Новости читателей

 

K2 /Чогори (K2, Chhogori), 8611 м

В этом году, с начала нового альпинистского сезона в Каракоруме правительством Пакистана уже было выдано около 112 пермитов на восхождение на второй по высоте восьмитысячник мира - K2 (Чогори / Chhogori) высотой 8611 м.

Некоторые СМИ, преимущественно Пакистанские уже вышли с кричащими заголовками, о том, что К2 теперь становится новым Эверестом.
Однако, они не учитывают тот факт, что в наиболее благоприятные сезоны на вершину К2 поднимались максимум 50 человек, в то время ка на Эверест - 500.

Я взошел на вершину К2 в 2014 году, и со своими 36-ю различными экспедициями на Эверест и Лхоцзе могу дать авторитетную оценку по поводу того, что К2 не станет новым Эверестом.

Я очень уважаю Эверест и альпинистов, которые поднимаются на вершину мира, в конце концов, это все таки самая высокая вершина в мире. Но К2 совершенно иная гора. Она начинается с больших сложностей, и этими же сложностями и заканчивается!

Возле лагеря 1 на К2 в 2014 году. Фото Alan Arnette

Ниже - несколько самых важных причин, почему К2 никогда не станет новым Эверестом, хотя я, все же научился никогда не говорить "нет" в альпинизме.

К2 технически сложная гра, это игра для опытных альпинистов

При всем моем уважении к Эвересту, все таки настоящих, классических восхождений на вершину было совершено очень мало, я имею ввиду восхождения без использования стационарных лестниц, используя лишь силу собственных рук и ног. Подавляющее количество восхождений совершалось по умеренным снежным склонам с провешенными заранее веревочными перилами; конечно есть несколько участков с техничными сложностями: "ступени" на Севере, средняя часть маршрута по Юго-Восточному ребру с южной, Непальской стороны. Тем не не менее, Эверест никогда не следует воспринимать с легкомысленностью, о чем свидетельствуют шесть смертей в этом, весьма благоприятном сезоне

В целом, если Эверест у всех ассоциируется с большой высотой, К2 ассоциируется именно с техническими сложностями.

К2 всего лишь на 240 метров ниже Эвереста , но восхождение на эту вершину представляет собой совершенно иной вид альпинизма, здесь Вам потребуется уверенное знание техники альпинизма и опыт; каждый альпинист на К2 должен уметь передвигаться как на льду, так и на снегу, скалах, микксте. Если же Вы уверенны лишь в одном виде лазания, на других Вы будете играть в "русскую рулетку" на К2.

Веревочные перила на К2 работают по принципу "плацебо" - некоторые из них лишь указывают путь восхождения и многие участки просто не способны остановить падение альпиниста.

В большей части маршрута альпинист поднимается на силе руки ног, цепляясь за скалу и подтягиваясь на жумаре. Кошки на ботинке используются преимущественно не для того, что бы комфортно передвигаться по снегу, а для того, что бы закрепиться на ледово-скальном склоне, это довольно изнурительное занятие - постоянно искать в скале крошечные зацепы для ног.
Если же Вы неудачно поставили ногу и подскользнулись, не удержавшись на руках - Вы свалитесь со слона и погибните, в этом падении Вас ничто не удержит.
Восхождение на К2 довольно серьезно даже без учета огромной высоты горы.

Участок траверса на К2. Высота 8300 метров.Фото Alan Arnette

Но не только подъем, спуск также проходит довольно сложно. Вы должны уметь сделать и провести дюльфер и так раз за разом, и каждый раз должен быть идеальным, здесь нет места для ошибок.
На К2 также есть места с огромными "гордиевыми узлами" старых веревок, которые, по хорошему, должны быть удалены с горы. Если при спуске Вы выберете из этой кучи неправильную веревку - она может лопнуть под Вашим весом. На спуске альпинисты уже очень уставшие, психологическая нагрузка очень большая и именно в таких ситуациях случаются ошибки.
Здесь никто за Вас не оценит ситуацию, здесь Вы сами по себе, нет ни гида ни шерпа ни даже товарища по команде. Вы должны уметь сами оценивать степень риска.

