Новости автора «Федерация скалолазания России»

Словенская скалолазка стала чемпионкой мира в многоборье. Ранее ей не было равных в боулдеринге и «лазании на трудность».

20 августа на чемпионате мира по скалолазанию 2019 года в Хатиодзи определились сильнейшие спортсменки в олимпийской дисциплине «многоборье». Финальный раунд с восемью участницами длился более 4 часов.

После первого вида уверенно лидировала единственная скоростница Александра Мирослав из Польши. Итоги боулдеринга, где полячке не удалось взять ни одной «зоны», опустили ее на третью строчку. Выше расположились хозяйка чемпионата Акийо Ногучи (1-я в боулдеринге, 7-я в скорости) и британка Шона Кокси (3-я в боулдеринге, 2-я в скорости).

После трудности в тройке призеров остались лишь две спортсменки из вышеназванных. Чемпионкой мира стала словенка Янья Гарнбрет, добравшаяся до «топа». С учетом второго места в боулдеринге и шестого в скорости она получила коэффициент 12. Серебро завоевала японка Ногучи, которая в трудности была третьей (21). Бронзу примерила Кокси. В заключительном виде она стала четвертой (24).

г. Хатиодзи
20.08.2019 г.
Чемпионат мира-2019

Многоборье. Финал.

Женщины
1. Янья Гарнбрет (Словения)
2. Акийо Ногучи (Япония)
3. Шона Кокси (Великобритания)

ПОДРОБНОЕ РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ И СПИСОК ТРАНСЛЯЦИЙ

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР

В Японии определились главные претенденты на звание чемпионов мира в «многоборье». По результатам двух отборов названы имена восьмерок сильнейших, которые примут участие в финалах 20-21 августа.
 

Первый этап отбора прошел в рамках определения сильнейших в дисциплинах «боулдеринг», «лазание на трудность» и «лазание на скорость» с 11 по 17 августа. Во всех дисциплинах выступили 73 женщины и 83 мужчины. По результатам был сформирован рейтинг. По 20 сильнейших спортсменов были допущены до чемпионата мира в «многоборье».

Им вновь предстояло пройти квалификацию, продемонстрировав свои силы в трех дисциплинах уже в течение одного дня. У мужчин лидером квалификации стал Александр Мегос из Германии, который обеспечил себе наименьший коэффициент за счет первых мест в боулдеринге и трудности. У женщин список возглавила Шона Кокси из Великобритании, которая была лучшей в боулдеринге и третьей в трудности.

20 августа пройдет финал у женщин, а 21 августа – у мужчин. Отметим, что по итогам чемпионата будут определены 14 участников Олимпийских игр 2020 года (7 мужчин+7 женщин). Их имена официально будут названы позже, но уже сейчас понятно, что путевки достанутся не только спортсменам, прошедшим в финал. Квоты могут получить не более двух представителей одной страны одного пола. В каждом из финалов выступят по четыре скалолаза из Японии.

Отметим, что места, занятые в рейтинге чемпионата мира 2019 года, еще пригодятся спортсменам в будущем. По ним будут добираться участники Олимпийского квалификационного турнира в Тулузе, который пройдет в конце года.

Напомним, что Елена Красовская (Челябинская область) стала 22-й, Виктория Мешкова (Свердловская область) – 36-й, Николай Яриловец (Москва) – 39-м, Александр Шиков (Тюменская область) – 43-м.

г. Хатиодзи
18-19.08.2019 г.
Чемпионат мира-2019

Многоборье. Квалификация.

Женщины
1. Шона Кокси (Великобритания)
2. Акийо Ногучи (Япония)
3. Янья Гарнбрет (Словения)
4. Петра Клинглер (Швейцария)
5. Аи Мори (Япония)
6. Футаба Ито (Япония)
7. Александра Мирослав (Польша)
8. Михо Нонака (Япония)

Мужчины
1. Александр Мегос (Германия)
2. Якоб Шуберт (Австрия)
3. Томоа Нарасаки (Япония)
4. Кокоро Фуджи (Япония)
5. Кай Харада (Япония)
6. Ришат Хайбуллин (Казахстан)
7. Мейчи Нарасаки (Япония)
8. Майкл Мавем (Франция)

ПОДРОБНОЕ РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ И СПИСОК ТРАНСЛЯЦИЙ

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР

Вскоре после церемонии награждения на чемпионате мира Станислав Кокорин (Тюменская область) прокомментировал итоги своего бронзового выступления пресс-службе ФСР.



- Ощущения неоднозначные. С одной стороны, здорово быть на пьедестале. Пятая медаль в карьере. Она вдвойне приятна после того, как сложно складывался этот сезон и как сложно отбирался в сборную на чемпионат мира. Рад, что российский флаг побывал на пьедестале в Токио. С другой стороны, очень обидно за команду. Сегодня многие наши парни и девчонки претендовали на награды. Владислав Деулин, Дмитрий Тимофеев, Александр Шиков, Сергей Рукин приехали на чемпионат в хорошей форме, имея медали нынешнего сезона в активе. Такой сильной сборной давно не было, но сегодня не смогли побороться из-за ошибок. У девчонок тоже все могло сложиться иначе. Мария Красавина сегодня очень быстро бежала с хорошими временами, но в итоге без медали.

- Как складывался сегодняшний день?

- Квалификация была достаточно нервной. В первой попытке пробежал 6,088, а на вторую пришлось идти впопыхах, до конца не размявшись. Стартовая зона и зона разминки находились достаточно далеко – немного не рассчитал время. В итоге начал разминаться за пять человек до себя и улучшить время не получилось. В финалы прошел 16-м. Пролетала даже мысль, что могу не отобраться, но все сложилось здорово.

- Сегодня в забегах на вылет ты показывал стабильные времена на уровне 5,80-5,90. Единственная ошибка была только в полуфинале с Кризом.

- До конца и не понял, что там произошло с Кризом. Видимо, золото чемпионата мира – это не мое. (смеется) Перед решающим раундом по традиции поговорили с тренером Сергеем Сергеевичем Сергеевым. Возможно, это последний чемпионат в карьере, а значит, надо было постараться вдвойне. Если будет возможность – рисковать. Времена сегодня были мои, стабильные. В одном из забегов даже подумал, что смогу обновить личный рекорд, но не хватило немного.

- Были ли какие-то предчувствия? Когда понял, что будешь на пьедестале?

- До старта прекрасно понимал, что есть немало людей, кто бежит 5,50-5,60. Но они один за другим выбывали. Чемпионат мира накладывает свой отпечаток. Все волнуются, ошибаются. Моя задача была в том, чтобы показывать свое стабильное лазание. Уже перед полуфиналами понимал, что с этими конкурентами по силам бороться.

- Ты – рекордсмен среди российских скоростников. Семь чемпионатов за карьеру и пять медалей.

- Рекорд по количеству наград побил еще в прошлом году, а сегодня вышел в лидеры по количеству чемпионатов. Если воспринимать спорт, как игру, то да – это прикольно. А, в целом, особой ценности это достижение не имеет. Тем более, скалолазание так бурно развивается, что уже скоро в календаре может быть не шесть этапов в год, а гораздо больше, как крупных турниров в теннисе. И чемпионаты мира могут перейти на ежегодный формат проведения. Тогда мои семь турниров уже не будут чем-то недостижимым. Я уверен, что рекорды нужны лишь для того, чтобы появлялись новые. Кто-то из молодых ребят в нынешней сборной России сможет превзойти мой показатель. 

- Чуть выше ты что-то говорил про последний чемпионат мира в карьере…

- Только что после награждения видел Сергея Сергеевича. Говорит: начинаем готовиться к чемпионату мира 2021 года в Москве. (смеется) А если серьезно: сейчас очень хочется отдохнуть физически и эмоционально от чемпионата и спокойно завершить сезон. Впереди – еще один этап Кубка мира.

