29 мая 1953 года впервые покорен высочайший пик планеты – Джомолунгма, или, как привыкли именовать его европейцы, Эверест. О покорении горных вершин в прямом эфире радио Sputnik поговорим с директором Высшей горной школы Алексеем Овчинниковым.

Начавшийся в мае весенний сезон восхождений на Эверест завершен. За это время разрешение на восхождение на Эверест из Непала получили 346 участников экспедиций и 457 шерп в составе 38 команд. Сумма сборов за пермиты составила 361 млн. рупий (примерно 3,61 млн. долларов). На вершину поднялись более 400 человек. Было установлено несколько рекордов. Число погибших альпинистов достигло 6 человек, как и весной прошлого года.

Потери:

Японец Нобуказу Кирики погиб во время спуска из Лагеря 3 в Лагерь 2. 

Македонец Георгий Петков умер от остановки сердца выше Лагеря 3.

Россиянин Рустем Амиров погиб от высотной болезни в Лагере 2 (по другим данным в Лагере 3) при спуске с Лхоцзе.

Непалец Лама Бабу Шерпа пропал без вести в районе Лагеря 4 и считается погибшим.

Непалец Дамаи Сарки Шерпа погиб ночью после падения в расщелину в леднике Эвереста. 

Непалец Пасанг Норбу Шерпа погиб от инсульта в высотном лагере при подъеме на Эверест со стороны Тибета.

Рекорды:

37-летний непалец Нгима Нуру Шерпа стал самым молодым альпинистом, поднявшимся на вершину Эвереста 21 раз.

Непалец Ками Рита Шерпа (48 лет) стал рекордсменом по количеству восхождений на Эверест - он сделал это 22 раза.

4 непальские женщины поднялись на вершину в составе First Women Journalists Everest Expedition-2018. Начиная с Базового лагеря и до вершины они принимали усилия к ведению прямой трансляции своего восхождения. Кроме того, на вершину поднялись бывшая Мисс Индии Сангита Синди Бал (53 года), первая женщина-фотожурналист Пурнима Шрестха и другие известные личности, каждая со своим посланием миру. 

Не менее 72 альпинистов, включая шерп компании 7 Summits Club Expedition, под руководством российского альпиниста Александра Абрамова и при поддержке Елены Тришанковой, поднялись на вершину Эвереста со стороны Тибета. 

В разгар сезона сообщалось о дефиците важнейшего ресурса для восхождений - опытных высокогорных гидов - шерп. За два последних десятилетия количество альпинистов на Эвересте возросло более чем в два раза, а количество опытных шерп росло не столь стремительно, в результате чего гидами становятся даже новобранцы. 

Мингма Шерпа, руководитель крупнейшего в Непале оператора горных экспедиций 7 Summits Club Expedition (стоимость услуг которого по восхождению на Эверест составляет 20 000 долларов, что существенно меньше, чем у других операторов) констатирует, что другие операторы не инвестируют в следующие поколения шерп, избегая затрат на обучение новобранцев. 

Шерпы, которые работают с 90-х годов постепенно уходят на пенсию. Многие шерпы, имея отличную репутацию, получают высокооплачиваемую работу в других странах, где популярен горный туризм. Если новое поколение шерп не будет вовлекаться в бизнес, индустрия экспедиций может испытать кризис кадров. Тем более, что многие шерпы не желают своим детям столь опасной профессии.

НЕПАЛпортал по материалам The Himalayan Times

  Английский гид Джон Гупта  присоединился к австралийцу Стиву Плейну в его  в заключительной части его проекта рекордного по времени прохождения «Семи вершин». Вместе они сходили в марте на Эльбрус, затем  в апреле на Денали. Там, кстати, они  были единственными, кто достиг  её вершин вплоть до 20-х чисел мая.  При этом  порядка 60 альпинистов отступило и вернулось домой без вершины.  С Аляски Гупта и Плейн в спешном порядке телепортировались в долину Кхумбу и приступили к ускоренной акклиматизации.  Поскольку рекорд скорости на «Семи вершинах»  хотелось установить как можно более впечатляющий и долгоживущий,  то на Гору пошли с первым потоком. Как только провесили перила…

Ну и потом, не теряя времени и высоты, на следующее утро, прямо с Южного Седла, траверсировали на маршрут, ведущий к вершине Лхоцзе. Всё шло безупречно, за исключением последнего часа, когда туман и снег помешали полюбоваться панорамой.

Необходимо добавить, что  весь  этот маршрут они преодолели втроем. Третьим был шерп Пемба, скромный и выносливый, как полагается его рабочей специальности.

From Everest & Lhotse on May 14th & 15th, 2018.

Джон Гупта каждый год приезжает на Эльбрус. Вот один из его сюжетов:

УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ РЕКОРД В АЛЬПИНИЗМЕ: ВОСХОЖДЕНИЕ НА ТРИ ВОСЬМИТЫСЯЧНИКА ЗА ОДИН СЕЗОН!

Нима Жангму Шерпа (Nima Jangmu Sherpa) на вершине Лхоцзе 29 апреля 2018 года. Фото Dawa Sherpa

23 мая 2018 года непальская альпинистка, 28-летняя Нима Жангму Шерпа (Nima Jangmu Sherpa) установила новый мировой рекорд, совершив успешные восхождения на три восьмитысячника за один сезон!

29 апреля Нима поднялась на вершину восьмитысячника Лхоцзе (Lhotse, 8516 м), 14 мая на вершину Эвереста, проведя к ней своих коммерческих клиентов и теперь, 23 мая она совершила успешное восхождение на третий восьмитысячник - Канченджанга (Kangchenjunga, 8586 м).
До этого момента ни одна женщина в мире не смогла пройти сразу три восьмитысячника, причем Нима сделала это всего лишь за 25 дней! 
Рекорд Нимы был подтвержден в Департаменте туризма и гражданской авиации Непала.

Нима Жангму Шерпа (Nima Jangmu Sherpa, крайняя справа) на вершине Канченджанги 23 мая 2018 года. Фото Dawa Sherpa

Кроме того, Нима стала первой непальской женщиной на вершине Канченджанги, обогнав тем самым свою соотечественницу Майю Шерпа (Maya Sherpa), которая не смогла подняться на вершину в этом сезоне по причине неблагоприятных погодных условий.

Еще перед своим рекордным восхождением, уроженка долины Ролвалинг отметила: "Я хочу подняться на три восьмитысячника за сезон что бы показать миру, что непальские женщины также как и мужчины полны мужества и решительности"

 

Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам thehimalayantimes.com

Завтра, в субботу,  в рамках показа фильмов 21-го кинофестиваля Вертикаль состоится премьера фильма «Русская Антарктида». Начало вечера фильмов в 15 часов. Показы будут проходить в кинозале Российского Государственного Университета Физической Культуры,

Спорта, Молодёжи и Туризма (ГЦОЛИФК) по адресу г. Москва, Сиреневый бульвар 4.

Антарктида – чудесный континент,  удивительный край бескрайних ледовых просторов, пингвинов, торчащих изо льда гор и героических полярных исследователей. И еще – это альпинистский  район, где необычные с виду горы растут из ледовой глади.  Известный альпинист и режиссер горных фильмов Юрий Байковский несколько раз посещал горный район в Земле Королевы Мод.  Там российские альпинисты совершили целый ряд выдающихся восхождений и открыли несколько новых вершин, первыми поднявшись на их макушки.  Большой отснятый в Антарктиде материал, наконец, оформлен в виде отдельной киноповести.

Фильм посвящен памяти Валерия Кузина,  легендарного ректора Университета Физической Культуры, депутата Думы, инициатора и главного двигателя первой российской экспедиции в этот район.

Телевизионная передача по итогам первой экспедиции 2003 года:

Премьера!  ВЛАДИМИР БАШКИРОВ - ЛИДЕР РУССКОЙ КОМАНДЫ (79 мин.)

режиссер – Виктор Козлов

Один из ведущих российских режиссеров горного кино Виктор Козлов  много снимал  Владимира Башкирова на Кавказе и в Гималаях. На их основе и сделан этот фильм.  Альпинист высочайшего класса, душевный собеседник и надежный товарищ Башкиров был очень киногеничен и органически смотрелся в любой ситуации.  Лидер и капитан в горах, он своим энтузиазмом вёл за собой альпинистов молодого поколения.

Фильм посвящен  светлой памяти Владимира Башкирова.  Памяти настоящего героя России, неожиданная гибель которого на склонах горы Лхоцзе является одним из самых драматических эпизодов в отечественной гималайской истории.

Благодарность.

Мы альпинисты, привыкли благодарить гору за то, что она нас отпустила. Позволила или не позволила взойти на вершину, главное живой и здоровый.

Так, между собой мы шутим: "Гора стояла и будет стоять, всегда есть возможность вернуться", или "хороший альпинист - живой альпинист".

"Главное вернись живой и здоровый", всегда причитала в слезах мама, добавляя слова бытового проклятия, за то, что горы отнимают у неё единственного сына.

По возвращению из гор, мама уже ничего не говорила, только плакала, трогая моё лицо своими морщинистыми, натруженными руками. Она так благодарила горы, что отпустили её сына.

"Құрысын, балам, енді тауға барма. Үйде жұмыс бар" она смотрела мне прямо в глаза, а я ничего не мог ей сказать, из моих глаз текли слёзы. Ведь горы, это вся моя жизнь. Всё что есть у меня, моя горная жизнь, моя жизнь вне гор.

Сейчас родители там, куда не взойдешь, с кислородом или без кислорода. Можно лишь закрыть глаза и представить перед собой родителей, пожаловаться на жизненную несправедливость или порадовать их своими успехами.

...

Сейчас я в безопасности, в гостинице, в центре Катманду. Скоро мы получим сертификаты от Министерства туризма Непала подтверждающие восхождение на вершину Эверест, скоро должны привезти наш экспедиционный скарб. Мы же многое бросили и улетели из-под горы, потому что как минимум у двоих из нашей команды были медицинские показания к эвакуации.

Сейчас всё хорошо.

В день восхождения в тот момент, когда мы спустились с вершины, я получил поздравление Министра обороны Республики Казахстан.

За официальными словами поздравительной телеграммы, я увидел, по-отечески заботу, радость и гордость, слова назидания и пример для своих братьев по оружию.

Мой папа редко проявлял эмоции в отношении моего увлечения горами, но в нем чувствовалась сила и гордость.

Но для меня как для сына, отзыв отца всегда был очень важен.

Пусть и Министр обороны мне не родной отец, но мне очень приятно, что моё скромное достижение заметили и отметили.

Вот вернусь на Родину, зайду в кабинет Министра обороны и скажу с благодарностью, как сын отцу: "Рахмет әке".

Сансара.

Дорогие мои, прошу искреннего понимания, за долгое молчание в эфире.

Перед выездом в экспедицию, здесь в Катманду я сказал ребятам: "восхождение на вершину Эверест - это такая маленькая жизнь, сейчас Вы сможете обнулиться, сбросить свою память к заводским настройкам".

Это не аксиома, это моя жизненная позиция. В моем понимании, когда человек приходит к Эвересту, он должен попрощаться со своей прежней жизнью. Оставить дома проблемы, вопросы, планы и мечты. Всё в голове должно быть только о большой горе. Никакой шелухи, перед тобой невспаханная целина, и ты, и одна лишь соха. И ты начинаешь, и тебе тяжело, и тебе жарко, и руки в мозолях, и день нескончаемый. И это всего лишь начало, начало большого пути, пути к вершине Эверест.

Что было, дней прошлых не счесть. И только почему-то очень больно. Боль тела, уже не такая острая. Боль душевная. Почему всё-таки больно ...

Если бы младенцы могли объяснить, понятно, по-человечески, почему они плачут.

Возможно, им тоже больно, они ещё помнят свою прошлую жизнь, и как! Как жить, жить теперь с этим?

Экспедиция - это маленькая жизнь. Мы прошли трекинг, совершили акклиматизационное восхождение на Айленд пик и, достигнув базового лагеря, начали непосредственно восхождение. Акклиматизационный выход, затем отдых перед решающим восхождением на вершину.

О Боже ... мы думаем это Альпинизм. Самый опасный вид спорта, где на кону не золотая олимпийская медаль, а жизнь ... ЖИЗНЬ человеческая! Которая не имеет цены, она бесценна! Значит, ничего не стоит...

Только родные и близкие могут оценить, те кто остался дома, следит за восхождением, зачем-то обновляет каждую секунду стрелку спутникового треккера. Пусть появится следующая отметка сейчас, думают они, пусть продолжается движение этой картинки протектора горного ботинка. Это ведь человек, родной человек, родная кровинушка. Господи, пусть она живёт, передвигается от лагеря к лагерю к вершине.

О чем ещё думают наши родные и близкие?

А нам всё равно, мы в своей стихии, шаг за шагом вымеряем время, бережем дыхание от холодного воздуха, считаем пульс, испуганно озираемся вокруг, где сойдёт лавина, куда бежать. Мы просчитываем,  сколько времени осталось до лагеря, сколько уйдёт сил. Мы надеемся, что ночь будет спокойной, ночь будет во сне. Но, как правило, это не работает, ты создаёшь иллюзию сна, искусственно создаёшь ощущение отдыха. Ты поспал ... как поспал, закрытые глаза - это не сон. Но как же, если отнять время, когда ты собираешь волю в кулак и героически пытаешься вылезти из тёплого спальника, чтобы одеть холодные мыльницы высотных ботинок и выскочить под морозные звёзды и окропить белоснежные просторы вокруг палатки солнечным цветом застоялой мочи.

Всё самообман, даже отдых. И это суровая правда большой горы. Люди приезжают сюда со всех уголков мира, каждый со своими амбициями. А что до этого Большой горе? Да ровным счётом Ничего.

Ты умри на ней, уничтожь себя, выжги в своих глазах свои мечты.

Но вернись, вернись живым и здоровым. Вернись к своей семье, родным и близким, к друзьям и коллегам. Ко всем тем, кто следит за восхождением, лайкает сообщения, пишет комментарии.

Сансара. Сансара. Сансара.

Где мне выпить живой воды озера Манасаровар. Как мне теперь жить после вершины. Мы все знаем, как достигать своей мечты, но никто не знает и не пишет, как жить после того как достигнешь своей Мечты.

Об этом я предупреждал ребят перед восхождением. Старался их подготовить морально, потому как физически уже было уже поздно.

И вот сейчас мы третий день в Катманду, да как сказать, по прилёту я ни разу не вышел за внешние стены гостиницы. Мы как в яичной скорлупе, затаились, спрятались под подолом юбки матери. Мы боимся большого мира, шумных улиц, скопления людей.

Всё это признаки новой жизни, перерождения человека после большой горы. После нечеловеческих испытаний, душевного суицида.

Господи, прости меня. Я согрешил, я как змея поменял свою оболочку. Я без твоего времени, свёл счёты с жизнью.

...

Я взошел на Эверест.

Накануне Дня памяти Владимира Башкирова, в рамках кинофестиваля "Вертикаль" состоится премьера фильма Фиктора Козлова "Владимир Башкиров - лидер русской команды". Приглашаем на просмотр 26 мая, в конце вечерней программы, примерно в 19 часов. Подробности на сайте 8848.ru.

В всязи с этой премьерой мы публикуем статью Сергея Богомолова, посвященную трагическим событиям мая 1997 года...

Трудная Лхоцзе-97

Предисловие…

26 мая 20 лет восхождению российской команды на Лхоцзе (8511м) – четвертой вершины мира, находящейся рядом с Эверестом. Их соединяет Южное седло, с которого теоретически можно зайти на обе вершины. Но на самом деле на Лхоцзе так не ходят, слишком «дорого».