Лавины на К2 представляют большую угрозу.

Спуск по камину на К2. Фото Alan Arnette

Многие альпинисты могут указать мне на другие восьмитысячники, такие как Нангапарбат, Макалу или более низкие горы, такие как Меру или Фицрой, восхождение на которые представляют подобные или даже более трудные сложности.
Но здесь я сравниваю восхождение на К2 именно с стандартным маршрутом на Эверест, так что бы больше людей поняли о чем идет речь.


Поддержка альпинистов по месту на К2 не идет ни в какое сравнение с Эверестом

Пакистан по сравнению с Непалом и Тибетом предоставляет другой уровень доступности (логистики) гор.
В Непале есть шерпы, в Тибете есть шерпы, в Пакистане - высотные носильщики (HAPS).

Непальские шерпы - самые известные в мире помощники для альпинистов, потому что они работают на иностранные экспедиции с начала 1900 годов.
В Тибете, в Лхасе работает специализированная школа для горных гидов, которая подготовила и выпустила за время своего существования множество квалифицированных тибетцев - горных гидов.

В Пакистане же проблема с опытными горными гидами, они конечно есть, но их очень мало. Сегодня страна лишь намеревается увеличить подготовку и выпуск квалифицированных специалистов
Поэтому многие экспедиции приходят в Пакистан с непальскими шерпами, которые, как и на Эвересте провешивают перила, переносят груз ы в высотные лагеря и сопровождают клиентов к вершине.
Но Пакистанскому правительству такой подход не по душе. Каждый шерпа в команде обязан иметь полноценное разрешение (перимит) для восхождения, как и любой клиент экспедиции. Время от времени даже возникают предложения о полном запрете использования помощи шерп в горах Пакистана, поскольку они лишают возможности заработка для пакистанских горных гидов.

Все эти проблемы приводят лишь к увеличению цен на экспедиции в Пакистан, хотя они по прежнему гораздо дешевле чем на Эверест.
Так, пермит на восхождение на вершину второй по высоте горы мира - К2 стоит 1700 $ за человека, в то время как на Эверест - 11 000 $.

К счастью, на сегодняшний день запрет на использование труда шерп не был принят в правительстве Пакистана, и в экспедициях на К2 пакистанские горные гиды имеют возможность на практике обучится высокогорный работе у непальских шерп.
Лично я считаю, что помощь именно местных, пакистанских горных гидов, важна на К2, они должны иметь все те навыки, которыми обладают сейчас непальские шерпы, ведь с каждым годом количество иностранных альпинистов в горах Каракорума будет увеличиваться.

Ками Шерпа на К2. Фото Alan Arnette

Погода на К2 хуже чем на Эвересте

С 1985 года по 2015 год на К2 было 11 лет, в которых не было совершено ни одного успешного восхождения. С 2009 по 2015 годы были лишь три успешных сезона - 2011 (только с Китайской стороны), 2012 и 2014, и в каждый из них на вершину поднялись не более 40-50 человек, и это было чуть ли не рекордом восхождений из-за небывало длинного погодного окна в течении одной недели.

Поскольку восьмитысячник К2 - самый северный восьмитысячник мира и к тому же он расположен на западе от всех других больших пиков Каракорума, он берет на себя весь "удар" погодных фронтов. Как и везде в горах, погодные условия довольно трудно предсказать, но на К2 погода стала причиной многих смертей

Восхождение на К2 26 июля 2014 года

На К2, начиная с 2000 года работают преимущественно одни и те же коммерческие команды, прежде всего это австрийская компаня Кари Коблера (Kari Kobler).
В последние годы компания Seven Summits Treks приводили к К2 по меньшей мере 30 человек за сезон.
Компании Himalayan Experience и Madison Mountaineering также участвуют в восхождениях.

Раньше, применение кислородных баллонов при восхождении было редким явлениям, но теперь они используются подавляющим большинством альпинистов на К2.
Также альпинисты сами участвуют в провеске перил на маршруте восхождения, даже те альпинисты, которые участвуют в коммерческих командах. К тому же на К2 даже опытные, профессиональные альпинисты в восхождении используют веревку, установленную шерпами.
Прогнозирование погоды улучшилось, но все еще очень далеко от идеала.