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР
Фрагмент трансляции IFSC TV

Второй год подряд самый опытный скоростник сборной России завоевывает бронзу!

На чемпионате мира по скалолазанию 2019 года в субботу определились сильнейшие в дисциплине «лазание на скорость». В финальные стадии по итогам утренней квалификации прошли по четыре представителя сборной России в мужском и женском турнирах.

Уже 1/8 финала столкнула друг с другом Дмитрия Тимофеева (Пермский край) и Станислава Кокорина (Тюменская область). Победу одержал сибиряк – 5,944 против 6,150. Россияне шли на равных, но потом Тимофеев чуть ошибся, не найдя зацеп ногой. А Кокорин продолжил лезть стабильно.

В четвертьфинале соперником тюменца стал украинец Константин Павленко. Россиянин, сменивший правую дорожку на левую, уверенно выиграл старт, отработал идеально каждую зацепку и на касании одержал победу – 5,808 против 5,863!

В полуфинале Кокорин сошелся с чехом Яном Кризом. Забег складывался удачно до последних метров, где Станислав оступился. Эта ошибка отправила его в малый финал бороться за бронзу с украинцем Даниилом Болдыревым.

Соперники были максимально синхронны на дистанции. Победу россиянину вновь принесли стабильное лазание и отточеный удар по финишной кнопке. Украинец потратил на последнее движение больше времени – 5,835 против 5,934.

Для Кокорина это уже пятая медаль чемпионатов мира!  Он завоевывал серебро в 2011 году, бронзу – в 2014-м и 2018-м. Также в его активе бронза в командных соревнованиях в 2011 году. Кроме того, Станислав установил рекорд для российских скоростников по количеству чемпионатов мира за карьеру – семь.

г. Хатиодзи
17.08.2019 г.
Чемпионат мира-2019

Скорость. Финал.

Мужчины
1. Людовико Фоссали (Италия)
2. Ян Криз (Чехия)
3. Станислав Кокорин (Россия)
...
9. Владислав Деулин (Россия)
...
11. Дмитрий Тимофеев (Россия)
...
16. Сергей Рукин (Россия)
...
24. Александр Шиков (Россия)
...
26. Николай Яриловец (Россия)

Женщины
1. Александра Мирослав (Польша)
2. Ди Ниу (Китай)
3. Анук Жубер (Франция)
...
6. Мария Красавина (Россия)
...
8. Елизавета Иванова (Россия)
...
14. Юлия Каплина (Россия)
...
16. Елена Ремизова (Россия)
17. Елена Красовская (Россия)
...
40. Виктория Мешкова (Россия)

Утром в Хатиодзи на чемпионате мира по скалолазанию прошла квалификация в дисциплине «лазание на скорость». В ней приняли участие 82 женщины и 99 мужчин. Это второй результат по численности, уступающий лишь прошлогоднему Инсбруку.

Отборочный раунд начали женщины. Сразу же серьезное время показала Юлия Каплина (Тюменская область) – 7,509. По ходу первой попытки ее смогла опередить  лишь полячка Александра Мирослав (Рудзинска) – 7,377. Со второй – землячка Мария Красавина из Тюменской области (7,414) и француженка Анук Жубер (7,454).

Список финалисток сформировался на 80 процентов с первой попытки. Второй заход добавил в список лишь три фамилии. Наряду с Каплиной и Красавиной сразу пробиться в решающий раунд смогла Елизавета Иванова, со второй попытки успеха добилась дебютантка чемпионата Елена Ремизова (Пермский край). Обе выбежали из восьми секунд.

Едва не заскочила в финальный раунд Елена Красовская (Челябинская область). После первой попытки она была в топ-16 (8,978), затем ее подвинули конкурентки. Но во втором забеге южноуральская скалолазка улучшила результат до 8,709. До 16-й строчки не хватило 0,086.

Первый результат из шести у мужчин также остался за нашими – 5,959 выбил на секундомере дебютант Сергей Рукин (Тюменская область). Добиться того же удалось еще пяти скоростникам. А лидером протокола после первой попытки стал Дмитрий Тимофеев (Пермский край) – 5,542. Он удержал эту строчку до конца.

В топ-16 также пробились Владислав Деулин и Станислав Кокорин (оба –Тюменская область). Уже в самом конце квалификации более молодой сибиряк сполна воспользовался второй попыткой после срыва в первой – 5,647. И подвинул Кокорина на 16-е место. Так что мужской финал стартует с российской дуэли Тимофеев – Кокорин.

Решающий раунд борьбы за медали начнется в 11:30 по московскому времени. Видеотрансляция будет организована на официальном youtube-канале IFSC.

г. Хатиодзи
17.08.2019 г.
Чемпионат мира-2019

Скорость. Квалификация.

Женщины
1. Александра Мирослав (Польша)
2. Мария Красавина (Россия)
3. Анук Жубер (Франция)
4. Юлия Каплина (Россия)
...
6. Елизавета Иванова (Россия)
...
9. Елена Ремизова (Россия)
...
17. Елена Красовская (Россия)
...
40. Виктория Мешкова (Россия)

Мужчины
1. Дмитрий Тимофеев (Россия)
2. Владислав Деулин (Россия)
3. Басса Мавем (Франция)
...
8. Сергей Рукин (Россия)
...
16. Станислав Кокорин (Россия)
...
24. Александр Шиков (Россия)
...
26. Николай Яриловец (Россия)

ПОДРОБНОЕ РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ И СПИСОК ТРАНСЛЯЦИЙ

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР

Пресс-служба ФСР продолжает следить за процессом восстановления Анны Цыгановой после серьезной травмы. Отличные новости: наша жизнерадостная чемпионка мира уже танцует!

В предыдущий раз мы общались с Анной три недели назад, когда она находилась в Красноярске. Сейчас представительница сборной России продолжает лечение в Москве, где недавно перенесла операцию на позвоночнике. И вскоре после этого получила разрешение отойти от постельного режима и на своих двоих выйти из палаты.

- Анна, расскажи о своем состоянии. Судя по постам в соцсетях, первый раз ты вставала на ноги достаточно осторожно, но через пару дней уже пробовала исполнять танцы? Ты очень отчаянная!

- Сейчас у меня шестой день после операции. Состояние отличное! Уже хожу, адаптируюсь к жизни в вертикальном положении.
Когда долго лежишь, организм начинает работать совсем по-другому – меняется кровообращение. Когда первый раз принимаешь вертикальное положение, кровь полностью уходит из головы, она сильно кружится, и можно потерять сознание. Но с каждым подъемом становится легче. Сегодня шагомер уже показал 2 километра и 10 этажей – не знаю, правда ли это. Голова еще немного кружится и иногда сносит. (улыбается) Ну, а танцы – святое дело. Я помню: в какой-то из дней даже лежа в кровати танцевала. (смеется)

- В предыдущий раз ты ничего не говорила о переезде в Москву и операции. Все проходило планово или что-то изменилось в процессе лечения?

- Это была плановая операция. Дело в том, что перелом в верхнем сегменте шеи был нестабильный, и любой сдвиг мог грозить тяжелыми последствиями. Операция на этом отделе – очень ювелирный процесс. Поэтому мы приняли решение лететь в Москву, где есть оборудование и сильные хирурги.

- Давай попробуем рассказать об операции человеческим языком, а не медицинским...

- Мне скрепили два позвонка (С2-С3) металлической пластиной и кусочком моей кости и убрали диск, который торчал в сторону спинного мозга. Вся операция делается под микроскопом и требует большого опыта от врачей. В моем случае все получилось красиво.

- Какие дальнейшие планы на ближайшие недели? Вспоминаем, как ходить и потихоньку возвращаем организм к обычной жизни?

- Да. Довольно скоро меня выпишут, и я поеду в Красноярск на реабилитацию.