Автор: Сергей Богомолов

Когда выбирали маршрут, то план строили максимально сложный, согласно уровню команды. Получалось, что хотели пройти траверс массива Лхоцзе с запада на восток, в том числе побывать на средней вершине – последнем непокоренном восьмитысячнике – при этом не использовать кислород и обойтись своими силами, т.е. без шерпов. Я думаю это естественно, твоё восхождение – твои силы.

27 мая день памяти Владимира Башкирова. Он умер на Лхоцзе. На спуске с вершины. Это был его пятый восьмитысячник за год.

Весной 1997 года большой российской армадой, в виде трёх экспедиций, мы выдвинулись в сердце Гималаев с задачей решить вопрос с траверсом трёх вершин массива Лхоцзе. Вопрос давно витал в воздухе, но попыток не предпринималось. Организационно выступил регион Кузбасса во главе с Владимиром Савковым. Идеологом и старшим тренером был Башкиров Владимир. Помимо этого была экспедиция под руководством Коротеева с целью восхождения на Лхоцзе-шар и подстраховки основной экспедиции на финише траверса. И еще была киноэкспедиция под руководством Виктора Козлова с целью заснять и сделать фильм об этом траверсе. По бумагам задание у всех разное, на самом деле все было завязано в тугой узел.

Башкиров был одним из лидеров, самым динамичным альпинистом России. С 1993 года, когда он без кислорода взошел на Эверест, он сверхактивно участвовал во многих мероприятиях в Гималаях. В нем сочеталась целая гамма качеств: организаторские способности, знание языка, качества оператора, великолепная физическая одаренность и все это на фоне желания делать.

Володя был каким-то естественным лидером. Он просто рассказывал как запускались ракеты на Байконуре. Как радовались убеленные сединой генералы с лампасами, приговаривая – «Ба-а-а ...! Она еще летает!» Отлично лез скалу. Его маршрут на вершину 4810 6к.тр. – эталон технического лазания. Прекрасно бегал на лыжах. Собственно мы и сошлись на Ерохинских гонках. От него я перенял желание снимать видео, после того как он сделал отличный фильм «Русский путь» про наше первопрохождение - на символ Гималаев – Ама-Даблам. Отлично владел английским. И при всех этих физических и интеллектуальных одаренностях не выпячивался.

Башкиров делал дубль. Участвовал в коммерческом и спортивном мероприятии. С индонезийцами он решал политическую задачу своим восхождением на Эверест. 26 апреля они, вместе с Анатолием Букреевым и Евгением Виноградским, завели двух индонезийцев на вершину. Это для них было коммерческое мероприятие. А для Индонезии идея фикс. В преддверии очередных президентских выборов зять президента Сухарто, возглавлявший спецназ, должен был сделать что-то неординарное. Спустившись победителями, индонезийцы прыгали от радости. Володе дали бутылку пива и он произнес знаменитые слова: «С плачем, истериками, молитвами и какой-то матерью мы зашли на Эверест!»

Потом был двухнедельный фуршет в Катманду. Были большие генералы, большие награды. Женя Виноградский, моя связка по канченджанговской сборной, намеревался быть нашим врачом, но не остался, уехал домой. Букреев и Башкиров должны были вернуться в БЛ. Анатолий хотел совершить с молодым итальянцем, Симоне Моро, скоростной траверс Лхоцзе – Эверест, не решенную задачу на тот момент. Анатолий после контактов с американцами изменился. Позиционировал себя как профи. Говорил, что знает себе цену. Был за старшего и получал за работу $17 000, остальные по $6000. Сетовал на то, что вот, он, герой, имея в виду трагедию прошлого года на Эвересте, а Америка его не понимает.

В БЛ встретил экспедицию Дэвида Бриширса. Одного из американцев, с кем делали Победу в 1985 году, он был нанят высотным кинооператором и имел в активе уже два Эвереста. Правда фильм я так и не увидел. Сейчас его целью было отснять трагедию прошлого года, когда в пурге на Эвересте погибло 5 человек, включая двух гидов. Он подписался на это за $250000. У него была мини экспедиция – он, его помощница и плюс три шерпа для переноски аппаратуры. В кают-компании я увидел спутниковый телефон – «Что можно позвонить?» - «Да, конечно, $10 минута». Я удивился, ведь «Инмарсат» стоил $3. «Бизнес, коммерция», - подумал я. А как же дружба, ведь были в одной экспедиции и несли ему 17-тикилограмовую кинокамеру. У него же тогда впервые увидел пульсоксиметр и запомнил, что пульс был на уровне 100 ударов, что обычно не характерно для БЛ.

Мы всячески пытались обработать маршрут. Но этот год был не нашей стороне. Не было погоды, было всем тяжело. Даже теоретически было запланировано пять выходов, а по факту получилось шесть. Уже в последнем выходе окончательно поняли, что на траверс нет сил.

Конечно, вся тактика восхождения была сориентирована под Башкирова. Нам оставалось корректировать самочувствие личной тактикой.

Согласно дневниковым записям все выходы были тяжелыми. Неоднократно повторяется слово «терпежка». Действительно – были постоянные головные боли, сначала в базовом лагере, затем на выходе. Была бессонница – так как на выходе сон это не сон. И были проблемы питания. Организм отторгал все – чай, кофе, борщ, рыбу и т.д. Очень трудно было приноровиться к нему.

11 апреля были в базовом лагере на леднике Кхумбу на высоте 5300м. Для меня это был легендарный путь и легендарное плато. Столько об этом был наслышан, а вот оказался здесь только впервые.

Через два дня после прихода вышли наверх. На мой взгляд, было рановато. Надо бы больше поспать в базовом лагере, акклиматизироваться.

У Фойгта украли гортексовскую куртку и кроссовки, непонятно какому непальцу удосужился 45-й размер. Непал с каждым годом стал «хиреть». Былые эйфорические краски стали блекнуть. У меня в прошлом году, на Макалу, пропал баул. Непонятно как я взошел на гору. Собирал снарягу с мира по нитке. Самое печальное, что спросить было не с кого, в том числе и с фирмы.

Саша также был одним из организаторов и финансистов кузбасской команды. Искренне переживал за ход всей экспедиции, не терпел разболтанности и разгильдяйства коллектива и был максималист в своих поступках и поведении.

Выход получился интересный. И флис, и шерсть набухли от влаги. Кхумбу оставил жуткое впечатление. Трех-пятиэтажные «дома» нависали над тобой и неведомо когда могли рухнуть. Закон ночи и холода здесь не срабатывал. Все опасные места надо было проходить быстро, из-за чего появлялась одышка. Шли вместе с Володей Башкировым. Он говорил, что индонезийцы могли остановиться, где попало, их не волновало, опасно или безопасно, говорили, что дальше идти не могут, хотят есть и останавливались. Стоило больших трудов стронуть их с места.

На Кхумбу было полно трещин. Для удобства экспедиций весь путь был уже проложен. Только надо было заплатить, $400 с человека. Но сами эти переходы впечатляли. Особенно с непривычки. Хоть ты и был застрахован, и держался за перила, но движение по узкой лестнице, соединенной из трех-четырех секций прибавляло адреналина в кровь. По пути я насчитал 25 переходов.

В первом лагере на 6050м встретили знакомого Саймона, англичанина, который был с нами под Победой и Ханом в 1991 году. Сразу вспомнилось, как они с другом, садились в автобус, на перегоне Каркара – Алма-Ата, с охапками конопли, ликуя от радости.

На спуске, проходя по лестнице, Валера Бабанов взялся только за одну перильную веревку и завибрировал, затрясся на середине лестницы. Не знаю, как бы он выпутался из этой ситуации, если бы мы не подали ему вторую веревку.

Когда обговаривали состав, то возникла заминка с его именем. Памятуя отбор на Чо-Ойю 1991 года, когда он не вписался в команду по «гамбургскому счёту», чувствовался скрытый подвох. Но явь превзошла все ожидания. Валера, сделав «имя» соло-восхождениями в Альпах, проявил себя с самой лучшей стороны.

В базовом лагере жизнь шла своим чередом. Если была хорошая погода, то с утра начинали летать маленькие вертолетики с японскими туристами. Обычно привозили трех человек. Их встречали, приветствовали, тут же надевали кислородную маску, показывали Эверест, базовый лагерь, фотографировали, давали возможность сфотографировать самим, сажали в вертолет и увозили. Вся процедура занимала 5-10 минут.

Виктор Козлов брал интервью. Он организатор гималайских экспедиций и создатель про них фильмов. В качестве высотных операторов у него были Александр Абрамов, Марат Галимов и Александр Коваль. Они несли наверх аппаратуру и делали съемки. Сил хватило с аппаратурой только до 7300м, до Л3. Они с завистью смотрели на Брошиса, которому всю аппаратуру наверх несли шерпы. Изюминкой было то, что у Виктора в кают-компании была бочка соленых помидор (в соленом виде легче и дольше сохранить), бочка соленых огурцов и … бочка «Рояля». Был в те времена такой спирт. Лагеря у нас стояли рядом и поэтому мы всегда ходили в гости. Виктор угощался сам и угощал нас разносолами и естественно крепким напитком. Запретить ему никто не мог, в конце концов, ему не надо было лезть на вершину. Я вот не пойму, нас-то чего распирало тогда прикладываться если не на раз, то уж через раз точно. Видно была самоуверенность, непогрешимость, что все нам под силу. И вся тяжесть восхождения складывалось тоже и из этого.

Ребята во главе с Сашей Фойгтом сделали баню. Натянули тент от палатки Володи Савкова, который ушел вниз, а воду принесли из кухни нашего повара Майлы. Мы с ним уже второй год. Редкостный, как бы получше сказать, «перец». Поскольку ночью минусовая температура, он ухитрился переморозить все фрукты и овощи, которые он же с помощью носильщиков и принес. Я как завхоз обозлился на него, все это хамство заснял на «мыльницу», на цветную пленку, с целью предъявить претензии к фирме. Какого же было мое удивление, когда я сделал фотографии в Катманду. Снимки получились красочные с прекрасными видами огурцов, помидор и яблок на фоне снега, никак не говорящие о том, что они были заморожены.

Во втором выходе задача была дойти до 6400м и выше. Сначала шлось хорошо, а потом загрустил. А самое главное – последние 100-200 метров ударила вьюга, мороз градусов 15. За пятнадцать минут ноги прихватило, тело околело и стало трясти от холода. В панике быстро нарубил льда и быстро нырнул в палатку. Там еле пришел в себя от тряски и бешеного дыхания, вырывая ноги с носками из примерзшего к ним внутреннего ботинка. Над горелкой ноги отошли. Всего было 15 минут, а как прихватило!

Эверест из Л4

Команда экспедиции-Кузбасс-Лхоцзе-1997-Владимир Башкиров, Владимир Савков, Сергей Зуев, Валерий Бабанов, Юрий Утешев, Александр Фойгт, Сергей Богомолов, Сергей Тимофеев, Валерий Першин, Глеб Соколов

Лоджия-Лобуче

Базовый лагерь на леднике Кхумбу

Выход на ледник Кхумбу

Ледник Кхумбу

Переходы на леднике Кхумбу

Лагерь 3

Лагерь 3

Трудная Лхоцзе-97-часть 2

Во время еды открыли банку рыбы в масленом сиропе. Я взял и выпил весь этот соус. Думал, что желудок все перемелет, но ошибался. Всю ночь подташнивало. Часов в шесть утра не выдержал, вылез из палатки, стошнило и был жестокий понос. Это выбило меня из колеи, весь день пролежал в палатке с больной головой. Но ребята отработали по программе.

Японская экспедиция вдруг решила свернуть свою деятельность. Как я понял, их руководитель не смог преодолеть Л1 и, разочаровавшись, скомандовал отбой. А какая богатая была экспедиция …! Радио, телекоммуникации, спутниковая связь, питание наисвежейшее, прямо с вертолета. Сразу прекратили летать вертолеты с туристами и делать облеты самолеты.

По плану третьего выхода планировалось обустройство Л3 и заброска под Л4.

По договоренности с Башкировым имели право использовать индонезийские палатки. Но когда пришли на место, оказалось, что они более чем наполовину завалены снегом. Пришлось откапывать, но и после этого радости не прибавилось. Внутри была грязь, беспорядок, сырость. Поставили свои …

На следующий день был ветер, холодно. Взяли по бухте 200-метровой веревки и пошли вверх. Шлось очень медленно. По рации узнали, что Башкиров, Букреев, шерп Анг и двое индонезийцев взошли на Эверест. В базовый лагерь пришли Коротеев, Черный, Башкирова Наталья. Ребята ничего не сделали со стороны спуска, это усложнило нашу задачу.

29 апреля встречали ребят с Эвереста. Когда смотрели на индонезийцев, то думали: «Какой Эверест?! Как вообще мама их сюда отпустила! А ведь это спецназ!»

Женя Виноградский намеревался быть нашим врачом, но не остался. Стали мы сами себе врачами. За главного по этому вопросу стал Сергей Тимофеев. Что-то мы обнаглели. Траверс без врача, без кислорода, без шерпов. Уверенность? Да! Но без врача …

Все индонезийцы, воодушевленные победой, ушли. Генерал должен быть доволен – утёр-таки нос малазийцам. Тем ещё только предстояло залезть на Эверест. Башкиров и Букреев спустились в Намче-Базар на торжественную встречу. Володя сказал - «На недельку!»

Наша компания разбилась на шестёрку и четвёрку. Коротеев и Чёрный еще не успели восстановиться. Фойгт отравился. Соколов был с ним солидарен. Отправили вниз офицера связи. Вот тоже явление – ни к селу, ни к городу. Дал ему 16000 рупий и с трудом забрал у него расписку.

Очередной выход. По плану Л4 и выше. Отметил, что сегодня суббота. Значит, прилетел самолёт Москва-Катманду. В отрыве от дома начинаешь контролировать такие детали. Наверное, прилетел Савков. Володя был с небольшим разрядом, но большим организатором. Находил деньги. Черный рассказывал, что как-то позвонил Савков, сказал, чтобы забрал деньги на экспедицию - «Я поехал по адресу в Подмосковье. Иду по улице, кругом одни заборы. Подошел к дому нажал звонок. Домофон ответил – «Ты кто?» Я представился. После некоторого затишья пришел ответ – «Жди!» Через определенное время открылась дверь, протянулась рука – «Бери!» – дверь закрылась. Я остался наедине с упругим целлофановым пакетом, хорошо, еще, что не в советской авоське, среди этих заборов и с мыслью, что было бы хорошо еще и живым отсюда уехать».

До Л3 дошли нормально. У палатки сломалась дуга и кое-где порвалась ткань. Четвёрка – Бабанов, Утешев, Тимофеев и Зуев ушли наверх до Л4 затащить барахло. Мы с Першиным зашивали палатку и готовили её к верху. Ребята дошли до 7700м, где сделали заброску шерпы Генри Тода, руководителя коммерческой экспедиции. Сказали, что очень холодно.

Спуск вниз. Навстречу Фойгт, Соколов, Чёрный и Коротеев. Встретили вопросом - «Что так мало сделали?» - Мы им в ответ - «Флаг в руки и вперед!»

Ни наши, ни их планы пока не удались. Шли тяжело. Тяготы неземные. Силы отдали горе, а результата не видно. По приходу в базовый лагерь опять интервью киношникам. Что сказать? Тяжело!

В самом же базовом лагере было всё по-прежнему. Думали отдохнуть дня три и снова вверх. Четвёртый выход, а выше лагеря 3 не поднялись. Обстановка базового лагеря быстро надоела.

По рации стало известно, что Коротеев и компания вышли на 7800м и поставили лагерь. Это обрадовало. Сказали, что можно работать. На следующий день ребята дошли до начала кулуара – это 8000 метров. Здорово! Но от Генри шла информация – прогноз на ухудшение погоды на 8-9 числа. От Дэвида узнал, что на 10-15 числа тоже плохой прогноз. Выше 7000 метров сильный ветер. Многие группы ушли вниз на отдых. Весна в этом году была запоздалая. В базовом лагере постоянно холодно.