Базовый лагерь К2 теперь полон палатками под столовые, кинозалы с проекторами, с ноутбуками. Питание улучшилось и нанятые в Непале и Пакистане повара радуют альпинистов хорошей, вкусной кухней.
Безлимитный интернет стал нормой в базовом лагере.
Так что в целом, в базовом лагере К2 все не так уж и плохо, по сравнению например с тем, что показало в фильме "Вертикальный предел".

треккинг у вершины К2

Сезон 2016 года

В этом году правительство Пакистана уже выдало около 112 пермитов на восхождение на К2. Тем самым сезон 2016 года станет самым массовым на К2 за всю историю восхождений на этот восьмитысячник.

Напомним, что за продвижениями команд и о текущем их положении Вы можете проследить в нашей спецтеме:ЛЕТО 2016: ЭКСПЕДИЦИИ НА ВОСЬМИТЫСЯЧНИКИ ПАКИСТАНА

Однако, стоит учесть, что высотные лагеря Camp I, Camp II, Camp III расположены на небольших площадках, где могут разместиться не более чем 10 палаток, так что риск конфликтов довольно высок, если все команды одновременно начнут восхождение на гору.

Первый высотный лагерь на К2. Фото Alan Arnette

К2. Восход солнца над четвертым высотным лагерем

С таким большим количеством альпинистов на горе, проблемой может стать и провеска перил, тем более что в этом году будут несколько коммерческих команд, которые будут зависеть от провески перил, как и обычно это происходит на Эвересте.
Но если на Эвересте, зачастую это выливается лишь в длинные очереди, то на К2, с учетом непредсказуемой, сложной погоды, эти очереди могут вылиться в трагедию.

 

Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам http://www.alanarnette.com/

Это её была четвертая попытка подняться на высочайшую вершину Северной Америки. Погода в конце мая была совсем неблагоприятной,  однако на решающий день штурма Гора смилостивилась.  По отличной погоде Сьюзен в составе арабской группы (на фото), вместе с гидами Вилли и Дамьеном Бенегасами успешно достигла верхней точки массива Денали. Таким образом свою историческую миссию она выполнила – стала первой арабской женщиной, первой на Ближнем Востоке, кому удалось успешно завершить программу «Семь вершин».

В своё время, в 2011 году,  Аль Хоуби стала первой арабкой поднявшейся на Эверест. Сьюзен родилась в Яффе (Палестина), но давно уже живет в Эмиратах, последнее время в Шардже. По образованию она врач (училась в Штатах) и долгое время успешно работала в медицине. Однако среди ее друзей оказались альпинисты, которые повернули ее жизнь в сторону приключений и путешествий.  Первой была Килиманджаро,   вид этой волшебной горы изменил  всю жизнь  этой женщины.  На  высочайшей вершине Африки Сьюзен была 10 раз.

Аль Хоуби  46 лет, она проживает в Шардже  вместе с  дочерями (22 и 19 лет) 

Сьюзен достаточно серьезно тренируется, она не "пианино", которое гиды заносят на вершины

На вершине Эльбруса Аль Хоуби была три раза

Эверест - главное восхождение жизни

Первая и на Карстенсе и на Винсоне

Был апрель, сезон заканчивался, но заканчивать его однако совсем не хотелось. Хотелось еще покататься, пусть даже и по весеннему снегу. Куда же податься весной, чтобы еще немного покататься, а заодно увидеть что-нибудь новое и интересное?

В Турцию! В Турцию?? А почему бы и нет? Меня уже давно звали на Арарат. Видимо, пришло время познакомиться с этой легендарной библейской горой.

Немного попарившись с поиском наиболее дешевого варианта перелета, я в итоге приобрела билет на Турецкие авиалинии  Москва-Анкара-Ван и обратно.