- Наверняка, первые дни мысли были в духе «спасибо, что жива». Сейчас какие то спортивные планы строишь или продолжаешь не форсировать события?

- За этот месяц очень многое внутри поменялось. Начинаешь чувствовать каждую каплю жизни и очень ее ценить.
Я стараюсь плыть по течению и не форсировать события. Я уверена, что буду лазать, но сейчас главное – дать организму полностью восстановиться. Скажу честно: очень много впечатлений и эмоционального подъема после первого выхода на улицу, от увиденного солнца и неба. В соревновательной гонке часто даже не обращаешь на это внимания.

- Не могу не спросить о чемпионате мира. Удается что-то смотреть? Может быть, что-то скажешь об отдельных спортсменах, трассах и т п.

- Конечно! Первым делом как просыпаюсь, смотрю результаты (даже до утренней молитвы). Очень переживаю и болею за наших ребят. Пусть сила будет с ними!

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР

Утвержден состав сборной команды для участия в чемпионате Европы в боулдеринге

В Хатиодзи на чемпионате мира по скалолазанию 2019 года разыграны комплекты наград во второй дисциплине. Сегодня вечером по местному времени прошли финалы соревнований в дисциплине «лазание на трудность».

Чемпионом мира стал чех Адам Ондра, который сделал на один перехват больше (34+), чем ближайшие конкуренты. Серебро завоевал Александр Мегос из Германии. Бронзу взял австриец Якоб Шуберт.

Золотой дубль в Японии сделала словенка Янья Гарнбрет. Она стала чемпионкой в «лазании на трудность» вслед за победой в боулдеринге. Результат Яньи – 43+. Компанию на пьедестале лучшей скалолазке планеты составила землячка Миа Крампл (39+). Бронзой хозяев турнира порадовала Аи Мори, уступившая всего один перехват (38+).

Завтра на турнире день отдыха. После чего 17 августа спортсмены разыграют медали в «лазании на скорость». Сборная России, выступающая в этом виде, прибыла в Страну восходящего солнца, сегодня. Это Станислав Кокорин, Владислав Деулин, Сергей Рукин, Мария Красавина, Юлия Каплина (все – Тюменская область), Елизавета Иванова (Свердловская область), Дмитрий Тимофеев и Елена Ремизова (Пермский край). Также на эталоне выступят многоборцы Елена Красовская (Челябинская область), Виктория Мешкова (Свердловская область), Николай Яриловец (Москва), Александр Шиков (Тюменская область).

г. Хатиодзи
15.08.2019 г.
Чемпионат мира-2019

Трудность. Финал.

Мужчины
1. Адам Ондра (Чехия)
2. Александр Мегос (Германия)
3. Якоб Шуберт (Австрия)

Женщины
1. Янья Гарнбрет (Словения)
2. Миа Крампл (Словения)
3. Аи Мори (Япония)

ПОДРОБНОЕ РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ И СПИСОК ТРАНСЛЯЦИЙ

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР

12-й Всероссийский фестиваль скалолазания на естественном рельефе «Гуамка-2019» прошел в одноименном хуторе Апшеронского района Краснодарского края с 4 по 11 августа. Это место хорошо известно представителям разных возрастов. Много лет подряд местные скалы с удовольствием принимают любителей и профессионалов возрастом от 7 до 75 лет. 
 

Нынешний фестиваль должен был стать рекордным по количеству участников. Об этом упорно кричали предварительные заявки. Однако поездка на фестиваль – дело добровольное. Лишь ради собственного удовольствия! К сожалению, погода, стоявшая перед мероприятием в Апшеронском районе, отпугнула целую сотню человек. Дождей испугались напрасно: всю неделю фестиваля небесная канцелярия радовала – было сухо и нежарко. Но организаторы не печалятся. Значит, будут стремиться к рекорду на фестивале с порядковым номером «тринадцать». 

Организаторами фестиваля в очередной раз выступили Федерация скалолазания России, Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, Краснодарская краевая Федерация скалолазания, Администрация муниципального образования Апшеронский район Краснодарского края, Администрация Нижегородского сельского поселения.

Только в первый день оргкомитет зарегистрировал 225 участников из 45 городов. Все следующие дни фестиваль продолжал принимать гостей. Каждому обещали обилие трасс, отличную атмосферу на скалах и веселую программу после насыщенного лазательного дня. 

Первые четыре дня стали квалификационными в личном первенстве в «лазании на трудность». Заработать рейтинговые баллы за это время сумели 109 мужчин и 75 женщин, прошедшие как минимум одну из множества трасс. 

Организаторы традиционно никак не ограничивали «аппетит» участников: за это время можно было покорить любое количество маршрутов, которых, к слову сказать, было порядка 150. Главное, чтобы хватило сил. Размяться на легких трассах, а затем взяться за сложные, которые станут настоящей проверкой на прочность? По-быстрому пробежать максимально возможное количество легких маршрутов или отправиться на дальние сектора, где можно получить дополнительные очки не только за сложность трассы? Каждый тактику выбирал сам.

Количеством брали представители младших возрастных групп, где сложность трасс была соответствующей. Анжелика Лисицкая (Пенза) прошла 34 трассы (Суперподростки, 2009 г. р.). 25 осилила Яна Мамаева из Екатеринбурга (Суперподростки, 2010 г. р.). Были активными и более взрослые скалолазы – 24 пройденных маршрута на счету Жанны Дегтяренко из Ялты (Любители, 1981 г. р.). 

У мужчин бить рекорды по количеству были готовы представители старшего поколения: Александр Шилов из Ижевска успел покорить 30 трасс (Ветераны1, 1968 г. р.). Но совладать с самыми юными на скалах все равно не смогли – Владислав Лисицкий из Пензы справился с 33 трассами (Подростки, 2007 г. р.). Отметим и Сергея Мусенкова из Волгограда с 29 трассами (Подростки, 2007 г. р.). 
 

Со спортивной точки зрения эти рекорды были не столь интересны, как сумма баллов, начисленных за сложность каждой трассы. Из списка всех пройденных маршрутов внимательный взор судейской коллегии выбирал 18 лучших результатов. По ним и шел зачет фестиваля. Лучшую сумму баллов в квалификации сумел набрать Виктор Мусихин (Пермь), выступавший в категории «Спортсмены». 17 трасс принесли ему 3221 балл. Равное количество очков положили в свою копилку лидеры категорий «Старшие юноши» и «Младшие юноши» – 3010 – Ярослав Соболев (Ростов-на-Дону) и Илья Самойлов (Луганск), соответственно. На их счету и абсолютно лучшие суммы нынешнего фестиваля, набранные на 23 трассах – 3304.
 

Лучшую сумму среди женщин показала Карина Шейкина (Ставрополь) из категории «Спортсмены» – 2212 очков, 15 трасс. Александра Миронова из Ростов-на-Дону набрала 1657 очков («Спортсмены»), Алиса Обицки из Санкт-Петербурга – 1529 (Старшие). 

Два дня были посвящены лазанию в связках. У мужчин в этом виде сильнейшими стали Виктор Мусихин и Алексей Гергель, у женщин – Александра Миронова и Алиса Обицки. В соревнованиях ветеранов отличились Георгий Калихевич и Александр Савченко, у юниоров – Илья Григорьев и Иван Розов.
 

В последний день прошли финалы в личном первенстве, до которых были допущены по 10 лучших участников среди мужчин и женщин независимо от возрастных категорий. Сюрпризов не произошло – фавориты квалификации вновь подтвердили свой высокий статус.

МИХАИЛ КРАВЧЕНКО: «ФЕСТИВАЛЬ «ГУАМКА» ПРИШЕЛСЯ ПО ДУШЕ МНОГИМ ПОКОЛЕНИЯМ!»

Об итогах фестиваля «Гамка-2019» и планах на «Гуамку-2020» мы решили поговорить с руководителем оргкомитета и главным судьей фестиваля Михаилом Кравченко.
 