Решили не выходить, а ждать ещё 2-3 дня. Над Эверестом был огромный «флаг». Но вроде 16-17 числа погода должна была наладиться. Под давлением Коротеева решили упредить погоду и выйти. Выйдешь в непогоду – попадёшь на гору в погоду. Подумал – «Наверное, на вершину!» Черт с ним, с траверсом. Ясно, что я в него уже не попадал, здоровья не было, шлось тяжело. Да ещё и Волгин нервозности добавлял, говорил, что дело политическое, могут перехватить «первовосход». Он был финансистом экспедиции Коротеева. Работал в Минатоме. Я так и не понял его роль в альпинизме. Наедине он мне говорил, что русским надо обязательно залезть на Лхоцзе Среднюю, чтобы был у России свой первовосход, но конкуренция страшная и там могут сидеть автоматчики …?!

Пришли вести от Ильинского. Он был с экспедицией с севера под Эверестом. Сначала пришли новозеландцы и сообщили, что звонил Эрик и сказал, что у них пропали двое и не спускались ли они на юг. Речь шла о Плотникове и Шевченко из Барнаула. Мы всех их хорошо знали. С Плотниковым я прошёл три восьмитысячника. Он был и есть ударная сила любой команды. Когда вечером мы напрямую связались с Ильинским, выяснили подробности. Действительно, связка Плотников – Шевченко была на вершине, оттуда была связь по рации. Дальше они начали спуск, Эрик их наблюдал в трубу, но на 8600 метров налетело облако и видимость прекратилась. После этого они о себе не давали знать. Это было 8 мая, а сегодня 11 число. Этим и объяснялась тревога Эрика.

До этой связи мы играли в преферанс. После известий я предложил продолжить, но меня никто не поддержал. Всю ночь Утешев и Соколов пили и изливали свои чувства. Скверно, если непроверенная информация доходила до дома, но Утешев уже слышал по радио «Свобода» о трагедии. «Доброжелателей» со стороны было полно. Информация немедленно попадала в интернет, откуда она молниеносно распространялась по средствам массовой информации. А поскольку контакты между экспедициями были плохие, то получался испорченный телефон, да ещё и обычно на искажённом английском …

Так же они сказали, что на «севере» Сувига Володя с группой сходили на Эверест, правда, тоже не гладко. Были на вершине в 17.00. Не успели спуститься и «схватили» холодную ночёвку. Поморозились, к тому же Сувига упал и сломал ребро.

Пятый выход, вышли, было холодно, шли быстро. В Л2 стал вести переговоры с шерпами Генри Тода, чтобы они согласились занести часть груза в Л4 и выше. Они согласились, но занесли только в Л3. Один здорово поморозил ухо. Только в Л2 были шерпы и 2-3 гида. Остальные все внизу. День сидели в Л3, дальше идти было невозможно. Наконец пришли в Л4. Вторая группа вышла в Л2 и сказала, что там порвало палатки и многое завалило снегом.

Вышли выше Л4 под кулуар. Шли вместе с Валерой Першиным. Повесили на конце веревок много груза. Опять ночевали в Л4 – холодно и ветер, поэтому завтра – вниз.

Траверс - уже прощай! Было не ведомо, будет ли еще выход на Лхоцзе. По рации сказали, что все ещё находились в базовом лагере. Туда пришли Савков и Башкиров. Еле спускался, но так было всегда после верхних лагерей. Сейчас особенно тяжело, всё делал инерционно.

Дошел до Л3, там Марат Галимов из киногруппы искал свою палатку, которую закопал Саша Абрамов. Было ощущение, что он её и не найдет из-за снега. Сказал, что к 12.00 часам будет спускаться в лагерь. Движения, как и у меня, медленные и вялые. Подумал, что дойду до Л2 и заночую. Как всегда в таких случаях, потихоньку, с передыхом, дотянул. А там сидел Валера Першин у другого лагеря и позвал меня. Одна наша палатка была завалена. Оказалось, что это лагерь малазийцев, сказал, что нас сейчас накормят. Действительно, дали целую кружку еды, типа жидкой овсянки. Хорошо пошла, без отвращения. Валера, оказалось, пил уже вторую. Выяснилось, что здесь Анги-мо, кичен-бой, знакомый нам ещё с Канченджанги. Мы были рады встречи и были очень довольны. Он уже кормил Чёрного и Коротеева. Попросил сделать лимонного чая. Анги-мо нашел порошок, добавил сахара и я выпил сразу две кружки. А тут у них наступил обед, мне навалили полную миску риса и мяса с перцем. Когда я всё это съел, почувствовал, что появились силы.

Валера спросил – «Что будем делать!» – Подумав, ответил, что пойду вниз. В 14.00 он ушел, а я выпил ещё «лемон-ти» и пошел собираться. Отложил пуховые штаны, варежки, маску, ещё надеясь на вершину. Подумал, что в моём состоянии придеться спускаться часов пять. Но на самом деле всё оказалось проще. Примерно три-три с половиной часа, почти без скидок на усталость. Шёл, правда, в полной прострации, два раза сам о себя споткнулся, хорошо, что на ровном месте.

Да, опять получилась неудача на выходе. Наверное, звезды не так расположились или фаза луны не та … Кстати, о светилах, комета на западе все еще висела!

К тому же был зол на Майлу. Солдафон, дубина, а не повар! Еды полно, а готовить не умел. Вон, накормили же у малайцев … Ну, а если серьёзно, то, конечно, измотаны мы были погодой и большой нагрузкой.

Встретили Савков и Фойгт, сказали – «Снимай скорее рюкзак, пойдём, отметим приход». Все уже за столом, выпили, погоревали на погоду, стали делать раскладку на выход. Башкиров сказал, что должны выйти, как и намечали, 21 мая. Першин и я оговорили, что нужно для восстановления 5 дней. Черный, Утешев и Сергей Зуев должны были идти 20 мая провесить веревки и взойти на вершину. Черный шел с кислородом, стал об этом думать и Утешев. Шесть человек на траверс и кто-то из них, возможно, отпадет по самочувствию на вершине. – «Надо будет занести на вершину две палатки и снаряжение для траверса. Одна палатка должна остаться на вершине для возможного возврата. Нагрузка на ребят падает очень большая, сами не вытянут. Нужно будет искать помощи у шерпов за любые деньги», - Володя Башкиров настаивал на этом, - «21 мая – полнолуние, погода должна измениться».

После обеда я, Першин и Сергей Тимофеев ушли вниз. Шли новой дорогой, встретили Букреева. Сказали, что сделали два выхода, но результата мало. Дошли до Дибоче, до рододендроновой рощи на 3700 метров. Заночевали там, набирались кислорода и сил. Была тишина, деревья только начинали цвести. Валера пытался их сфотографировать. С вечера появились звезды, но, встав в пять утра, увидел, что все затянуло.

22 мая пошли в базовый лагерь, навстречу вниз шла алма-атинская треккинговая группа. Сказали, что много народу пошло вверх и в тоже время началась эвакуация лагерей. На следующий день взяли рацию и ушли вверх. Энергией организм вроде подзарядился. Савков должен был поговорить насчет шерпов с Генри. Башкиров просил поискать помощи в Л2. Пообщались с гидами, но безрезультатно. Все шерпы уже «наелись» по уши. Володя предложил нам махнуть через лагерь, но мы отнекивались. Расклад был таков, что вообще могли не взойти.

Все время глядели вверх, благо видимость была хорошая. Первая тройка Черный-Утешев-Зуев, провесив до конца веревки, зашла на вершину. Видели, что к вечеру, они спускались в Л4. Башкиров и ребята из-за первой тройки сидели в Л3.

Владимир Башкиров-погиб на Лхоцзе-27.05.1997

Владимир Савков-умер по болезни-07.03.2003

Александр Фойгт-погиб на К2-13.08.2006

Юрий Утешев-погиб на К2-13.08.2006

Сергей Зуев-погиб на п.Победа-21.08.2005

Сергей Тимофеев

Валерий Бабанов

Глеб Соколов

Валерий Першин

Сергей Шакуро-оператор экспедиции Кузбасс-97

Владимир Коротеев

Николай Чёрный 

Трудная Лхоцзе-97-окончание

24 мая поднялись в 3 лагерь, а навстречу шли ребята с вершины, все серые, качались от усталости.

Николай Черный, наш ветеран. В Гималаях с 1982 года, великий тактик и большой мудрости человек.

Юрий Утешев, третий год подряд в Гималаях. Все время у него были какие-то проблемы, но он из них счастливо выходил.

Сергей Зуев, прошлый год на Макалу не зашел, а в этом проявился с наилучшей стороны. Я жил с ним в одной палатке. Сверхспокойный человек и мне было с ним комфортно. Вспомнил как в а/л «Дугоба» в 81-м году ко мне обратилась учебная группа с просьбой сводить их на 5А на «Вечерний Свердловск», они сами никто не имели право на руководство и в группе была Люба Зуева, жена Сергея. И мы сходили, что было не характерно, чтобы инструктор вел учебное отделение на 5А.

В Л3 подошел Букреев и итальянец. В их планах было сделать рывок на вершину, затем спуститься на Южное седло, а затем подняться на Эверест. Сделать так называемый крест. Этого еще никто не делал. Поэтому Анатолий тоже «сватал» шерпов на заброску под Южное седло.

Группа Башкирова еще день сидела в Л4. Савков запрашивал – « Какие планы насчет траверса и как будете забрасывать груз?» - Володя говорил, что, очевидно, трое пойдут траверс, а трое станут «шерпами». Мы подходили к ним, шлось хорошо, чувствовался предвершинный азарт.

Сон – не сон, в четыре утра был выход по готовности, космический холод, было ясно. Не прошел и одной веревки, как стали мерзнуть руки и ноги. Стал делать отмашку, руками, ногами, 50, 100 раз. Всегда помогало, а теперь руки не отходили. Не понимал - почему мерзли ноги, ботинки ведь хорошие. Стал соображать, наверное припотели, а внутренние ботинки я на ночь не снимал. Минут через сорок терпение закончилось. Решил повернуть вниз, черт с ней, с горой. Все ушли вверх. Навстречу поднимались Букреев с напарником.

- Что, Серега?

- Мерзну!

Спустился в палатку, снял ботинки. Стал греть ноги над горелкой, вроде потеплели. Очнулся около 8.00, отогрелся, опять зашевелилась мысль - «Как же гора?» Решил идти вверх, ясно, что на вершину попаду в одиночку. Буду на вершине вечером, значит надо брать фонарик на спуск. Ничего, спущусь!

Подъем – ходьба пьяного мужика. Так же шел на Канченджангу, когда шел без кислорода. Прошлый год на Макалу на этой высоте чувствовал себя значительно лучше. Что случилось, что за сезон? Стали встречаться ребята - Тимофеев, Соколов, Бабанов – наши бегунки.

- Серёга, тебе 6 часов до вершины!

- Понял!

- Так себя тяжело никогда не чувствовал, - сказал Анатолий.

Навстречу Валера Першин.

- Еще часок, там налево с перемычки на вершину.

- Где Башкиров?

- Идет сзади, на вершине были вместе.

Непонятно! Башкиров – и сзади. Видел перемычку и рядом слева вершину. Спускался Володя, встретились.

- Хочу пить, хочу спать, хочу кислорода! – его первые слова. Движения были замедленны и нескоординированы.

- Пить возьми. Володя не дури, здесь спать негде. Иди вниз, не торопись. Я сейчас схожу на вершину и тоже пойду вниз.

Пошел вверх, а у самого сердце застучало бешено. Башкиров и кислород – несовместимо! Вышел на связь, время было 18.30, сказал, что Володе плохо, нужно питьё и кислород. Внизу уже была темень, а у нас еще бушевали бардовые краски заката. Мне и в голову не пришло, что мужики только что пришли в Л4, а некоторые и не дошли. Вершина была как в тумане, даже не задерживался! Никогда такой вершины не было. Настроился догонять Володю и внезапно наткнулся на него. От места нашей встречи он отошел недалеко.

- Володя, Володя, не дури! Пойдем, пойдем!

- Хочу спать, хочу пить, хочу кислорода, - снова услышал я в ответ. Наше движение становилось все медленнее. Решил посадить его на спусковое устройство, лицом к склону, и темп движения стал «веселее».

- Давай отдохнем!

Отдыхаем.

- Володя, давай двигаться. Ребята вышли, несут питьё, кислород.

Мне мерещились отблески их фонариков. Еще немного спустились. Володя снова попросил передышки. Потом прилёг, свернулся калачиком. Я сидел рядом. Пытался уговорить его идти, бесполезно. Я стал нервничать, казалось, что ребята должны уже подойти. Спустился на пару веревок вниз, в темноте казалось, что там, за поворотом, я их увижу. Ничего подобного, фонарик начинал садиться. Поднялся к Володе, оценил себя, вроде не мерз, сознание было ясное. Наконец в половине первого ночи появились ребята, Сергей Тимофеев и Валерий Бабанов. За то, что они сделали памятник им при жизни надо ставить (заставить себя идти вверх второй раз, да еще на этой высоте, дорогого стоит). Вовке дали питье и кислород. Предложили и мне, я пытался отказаться. - «Бери, бери! Зря, что ли мы его сюда тащили!» - Володе включили четыре литра, мне два. Володя уже не шел, решили тащить его волоком на перильной веревке. Ребята тянули, я шел рядом с баллоном кислорода, шланг был длиной в 1 метр. Это продолжалось, как мне казалось, бесконечно долго. Видели свет фонариков, поднимающихся с седла на Эверест. Вышли из кулуара на скалы, стало выполаживаться, тащить стало тяжелее. Светало, сил уже не было, казалось, что осталось до палаток немного. Близость промежуточного финиша расслабляла, было времени где-то 4.30

- Иди, Богомолов, зови мужиков.

- Нет, парни, тяги нету. Пусть лучше Сергей Тимофеев.

Серега ушел, мы с Валерой продолжили тянуть, но что-то совсем не стало получаться. У Володи сползла варежка и Валера пошел ее поправить.

- Серега! Он не дышит!

- Ты что, очумел! Пощупай пульс на шее.

- Нет. Нет пульса.

Я подошел, сделал все то - же самое. Нет, дыхания не было. Наступило тупое состояние. Сообщили по рации. Топтались около Володи еще минут 30. Куда-то исчезли силы. Мужиков все не было. Надо было идти вниз. Спускался с передыхом после каждых 3-4 шагов. Услышал крик Глеба Соколова - «Серега, снимай скорее ботинки. Как ноги?» - Мне и самому стало интересно, что там с моими ногами. Разулся, пальцы двигались, значит все нормально. Что-то попил, что-то поел и вырубился.

Проснулся уже к 8.00. Шла связь с Савковым. Он связался с Наташей, женой Башкирова, она сказала, чтобы Володю оставили там. А мы строили планы дотащить его до Л4, а там нанять шерпов.

Спросил мужиков, почему не пришли на помощь раньше. Оказалось, что в тот момент, когда я просил помощи, до палатки дошли Тимофеев, Соколов и Бабанов. Глеб идти отказался, сказав, что хочет спать.

Надо было подняться к Володе, чтобы забрать видеокамеру, завернуть его в спальник, убрать с «дороги» и застраховать. Пошли Коротеев и Фойгт. Вдруг Саша возвратился, сказав – «Абсолютно нет тяги». - А Володя пошел с кислородом и сделал все как надо.