«На горе Арарат не зреет красный виноград. На горе Арарат камни и снега лежат»

Арарат 5137м

 

В Турции я уже была много раз и всегда с большим удовольствием, в основном, чтобы полазить  и покупаться. Один разок даже скитурила в горах Давраз возле города Испарта. На мой взгляд, Турция удивительно богатая и разнообразная страна: тут и прекрасное море с пляжами, и снежные горы, бурные реки и скалы, сосновые леса, апельсиновые рощи, цветущие алеандры… И уникальное культурное наследие великой античной цивилизации, буквально на каждом шагу следы истории: древние амфитеатры, храмы, гробницы, руины целых городов. А также замечательная кухня: обилие свежих овощей и фруктов, морская рыба и множество блюд из мяса, а также совершенно потрясающая выпечка мммм )))

Вот почему я люблю Турцию :)

Однако в континентальной северо-восточной ее части я еще ни разу не бывала. Поездка обещала много нового, хотя на первый взгляд ландшафты показались мне довольно унылыми. Ведь Арарат — это вулкан, а всё вокруг — лавовые образования…

На следующий день после приезда в город Догубейязыт  мы уже выдвинулись в горы. Мы – это группа из 17 австрийцев, два повара, два турецких гида — мои друзья и я. Доехали на автобусах до 2200м, а дальше почапали в первый лагерь пешком с маленькими рюкзачками, а грузы и лыжи поехали на лошадях.  Надо сказать, что я  c самого начала волновалась, как я залезу на 5137м без акклиматизации за три дня. Весь мой опыт хождения в горах нашептывал мне, что это совсем не «наш метод». А план восхождения был именно таков. У австрийцев-то акклиматизация уже есть. На второй день мы поднялись с первого лагеря на 3070м до второго на 3700м. На третий день – штурм.

Закат в первом лагере

 

Выход в 03:00 ночи. Нам предстоит подняться с 3700 до 5137 и спуститься вниз. В темноте повар разложил на коврике легкий завтрак: печенье, сыр, колбасу. Австрийцы заливают себе во фляжки горячую воду и чай, берут перекусы. После проверки биперов все выходят на подъём. По темному склону зигзагами поползла вереница фонариков.  Понимая, что сегодня мне легко не будет, стараюсь шагать экономно, дышать ровно.

Выход на штурм

 

Как же я ненавижу эти кик-тёрны (разворот на крутом склоне в конце траверса)! Австрийцы-то все без исключения на маленьких лёгких коротких лыжиках с крепами динафит. А у меня вполне себе райдовые Rossignol S3W, ростовки 169см с талией 96мм. Для полноценного скитура в самом чистом виде – шагать в крутую горку – они, конечно, тяжеловаты и длинноваты. Австрийцы шутят надо мной, что лыжи у меня длиннее меня самой. Ага, и развороты мне на них выполнять тяжелее ((  Я вежливо улыбаюсь и объясняю, что я отнюдь не скитурщик, как все они, а просто лыжник, фрирайдер, приехала сюда продлить сезон. А внутренний голос  шепчет :«Смейтесь-смейтесь, посмотрим, как вам потом вниз поедется… Я-то сюда за катанием приехала, а подъём – это просто неизбежное побочное условие для хорошего спуска».

С такими мыслями, смакуя предстоящий спуск, тащусь потихоньку дальше. Светает, а я понемногу осознаю, что мне нехорошо. То есть, продолжать подъём могу, но получается это очень медленно. Значит, на вершине я буду гораздо позже группы и, соответственно, спуск начну тоже позже. А вот этого допустить никак нельзя.

Погода хорошая, накануне выпал свежий снежок, и вот сейчас солнышко озарит весь склон, и условия для спуска будут просто идеальными. Насколько это возможно для Арарата. Здесь ведь не Красная Поляна, а весеннее катание на горе, которая в общем не славится своей снежностью, скорее наоборот.