- «Гуамка-2019» завершена. Как оцените масштабы нынешнего фестиваля? Были ли новые регионы, города? Или больше традиционных участников?

- Нам, как организаторам, одинаково приятно видеть как новые лица и новые регионы, так и давних знакомых, так сказать ветеранов Гуамки. Многих встречаешь на фестивальной поляне из года в год, и это очень теплые и приятные встречи. Каждый год появляются новые точки на карте, жители которых стали гостями фестиваля, это радует! Приятно, что все больше детских лиц видим на фестивале, значит, у нас получается привлекать в скалолазание молодежь. За это также огромное спасибо их родителям и тренерам.

- Как шла подготовка к нынешнему фестивалю? Расскажите пару слов о команде.

- Организаторы начинают работу еще в январе, чтобы провести работу с партнерами, администрацией Апшеронского района, представителями МВД, МЧС, коммунальными службами. На этом этапе мне неоценимую помощь оказывали Александр Смирнов и наш дизайнер, Екатерина Ефанова. Главный секретарь Денис Бедарев занимался подготовкой документов для организации работы секретариата, а координировала контакты с судьями Римма Владимировна Кавуненко. Ближе к фестивалю присоединилась большая группа судей и волонтеров, причем помимо своей работы на мероприятии, все помогали в обустройстве лагеря, установке рекламы, других оргвопросах. Вся команда работала как единое целое, за что я им очень благодарен!

Каждый день в поселке дежурила скорая помощь, в лагере роль врача мероприятия выполняла Лейля  Шахмурзаева, а по линии МЧС с нами работала Альбина Хамидуллина.

- По сравнению с прошлыми годами на нынешнем фестивале задействовались новые трассы, новые сектора?

- В этом году добавились новые маршруты. Сергей Шаферов подготовил новый финал, также при его участии и Никиты Логунова из Республики Беларусь мы пробили 9 новых трасс в секторе Библиотека, чем серьезно разгрузили очереди на простых маршрутах.

- У фестиваля достаточно много партнеров и спонсоров. Как удается их собирать? Это люди, которые неравнодушны к скалолазанию?

- Да, в этом году мы постарались привлечь партнеров из разных сфер outdoor-активности, от производителей скалодромов и зацепов до интернет-магазинов снаряжения, причем сделали это заранее, чтобы дать возможность спонсорам включить наш фестиваль в рекламный бюджет. Очень многие из тех, к кому мы обратились, пошли нам навстречу, поддержали проект освоения такого замечательного скалолазного района.

Федерация скалолазания России как всегда оказывает значительную поддержку в лице партнеров RED FOX и Rock Empire, предоставляющих помощь в формировании призового фонда. А также неоценима помощь в работе с местными властями в плане согласований. Все официальные запросы подписываются очень оперативно, что упрощает многие организационные моменты на местах. Хочу лично поблагодарить Президента Федерации Дмитрия Бычкова, который является первооткрывателем района, за поддержку и доверие в проведении такого масштабного мероприятия.

Мы благодарим за помощь в организации фестиваля The North Face, как генерального партнера оргкомитета, а также всех спонсоров: RED FOX, Rock Empire, Entre-Prises, «Спорт-Марафон», Dekathlon, KONG, Knipex, ClimbLife, AllClimb, Boulder Monsters, «Альпика-Спорт», «Авант-Маркет»!

- Каковы дальнейшие планы по развитию фестиваля?

- Планов много, и в организационном ключе, и в спортивном. Планируем пробить новые трассы, возможно, новый сектор. Добавим не менее 10 маршрутов к 2020 году. Хотим почистить незаслуженно забытый сектор Вымпел. Также постараемся провести многоборье, вернув на фестиваль скорость. Хотим проводить больше конкурсов для детей. Видно, что им это нравится.

Сейчас мы развиваем несколько скальных районов поблизости, но Гуамка останется приоритетным проектом для развития, так как здесь очень комфортно лазать именно летом, когда в других местах высокая температура сильно мешает.

Судя по отзывам участников, фестиваль пришелся по душе многим поколениям от 7 до 75 лет! Так что скоро начнем готовиться к «Гуамке-2020»!

Страница фестиваля на сайте ФСР.
Страница фестиваля в ВК.

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Спонсоры фестиваля «Гуамка-2019» – The North Face, Red Fox, Decathlon, Kong, Knipex, AllClimb, BoulderMonsters, "Спорт-Марафон", "Альпика-Спорт", "АвантМаркет", натуральная косметика "Sfera".
 
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР
Фото Алины Березовской, Виталия Голубцова и Михаила Кравченко.

Утром 15 августа на чемпионате мира по скалолазанию 2019 года прошел полуфинальный раунд соревнований в дисциплине «лазание на трудность». В нем приняли участие по 26 сильнейших спортсменов по итогам квалификации. Внимание российских болельщиков было приковано к мужской трассе, где выступили два наших соотечественника.
 

Полуфинал открыл хозяин турнира Мейчи Нарасаки, установивший ориентир в 28+ перехватов. Его тут же повторил Тим Ройзер из Голландии. Улучшить результат претендентам долго не удавалось. Уже ближе к середине раунда словенец Домен Шкофич сумел сделать на одно движение больше. Его достижение повторили еще три полуфиналиста.

Значительно выше (37+) пролез чех Адам Ондра, который и был лидером в протоколе, когда на скалодроме появился Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург). Наш спортсмен прошел две трети трассы, максимально приблизившись к результату Нарасаки-младшего (27+). На момент собственного срыва петербуржец занял восьмое место, но выступавший следом немец Александр Мегос вытолкнул россиянина из списка финалистов и попутно показал лучший результат раунда (40+). Обойти Дмитрия удалось еще нескольким претендентам. В итоге он стал тринадцатым.

Также в полуфинале выступил Владислав Шевченко (Москва). Он совершил ошибку на пятнадцатом перехвате.

Женский финал стартует сегодня в 12 часов 45 минут по московскому времени, следом медали разыграют мужчины.

г. Хатиодзи
15.08.2019 г.
Чемпионат мира – 2019

Трудность. Полуфинал.

Мужчины
1. Александр Мегос (Германия)
2. Томоа Нарасаки (Япония)
3. Шон МакКолл (США)
4. Адам Ондра (Чехия)
5. Кай Харада (Япония)
6. Якоб Шуберт (Австрия)
7. Стефано Гисолфи (Италия)
8. Ханнес Пуман (Швеция)
...
13. Дмитрий Факирьянов (Россия)
...
26. Владислав Шевченко (Россия)

Женщины
1. Янья Гарнбрет (Словения)
2. Вита Лукан (Словения)
3. Аи Мори (Япония)
4. Миа Крампл (Словения)
5. Чеян Сео (Корея)
6. Акийо Ногучи (Япония)
7. Джессика Пилз (Австрия)
8. Джулия Шанурди (Франция)

ПОДРОБНОЕ РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ И СПИСОК ТРАНСЛЯЦИЙ

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР
Фрагменты трансляции IFSC TV

14 августа на чемпионате мира по скалолазанию 2019 года прошла квалификация в дисциплине «лазание на трудность». В ней приняли участие 99 мужчин и 92 женщины.
 

 

Честь сборной России защищали 11 человек. Лучший результат показал Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург). Он начал отборочный раунд с 32 перехватов на одной из трасс, а продолжил «топом» на второй. В итоге это позволило занять в протоколе шестое место, разделив его с немцем Александром Мегосом. Это четвертый чемпионат мира в карьере россиянина. Два предыдущих раза он неизменно проходил отборочный раунд.

Также в полуфинал прошел Владислав Шевченко (Москва). На одном маршруте он ограничился 29 перехватами, а на втором сделал на движение меньше. Столичный спортсмен стал 19-м по итогам квалификации. Это его третье выступление на чемпионатах мира. Отобраться в состав полуфиналистов удалось впервые.