Все! Надо было собираться и уходить вниз. Палатки бросили. Себя бы донести. Шел на «автопилоте». Крутизна приличная, поэтому на каждый шаг – отдых. Налетело облако и совсем потерял ориентацию. Вроде должна быть мульда, а ее не было, должен быть снежный склон, а он со льдом. Силы совсем покинули. Мысль одна – «Дойти до Л3, а там остановиться». - Так и сделал. Один. Для жизнеобеспечения было все. Лег в палатке и ушел в дремоту. Слышал скрип шагов. Голоса. Подошли последние из спускавшихся – Коротеев и Фойгт. Вместе заночевали.

28 мая целый день спускался в базовый лагерь. Радость восхождения – не в радость. В кают-компании посидели, выпили, помянули. Задал мужикам вопрос - «Чего вы его бросили?» - Утешев - «Ты их обвиняешь?» - « Да никого я не обвиняю», - просто спрашиваю - «Чего бросили?» - «Ну, он говорил, что будет ждать тебя и у него все нормально» - «Но, так не бывает, у вас все хорошо, а у меня полный ступор»

Киношники по горячим следам брали интервью. Что сказать - не знаю. Была большая нагрузка, всем было тяжело. У Володи вообще был феноменальный год, за год 5 восьмитысячников. Это ли сыграло роль или другое – не понятно. Черный убежден, что это нарушение спортивного режима. Володя грешил этим и двухнедельный спуск в Катманду с индонезийскими генералами не способствовал сохранению формы и акклиматизации. Врачи, с наших слов, приходили к выводу, что это инсульт.

Уже на спуске, в киноинтервью Сергею Шакуро в Пангбоче, сидя на заборе, Саша Фойгт философски заметил, что лучше умереть среди высоких и чистых гор, чем барахтаться в загнивающей цивилизации. Ну, нет, я так не думаю. Жизнь одна и дана Богом и к ней еще привязаны другие жизни – матери, жены, детей. Поэтому выживаешь и борешься до конца, но здесь что-то пошло не так. Конечно, Володя этого не хотел и не думал, иначе не пошел бы. И никто из нас не думал о плохом, собственно как все люди, например, садясь в автомобиль. Но есть зоны повышенной опасности, к которым относится и альпинизм.

И там, на верху, тоже боролись до конца, и Володя, и все. Это сейчас, в разболтанном обществе, задают вопросы: «А что вы думали в тот момент; что чувствовали; вы же подставлялись; а вот, говорят, выше 8000 метров моральных принципов не существует?». Существуют! Мы просто хотели выжить, и не в одиночку, а все, вместе, и бросить друга – и в мыслях не было!

Потом был прилет домой. Была пресса. В аэропорту Шереметьево тележурналист Кикнадзе ловил наши скупые слова. А до этого Володя мне сетовал, что у них с ним было общее дело и он ему ничего не заплатил. Были газеты и газетенки. «Богатей» написала, что вот им по сорок пять (мне и Володе) – один из них вернулся, а другой остался там, лежать в снегах. Вроде и не соврали, но до сих пор не пойму как к ним относиться!!!

Виктор Козлов

Марат Галинов

Александр Абрамов

Александр Коваль

Команда восходителей на Эверест

Евгений Виноградский

Анатолий Букреев-погиб Аннапурна Южная-25.12.1997

Участник индонезийской команды

Команда после восхождения

Рододендроны по пути в Намче-Базар

"Русский" восьмитысячник - Лхоцзе средняя часть 1

Ученый биолог,  альпинист, турист и писатель Евгений Кашкаров выпустил книгу под названием «Ухожу», посвященную  выдающемуся поколению иркутских альпинистов, периода становления местной школы альпинизма.  Максималисты, которые достигли выдающегося уровня и передали эстафету своим последователям. Разные судьбы, разные финалы… Книга много значит для сохранения памяти об ушедших.

Пономарчук Виктор Семёнович 1951 – 1984 годы.

Один из сильнейших альпинистов Иркутска тех лет. Идейный вдохновитель и организатор знаменитого лыжного марафона БАМ (большой альпинистский марафон) и неоднократный его победитель. Последние годы соревнование  стало называться Байкальский альпинистский марафон памяти В. С. Пономарчука. Уникальная по сложности и красоте лыжная трасса. Сейчас по технической подготовленности не уступает олимпийским трассам. Пользуется огромной популярностью.

Умер после тяжёлой, продолжительной болезни.

Иванова (Дорофеева) Екатерина Николаевна (1 апреля 1962, Восточный Казахстан, с. Платово – 10 октября 1994, при восхождении на г. Канченджанга, Гималаи, на границе Непала и Индии) – заслуженный мастер спорта по альпинизму (1990), первая советская и одиннадцатая женщина в мире, которой удалось подняться на «Крышу мира» – Эверест (8848 м, 10 мая 1990)

Главный полюс Земли.  Евгений Кашкаров

Это последняя глава книги памяти Виктора Пономарчука и других альпинистов: "Ухожу...".

http://www.proza.ru/avtor/zaplatka

Всё ритм и бег. Бесцельное стремленье!

Но страшен миг, когда стремленья нет.

Иван Бунин, 1912

Стремление к бегу сидит в нас на генетическом уровне. Это зов жизни, остановить который способна только смерть.

Именно из-за этого зова мы каждый год с замиранием сердца провожаем  птиц, летящих на север. Каждый год поражаемся силе северных рек, взламывающих лёд по пути к полюсу. И каждый год готовы бежать к полюсу сами — и северному, и любому другому...

Инстинктивное стремление к бегу лишает нас осознанного ответа на вопрос: почему наша душа выбирает Арктику, Антарктиду, Гималаи? Мы лишь инстинктивно знаем, что душа рвётся туда, хотя многие из нас такой болезнью не страдают. Тем не менее, все географические полюса, Новый Свет и дорога в Космос открыты не людьми, лежащими на диване.

Восторженную песнь безумству храбрых можно было бы петь вечно, если бы жизнь, заключенная между любым из географических полюсов и полюсом в голове любого бродяги, окрашивалась только цветами радуги. Но, к великому сожалению, она нередко окрашивается цветами, которых в этой палитре нет. Благодаря двум цветам, недостающим в палитре радуги, появляются самые сильные книги о безудержном беге сильных людей, появляются памятные места, остановившие этот бег, и, как дополнение — одинокие женщины и дети. Мужчины в такое дополнение входят редко, хотя иногда появляются и они...

Я впервые задумался над этим вопросом ещё в студенчестве, когда мы, начав заниматься горным туризмом, впервые потеряли своих друзей в Саянах. Лавина тогда забрала сразу четверых. Они были в возрасте, в котором не слышишь никаких предупреждений об опасности, не успеваешь обзавестись семьёй и сделать какой-то выбор в жизни. Все четверо только-только начинали жить. Жить той жизнью, которая оборвала им все пути к ней... Они не имели никакого опыта столкновений с лавинами, но ценой собственной жизни передали этот опыт нам.

После первых потерь пришли другие. Их помнит весь Иркутск: 17 студентов-первокурсников на пике Бабха на Хамар-Дабане... Лавина тогда тоже забрала сразу всех... Чтобы передать нам их опыт ценой 17-ти жизней...

Ещё через несколько лет мы потеряли Пономаря... много позднее — Катю. У Пономаря причины были другие, но абсолютно те же — у Кати. Больше того, Катя погибла, имея за плечами и свой, и чужой опыт... И имея семью... Сама она осталась на Канченджанге, а нам оставила цвета радуги своей жизни и два цвета, которых в радуге нет...

Если попытаться найти какой-то образ для нашего бега в пространстве, я  изобразил бы его двумя полюсами одного магнита. Они настолько родственны друг другу, что их впору назвать близнецами. Разве можно представить себе Мэллори, Тенцинга и Месснера без Эвереста? Тура Хейердала — без Тихого океана? Но всё-таки главный полюс Земли, о котором я хочу сказать — не географический. Главный - человеческий. Для мужчины это женщина. Та женщина, ради которой Мэллори ещё в 1924 г. поднялся на Эверест и чью фотографию он оставил там ценой собственной жизни... Труднее дать такое же заключение для Месснера, хотя Нене, спасшей его при возвращении с Эвереста после одиночного восхождения, он на второй день после знакомства сказал: "Я люблю тебя..."  К семье и жёнам возвращались Тенцинг и Хейердал, возвращались тысячи других людей, не мысливших свою жизнь без дороги. Они с одинаковой силой притягивалась попеременно то одним полюсом, то другим. И всю жизнь бежали то к женщинам по имени Арктика-Антарктика-Джомолунгма, то к женщинам по имени Вера-Надежда-Любовь...

Какой полюс является главным в жизни женщин, лучше спросить у них самих. В последние годы этот полюс меняется, потому что семья неуклонно сокращает свои размеры и становится бездетной... Семья — основа любого государства, но наплевательское отношение к ней нынешних президентов превращает эту основу в публичный дом... На смену мужчине в бездетной семье приходит женщина, к мужчине — мужчина... Такая семья становится основой гибели государства, и появление однополых семей сегодня очевидно даже в России.

Незадолго до завершения книги я получил письмо от моего друга Ирины Дедовой. Я послал ей основную часть рукописи, чтобы узнать непредвзятое мнение. Ирина поняла суть проблемы гораздо глубже меня, потому что в понимании человеческой психологии женщины всегда дают фору мужчинам. Вот её письмо:

"Мне приятно, что я стала первым читателем. Прочла с удовольствием про мир для меня незнакомый и не очень понятный. Когда читаешь о людях незнакомых, в голове рисуешь образ. В Пономаре я не увидела человека-лидера — увидела противоречивого, страдающего и несчастного человека, с надрывом в душе. Может, для меня его образ потерялся среди более ярких примеров. А вот к Кате у автора другое отношение, прямо чувствуется, что энергетика письма другая. Я увидела в ней лидера, женщину сильную и слабую одновременно, мощную энергию, надрыв. С ней мне захотелось пообщаться. Услышать её понимание жизни и упорное стремление уйти раньше установленного срока. Я думаю, что ей не нужны были знаки-предупреждения. Даже если бы на её пути большими буквами было написано слово "смерть", она всё равно пошла бы... Может показаться грубо, но это точно отразит мою мысль: это — суицид, только в другом виде. Какой-то генетический сбой в человеке... запускается программа самоуничтожения. В этом случае не срабатывает даже материнский инстинкт, не говоря уже о самосохранении.

Фотографии Кати мне понравились. Такая женственная и красивая девушка, открытый, чистый взгляд. Чистый — глубокий, нет в человеке двуличия: вот она Я — такая, какая есть. Мало таких людей сейчас.

Я очень надеюсь, что у тебя всё получится, потому как тебе нравится то, что ты делаешь. Это даёт возможность проанализировать и свою жизнь, увидеть в ней что-то новое для себя, то — чего раньше не видел. А что интересно тебе, станет интересным и для других. Твоя работа вдохновляет и меня.

Миссия твоя хорошая — донести информацию: не бегите по жизни, смотрите на звёзды, слушайте Вселенную и вам откроются вершины... Миссия — достучаться до молодого читателя, который ещё только собирается на свою Гору. Я думаю, книга будет интересна не только тем, кто занимается горным туризмом и альпинизмом, но и тем, кто задумался о своём пути, кто ещё не набил шишек, и кто их набил, кого жизнь привела в тупик. У молодых много вопросов: где искать ответ? Наверное, там, где разговаривают с молодыми не назидательно, а примером — примером нашего поколения. Где научат идти к вершине своей души, умению отдавать."

Ирина вслух высказала то, что я не понимал до конца. Можно сколь угодно убеждать меня в обратном, но у меня есть примеры, приведённые Александром Токаревым и в массе разбросанные по интернету. Помните, в какой обстановке отправились на Аннапурну Анатолий Букреев, Симоне Моро и кинооператор Дмитрий Соболев? При альпинистском опыте Букреева и Моро лезть в заведомую лавину, о которой во весь голос кричит снятый о восхождении фильм... Целый месяц Букреев и Моро отгребают лопатой от палатки тонны сыплющегося на них снега и после этого идут на Гору... Разве это не самоубийство?

Алексей Болотов — наш опытнейший, вместе с Букреевым, Башкировым и десятком других, альпинист. Настоящая гордость России. Он первым поднялся на Русский восьмитысячник в Гималаях и мне было страшно смотреть на многие эпизоды этого восхождения даже в видеокадрах. В фильме, снятом позднее о самом Алексее, он говорит о своей осторожности в горах, в которой глубоко сомневается его жена Светлана... При подготовке к восхождению в альпийском стиле по новому смертоубийственному маршруту — центру Юго-Западной Стены Эвереста — вся Лёхина (прошу прощения за некое панибратство) осторожность вдребезги разбивается вместе с ним о случайно (случайно ли?) найденную на маршруте гнилую верёвку... Денис Урубко, напарник Болотова, увидит трагедию лишь несколькими часами спустя... Поэтому мне хочется ещё раз спросить: разве это не самоубийство?

На такой же старой верёвке сорвался на Южной Стене Лхоцзе Ежи Кукучка. Талантливейший альпинист и замечательный человек торопился жить на тех же скоростях, что и Екатерина Иванова... 14 восьмитысячников он одолел вдвое быстрее Месснера. Спрашивается, зачем?

В фильме о восхождении на Русский восьмитысячник мы слышим философские рассуждения ещё одного красивого и мужественного человека — Василия Елагина:

"Что лучше – тихо помирать, сидя в очередях в поликлиниках, или всё-таки жить так, как тебе нравится? — в хорошей компании, в красивом месте, но при этом, подвергая себя в какой-то степени риску получить камнем по голове. Это тот выбор, который каждый из нас делает сам..."

Мне при этих словах хочется крикнуть: да проснитесь же вы, мужики, — лучшие из лучших среди альпинистов и лучшие среди человечества. Почему вы не скажете эти слова, глядя не в камеру, а в глаза любящим вас подругам, жёнам и детям? Будет ли у вас при этом столько же мужества, сколько при подъёме на русские восьмитысячники, Южные, Северные и все другие Самые Страшные Стены Земли?

Почему мы не прислушаемся к словам жены Хергиани — Като? К нежеланию Рут — жены Мэллори — отпускать его в 3-ю экспедицию из-за плохих предчувствий? К судьбе Виктора Пономарчука и Екатерины Ивановой? Не зададим себе вопрос: зачем? Если мы можем ответить на него, как ответили Мэллори, Тенцинг, Уэмура, Хейердал, Месснер, Чуков... — мир сможет понять нас. Если же мы решили, что нас некому терять, кроме самих себя, мы должны принять правду письма Ирины Дедовой.

Чтобы было понятней, почему я принимаю эту правду, я должен сказать два слова о самой Ирине. Это человек, далёкий от альпинизма. Но как альпинисты, путешественники и другие люди, ищущие себя в жизни, она продолжает поиск себя на всех направлениях. Продолжает реализацию заложенного в неё генетического потенциала. Имея обеспеченное будущее в нефтяной компании, Ирина несколько лет назад отказалась от него, поскольку трафарет работы компании был поминутно известен ей на день, на месяц, и на годы вперёд... Она предпочла выстроить собственный путь, заложенный в генах. Он каждый раз подталкивал её к чему-то новому, когда она занималась не своим делом. Ирина, в конце-концов, не побоялась встать на интуитивно понятый путь и уехать далеко-далеко. Она начала свой бизнес, чтобы не работать "на дядю", взялась за краски и кисть, взялась за книгу... У неё удивительное видение внутреннего мира человека, его души. Ирина говорит: "Душа каждого человека имеет свой цвет и по нему можно определить, насколько просветлёна его душа. Цвет этот совпадает с космическим цветом нашей Галактики, такой далекой и динамичной, завораживающей своей красотой. Мощь её будит воображение… Так же будит воображение внутренний мир каждого из нас. Он красив и бесконечен на любом пути, ведущим к вершине... Даже если встречаются стены, которые кажутся непроходимыми, надо идти, надо почувствовать свои возможности. Без этого ты не поймёшь свое истинное Я, свою душу."  Этот замысел Ирина вложила в свою картину "Галактика души".