Сообщаю гидам, что на вершину сегодня не пойду, и на высоте 4600 начинаю готовиться к спуску. Холодно, без перчаток пальцы очень сильно мерзнут, мучает одышка и скудный завтрак, который периодически подкатывает к горлу. Впервые я так явственно ощущаю горняшку. Ну собственно я очень сильно подозревала, что так будет. Потихоньку бочком начинаю спуск  — тут очень каменистый участок. После него можно уже нормально ехать . Периодически останавливаюсь подышать. Забавно, что я почему-то представляла себе, как буду мчаться с верху до низу без остановки с прыжками и улюлюканиями. Ха! Щаз ))) Всё же пытаюсь искать, откуда бы спрыгнуть, но дропов  тут нет хронически. Все камни мелкие и острые, снег на них не лежит. Всё-равно спуск мне достался просто шикарный: ясное безоблачное небо, яркое утреннее солнце, свежий, пушистый, еще холодный снежок и мой единственный след на большой величавой горе. И я один на один с этой горой. Чем ниже, тем легче. Лыжи послушно входят в дугу, набирая скорость на жёсткой подложке под тонким слоем пушистого снега. И вот я уже лечу, лечууу! Жаль только, этот полёт оказался во много раз короче утомительного подъёма…

Первый спуск с Арарата. Погода отличная!

 

Вот уже и лагерь 2. Повар Джемаль приветствует меня и угощает горячим чаем. Сервис однако! Чуток отдохнув, понимаю, что сидеть не стоит – горняшка накрывает – надо двигаться. Начинаю помогать поварам откапывать палатки от снега, собирать лагерь. Потихоньку прихожу в себя.

Через несколько часов появляются спускающиеся фигурки.  На моих глазах склон покрывается мелкими лапшеобразными зигзагами. Как же мне повезло съехать первой и в одиночестве, думаю я, глядя, как австрияки, отсаживаясь на попу, старательно покрывают  склон шницель тёрнами. У нас с ними определённо разный взгляд на катание. Тихо радуюсь, что по качеству спуска маленькая команда Россиньоля в составе одного человека в катании таки обставила команду Динафита, состоящую из целых 17 здоровенных  австрийцев ))) А насчёт подъёма – так я ещё возьму реванш, организм уже начал акклиматизироваться: в следующий раз должно быть легче!

Мои боевые лыжики :)

 

Австрийцы наши уехали, а им на смену приехала маленькая группа: пара из Новой Зеландии и их друг из Австралии. Гэри, гид по скитуру и фрирайду, его супруга Люси, кстати, настоящий новозеландский траппер (охотник, ставящий капканы на грызунов-вредителей) и Иан австралийский исследователь Антарктики – вот в  таком составе мы вновь выдвинулись на Арарат. Всё это время погода шептала, и прогноз  якобы обещал продолжать в таком же безоблачном духе.

«Погода будет хорошая», говорил мой друг гид, когда мы снова ставили первый лагерь на 3070. Однако ночью я не могла спать из-за шума: сначала налетевший ветер нещадно трепал палатку, а потом дождь забарабанил с такой силой что я думала, не град ли это… Нет, это был не град, а настоящий ливень, причем был он до достаточно больших высот. Это стало ясно позже по состоянию снега на горе. На следующий день поднимались во второй лагерь по полностью промокшему и раскисшему снегу.

Палатки ставить пришлось уже не на 3700, а на 3500. Времени еще полно, еще можно было бы подниматься, а мы уже ставим палатки – очень по-дурацки. Значит,  завтра придется тратить время и силы на  лишние 200м. А всё потому, что с 3500 начинается снег и портеры дальше не идут, а участники группы, поднявшись на 3700 с палатками, разбивают там лагерь, а потом снова спускаются за оставшимся грузом. В нашем случае группа была слишком маленькая, а груза слишком много – за одну дополнительную ходку мы вряд ли бы все подняли наверх.

Ужин в лагере 2

 

Для акклиматизации мы всё же сходили налегке до 4100, а потом очень здорово замочили вниз. Наши новые компаньоны из другого полушария оказались классными лыжниками!