Мужской протокол возглавили швейцарец Саша Леманн, японец Томоа Нарасаки и австриец Якоб Шуберт, которые добрались до «топов» на двух трассах.

У женщин лидером квалификации стала Янья Гарнбрет. Она единственная не знала проблем на трассах. На второй строчке расположилась японка Аи Мори молнии «топом». Россиянки остались за пределами полуфиналов. Лучший результат у Виктории Мешковой (Свердловская область) – 30-е место.

Полуфинальный раунд стартует 15 августа в 5 часов утра по московскому времени. Видеотрансляция будет организована на youtube-канале IFSC.

г. Хатиодзи
14.08.2019 г.
Чемпионат мира – 2019

Трудность. Квалификация.

Мужчины
1. Саша Леманн (Швейцария)
1. Томоа Нарасаки (Япония)
1. Якоб Шуберт (Австрия)
4. Кай Харада (Япония)
5. Шон МакКолл (США)
6. Дмитрий Факирьянов (Россия)
6. Александр Мегос (Германия)
...
19. Владислав Шевченко (Россия)
...
35. Евгений Зазулин (Россия)
...
48. Николай Яриловец (Россия)
...
54. Дмитрий Попов (Россия)
...
63. Александр Шиков (Россия)
 

Женщины
1. Янья Гарнбрет (Словения)
2. Аи Мори (Япония)
3. Анак Верховен (Бельгия)
...
30. Виктория Мешкова (Россия)
...
36. Луиза Емельева (Россия)
...
48. Елена Красовская (Россия)
...
57. Олеся Просекова (Россия)
...
62. Юлия Пантелеева (Россия)

ПОДРОБНОЕ РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ И СПИСОК ТРАНСЛЯЦИЙ

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР  

В Японии определились чемпионы мира 2019 года в боулдеринге. А уже завтра они вступят в борьбу за вторые комплекты наград.
 

Чемпионкой мира в боулдеринге 2019 года стала Янья Гарнбрет. Гениальная скалолазка из Словении удерживает пальму первенства второй год подряд. Серебро завоевала хозяйка соревнований в Хатиодзи – Акийо Ногучи. Бронза досталась Шоне Кокси из Великобритании.

В мужских соревнованиях сильнейшим стал японец Томоа Нарасаки. Ему единственному в финале удалось добраться до «топов». Остальных призеров определяли по количеству попыток, потраченных на «зоны». Серебряным призером стал австриец Якоб Шуберт, бронзовым – Янник Флое из Германии.

14 августа на чемпионате мира стартует розыгрыш медалей в дисциплине «лазание на трудность». Мужская и женская квалификация начнутся параллельно в 4 часа утра по московскому времени. Сборную России в этом виде программы представят 11 спортсменов: Елена Красовская (Челябинская область), Виктория Мешкова и Юлия Пантелеева (обе – Свердловская область), Олеся Просекова (Новосибирская область), Луиза Емельева (ЯНАО), Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург), Евгений Зазулин (Калининградская область), Владислав Шевченко и Николай Яриловец (Москва), Александр Шиков (Тюменская область), Дмитрий Попов (Воронежская область).

г. Хатиодзи
13.08.2019 г.
Чемпионат мира – 2019

Боулдеринг. Финал.

Мужчины
1. Томоа Нарасаки (Япония)
2. Якоб Шуберт (Австрия)
3. Янник Флое (Германия)

Женщины
1. Янья Гарнбрет (Словения)
2. Акийо Ногучи (Япония)
3. Шона Кокси (Великобритания)

ПОДРОБНОЕ РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ И СПИСОК ТРАНСЛЯЦИЙ

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР 

В июле в Воронеже прошли всероссийские курсы подготовщиков трасс по скалолазанию. Организатором мероприятия стала Федерация скалолазания России. В течение недели представители различных регионов РФ могли набраться опыта у ведущих российских специалистов, а также у официального подготовщика Международной федерации скалолазания Томаша Олекси.

Подобные мероприятия носят регулярный характер. Они проводятся как самостоятельно, так и в рамках других событий, организованных ФСР, например, крупных соревнований. В этот раз курсы прошли одновременно с подводящим сбором к чемпионату мира сборной России по скалолазанию. От этого соседства выиграли спортсмены национальной команды.

- Наши скалолазы смогли полазать по трассам наших ведущих подготовщиков и иностранного специалиста. Участники курсов приступили к работе на три дня раньше нас, так что мы с первых дней активно пользовались появившимися возможностями. Трассы крутили под руководством наших ведущих специалистов Руслана Ахметгареева (Челябинская область), Анны Галлямовой (Свердловская область), Михаила Черникова (Воронежская область), Павла Исаева (Москва). Кроме того, впервые на этих курсах подготовщики работали не только с трассами, но и со спортсменами – приходили на тренировки и объясняли, как нужно пролезать трассу, - говорит старший тренер сборной России Сергей Сигов.

Эффективным соседство было и для руководителей и слушателей курсов.

- Вся работа тут же проверялась участниками сборов, а не только самими подготовщиками. Сразу можно было адекватно оценить результат, - говорит председатель комиссии подготовщиков трасс ФСР Михаил Черников.

Участниками обучающего мероприятия могли стать люди, имеющие опыт подготовки трасс на соревнованиях регионального уровня, а также обладающие уровнем лазания on-sight не ниже 6с+, 7а. Еще одно требование – действующая судейская категория от 3-й и выше.

На сей раз получить новые знания вызвались 7 человек из Воронежа, Красноярска, Екатеринбурга, Перми и Кирова. Они узнали о современных международных тенденциях в подготовке трасс в дисциплинах «боулдеринг» и «лазание на трудность». Наставники объяснили отличия тренировочных и соревновательных трасс. Также курсантам поведали о критериях отличия квалификационных, полуфинальных и финальных трасс.

Курсы включали в себя теорию и практику. По итогам недельных занятий слушатели получили лицензию подготовщика трасс национальных соревнований категории С. Ее обладатель имеет право быть заместителем главного судьи по трассам на целом ряде турниров: чемпионатах и первенствах федеральных округов, чемпионатах и первенствах Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, эти специалисты могут быть утверждены на должность второго подготовщика на всероссийских соревнованиях (кроме чемпионата и первенства России).

МИХАИЛ ЧЕРНИКОВ: «ЗНАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА КУРСАХ, НУЖНО ЗАКРЕПЛЯТЬ НА СОРЕВНОВАНИЯХ»

- Курсы с участием международных подготовщиков проводятся уже не в первый раз, но структура этих мероприятий постоянно меняется. Субъекты РФ откликнулись на предложение ФСР и смогли отправить своих подготовщиков. Региональные федерации понимают необходимость обучения тех, кто крутит трассы на местных соревнованиях, и берут на себя финансовые затраты. Ребята с удовольствием приезжают, чтобы узнать что-то новое для себя, повысить свое мастерство и выйти на всероссийский уровень.

- Важно ли участие в таких курсах иностранных специалистов? Приглашение Томаша Олекси стало возможным благодаря личным контактам?

- Мы отправляли запросы нескольким иностранным подготовщикам. Свободным в нужное для нас время оказался именно Томаш. Мы знаем его как спортсмена: он был одним из лидеров. Он уже долгое время является подготовщиком IFSC. В этом амплуа он тоже хорошо известен. Мы работали вместе на этапах Кубка мира в Москве. Он знает всех наших специалистов.

- Давайте немного углубимся в практическую часть курсов. На примере каких трасс строилось обучение? Какие задачи ставились перед слушателями?

- Я координировал участников в дисциплине «лазание на трудность». Была задача ставить трассы категории сложности, соответствующей квалификации Кубка мира, чемпионата мира. Готовили несколько трасс похожих на полуфинальные. Это высокая категория сложности. Думаю, ребятам было непривычно готовить трассы такого уровня. Однако с задачами все справлялись. Каждую трассу старался пролезть лично, чтобы скорректировать в правильное русло и указать на ошибки.