Письмо Ирины объяснило мне, почему люди в горах так часто идут на неоправданный риск и теряют свои жизни. У этих людей — психология победителя. Они лишены сомнений и не умеют отступать. Об этом говорил ещё Ницше.

Людей, подобных Райнхольду Месснеру, способных ради победы отступать, среди альпинистов и среди всего человечества — единицы. Поэтому, и только поэтому, мы потеряли на Канченджанге Ванду Руткевич, Екатерину Иванову, Йорданку Димитрову... На Эвересте — Френсис Арсентьев (американцы пишут русские женские фамилии в мужском роде в именительном падеже), решившей во что бы то ни стало стать первой американкой, поднявшейся на Третий полюс Земли без кислородного аппарата (https://ru.wikipedia.org/wiki/Арсентьев_Фрэнсис).

То же самое случилось с Джорджем Мэллори и Эрдрю Ирвином. В фильмах и книгах о них есть масса доказательств их успешного восхождения на Эверест ещё в 1924 г. Я не сомневаюсь, что они погибли уже на спуске. Но главные причины гибели были заложены в головы обоих гораздо раньше, как и в голову Фрэнсис. Трудно сказать насколько голос победы перевешивал в них голос поражения, но установка на худший исход отражена в их архивах:

Мэллори:

Я не хочу вернуться на Эверест (из разговора с другом Джеффри Янгом после посещения вдовы Роберта Скотта, погибшего в путешествии к Южному полюсу).

Экспедиция будет больше походить на военную авантюру, и я не верю, что вернусь живым... (из разговора с Джеффри Кейнсом).

Возможно, продолжать подъём — безумие. Но как выйти из игры? От этого лагеря до вершины 6 дней. 50 шансов против 1, что ничего не выйдет... (из фильма).

Ирвин:

Если мне суждено погибнуть, то нет лучшей попытки, чем сделать это при покорении Эвереста (из фильма).

Жена Мэллори — Рут — была против 3-й экспедиции мужа. У них были долгие разногласия, с которыми Мэллори и отправился в Гималаи. Представить его настроение в те дни не трудно. Примирение начало приходить только в письмах — после многих напряжённых месяцев экспедиции. Но груз раздвоенных мыслей не прошёл безследно.

- Он знал, что это конец. Вернуться ещё раз он бы не смог, — так сказала о Мэллори его внучка Сюзан (Susan Robertson), когда в 1999 г. тело её деда нашли под Эверестом.

Мне кажется, что если у тебя нет отношения к горам, как у Тенцинга или Месснера, то пути отступления изначально отрезаны. Ум человека не умеет отступать, если в него заложена программа победы "любой ценой". Установка победы с первого шага рождает войну, а не диалог с Горой. Об этом и сказала в письме Ирина Дедова.

В 1920-х годах, когда дорогу на Эверест прокладывали по полгода, победа "любой ценой" казалась логичней, чем отступление. Вместо нескольких часов самолётом, экспедиция только до Индии добиралась пароходом 3 недели. Потом 2 месяца длился 600-километровый переход по Тибету с 300 вьючными животными и 70 носильщиками. Ещё месяц-полтора требовались на обработку маршрута до штурмового лагеря. Неудивительно, что после таких трудностей Мэллори не остановили ни предчувствия жены, ни собственные сомнения, ни слова тибетского ламы, который вместо благословения дал восходителям зловещее предупреждение:

- Демоны будут счастливы сбросить людей Запада с Эвереста...

Психология Мэллори не идёт ни в какое сравнение с психологией его "гималайского двойника" — Тенцинга. В отличие от Мэллори, Тенцинг никогда не программировал себя на худший исход. Оба восходителя находились в одном возрасте, когда шли к своей мечте, но они шли с совершенно разным её пониманием. Тенцинг никогда не шёл на Гору, как на войну. Судьба будто хотела подчеркнуть это отличие, отправив первых восходителей к Эвересту разными путями: с севера и с юга. Эти пути символизировали разные мировоззрения человечества, которые Мэллори и Тенцинг несли на алтарь самого высокого Храма Земли. Вот мировоззрение Тенцинга:

"Я — счастливый человек. У меня была мечта, и она осуществилась, а это нечасто случается... Взойти на Эверест — мой народ называет его Чомолунгма — было сокровенным желанием всей моей жизни. Семь раз я принимался за дело; я терпел неудачи и начинал сначала, снова и снова, не с чувством ожесточения, которое ведёт солдата на врага, а с любовью, словно дитя, взбирающееся на колени своей матери".

Сколько таких людей среди нас? Думаю, ровно столько, сколько могут ответить на главный вопрос, как ответили Тенцинг и Месснер Не инстинктивно, не безсознательно, а с пониманием своего вечного стремления к бегу. Месснер для меня в этом отношении эталон. Он притягателен не тем, что многое в горах сделал первым, а тем, что первым начал диалог с Горой, как с живым человеком, и первым понял Её и свою психологию. Те, кто шёл по следам Месснера, старались в чём-то превзойти его, но они не поняли главного. Не поняли, что Гора — живая. Что Она — не только притягивает-убивает-отталкивает, но и предупреждает-советует-помогает. Приёмник на одну волну с Горой должен быть настроен внутри человека и на этой волне нельзя оставаться глухим.

Ежи Кукучка, Ванда Руткевич, Екатерина Иванова, Йорданка Димитрова, Владимир Башкиров, Анатолий Букреев, Алексей Болотов... были настроены на другую волну. Не знаю, на какой волне жил Виктор Пономарчук, но мне кажется, Ирина Дедова правильно уловила его крайнюю противоречивость. До последнего дня Пономарь верил, что выкарабкается, что болезнь не заберёт его, но с другой стороны симпатизировал героям песен на стихи Омара Хайяма "Ухожу..." и Владимира Высоцкого "Зелёные яблочки". Ценой собственной жизни он готов был на подвиг. Готов был даже с пулей во лбу привезти райских яблок Той, которая ждала его и из рая. В этом и заключается смысл обоих песен, в которых при всём "ничтожестве человек может быть безмерно велик".

Когда я работал над книгой, я много раз встречал в литературе ответ Джорджа Мэллори на главный вопрос. Он растиражирован во многих изданиях, повторён многими альпинистами, но мне, если честно, казался глупым. Много ли ума нужно для того, чтобы ответить: я иду на Эверест, потому что он существует...

Но когда я стал знакомиться с жизнью Мэллори по его письмам, по воспоминаниям жены, детей и друзей в оригинале на английском языке, я понял, что Мэллори не мог так ответить. Мэллори был очень увлечённым человеком, но не был примитивным. Как и Месснер, он многое сделал первым. Первым нашёл путь к Эвересту с севера, первым открыл правило ступенчатой высотной акклиматизации, первым решил использовать на больших высотах кислородные аппараты, первым переступил "порог смерти" выше 8 тыс. метров и открыл галлюцинаторный эффект, первым решил оставлять в штурмовом лагере группу для подстраховки восходителей, первым поднялся на Эверест ещё в 1924 г. Точки зрения о приоритете Мэллори на Эвересте за три десятилетия до Хиллари и Тенцинга придерживалось в 1920-х годах много людей. К ней же вернулись и сейчас, когда в 1999 г. американский альпинист Конрад Энкер (Conrad Anker) нашёл тело Мэллори и другие вещественные доказательства. Позднее Конрад со своим спутником Лео Хоулдингом (Leo Houlding) отправились на Эверест для проверки версии восхождения Мэллори и добыли ещё один важный факт в пользу Мэллори. Они шли в экипировке 1920-х годов и одолели "непреодолимую" 2-ю ступень, являющуюся главной преградой на подступах к Эвересту. Но я хочу вернуться к ответу Мэллори на заданный ему вопрос. Вот мой перевод первоисточника:

"В 1923 г., в лекционном турне по Америке репортёр задал Мэллори вопрос:

Why do you want to climb Everest (Почему вы хотите подняться на Эверест)?

Ответ Мэллори: Because it is there (Потому что он существует).

Публикация его вызвала много споров в Америке и Англии. Некоторые говорили о репортёрской неточности в цитировании ответа, потому что Мэллори в продолжение добавил:

"its [Everest’s] existence is a challenge"

Слово challenge неоднозначно для понимания даже в оригинале. У него много значений. Поэтому что говорить об ответе, в котором переведена лишь первая половина фразы и переведена буквально? Буквальный перевод простителен только машине. Хороший переводчик всегда переводит по контексту.

Контекст времени, в котором жил Мэллори, заключается в том, что тогда нога человека только-только ступила на Северный и Южный полюса Земли. Между разными странами разгоралась борьба за открытие Третьего полюса в Гималаях. Вся атмосфера, в которой жил Мэллори, была пронизана духом открытия "белых пятен" и желанием утвердить на них своё "Я" и свою страну. Поэтому полный ответ Мэллори я перевёл бы так:

"Потому что существование Эвереста само по себе ставит такую задачу".

В первоисточнике есть пояснение, что слово challenge в лексике Мэллори имело тот же смысл, что и слово invitation (приглашение). В связи с этим другой вариант ответа может звучать:

"Потому что существование Эвереста – это само по себе приглашение (подняться туда)".

В любом случае ответ Мэллори абсолютно созвучен с духом его времени, созвучен с задачей 3-й Британской экспедиции и с задачей самого Мэллори.

Но в отличие от своих полярных предшественников — Нансена, Скотта, Пири, Кука, Амундсена — Мэллори перед 3-й экспедицией на Эверест был раздавлен сомнениями: идти — не идти? Он только что вернулся с полей I Мировой войны и битва за Эверест напоминала ему безсмысленные военные действия. У жены Рут были плохие предчувствия в отношении экспедиции и она не хотела отпускать его. Возник тяжёлый конфликт, поставивший вопрос о семье с тремя детьми на грань развода. Уже под Эверестом пришёл ещё один удар. Вместо благословения участники экспедиции получили от тибетского ламы страшное предупреждение, о котором я уже говорил:

- Демоны будут счастливы сбросить людей Запада с Эвереста...

Словом, ситуация в последней экспедиции сложилась для Мэллори хуже некуда. Он был в тяжелейшем раздрае из-за предчувствий жены и их разногласий, совета вдовы полярника Роберта Скотта и предупреждения тибетского ламы. Но 3-я экспедиция на Эверест была его последним шансом. Последним не только для восхождения, но и для того, чтобы восстановить отношения с женой.

В последние годы всплыла переписка Мэллори ещё с двумя женщинами. Одна из них  — это совсем молодая, влюбившаяся в него 19-летняя девушка Марджори Холмс, другая — вдова одного из друзей-альпинистов — Стелла Спейер. Очевидно, что Мэллори до последнего дня находился в глубокой депрессии и катастрофически нуждался в поддержке. Если бы его тыл не был разрушен, судьба его на Эвересте могла сложиться иначе. На мой взгляд, судьба Джорджа Мэллори — одна из наиболее трагических судеб, связанных с Эверестом. Суть трагедии хорошо выражена в строчках его письма:

"Я в очень затруднительном положении. Было очень сложно оставить Рут и снова отправиться в путь. Но ещё сложнее было бы видеть, как другие поднимутся на вершину. Без меня..."

из письма Джорджа Мэллори, 1924

***

Реализовать себя в любви к делу и в любви к своему главному полюсу — наша единственная земная задача. Я верю, что "Пономаря могла спасти любая из хороших женщин, которых было много вокруг него..." Что Катя Иванова могла дожить до своей мечты и написать свою книгу в кругу семьи, если бы... хоть краем уха прислушалась к событиям на Манаслу, Канченджанге и к своим иркутским друзьям. Что Башкирова, Букреева, Болотова до сих пор могли сжимать в объятьях их семьи, подруги, друзья... Поэтому повторяю, что главная сила нашего притяжения — это не географический полюс. Если вас тянет только к этому полюсу, вы больной человек, не проросший сквозь собственные амбиции. Вы не поняли, что никто и ничто не приходит в жизни случайно. И те, кто приходит, имеют гораздо больше прав ждать нас с вершины живыми, чем мы — оставить им на память лишь альпинистский "Оскар", "Золотой ледоруб" и чёрные обелиски.

Даже не встреченные или ушедшие от мужчин женщины любят их за преданность выбранному пути. Но быть или не быть? — зависит от них обоих. Прочтите письмо первой жены Тура Хейердала — Лив. Оно было написано, когда Хейердал вместо возвращения домой из Америки выбрал плавание через Тихий океан на "Кон-Тики":

"Мой дорогой Тур, ты — победил. Ты сделал то, о чём рассказал той ночью на Фату Хива. Тебе не нужно учиться плавать. Даже упав в воду, ты выплывешь, благодаря своей силе воли. Теперь ты уже знаешь, что я не поехала на Таити, чтобы ждать тебя, потому что то, что должно было стать нашей жизнью, стало только твоей. Ты такой, какой есть. И всю оставшуюся жизнь ты будешь плыть за Солнцем. Ведь дело не в исследовании Тихого океана. То, за чем ты отправился на самом деле, важней любой научной задачи. Ты не мог не бросить всё и не отправиться навстречу неизведанному. И горькая ирония в том, что я люблю тебя за то, что стало причиной нашего расставания."

Попробуйте сказать, что эта женщина не поняла своего мужчину... Но она не смирилась с тем, что на время плавания "Кон-Тики" была отодвинута на второй полюс, на второй план. В этом её большая разница с Неной, которая приняла великого Месснера таким, какой он есть. Так же поступила в отношении великого Хергиани — Като. К жене Мэллори - Рут - понимание пришло уже после гибели мужа, но оно всё же пришло и потому может научить нас чему-то:

"Долгое время я чувствовала себя неспособной понять, что произошло, у меня была только боль. О ней бесполезно говорить. Это только что случилось, и это нужно пережить до конца. Для меня не трудно верить, что душа Джорджа была готова к другой жизни и она для неё началась очень красиво…

Сейчас я понимаю, если я люблю человека полностью, я должна любить и то, что он хочет иметь. Это та вещь, которую я никогда не понимала раньше: каждый человек имеет право получить от жизни то, что он хочет, и неважно — счастье это или несчастье."

В мои задачи не входило исследовать биографию Мэллори, но когда я познакомился с последней страничкой его жизни, я увидел, что она связана с главным полюсом Земли глубже, чем биографии других людей. Для меня Мэллори — пассионарий, который превзошёл всех силой своего притяжения к обоим полюсам: к жене и к Эвересту. Ради любви к самому главному полюсу Земли он поднялся на Третий полюс и оставил там свою жизнь. В этом был его единственный шанс к примирению, в котором любовь к Эвересту просила прощения у любви к Рут. Я верю, что фотографию его жены Рут рано или поздно найдут на Эвересте как самое сильное доказательство его поступка. Она станет символом того, во имя чего мужчина способен на подвиг.

Я благодарен американскому альпинисту Конраду Энкеру, нашедшему Мэллори в 1999 г. и через 75 лет повторившему предполагаемый путь восхождения Мэллори и Ирвина через 2-ю ступень. Сам Конрад очень осторожно говорит о возможности подъёма Мэллори на Эверест, хотя приводит много подтверждающих фактов. Я же верю, что 8 июня 1924 г. на самой высокой точке Земли стояли и Мэллори, и Ирвин. Оба были связаны одной верёвкой и погибли уже на спуске, двигаясь в темноте... Верёвка на теле Мэллори найдена оборванной, поиски Ирвина продолжаются...