«Завтра погода будет хорошая погода», сказал наш гид перед сном. Угу. В третьем часу ночи, выглянув из палатки, вместо полной луны, которая, я надеялась, будет освещать нам путь, я увидела на небе тёмные лохматые тучи… Прошедший накануне дождь смыл свежий снег и насквозь пропитал оставшийся. А этой ночью сильно подморозило. Гора покрылась жёстким фирном.  Если бы не следы, которые мы проложили вчера во время акклиматизационного выхода, мне пришлось бы очень тяжко, а может, я вообще не смогла бы взойти, ведь у меня не было кошек на лыжи. На выходе я замешкалась и потому же не могла догнать группу. Сначала долго шла одна в темноте с фонариком. Затем стало светать, но спустился жуткий туман, такой, что я не видела ничего вокруг, кроме двух метров следов перед собой. Крутизна склона увеличилась. Периодически я сползала с лыжни, потому что лыжи не держали на обледенелом склоне. Повороты тоже давались с трудом. В общем, первая часть моего почти соло восхождения проходила мажорно. Иногда, совершенно беспомощно соскальзывая вниз на дрожащих ногах и не имея никакой возможности как-то зацепиться за  склон, я оглядывалась вверх и не видела там ни-че-го, кроме серо-ватной пустоты – признаюсь, в эти моменты мне было тоскливо…

В голове почему-то крутилась песенка: «Но у  холма нет вершины, у холма нет вершины, он круглый как эта земля…»

На плече, в самом каменистом месте лыжи все же пришлось оставить, и дело пошло веселей. Пешком я догнала и перегнала группу. Довольно долго опять шла одна. Шла по еле видным следам группы, которая поднималась перед нами. Недалеко от вершины встретила эту группу —  они приняли решение спускаться, не дойдя до вершины. Приспустилась с ними вниз, чтобы встретиться со своей группой: оставаться одной в метель было бы опасно. На предвершинном взлете пришлось одеть кошки, так как весь снег сдуло ветром, и под ногами был только темный лед.  По мере приближения к вершине, ветер усиливался, облеплял снегом, его порывы валили с ног. Мы все были покрыты белой изморозью. Мои палки вообще стали абсолютно белые и пушистые, прям как посох деда мороза. Было холодно. По ощущениям температура было около -20. Держались плотной кучкой, чтобы не потеряться, шли по жпсу. Надо ли говорить, что с вершины мы не увидели ничего. Дошли до точки, развернулись и припустили вниз. Вообще непогода на высокой горе – вещь жуткая. Сразу понимаешь, какой ты слабенький и как всё быстро тут может для тебя закончиться…

Наверху мы выглядели так.

 

Кстати, теперь с полным правом подтверждаю, что одежда Halti вполне годится для альпинизма и суровых горных условий. Проверено!

Быстро добежав до места, где были оставлены  лыжи, вздохнула с облегчением. Ща как поеду. Жаль только видимость по-прежнему фиговая, а то, что все жесткое и заледеневшее, так это нам не помеха. В общем дальше был спуск до лагеря 2, сборы, спуск до лагеря 1, опять сборы и бегом вниз по дороге. Все это время нас периодически поливало дождем с градом. Мы бежали вниз по дороге, а за нашими спинами Арарат хмурился и кутался в черные тучи. Непогода была не нешуточная – как же хорошо, что мы уже спустились! Позже наш гид признался мне, что за пять лет его работы на Арарате это была самая плохая погода и самое непростое восхождение. Для меня оно тоже оказалось одним из самых тяжелых (физически) за все годы занятий горным туризмом и альпинизмом. Думаю, дело в недостатке аклимухи.

В лагере 2 после восхождения. Еще немного не в себе ))

 

После восхождения отдыхали: посетили замок Исхак Паши, который виден прямо из Догубейязыта, узнали, как делают ковры, много и вкусно ели. Очень понравился  полуразрушенный замок (забыла  название), основание которого было построено еще во времена империи Урарту …

Исхак Паша Сарай

 

Потом перебрались обратно в Ван и скитурили в окрестных горах. Вставали затемно, ехали на машине, докуда было возможно, а дальше шли пешком. Катание по весеннему влажному снегу, солнце, внизу- ручьи и цветы.