- Насколько актуально проведение таких курсов? Дают ли они новых специалистов высокого уровня?

- Проведение таких мероприятий необходимо. Подготовщиков высокого уровня у нас в стране, безусловно, не хватает. Как правило, хорошими специалистами в этом деле становятся только те, кто имеет хороший опыт лазания не только на скалах, но и на соревнованиях международного уровня. Чтобы сделать хорошую трассу, человек должен не только понимать, как ее пролезть, но и суметь это сделать. А тот, кто может лазать на таком уровне, зачастую хочет выступать и показывать результаты.

На наших курсах люди набираются опыта подготовки трасс. Но, конечно, полученные знания нужно постоянно закреплять, работая на крупных турнирах. Если оставаться в регионе на местных соревнованиях, то прогресс будет идти гораздо медленнее. Так что после курсов важно участие в организации турниров. Полученная категория дает такое право.

ОЛЬГА БИБИК: «РАБОТА ПОДГОТОВЩИКА – ТВОРЧЕСТВО И ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД»

- Меня больше знают как спортсмена и тренера, а не подготовщика. Однако на курсах я была уже не в первый раз. Мне всегда нравилась подготовка трасс: это творчество и самовыражение. А еще это тяжелый физический и умственный труд. Сделать действительно хорошие трассы – очень большая, сложная работа, требующая огромных навыков, высокого уровня лазания, знания тенденций и вдохновения.

- Расскажите подробнее о программе обучения. Больше внимания уделялось азам или тонкостям? Что можете сказать о наставниках?

- Основной упор на этом курсе был сделан на подготовку соревновательных трасс международного уровня. Каждая трасса тщательно опробовалась всеми участниками. Очень приятно было работать в такой сильной профессиональной команде, особенно когда в ней был еще и иностранный специалист Томаш Олекси. В свое время мы выступали на международных соревнованиях. Он – отличный спортсмен, сильный боулдерингист. Чувствуется также его мастерство и опыт в подготовке трасс.

- Наверняка у каждого специалиста в этом деле есть свой почерк?

- Конечно, у каждого человека есть определенный стиль. Но также нельзя забывать и о веяниях времени. Подготовщик вынужден под них подстраиваться. Только такие великие специалисты, как Жаки Годофф и Лоран Лапорт, могут диктовать свой стиль и моду. Им можно.

- Поделитесь, что дали вам курсы?

- Появилось больше представлений изнутри о подготовке боулдеринговых трасс на Кубке мира. Больше знаний о стилях трасс, основных моментах, которые надо учитывать при подготовке соревнований высокого уровня.

- Есть дальнейшие планы развития в этом направлении?

- Желание двигаться дальше есть, хотя мне дико сложно совмещать роли жены, матери, тренера, менеджера поездок и других профессиональных амплуа. Очень хотелось бы когда-нибудь сделать несколько трасс на скалах.

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР 

13 августа на чемпионате мира по скалолазанию 2019 года будут разыграны первые медали. Утром прошла полуфинальная стадия соревнований в дисциплине «боулдеринг».

Одним из участников этого раунда стал россиянин Сергей Скородумов (Санкт-Петербург), который впервые выступал на таком уровне. Итоговый результат – 20-е место.

Трассы второго раунда не покорились многим претендентам. Десять участников завершили соревнования без «топов». Скородумов был очень близок к нему на первой трассе. Он дважды дотрагивался до последнего рельефа, но срывался, не сумев его надежно зафиксировать.

Мужской финал стартует в 14 часов по московскому времени. В 10 часов 45 минут решающий раунд начнется у женщин.

г. Хатиодзи
13.08.2019 г.
Чемпионат мира - 2019

Боулдеринг. Полуфинал.

Мужчины
1. Адам Ондра (Чехия)
2. Томоа Нарасаки (Япония)
3. Кокоро Фуджи (Япония)
4. Кейта Дохи (Япония)
5. Янник Флое (Германия)
6. Якоб Шуберт (Австрия)
...
20. Сергей Скородумов (Россия)

Подробные результаты

Женщины
1. Янья Гарнбрет (Словения)
2. Акайо Ногучи (Япония)
3. Нанако Кура (Япония)
4. Евгения Казбекова (Украина)
5. Михо Нонака (Япония)
6. Шона Кокси (Великобритания)

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР 
 

12 августа на чемпионате мира по скалолазанию 2019 года прошел второй соревновательный день. К розыгрышу наград в боулдеринге приступили мужчины. По масштабам мужской боулдеринговый турнир получился самым компактным за последнее десятилетие. На награды претендовало 104 человека. Стабильно больше в стартовых протоколах можно было увидеть, начиная с 2011 года. Чего уж говорить о прошлогоднем турнире, где в протоколе было полторы сотни фамилий.
 

В Хатиодзи за путевки во второй раунд боролись шесть россиян. Для двух из них это был абсолютный дебют на таком уровне. Речь о Сергее Скородумове (Санкт-Петербург) и Николае Яриловце (Москва). Еще для двоих турнир в Японии – первое выступление на чемпионатах в боулдеринге. Это Евгений Зазулин (Калининградская область) и Александр Шиков (Тюменская область).

В такой ситуации самым опытным бойцом был Вадим Тимонов (Санкт-Петербург), для которого это было уже четвертое выступление на чемпионатах в боулдеринге. Спортсмен с берегов Невы чередовал трассы, которые удавалось уверенно проходить с первой попытки, с теми, что упорно не поддавались. Если бы эта закономерность сохранилась до конца и на последнем маршруте удалось бы сделать третий «топ», то Тимонов оказался бы в полуфинале. Итог – 2t3z. На одно место его сумел опередить Егор Крячков (Москва), взяв на «зону» больше.
 

А в полуфинале в итоге оказался совсем другой петербуржец – Сергей Скородумов (Санкт-Петербург), пробивавшийся через параллельную подгруппу, которую возглавил хозяин соревнований Йошиюки Огата (4t5z). Наш дебютант чемпионатов мира не нашел подхода к первому маршруту, но уверенно топнул на втором. На третьей трассе также был взят максимум, хоть и сложнее: «зона» – с третьей попытки, «топ» – с шестой. И уже после этого россиянин вошел в заветную десятку лидеров. Четвертую проблему Сергей не разгадал, зато на последнем маршруте взял «зону» – 2t3z.

Ждать завершения квалификации было волнительно. Нервы успели пощекотать словенец Домен Шкофич, кореец Ким Ханвоул, канадец Джейсон Холовак, испанец Альберто Гинес Лопес. И все же Скородумов пробился в полуфинал!

Евгений Зазулин (Калининградская область) сделал один «топ» и взял четыре «зоны». Александр Шиков (Тюменская область) в той же подгруппе смог добиться показателя 1t2z. Николай Яриловец (Москва) завершил турнир с результатом 0t2z.   

Полуфинал у мужчин стартует 13 августа в 6 часов 45 минут по московскому времени. Соревнования будут транслироваться в прямом эфире на youtube-канале IFSC.

г. Хатиодзи
12.08.2019 г.
Чемпионат мира - 2019

Боулдеринг. Квалификация.

Мужчины
1. Йошиюки Огата (Япония)
1. Адам Ондра (Чехия)
3. Жонг Вон Чон (Корея)
3. Кокоро Фуджи (Япония)
...
19. Сергей Скородумов (Россия)
...
33. Егор Крячков (Россия)
...
35. Вадим Тимонов (Россия)
...
37 Евгений Зазулин (Россия)
...
61. Николай Яриловец (Россия)
...
65. Александр Шиков (Россия)

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР 
Фрагменты трансляции IFSC TV

11 августа в Японии стартовала соревновательная программа XVI чемпионата мира по скалолазанию. В борьбу за награды в дисциплине «боулдеринг» вступили женщины. В квалификации приняли участие 89 претенденток. Это второй результат в истории по численности. Больше было лишь в минувшем году в Инсбруке (112).