***

Моя книга — это в основном размышления, связанные известными фактами. Я мало знал Пономаря и совсем не знал Катю и других альпинистов. Но прикоснувшись к их судьбам, мне захотелось узнать о них и рассказать следующему поколению.

Заканчивая книжку, я приехал на кладбище в день памяти Пономаря и всех других альпинистов — 20 августа. Было желание ещё раз посидеть рядом с Пономарём, Катей, Аполлоном и вместе подумать о жизни. У Пономаря с Аполлоном не оказалось рюмок и я поставил им те, что привёз. У Аполлона - единственного - на могиле стояли живые цветы - розы. Главный полюс Земли продолжал любить его и после его ухода... Мысль Аполлона собирать здесь хоть раз в году всех, кто жив, и вспоминать всех, кто ушёл, глубоко правильная. Мы обязаны помнить тех, "чьи души остались незримо витать в безмолвном величии гор" — так написано на памятнике Екатерины Ивановой и Паши Бонадысенко.

Я знаю, что в книге есть не те слова, которые от меня ждали. Но моим главным желанием было не придумывать героев, а понять их и рассказать о той правде, что осталась не понятой даже ими. Такую правду альпинисты высказывают на разборах своих восхождений, и я первый и последний раз участвую в самом крупном из них.

1. БАРГУЗИН-79

Вторым толчком к желанию рассказать о Пономаре и других сильных людях вокруг него стала гибель Кати Дорофеевой (по мужу Ивановой, но иркутяне привыкли называть её девичьей фамилией). Её яркая звёздочка, сверкнувшая на альпинистском небосклоне, в который раз сказала миру, что Иркутск — место рождения больших людей. Причём рождение их не зависит от того, появились они на свет в Иркутске, при соединении души с телом, или позднее, когда настал их звёздный час. Своим звёздным часом, соединившим Иркутск с Джомолунгмой, Шиша-Пангмой, Манаслу и Канченджангой, Катя в первую очередь соединила эти вершины с именем русской женщины. В Гималаях имя Кати встало в один ряд с именами людей, высеченными в Иркутске на набережной Ангары на стенах Исторического музея, Географического общества, Знаменского монастыря... На стенах других зданий... На них вы найдёте имя Григория Шелихова, сделавшего Иркутск местом рождения Русской Америки… На них — имя Оксаны Костиной, открывшей свою Америку в художественной гимнастике… Там же имя Петра Кропоткина, увидевшего картину оледенения Земли в Восточном Саяне… Десятки и сотни имён, увековеченных на городских стенах или забытых под ними...

... За Пономарём и Катей стоит много людей... И альпинистов, и тех, что искали себя в жизни на других вершинах. Всех их объединяет одно: высота души. Мы часто говорим: они слишком рано ушли из жизни… Но каждый приходит на Землю в свой срок, и в свой — уходит. Человек жив, пока несёт свою миссию по Земле и пытается прикоснуться к тайне жизни. Если он проходит мимо этой тайны, он проходит и мимо жизни. Катя прикоснулась к тайне жизни на самой высокой точке Земли… и через несколько лет навсегда осталась на Канченджанге…

Каждый год, 20 августа, альпинисты приезжают к Пономарю… Это — его день. День ухода, день памяти. Он же — день памяти Кати Дорофеевой, Пети Краснова, Паши Бонадысенко, Леонида Краснухина, Валерия Попова, Валентина Брянского… Они теперь все вместе. На кладбище им говорят слова, которые не успели сказать при жизни… Многие из приезжающих были с Пономарём до последней минуты. Им я тоже хочу сказать своё слово. Сказать, что высота их души выше всех вершин на Земле, вместе взятых…

2. МОЛОДЫЕ-70-е

У всех нас два варианта — мы можем просто жить

или же создать собственную жизнь и судьбу

Джим Рон

70-е годы выплеснули в жизнь самую крупную волну молодого поколения, выросшего после войны. В ней оказались Пономарь, я, другие люди. Это поколение не хотело тащиться по обочине, а искало себя на фарватере, словно компенсируя нереализованные мечты военных сверстников. Каким-то образом оно собралось в Иркутске на студенческой скамье и открывало для себя и всего мира Восточный Саян, Кодар, Баргузинский хребет, Алтай, Большие горы. Но больше всего открывало себя.

В 70-е мы искали себя в дорогах и книгах. Искали друг в друге. Искали в жизни… Когда я не нашёл на студенческой скамье то, что искал, я уехал. Лекции по истории партии вместо экспедиций в дальние страны меня не устраивали. Я без сожаления расстался с ними, не желая после школьной скамьи протирать штаны на студенческой.

...Пономарь проходил свои университеты примерно на тех же путях и все его восхождения были, прежде всего, восхождением духа. Пономарю на его пути было много труднее, потому что на своём пути он был первым. Сам думал, сам искал, сам пробивал путь… И тащил других. Все планы экспедиций и восхождений, списки потенциальных участников были расписаны у него на отдельных листочках (из воспоминаний Наташи Кругликовой). Если для меня и моих сверстников горы открыло старшее поколение инструкторов по фамилиям Антипьев, Немченко, Бухальцева, Степанова, Кукушкин, Зверев, Ханин…, у Пономаря таких учителей не было. Он был учителем и учеником сам себе, и потому за ним народ потянулся в горы, как мы — за Антипьевым, Немченко…

3. СТРАСТЬ К ВЕРШИНЕ

Дорофеева дышала тем же воздухом, что и Пономарь. Она переехала в Иркутск из Восточного Казахстана и пробивала себе место под солнцем, невзирая ни на какие трудности, ни на какие авторитеты.

- На факультете Дорофеева дралась со всеми. Декан сказала ей:

- Екатерина, вы — девушка, надо ходить в платье — не в брюках…

- Не могу… У меня ноги кривые… (воспоминания Александра Яковенко, он учился с Катей на одном курсе).

- Вместе с тем, на курсе Катя была строгой старостой. Училась вначале хорошо, потом съехала (воспоминания Юрия Аксёнова, который тоже учился с Катей на одном курсе).

Уже в год поступления в политех Дорофеева пришла на зимовьё к альпинистам. Татьяна Капустина вспоминает:

- Дорофеева появилась в зимовье, как туристка, в 1979-м. Она жила в одном об-щежитии с Яковенко и Нейманом. В том же 1979-м мы пошли с ней в поход на Шумак (на Новый год) через Кынгаргу — Китой — Шумак.

В марте 1980-го Катя прошла два лыжных похода по Хамар-Дабану (руководители Андрей Вахромеев и Леонид Стрелюк). Стрелюк рассказывает, что после этих походов его друг Юрий Ланкин привёл Катю в общежитие к Шуре Яковенко и сказал фразу, которую он вспоминает до сих пор: "Это будет великая альпинистка". Юра с первых дней разглядел в Кате то, что не разглядели другие и не сразу поняла она сама. Но в том же 1980 году, в мае, Катя попала на свою первую альпиниаду.

...Альпинистский рост Кати был стремительным. По марафонской дистанции она летела как по спринтерской. Выйдя последней со старта, она неизменно оказывалась первой на финише. Даже сегодня, 24 года спустя после её гибели, никто не повторил скоростной рекорд её восхождения на гималайские восьмитысячники. Как и Пономарь, Катя чертила свой путь по небосклону яркой звёздочкой. Она торопилась жить. На своих больших скоростях она не обращала внимания на светофоры, зажигавшие перед ней предупредительный красный свет. Катин муж — Иванов Дмитрий — очень точно охарактеризовал эту черту, заложенную в Кате и многих альпинистах: энергоизбыточность. Благодаря избытку энергии, Кате не представляло труда сходить на две горы сразу — поднявшись на одну, в тот же день бежать на вторую… Но разве не такими же были две другие великие альпинистки Ванда Руткевич и Йорданка Димитрова, оставшиеся с Катей на одной Горе?

4. ГОРА

Невозможное — невеста человечества.

Андрей Платонов

На том, что сказано, можно было бы и остановиться. Но я хочу продолжить, чтобы провести главную параллель, связывающую высотные и полярные шапки Земли с разными поколениями людей в одну картину... Картину эту создают всё те же ритмы, о которых я повёл речь после Баргузинской экспедиции. Все мы — проводники Космоса и потому силы Космоса подталкивают всех нас жить по одному сценарию. Космос всегда ищет диалог с нами. В подавляющем большинстве случаев мы к нему не готовы. Но альпинисты чаще других людей попадают в открытое космическое пространство, в запредельные условия выживания. Шутливая фраза Владимира Стеценко о том, что на Памире их группа "потопала на Южную Стену пика Коммунизма в ярких лучах Большой Медведицы" , с одной стороны — верх юмора, с другой — верх правды, говорящей о том же, о чём говорю я: о космических ритмах, задаваемых звёздами.

В 1970-х годах волна этих ритмов создала много имён. Все они пробивали себе путь в фарватере жизни и не желали тащиться по обочине. Месснер, Руткевич, Кузнецова, Кукучка, Лоретан, Куртыка, Уэмура… Балыбердин, Хрищатый, Ильинский, Букреев, Башкиров, Чуков, Конюхов… Пономарь, Попов, Михайлов, Аполлон, Андю, Краснов, Жила, Капуста, Мальвина… — лишь крохотная часть человечества, устремившегося к высотным и широтным полюсам Земли на волне 70-х. Все эти люди так или иначе приняли эстафету, переданную им предыдущей волной первооткрывателей и восходителей: Туром Хейердалом и Аленом Бомбаром, Тенцингом и Хиллари… Хергиани, Онищенко, Овчинниковым, Шатаевым… я бы даже сказал — Гагариным, Комаровым, Леоновым, Джанибековым…

Чуточку позже эстафету подхватили Яковенко, Болотов, Урубко, Бонадысенко, Дорофеева, Белецкая, Вяленкова, Коптева… Все они шли в одной связке, называемой Время. Поэтому в те годы, когда Пономарь бил лыжню при пятидесятиградусных морозах на Баргузинском хребте или поднимался на Джигит и Зиндон, Уэмура, при тех же морозах, пробивался в одиночку к Северному полюсу, а Месснер — к Нанга Парбату, Джомолунгме и К-2…

Показ фильмов конкурсной программы 21-го Московского кинофестиваля «Вертикаль» пройдет 25-26 мая в кинозале Российского Государственного Университета Физической Культуры,

Спорта, Молодёжи и Туризма (ГЦОЛИФК) по адресу г. Москва, Сиреневый бульвар 4.

Сайт фестиваля 8848.ru

Приглашаем всех желающих, вход бесплатный, но нужно иметь при себе паспорт.

Показ фильмов. Расписание

25 мая (пятница) 18.00-21.00

ГОРНАЯ АРМЕНИЯ: ЦАРСТВО БЕЗОАРА (24 мин.),

режиссеры – Родион Бучукури, Мартин Дикси

ОДИНОКИЙ СТРАННИК(26 мин.),

режиссер: Сергей Александров

ПО СЛЕДАМ АФАНАСИЯ НИКИТИНА(26 мин.), режиссер – Дмитрий Козлов

ТРИ КОЧКИ (11 мин.), режиссер – Леонид Зенкин

ЗАХВАН-ГОЛ:  НА КРАЮ ОЙКУМЕНЫ (20 мин.), ведущая ТВ- Бийска, режиссер – Марина Волкова

 ЭКСПЕДИЦИЯ НА ПИК РОНДЕСПАЙР (20 мин.),  восхождение Норвежской команды

26 мая (суббота) 15.00-21.00

ЗОЛУШКА № 2013(11 мин.),

режиссер - Борис Матвеев. Постановочный фильм о горных лыжах

ПОЕХАЛИ. БЕРГАМЫТ (25 мин.),

режиссер Анастасия Николаева, Руслан Кумуков, ведущий Азрет Эркенов

ТВОЙ ВЫХОДНОЙ. ПАРАПЛАНЫ В ДОМБАЕ (25 мин.),

ТВ Карачаево-Черкесии, ведущая Мадина Лайпанова

«НУ И НУ» телевизионные проект «ТВ- Бийска»

ОДНА КОМАНДА (12 мин.), режиссер – Гульнара Сахибзадаева

УЛЛУ-ТАУ (20 мин.), режиссер - Сергей Кутузов

Награждение победителей Всероссийского конкурса

«На лучшую книгу о путешествиях. Председатель – Сергей Минделевич (30 мин.)

АРКТИКА  - медиапроект  «ОЙКУМЕНА ФЁДОРА КОНЮХОВА» (25 мин.),

 режиссер - Владимир Зайцев, СГУ ТВ

ХРЕБЕТ (62 мин.), режиссер – Антон Ланге

Премьера!  РУССКАЯ АНТАРКТИДА (30 мин.),  режиссер – Юрий Байковский

Антарктида – чудесный континент,  удивительный край бескрайних ледовых просторов, пингвинов, торчащих изо льда гор и героических полярных исследователей. И еще – это альпинистский  район, где необычные с виду горы растут из ледовой глади.  Известный альпинист и режиссер горных фильмов Юрий Байковский несколько раз посещал горный район в Земле Королевы Мод.  Там российские альпинисты совершили целый ряд выдающихся восхождений и открыли несколько новых вершин, первыми поднявшись на их макушки.  Большой отснятый в Антарктиде материал, наконец, оформлен в виде отдельной киноповести.

Фильм посвящен памяти Валерия Кузина,  легендарного ректора Университета Физической Культуры, депутата Думы, инициатора и главного двигателя первой российской экспедиции в этот район.

Премьера! ВЛАДИМИР БАШКИРОВ - ЛИДЕР РУССКОЙ КОМАНДЫ (79 мин.)

режиссер – Виктор Козлов

Один из ведущих российских режиссеров горного кино Виктор Козлов  много снимал  Владимира Башкирова на Кавказе и в Гималаях. На их основе и сделан этот фильм.  Альпинист высочайшего класса, душевный собеседник и надежный товарищ Башкиров был очень киногеничен и органически смотрелся в любой ситуации.  Лидер и капитан в горах, он своим энтузиазмом вёл за собой альпинистов молодого поколения.

Фильм посвящен  светлой памяти Владимира Башкирова.  Памяти настоящего героя России, неожиданная гибель которого на склонах горы Лхоцзе является одним из самых драматических эпизодов в отечественной гималайской истории.

Когда лучше покорять Эльбрус, как проводятся спасательные операции и в каких случаях помощь может опоздать

Подготовка снаряжения к летнему сезону

© Сергей Фадеичев/ТАСС

"Многим Эльбрус кажется доступной вершиной, но на самом деле это очень серьезная гора. Это и климатические условия, из-за которых здесь очень быстро меняется погода, и большое количество трещин… На Эльбрусе все подвижно и все меняется постоянно", — говорит начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Абдуллах Гулиев.

Отряд базируется в поселке Терскол, почти у самого подножия горы. До поляны Азау, с которой начинается подъем на Эльбрус, отсюда меньше четырех километров. Именно на эту базу приходят группы альпинистов и горных туристов, отправляющихся на восхождение. Они регистрируются у спасателей, получают у них инструкции и прогноз погоды, от которой на Эльбрусе может зависеть все, включая жизнь.

Каждый год в отряде регистрируются больше 10 тыс. человек, совершающих восхождения. Около трети из них — иностранцы. На самом деле на Эльбрус идет намного больше людей.

© Сергей Фадеичев/ТАСС

Зачем спасателю зонтик

Пока мы общаемся со спасателями, на горе находится 165 зарегистрированных туристов. В прошлом году на Эльбрус поднимались 13 тыс. 788 человек. Среди них 4 тыс. 160 иностранцев. "Иностранцы — от Австралии до Японии. Много людей из Великобритании, Германии, Кореи, Норвегии. Из США было 59 групп. Иностранцы идут, как правило, с гидами. А наши — самостоятельные, половина идет вообще не регистрируясь", — рассказывает начальник отдела оперативных дежурных Али Уянаев.