Скитурные просторы недалеко от Вана

 

Не обошлось у нас и без ЧП. И как назло в самый последний день нашего катания. Именно в этот день я в первый раз за весь сезон не взяла с собой аптечку, решив максимально облегчиться. Гэри, новозеландский гид, искал спуск поинтересней, сделал резкий поворот над сбросом, под лыжу попал камень, и Гэри полетел вниз. Пролетел по крутому каменистому склону  метров 20. Сильно разбил голову (к слову о пользе шлема). В голове огромная дыра,  весь в крови, почти без сознания, вокруг глаз синяки, сильная боль в шее. Предполагали как минимум черепно-мозговую травму и боялись за позвоночник. Наш турок побежал вниз за помощью, благо внизу располагалась пограничная военная часть. А мы втроем остались с Гэри. Старались поддерживать его в сознании, разговаривали с ним, грели, не давали двигаться. Очень пригодились занятия на курсах красного креста. В результате нам удалось стабилизировать его состояние, он перестал бредить и пришел более-менее в сознание.

Первые минуты возле пострадавшего

 

Подоспевшие солдаты  спустили его по снежнику вниз, и почти сразу прилетел вертолет. Прямо с военной операции против курдских повстанцев! Красивый, черный. Пострадавший и гид улетели в госпиталь, а нас троих мучили до самого позднего вечера, потому что инцидент произошел в пограничном районе, и турки пытались выяснить, что мы там делали и что ж именно произошло. Моих знаний турецкого категорически не хватало, чтобы все объяснить, а по-английски никто не говорил. Уставших, голодных, грязных  и морально измотанных нас таскали по каким-то администрациям и военным частям. В конце-концов в соседнем селе был найден  школьный учитель английского. Нас допросили, составили протокол, и мы подписали, что пострадавший упал сам и никто на него не покушался. В больнице выяснилось, что Гэри легко отделался просто большой раной на голове: никаких переломов и сотрясений мозга у него не было, кость черепа не была пробита. Через три дня он улетел с женой в Канаду.

Вот таким получился мой заключительный спуск в этом сезоне. На следующее утро я уже летела из Вана в Анкару и далее в Москву. С самолета было отлично видно, что снега в горах значительно поубавилось. Весна вовсю шагала по горам, а за ней уже маячило лето.

Весна пришла в горы!

Катя Коровина

Оригинал публикации

Трудно было ожидать этого от хрупкой женщины, матери двух чудесных малышей и очень высокопоставленной бизнесвумэн. Я, серьезно  думал, что она шутит про маршрут Кассина, либо говорит о ком-то другом. Но нет, ведомая гидом Марком Хэмиллом, вместе с двумя эквадорскими товарищами, она прошла на высочайшую вершину Северной Америки  очень сложным маршрутом (сорок веревок лазания , по описанию!). Это настоящий серьезный альпинизм! Так что двойное, тройное поздравление! 

Маша Гордон установила рекорд скорости  для женщин по программам «Семь вершин + два полюса». Если не брать во внимание китаянку Ван Цзин. 7 месяцев и 19 дней – таков теперь рекорд.

Три тысячи зрителей, при билете стоимостью от 16.5 евро, пришли полюбоваться на двух звезд мирового альпинизма.  Килиан Жорнет, который перебрался сейчас жить в Норвегию, к Эмели Форсберг, представил публике свою команду. Вместе они сделали фильм Лангтанг и вместе поедут в конце лета на Эверест...  Французы гид из Шамони  Вивьен Брюшэ,  оператор и режиссер  Себ Монта и испанский альпинист Жорди Тосас.

Экспедиция намечена на конец лета, когда вероятны лучшие снежные условия на Горе. Маршрут будет выбран на месте, один из двух: кулуар Нортона или Хорнбайна. Цель: бескислородный рекорд скорости и фильм, конечно.

Трейлер фильма Лантанг, снятого весной 2015 года, после землетрясения

 Алекс Хонольд "смотался" в Европу на денек. На мероприятии он представил французский перевод своей книги "Соло", вышедшей в издательстве Guerin, принадлежащего Карлсену, который живет в Лозанне.

Ну фильм об Алексе показали, не очень новый, но очень адреналиновый.

Хонольд 3.0