Отборочный раунд начался в 4 часа утра по московскому времени. В воскресенье, но буднично: с пяти «топов» из пяти возможных в исполнении действующей чемпионки мира Яньи Гарнбрет из Словении. Конечно же, за минимально возможное количество попыток. Во второй квалификационной подгруппе соревнования открыла японка Акайо Ногучи с тем же максимальным результатом, правда, потратив на это девять попыток.



В квалификации выступило шесть россиянок. Первой из наших на скалодром в Хатиодзи вышла Виктория Мешкова (Свердловская область). Ей предстояло отбираться на одних трассах со словенской чемпионки. Лидеры рейтинга пролезли не без ошибок. Максимум наряду с Гарнбрет на тот момент показала лишь швейцарка Петра Клинглер. Ошибаться было можно, и Виктории не покорился первый же маршрут. Следующие три были пройдены достаточно уверенно – со вторых попыток. Вдобавок уральская скалолазка взяла «зону» на заключительной трассе. Итог – 3t4z и временное десятое место в подгруппе.

Позиция далеко не комфортная. К сожалению или к счастью, волноваться долго не пришлось. Уже через несколько минут нашу спортсменку огорчила швейцарка Анна-Софи Коллер, которая выступала следующей. Перед последним маршрутом она проигрывала россиянке лишь по попыткам. Промежуточный финиш на пятой трассе ею был покорен. Увы, это сместило Викторию из списка полуфиналисток. Чуть позже в десятку попала словенка Урска Репусик. Ну, а последней подкорректировать верхнюю часть протокола удалось 15-тилетнему дарованию из Кореи Чеян Сео.

В подгруппе Ногучи из россиянок выше всех расположилась другая многоборка – Елена Красовская (Челябинская область). Она, как и Мешкова, взяла три «топа» и четыре «зоны». Но здесь этот результат был проходным в полуфинал. Россиянке попасть в десятку помешали лишние попытки. Красовская сделала двенадцать, а можно было не больше пяти.



Уже ближе к концу квалификации результат Красовской повторила дебютантка чемпионатов мира Луиза Емельева (ЯНАО). Сделав на несколько попыток больше соотечественницы, она расположилась чуть ниже.

Шестой в карьере чемпионат мира для Татьяны Шемулинкиной (Самарская область) завершился на 43-м месте (2t3z). Чуть выше расположилась Ирина Кузьменко (Красноярский край) – 37-е место (2t4z). Юлия Пантелеева (Свердловская область) стала 57-й (0t2z).   

Полуфинальный раунд соревнований стартует 13 августа в 9 часов утра по местному времени (МСК+6). А 12 августа квалификация в дисциплине «боулдеринг» пройдет у мужчин. Ее начало – 10:00 (МСК+6).

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ И СПИСОК ТРАНСЛЯЦИЙ

г. Хатиодзи
11.08.2019 г.
Чемпионат мира – 2019

Боулдеринг. Квалификация.

Женщины
1. Янья Гарнбрет (Словения)
1. Акайо Ногучи (Япония)
…
23. Елена Красовская (Россия)
…
25. Виктория Мешкова (Россия)
…
29. Луиза Емельева (Россия)
…
37. Ирина Кузьменко (Россия)
…
43. Татьяна Шемулинкина (Россия)
…
57. Юлия Пантелеева (Россия)

Интересные факты

20 лет составила разница между самыми старшими и младшими участницами квалификации. На одном скалодроме выступили австралийка Тиффани Мелиус 1983 года рождения и три спортсменки 2003 года рождения – кореянка Чеян Сео, японка Аи Мори и индианка Джаяти Гадамшетти.

20-й россиянкой в истории, выступившей на чемпионатах мира в боулдеринге,  стала Ирина Кузьменко. 19-й – Виктория Мешкова, 21-й – Луиза Емельева.

В 6-й раз выступила на ЧМ в боулдеринге Татьяна Шемулинкина, вплотную приблизившись к рекорду Ольги Бибик и Юлии Абрамчук (обе – по 7).

11-й раз проходит чемпионат мира в дисциплине «боулдеринг».

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.

Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР 
Фрагменты трансляции IFSC TV

Опубликован ранее не опубликованный протокол заседания совета ФСР №19 от 03.12.2018 г., а также материалы отчетной конференции ФСР 4 декабря 2018 года.

За день до первых стартов в Хатиодзи пресс-служба ФСР предлагает вспомнить, кому из представителей сборной России выступать на чемпионатах мира не впервой. А также поговорим о тех, для кого турнир будет в новинку.

Идём на рекорд

В составе сборной России в Японии выступит 24 человека. Для большинства из них грядущий чемпионат мира станет далеко не первым в карьере. Лидерами по количеству турниров в нынешней сборной будут Станислав Кокорин (Тюменская область) и Евгений Зазулин (Калининградская область). Для обоих выступление в Стране восходящего солнца – уже седьмая попытка получить звание чемпиона мира.

Скоростник из Сибири начал свой путь к желанному званию в 2009 году. И три поездки на чемпионаты мира были удачными: в 2011-м и 2014-м Кокорин возвращался домой с серебром, а в прошлом году в Инсбруке завоевал бронзу. В Японии Станислав должен побить рекорд российских скоростников по количеству участий на чемпионатах мира. Пока что наряду с ним по 6 турниров в активе имеют Евгений Вайцеховский и Сергей Синицын.

Евгений Зазулин впервые открыл для себя чемпионаты мира в 2007 году. И с того момента не съездил лишь в Париж в 2016 году. Лучший результат – 8-е место в 2011 году в Арко. Для представителя самого западного региона России Токио станет новым вызовом. Прежде Зазулин выступал на чемпионатах мира лишь в трудности. А в 2019-м предстоит побороться сразу в двух дисциплинах. Наряду с вышеназванной это еще и боулдеринг. Статус действующего чемпиона России обязывает!

А раньше остальных россиян, приехавших в Японию, на уровне чемпионатов мира выступила Татьяна Шемулинкина (Самарская область). Это было еще в 2005-м. Грядущая поездка – шестая в карьере для специалистки в дисциплине «боулдеринг». Лучший результат – 7-е место с первой попытки. В прошлом году в Инсбруке она была 15-й.

Заслуживает уважения и опыт двух скалолазов с берегов Невы. Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург) в четвертый раз поборется за награды среди трудников. В последний раз в 2016 году он был 11-м в протоколе. Это лучший результат в карьере. А для Вадима Тимонова (Санкт-Петербург)в  Хатиодзи пройдет четвертый чемпионат в боулдеринге. В предыдущие попытки он был близок к попаданию в полуфинал.

На эталоне – чемпионка

Мария Красавина (Тюменская область) – самая титулованная из россиян в Японии. Она единственная в нынешнем составе носит высокое звание чемпионки мира. Грядущий турнир – уже пятый в карьере, а покорить вершину получилось с первой попытки в 2011 году. Напомним, что в 2018-м Мария побывала на пьедестале чемпионата во второй раз. Инсбрук принес ей бронзу.

Двукратным призером чемпионатов мира является Юлия Каплина (Тюменская область), для которой турнир также станет пятым. В 2012-м она начала свою историю с сенсационного серебра. А в 2016-м добавила в копилку бронзу. Что интересно: оба раза старты проходили в Париже.

Есть в составе сборной и еще два спортсмена, поднимавшихся на пьедестал чемпионатов мира. Александр Шиков (Тюменская область) в 2016 году завоевывал бронзовую медаль в скорости. Он выступит на высшем уровне в четвертый раз. Дмитрий Тимофеев (Пермский край) также является бронзовым призером. Успех ему принес дебютный в карьере турнир 2012 года. А сейчас будет пятая попытка.