Оперативный дежурный сообщает туристам самую актуальную информацию о маршруте — например, об открывшейся где-то трещине. Когда-то спасатели имели право проверить снаряжение туристов, маршрутные книжки, а с сентября по апрель восхождения вообще прекращались из-за неблагоприятной погоды. Теперь доступ на Эльбрус открыт всем желающим круглый год. "Появилась мода залезть на Эльбрус в ночь с 31 декабря на 1 января. Запретить не можем. А на самом деле там открывается очень серьезный километровый "бутылочный" лед. Одна ошибка — и можно улететь неизвестно куда. И температура — 40–50 ниже нуля", — объясняет Гулиев.

Начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Абдуллах Гулиев

 © Сергей Фадеичев/ТАСС

Но и летом погода на горе непредсказуема. В этот период на высоте 4200 м размещается постоянный пост спасателей. "Этот пост выставляем с июня, в активный сезон восхождений. Обычно дежурят по десять человек, меняются на пятые сутки", — рассказывает начальник поисково-спасательного подразделения Адамей Джаппуев. На вопрос, не трудно ли столько времени находиться на такой высоте, отшучивается: "У нас там есть мангал, гамак и пляжный зонтик!" Потом серьезно добавляет: "Зонтик правда есть. Там солнце очень активное, сгореть

Туристический поток на Эльбрус вырос более чем на 8% за год

Главная опасность большой высоты — пониженное содержание кислорода в воздухе, вызывающее горную болезнь. Избежать "горняшки" позволяет акклиматизация, которую в течение нескольких дней должны проходить все совершающие восхождение. От этой болезни человек теряет координацию и болевую чувствительность, у него могут быть галлюцинации. Спасатели рассказывают, как во время спасоперации человек, самостоятельно пройдя около семи километров, вдруг упал и потерял сознание. Оказалось, что все это расстояние он шел с переломом голени, не чувствуя боли.

"Рельеф не читался, мороз минус 40"

Спасатели "горняшки" не боятся — они постоянно тренируются с набором высоты. Настоящая беда для них — неквалифицированные гиды, которые ведут группы на Эльбрус, говорит спасатель 1-го класса Эдуард Моллаев. Часто они сами никак не подготовлены и не знают, что делать в чрезвычайных ситуациях.

Спасатель 1-го класса Эдуард Моллаев 

© Сергей Фадеичев/ТАСС

"Зимой сюда приехала индианка с гидом из Челябинска. Сходили на вершину, спустились на седловину (место между двумя вершинами Эльбруса — прим. ТАСС), на высоту 5300 м. Испортилась погода, они зашли в хижину. Парень оставил клиентку там одну, а сам пошел вниз, чтобы сообщить спасателям. Мы смогли спустить ее только под утро — была метель, рельеф не читался, мороз минус 40, ветер… Понимаете, там есть связь, но этот парень даже не попробовал просто позвонить, вызвать спасателей и понемногу вести женщину вниз, нам навстречу — так вся операция заняла бы час-полтора", — рассказывает Эдуард.

Сейчас в отряде 78 аттестованных спасателей и две вакансии открыты, хотя желающих, по словам руководителя, хоть отбавляй. Но попасть в отряд непросто. Минимальные условия при приеме на работу — выносливость и умение кататься на лыжах. Желателен спортивный разряд по альпинизму, обязательны высшее образование и служба в армии.

Моллаев пришел в отряд 11 лет назад. "Я горы люблю, на лыжах катался, ребят здешних всех знал. Понимал, что сюда трудно попасть, но ходил, тренировался, а потом здесь освободилось место… Самое сложное, конечно, сами спасработы. Бывало так, что мы с одних спасработ спускались и едва ли не сразу уходили на следующие, и все были сложными — на Эльбрусе, в ущельях. Сейчас много альпинистских маршрутов закрыто, но на гору все равно ходят, много неопытных. Люди смотрят на Эльбрус и недооценивают его, не рассчитывают сил", — рассказывает он.

© Сергей Фадеичев/ТАСС

"Риск есть практически всегда"

Чтобы вызвать спасателей, действительно достаточно телефонного звонка, подтверждает начальник поисково-спасательного подразделения. Довольно часто бывают и ложные вызовы: покорив Эльбрус, туристы зовут на помощь, потому что просто выдохлись. Чтобы добраться до терпящих бедствие туристов, нужно время. К тому же не всегда удается быстро определить, куда надо идти.

"Однажды на горе заблудился лыжник, который катался вне трасс. Мы его спрашиваем: дай хоть какой-то ориентир, что видишь рядом с собой. А он отвечает: вижу созвездие Большой Медведицы! Но мы его все же нашли, потому что примерно знаем, где люди обычно катаются вне трасс", — рассказывает Джаппуев.

Иногда быстро прийти на помощь не дает погода. Спасатели Эльбруса умеют работать при температуре ниже 45 градусов и шквальном ветре, и все же бывают ситуации, когда операцию приходится отложить.

"В позапрошлом году два друга поднялись в хижину на седловине. У одного оказалось обморожение пальцев. Второй пришел вниз к спасателям, требовал поднять вертолет, но это было невозможно из-за погоды. Мы тоже не смогли подняться туда ночью — видимости не было, ветер сдувал, с акьей (спасательные сани — прим. ТАСС) на спине идти было совсем невозможно.  На следующее утро пострадавший сам вышел к нам навстречу", — рассказывает спасатель 1-го класса Руслан Шамприани. В спасотряде он уже 15 лет, на его счету не один десяток спасенных жизней.

Спасатель 1-го класса Руслан Шамприани 

 © Сергей Фадеичев/ТАСС

Спасатели выходят на помощь при малейшей возможности, подтверждает замначальника отряда Альберт Хаджиев. "Хотя у нас есть положение о том, что при наличии риска для жизни спасателя работы могут быть прекращены, мы всегда делаем все возможное, чтобы спасти пострадавшего. Хотя риск есть практически всегда", — говорит он.

Полностью избежать трагедий не удается. Чуть ли не каждый год на Эльбрусе люди гибнут и пропадают без вести. В прошлом году спасатели больше месяца искали офицера американской полиции Стивена Бира, который отправился на вершину в одиночку. "Он практически без акклиматизации пошел, был физически хорошо подготовленный, видимо, понадеялся на свои силы… Мы сделали огромное количество облетов, обследовали практически каждую трещину — и с воздуха, и в пешем порядке. За это время нашли пятерых пропавших без вести в 2004 и 2006 годах, а его обнаружить так и не удалось", — рассказывает начальник спасотряда Гулиев.

Музей спасателей Эльбруса

Спасательной службе на Эльбрусе не меньше 80 лет. В 1935–1937 годах здесь уже были альпинистские маршруты и были спасатели. Несколько лет назад отряд начал создавать свой музей. На стенах — черно-белые фотографии: старые села у подножия Эльбруса, строительство приютов, большие мохнатые животные, тянущие в гору какой-то груз.

Начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Абдуллах Гулиев 

© Сергей Фадеичев/ТАСС

"Это яки. Пока не построили дорогу, именно на них возили все материалы для строительства приютов, в том числе "Приюта 11" (до пожара в 1998 году — самая высокогорная гостиница в России, расположенная на высоте 4050 м — прим. ТАСС) и первых станции канатной дороги", — рассказывает Гулиев.

На более поздних фото — массовые восхождения, в том числе мировой рекорд 1960 года, когда на Эльбрус одновременно поднялись 1395 человек, покорение вершины на мотоцикле в 1963-м… Здесь есть старые советские лыжи с ботинками на шнурках и деревянные лыжи времен Великой Отечественной войны, советское и немецкое оружие, которое находят на Эльбрусе до сих пор. Музей продолжает пополняться, в том числе наградами самого высокогорного в России спасательного отряда. В 2016 году он был признан лучшим спасотрядом России, в 2017 году занял второе место. "В этом году снова будем завоевывать Россию!" — обещает начальник отряда.

Автор Елена Гриценко

Источник :

http://tass.ru/v-strane/5206706

Новое интервью Татьяны Яловчак.  Программа Зе Интервьюер. Истории успешных. Покорившая семь вершин.

И из  одного из предыдущих интервью, почти о том же...

Сегодня утром Максут Жумаев и его товарищи совершили восхождение на высочайшую вершину мира Эверест. Присоединяемся к многочисленным поздравлениям!  Удачи на спуске!

В 2007 году  Максут вместе с Василией Пивцовым  совершили бескислородное восхождение на Эверест  по Северному маршруту.  Тогда они работали в составе экспедиции Клуба 7 Вершин под руководством Александра Абрамова.  В этот раз маршрут проходил с южной стороны, из Непала.

Из дневника Максута Жумаева:

15 мая в 09:51

15 мая 2018 года. Мы выходим из 2 лагеря в 3 лагерь. Вчера был день отдыха, день осмысления. Два дня на горе была плохая погода, ветер, снегопад, облачность. Зато сейчас над нами не облачка, зато внизу уже собирается местная кучёвка. Сегодня с утра из 3 в 4 лагерь поднимаются не менее 100 восходителей, кто куда, кто на Эверест, кто на Лхотце. Во 2 лагере достаточно людно и могу предположить что львиная часть сегодня пойдёт в 3 лагерь. По прогнозу погоды ни чего вразумительного сказать не могу. Обещают погоду, но с оговоркой возможен ветер до 25 км/час. Но нам уже не с руки гадать на кофейной гуще, идём как идём. Вчера разобрали кислородное оборудование, собрали высотные продукты и всё. Сейчас думаем выходить в пуховых комбинезонах или одеться полегче. Солнце уже прилично давит, даже в палатке жарко. Ну ... жарко не холодно, у меня уже в 6 утра сон ушёл, поэтому с 7 утра мёрз в кухонной палатке, гулял по лагерю и фотографировал. Здоровье и настроение у всех боевое, до горы осталось всего пару дней. Вот думаю, рискнуть взять с собой спутниковый терминал Thuraya IP+, будет или не будет работать в 3 лагере. Но в любом случае, проверять прогноз погоды нужно.

15 мая в 22:51

3 лагерь (7100 м.). Дошли, не спеша за 5 часов 30 минут. Сегодня планировали выйти ориентировочно в 12:00 но солнце и жара, внесли коррективы. Вышли 15:30 пока налетели облака и пошёл снег. Нам не очень хотелось идти и потеть в пуховых комбинезонах. И уже в темноте дошли до 3 лагеря. В пуховых комбинезонах не холодно, но я переживал что снегопад промочет комбезы. У нас "у кого как" лёгкие рюкзаки. Мы с Олегом решили идти до 3 лагеря без кислорода, хотя он у нас по плану заложен. Девид не стал играть в героев и одел маску. Ну тут как посмотреть, дополнительно в рюкзак ложить 4 килограммовый кислородный баллон, что бы идти с подачей 1.0. Как мне показалось, "овечика выделки не стоит". Но на ночь, мы с Олегом решили зарядить кислородное оборудование, а то вдруг тромбоасс не поможет. А нас надо выспаться, восстановить силы, восполнить водный баланс. А Девид не парится, он уже на кислороде и в ус не дует. Честно говоря, сегодня подушатались. Завтра в 5:30 утра подъем и 7:00 выход. Кстати, коль мы и живём с Олегом в одной палатке, я навожу свои порядки. Обжились горелкой, сейчас у нас тепло, натопили, накрыли дастархан, но с аппетитом как то не очень. Надеюсь завтра, что-нибудь будет. По сути, восхождение уже идёт в полный рост...

 Источник https://7summit.kz/

Француженка Лив Сансоз находится в двух вершинах от завершения проекта "82 четырехтысячника Альп за один год".  Пожелаем ей удачи!  Недавно фирма "Salomon", её главный спонсор разместила в интернете фильм, который в основном рассказывает об этом проект. Ну и вообще о жизни... 

Лив Сансоз  - это юное дарование, феномен скалолазания начала 90-х. Двукратная чемпионка Мира, трехкратная обладательница Кубка Мира, легенда спорта. Ей недавно исполнился 41 год.

После серьезной травмы конца 2009 года, Сансоз восстановила форму. Сейчас Лив с удивительным фанатизмом занимается альпинизмом. Весь минувший год она ходит по горам просто без перерыва. Сансоз реализует проект «82 четырехтысячника Альп». Восхождения совершаются с друзьями, но из расчета того, чтобы, где возможно, спуститься на лыжах или слететь на параплане. 23 горы  она сходила со знаменитым американским альпинистом Колином Хэйли (слева на фото). Слева - оператор Антони Бонелло, который по возможности ходит с ними.

Сейчас проект почти закончен, осталось две горы...

70-летний альпинист на протезах поднялся на Эверест | НикВести — Новости Николаева

14 мая на вершину Эвереста в сопровождении большой команды поднялся  двойной ампутант, то есть, человек с двумя протезами вместо ног, 70-летний китайский альпинист Ся Бою.

 

 

Ся Бою стал вторым альпинистом с ампутированными ногами, который сумел подняться на Эверест, и первым, кто сделал это со стороны Непала. Потерявший обе ноги новозеландец Марк Инглис поднялся на гору со стороны Тибета в 2006 году.

 

 

 

Отметим, что после попытки восхождения в 1975 году, по результатам которой  из-за обморожения Ся Бойю лишился обеих ног, он предпринимал еще несколько попыток подняться на гору: в 2014, 2015, 2016 и 2018 годах.

 

Еще об истории Ся Бою в материале сайта 4sport.ua

 

 Ся Бо Ю (Xia Boyu / 夏伯渝)

Историю его жизни мы начнем с 1975 года, когда молодой (23 года), сильный, перспективный альпинист был участником второй китайской экспедиции на вершину Эвереста, проходившую с ее северной стороны. 

Ся Бо Ю (Xia Boyu / 夏伯渝). 1975 год. перед восхождением на Эверест

Это была невиданная до того времени эверестская экспедиция. На этот раз китайцы позаботились о том, чтобы никто в мире не усомнился в их победе. На вершине они поставили геодезический штатив с флагом Мао и сняли фильм обо всем мероприятии. Этот штатив стоит на вершине до сих пор. Фотография альпиниста рядом со штативом – верное доказательство, что восходитель был на Вершине мира.

Но не все прошло так гладко, был по крайней мере один трагичный случай: После штурмового восхождения на вершину Эвереста, когда группа вышла на отметку 8600 метров, внезапно разыгралась сильная буря, заставившая китайцев сперва провести ночевку в "зоне смерти" на 8600 метров, а затем спускаться в экстремальных условиях. После того как группа спустилась в свой высотный лагерь на отметке 7600 метров, Ся Бо Ю увидел, что его товарищ по команде на спуске потерял свой спальный мешок... 
Будучи в более лучшем физическом состоянии, Ся Бо Ю отдал свой спальник обессиленному товарищу. 

В итоге, после холодной ночевки без полноценного спального мешка, на высоте 7600 метров, Ся Бо Ю, настолько сильно обморозил свои ноги, что по возвращению с горы их срочно пришлось ампутировать. 

Ся Бо Ю (Xia Boyu / 夏伯渝) на фоне Эвереста в 2008 году

Для многих людей такая физическая и моральная травма обычно становиться непреодолимым препятствием в дальнейшей активной жизни, но Ся Бо Ю был не из таких людей, его дальнейший жизненный принцип он сам описывал словами: "Отсутствие ног не является причиной для отказа от экстремальной жизни, для того что бы снова стать на ноги нужна хорошая поддержка"

В последующие годы Ся Бо Ю продолжал работать в Ассоциации Альпинизма Китая и тренироваться и привыкать к движениям своего неполноценного тела, а со временем, когда медицинские технологиии позволили ему пользоваться усовершенствованными протезами, Ся Бо Ю стал, помимо активной туристической жизни выступать на многочисленных параклаймерских соревнованиях среди скалолазов. 