Семеро смелых

Семь российских скалолазов навсегда запомнят чемпионат мира 2019 года вне зависимости от результатов. Ведь он будет для них дебютным. Самой молодой в этом списке является 18-тилетняя скоростница Елена Ремизова (Пермский край). Впрочем, послужной список у нее весомый: бронзовый призер чемпионата Европы, призер первенства мира, победитель первенства Европы.

А вот для 20-тилетней Олеси Просековой (Новосибирская область) старт в Токио – первый международный взрослый турнир. Прежде были лишь шесть юниорских соревнований. Сибирячка попробует свои силы в «лазании на трудность». В этой же дисциплине выступит 22-летний Дмитрий Попов (Воронежская область), за плечами которого есть один этап Кубка мира.

Ну, а самые непростые дебюты предстоят Луизе Емельевой (ЯНАО) и Николаю Яриловцу (Москва). 19-тилетняя представительница арктического региона выступит в двух дисциплинах – боулдеринге и «лазании на трудность». А 20-тилетний столичный скалолаз станет одним из многоборцев. При самых положительных раскладах это может обернуться соревновательным марафоном длиной в 11 дней.

Также ждут своего дебюта 19-тилетний призер этапа Кубка мира в скорости Сергей Рукин (Тюменская область) и 23-летний чемпион России в боулдеринге Сергей Скородумов (Санкт-Петербург).

Молодые да опытные

Молодость и опыт могут идти рука об руку. Наша основная сила в женском многоборье – юниорки, у которых за плечами уже есть чемпионаты мира. И которые добровольно отказываются от первенств мира и Европы в последний год выступления на молодежных турнирах. Виктория Мешкова (Свердловская область) в свои 18 едет на второй чемпионат мира. Дебютный был в 2016-м в «лазании на трудность», а теперь предстоит примерить одну из самых сложных ролей – многоборца-олимпийца, претендующего на первые в истории скалолазания Игры.

Для 19-тилетней Елены Красовской (Челябинская область) грядущий турнир станет третьим. И к графику многоборца ей не привыкать. Оба предыдущих турнира она выступала в трех дисциплинах. Даже в 2016-м, когда о чемпионах мира в многоборье еще никто не слышал. 6-е место в боулдеринге в Париже – лучший результат южноуральской скалолазки.

Третьим чемпионат станет и для 19-тилетней Елизаветы Ивановой (Свердловская область). На сей раз уральская скоростница едет на главный турнир года совершенно с другими претензиями, чем прежде.

Со сменой амплуа и с верностью традициям

На вторые чемпионаты мира едут Юлия Пантелеева (Свердловская область), Владислав Деулин (Тюменская область), Егор Крячков (Москва) и Ирина Кузьменко (Красноярский край). Уральская скалолазка в минувшем году выступала в многоборье, а теперь поборется в двух дисциплинах – боулдеринге и «лазании на трудность». Предстоит сменить амплуа и спортсменке с берегов Енисея. В 2014 году Кузьменко выступала в трудности, а теперь предстоит оставить все силы на боулдеринговых трассах.

Тюменец Деулин, ставший пятым на австрийском эталоне год назад, наверняка готов продемонстрировать еще более успешные забеги в Азии. Москвич Крячков второй год подряд попробует потеснить мировых лидеров боулдеринга. А для еще одного представителя столицы – Владислава Шевченко (Москва) – Япония станет третьей попыткой взять медаль чемпионата мира в «лазании на трудность».

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР  

Отбор на Олимпийские игры – на сегодняшний день самая актуальная тема для скалолазного сообщества. В преддверии чемпионата мира 2019 года пресс-служба ФСР еще раз напоминает, как будет определяться состав участников Олимпиады-2020.

Первые в истории олимпийские медали скалолазы разыграют с 4 по 7 августа 2020 года в Токио. В турнире на XXXII летних Олимпийских играх примут участие 20 мужчин и 20 женщин, получивших олимпийские лицензии. Каждая страна сможет заявить не более четырех человек (2 мужчины, 2 женщины), прошедших отбор.

Для попадания в Токио – 2020 есть три пути:

- чемпионат мира 2019 года в дисциплине «многоборье»;
- Олимпийский квалификационный турнир в конце 2019 года;
- континентальные чемпионаты Европы, Азии, Африки, Америки и Океании в дисциплине «многоборье».

Чемпионат мира в многоборье пройдет с 18 по 21 августа. Каждая страна вправе выставить по шесть представителей среди мужчин и женщин. Их имена определяются решением национальных федераций. Первый раунд отбора проходит в рамках квалификаций чемпионата мира в отдельных дисциплинах (с 11 по 17 августа). По этим результатам оргкомитет турнира сформирует рейтинг путем произведения занятых мест.

Согласно рейтингу 20 сильнейших скалолазов и скалолазок (без ограничений по количеству представителей от одной страны) будут допущены непосредственно до чемпионата мира в многоборье. Он пройдет в два раунда – квалификация и финал. Путевки на Олимпийские игры получат по 7 сильнейших спортсменов среди мужчин и женщин. Но не более двух представителей от одной страны в соревнованиях одного пола.

Для участия в Олимпийском квалификационном турнире спортсменам необходимо иметь высокие позиции в мировом рейтинге IFSC в дисциплине «многоборье». Он начисляется за счет выступлений на этапах Кубка мира. В календаре IFSC на 2019 год предусмотрено 12 этапов. В каждой из дисциплин запланировано 6 стартов за сезон. Итого – номинально у любого многоборца есть 18 попыток улучшить свой рейтинг. Он рассчитывается по 6 лучшим результатам на Кубке мира 2019 года путем перемножения мест – двум в трудности, двум в скорости и двум в боулдеринге.

Право выступить на Олимпийском квалификационном турнире во французской Тулузе с 28 ноября по 1 декабря 2019 года получат 20 лучших мужчин и 20 лучших женщин согласно рейтингу. Но не более двух представителей одного пола от страны. Если в топ-20 окажутся спортсмены, которые получили олимпийские лицензии по результатам чемпионата мира 2019 года в «многоборье», то их путевки в Тулузу будут переданы скалолазам, расположившимся вслед за ними в протоколе чемпионата мира 2019 года в многоборье.

По итогам Олимпийского квалификационного турнира право выступить на Олимпийских играх – 2020 в Токио получат 6 сильнейших мужчин и женщин.

Заключительный раунд отбора пройдет на континентальных чемпионатах в многоборье, где на кону будет стоять по одной путевке в соревнованиях каждого пола. Чемпионат Европы 2020 года пройдет в Москве с 21 по 28 марта.

По итогам трех этапов отбора у спортсменов одной страны есть возможность завоевать до пяти лицензий в соревнованиях одного пола, но использовать можно не больше двух. После каждого отборочного мероприятия IFSC будет публиковать список спортсменов, получивших квоты. Национальный олимпийский комитет и национальная федерация вправе принять ее, либо отказаться. Неиспользованные лицензии будут аннулированы, а рейтинги этих турниров будут обновлены – «путевки» передадут спортсменам, расположившимся в протоколе вслед за представителями этой национальной федерации.

Таким образом, отборочные турниры и решения национальных федераций определят по 18 участников Олимпийских игр у мужчин и женщин. IFSC оставляет за собой право дать по одной wildcard в мужской и женский турнир. Еще по одной лицензии изначально зарезервировано для хозяев Олимпиады. Но это не увеличит представительство Японии на домашних Играх: они, как и все, имеют право заявить на турнир не более четырех спортсменов.

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР 

Для итальянского приглашения на первенство Европы по боулдерингу (20-22 сентября, Бриксен) просьба к старшим тренерам регионов прислать данные спортсменов и тренеров (кому необходимо) по стандартной форме до 15 августа на почту ts-cfr@mail.ru.
По правилам итальянской федерации приглашение может быть сделано только на тех, кто официально зарегистрирован на соревнование.