Ся Бо Ю (Xia Boyu / 夏伯渝) на соревнованиях по параклаймингу в Арко. 2011 год

И даже не смотря на свой почтенный возраст, в 2011 году на проходившем в Италии Чемпионате Мира по параклаймбингу, 59-и летний спортсмен занял первое место в дисциплинах скорость и трудность.
Также Ся Бо Ю выступал и в национальных скалолазных соревнованиях, занимая неоднократно призовые места. 

Благодаря таким победам, как на международной так и в личной арене, в 2011 году Ся Бо Ю был награжден престижнейшей в Китае наградой "Выдающийся спортсмен года"

А весной 2014 года, 62-х летний Ся Бо Ю планировал двухмесячную экспедицию в Непал, к вершине мира - Эвересту, кульминацией которой должно было стать победное восхождение на вершину. 
Однако, в планы Ся Бо Ю вмешалась трагедия.... 18 апреля 2014 года, когда в следствии сошедшей с Эвереста лавины погибли 16 шерп, и были отменены все экспедиции с Непальской стороны, Ся Бо Ю также пришлось отменить свое восхождение.

Поиски болгарского альпиниста на склонах Шиша-Пангмы завершены. 29 апреля 45-летний Боян Петров вышел в одиночку на восхождение из базового лагеря. 3 мая  его видели в последний раз в подзорную трубу на высоте около 7000 метров. 6 мая украинские альпинисты Сергей Бершов и Александр Настенко поднялись в лагерь 3 на высоте 7350 метров, где обнаружили палатку Бояна, с оставленными вещами. Отсюда он, вероятно, вышел на восхождение. Ввиду очень плохой погоды дальнейшие поиски пришлось прервать. В последующие дни наверх выходили шерпы,  был сделан вертолетный облет.  Никаких следов болгарского альпиниста обнаружено не было. Поиски прекращены, Боян Петров считается оставшимся в горах навсегда.

Так закончился жизненный путь выдающегося альпиниста. А начался он в 1990 году, когда 17-летний юноша  всю дорогу  на поезде из Софии в Москву читал книжку Джо Таскера «Свирепая арена». Это был тот необходимый толчок, который в какой-то мере изменил его жизнь.

В 90-е годы Боян много ходил и лазил в Болгарии , в Альпах, занимался спелеологией. Но здоровье подкачало.  Ему дважды ставили диагноз онкологического заболевания и дважды ему удавалось побороть болезнь. А в 2000 году он уже получил диагноз диабет 1-го типа и с тех пор был обязан следить за уровнем сахара в крови и делать уколы инсулина. Но с этих пор и начинается его карьера как альпиниста-высотника.

. Сейчас, конечно, медицина шагнула вперед в поддержании жизнедеятельности диабетиков. Но всё равно, постоянный контроль за своим состоянием, целый ящик медикаментов – это реальности путешествия для Бояна и ему подобных. Впрочем, подобных нет.  До Петрова диабетики восходили только на Эверест и на Чо-Ойю. А у него было уже 10 восьмитысячников. И план завершить 14х8000 в этом году.  Сначала сходить на Шиша-Пангму, потом на Эверест и Лхоцзе (всё без кислорода)… Тогда оставалась бы только Чо-Ойю.

Кроме всего прочего, Боян Петров был  серьезным ученым зоологом, сотрудником Национального природно-научного музея в Софии,  автор книг и статей, уважаемый  исследователь и член международных научных сообществ.

 Боян Петров известен в Болгарии как один из ведущих спелеологов. В его списке – около 500 (!) пещер. Он как раз специалист по зоологии подземного мира, НА ЕГО СЧЕТУ 5 ОТКРЫТЫХ НОВЫХ ВИДОВ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ!

Список восхождений Бояна Петрова

2017 г. — Дхаулагири (8167 m)

2017 г. — Гашербрум-2 (8035 m)

2016 г. — Нанга Парбат (8126 m)

2016 г. — Макалу (8485 m)

2016 г. — Аннапурна I (8091 m)

2015 г. — Манаслу (8163 m)

2014 г. — K2 (8611 m)

2014 г. — Броуд пик (8047 m)

2014 г. — Канченджанга (8586 m)

2010 г. — Пик Коммунизма - Исмаил Сомони (7495 m)

2010 г. — Пик Корженевской (7105 m)

2009 г. — Гашербрум-1 (8068 m)

2009 г. — Маргарита (5109 m)

2009 г. — Килиманджаро (5895 m)

2007 г. — Хан-Тенгри (6995 m)

2004 г. — Эльбрус (5642 m)

2004 г. — Мак-Кинли (6195 m)

2004 г. — Аконкагуа (6962 m)

2003 г. — Пик Ленина (7134 m)

2001 г. — Демавенд (5671 m)

2000 г. — Арарат (5137 m)

Фильм о Бояне Петрове

В числе первых восходителей года на Эверест оказался австралиец Стив Плейн, которыйэтим восхождением завершал программу "Семь вершин". Не просто завершал, а завершал с рекордом. Со всеми высочайшими вершинами континентов (включая и Карстенс и Косцюшко) он справился всего за 117 дней.  А точнее 117 суток, 6 часов и 50 минут. Пока секунды не в счет.

Commenced Vinson 16/01/18 19:00 UTC  Completed Everest 14/05/18 01:50 UTC

Это близко к пределу, если ходить по схеме Винсон - Эверест. Такой рекорд  нужно превосходить по схеме Эверест (осенью) - Винсон, что очень и очень сложно. 

Как Стив Плэйн отправлялся в Антарктиду, чтобы восхождением на Винсон начать нелегкую битву за новый рекорд скорости прохождения Семи вершин:

Рекорд польского альпиниста Януша Коханьского: После восхождения на Эверест в составе команды Клуба 7 Вершин рекорд скорости прохождения всех «семи вершин» стал равнялся 128 дням. Януш начал в Антарктиде 13 января, сходив на Винсон. И закончил 20 мая 2017 года, взойдя на Эверест. 

Травма Стива:

Как часто бывает, новая жизнь началась после несчастья. В результате травмы шейных позвонков, полученной во время купания в шторм, Стив оказался на больничной койке. Это случилось 13  декабря 2014 года. Врачи считали, что вероятность того, что он навсегда будет прикован  к  инвалидной коляске была очень большой…

Стив происходит из многодетной семьи, у него старшая сестра и четыре младших брата. Он всегда отличался  большой активностью и непослушанием, часто попадал во всякие инциденты: то ребра ломал, то ноги.

Перепробовав много видов спорта, Стив решил остановиться на триатлоне. После окончания университета, где он учился по специальности Engineering / Commerce, Плейн начал тренироваться и соревноваться профессионально. Именно в порядке тренировки, однажды он решил поплавать в сильных океанских волнах, когда этого бы лучше было не делать. И одна из этих волн перевернула его… спасение было чудом.

Лёжа на кровати в корсете, Стив вспомнил об еще одном ярком впечатлении, полученном в жизни. В 16-летнем возрасте он поучаствовал в треккинге к Базовому лагерю Эвереста. Именно горы Плейн избрал средством для своего восстановления. В ноябре 2015 года  он начал свою альпинистскую карьеру с восхождения на Mt Aspiring  в Новой Зеландии. И это занятие увлекло его. Этой весной Стив поднялся на Лхоцзе и понял, что готов к новому глобальному проекту, который закончился бы на вершине Эвереста.

Отличная работа!  Эльбрус – великая гора, на которую можно смотреть и смотреть. Даже тем, кто много-много раз был на её склонах и на вершине. Уважение и восторг мощью природы, смотрите:  

AirPano — это проект, созданный командой профессионалов, специализирующихся на 360° фото и 360° видео высокого разрешения, которые снимаются с воздуха. Обычно мы снимаем с вертолетов и дронов, но также используем самолеты, дирижабли и воздушные шары. По географии съемок, количеству аэрофотопанорам, художественному и техническому качеству материала на сегодня AirPano — крупнейший в мире ресурс, представляющий 360° фото и 360° видео высочайшего качества, снятые с высоты птичьего полета.

Фестиваль в Тренто  - это главный европейский кинофорум горных фильмов.  И старейший. В этом году он проводился в 66-й раз. Фестиваль – это не только показ фильмов, это целый ряд  мероприятий, придуманных  для  создания настоящего праздника для любителей гор. Действие длилось 11 дней и включило в себя 130 показов фильмов и 150  сопутствующих мероприятий.

Немного статистики.  В этом году зафиксирован очередной рекорд посещаемости.  Мероприятия фестиваля посетила 19.190  человека.  В  2017 году -  19.000,  в 2016  - 17.388. Если прибавить школьные мероприятия, то получится 20.470 зрителей.

На финальном вечере  присутствовали 4.758 зрителей.

Конференции, встречи, семинары и другие мероприятия приняли 10.128 участников, против 9.157  в 2017 году, рост  на 11%. Выставки посетили 9.370 человека.

Выставку книг  MontagnaLibri, посетило 28.675 человек, примерно на 600 человек больше чем в  2017 году. Значительным успехом пользуются также инициатива TFF Family (“фестиваль в фестивале”, посвященный традиционным южнотирольским семьям).

Следует также отметить, что увеличилось на  четверть количество аккредитованных журналистов (200) с + 25% по сравнению с прошлым годом...

В состав Международного жюри вошли:

 итальянский писатель Пауло Коньетти;

 художник и директор Dutch Mountain Film Festival голлландец Тон Хейземанс;

 продюсер фильмов из Англии Кэти Мур;

режиссер из Южного Тироля Ронни Троккер;

японский кинокритик, сценарист и продюсер  Эми Уэяма.

Гран При присужден, как часто здесь бывает, абсолютно своеобразной картине.

Удивительная и трогательная история о женщине, родившейся мужчиной. Это происходит не в Амстердаме, а на склонах Анд, в отдаленной колумбийской деревне, где царят патриархальные нравы, характерные для XIX века. Невероятная семейная история, горькая и в то же время не безнадёжная, на фоне суровой сельской жизни в Колумбии.

Приз Итальянского Альпийского Клуба –«За лучший альпинистский фильм»   был присужден американцам Питеру Мортимеру и Джошу Лоуэллу за документальный фильм The Dawn Wall  (Австрия-США, 2017)

 В январе 2015 года, Томми Колдуэлл и Кевин Йоргенсон совершили безусловно эпохальное  восхождение.   Свободным лазанием пройден  сложнейший маршрут  на легендарной стене Эль-Капитан в Национальном Парке Йосемити. Гладкая стена потребовала много времени и сил, но принесла удовлетворение от исторической победы.

Приз Города Больцано – Лучшим приключенческим фильмом признан

The Last Honey Hunter Бена Найта (Сша, 2017)

Альпинисты однажды обнаружили в диком уголке Непала своих коллег, работающих на вертикальных стенах. У них всё своеобразно: от технических моментов до  мировоззрения.

Мол Дан Раи считает, что он был выбран богами для опасного ритуала сбора меда.

Приза удостоен и коллектив авторов фильма «Брагино».  Французы сняли его в отдаленной сибирской деревне (725 км от ближайшего города).

 Фильм переносит зрителя в обстановку традиционной жизни в глубинах тайги.  В деревне живут две большие семьи, по каким-то причинам рассорившихся друг с другом.  И вот на речном острове происходит общение детей двух враждующих родов.

 Очередной приз получил безусловный шедевр, короткометражный фильм:  Imagination.

 Автор: Дэвид Моссоп (Канада, 2017)

Короткий фильм снят как бы с проезда по  улицам курорта Нельсон в Британской Колумбии. Глаза ребенка сопровождают сумасшедший проезд  профессионального лыжника  Тома Валлиша.

Приз Жюри:  Köhlernächte Роберт Мюллер (Швейцария, 2017)

Фильм пытается утвердить мысль о важности сохранения устаревших ремесел. В разных местах существовали разные методики производства древесного угля. И они сохраняются в Неаполе и Швейцарии…

На фестивале был представлен российский фильм «Владимир Башкиров. Любовь растворённая в воздухе».

ФАРС НА ЭВЕРЕСТЕ: ДВА АЛЬПИНИСТА ОБВИНЕНЫ В КАТАНИИ НА ЛЫЖАХ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ!

Вилли Бенегас (Willie Benegas) и Мэтт Мониз (Matt Moniz) после спуска на горных лыжах на склоне Эвереста

20-летний американский альпинист Мэтт Мониз (Matt Moniz) и его наставник, 49-летний аргентинец Вилли Бенегас (Willie Benegas), будучи членами экспедиции НАСА к Эвересту (целью этой экспедиции является изучение воздействия большой высоты на геном человека) стали субъектами скандального обвинения со стороны правительства Непала.

Несколько дней тому назад Мэтт и Вилли спустились на горных лыжах с третьего высотного лагеря (7200 метров) до второго высотного лагеря (6400 метров) на склоне Эвереста.
"После десяти лет вынашивание идеи, эта мечта сбылась", - говорит Вилли Бенегас, - "Мы спустились на лыжах с третьего во второй высотный лагерь. По маршруту было не так уж и много трудностей, однако нельзя было расслабиться ни на секунду, постоянно приходилось просматривать перед собой местность, ведь попасть на лёд было бы весьма плачевным событием"

Однако, как оказалось в последствии, альпинисты попали на "бюрократический лёд", а именно, они стали фигурантами обвинений предъявленных Департаментом туризма Непала, а именно в том, что у них не было специального разрешения для горнолыжного спуска с Эвереста!
При этом стоит отметить, что у обоих альпинистов были разрешения для восхождения на Эверест и Лхоцзе. 

"Мы ничего не знали о подобном разрешении на горные лыжи!" - пишет Мониз в своем блоге в соцсетях, добавив что они незамедлительно оплатят по 1000 долларов США на человека за пермит на лыжи (именно такую сумму потребовали оплатить в департаменте туризма) и залог за сбор мусора в размере 500 долларов США. 
Однако их совесть - чиста, ведь офицер связи, , прикомандированный к экспедиции, в обязанности которого кроме прочего входит и разъяснение и контролирование правил альпинистских восхождений даже не появлялся в базовом лагере; все прочие представители департамента туризма Непала, находившиеся в базовом лагере также ничего не сказали альпинистам, когда те выходили у всех на виду с горными лыжами за плечами из Базового лагеря.

Судя по всему и подавляющее большинство иностранных альпинистов также совершенно ничего не подозревают о существовании подобного разрешения на катания на горных лыжах. 
В конце концов, даже в утвержденном правительстве Непала "Законе о туризме" нет упоминания получения подобного разрешения.

С другой стороны, этот случай не первый в истории эверестовских восхождений, так в 2013 году два итальянских альпиниста Эдмунд Джойюза (Edmond Joyeusaz) - руководитель экспедиции и Федерико Колли (Federico Colli)попали под аналогичное обвинение со стороны правительства Непала.

Итогом подобного обвинения для двух альпинистов, в лучшем случае, станет оплата пермитов, и возможно каких-то штрафов; в худшем случае - им грозит запрет на въезд в Непал сроком от 5 до 10 лет! 

Спустя неделю после инцидента, 8 мая, Департамент туризма направил в Министерство туризма и гражданской авиации Непала запрос с требованием отозвать ранее полученные Мэттом и Вилли пермиты на восхождение на Эверест и Лхоцзе ссылаясь на пункт 33 Закона о туризме: «Если руководительили любой другой участник экспедиции нарушает требования данного Закона или любые другие указания в правилах альпинистских восхождений в Непале, правительство оставляет за собой право отменить ранее выданные этой экспедиции пермиты », - говорится в пункте закона

Отметим, что Вилли Бенегас далеко не новичок в Гималаях. Вот уже более чем 20 лет он организует экспедиции в паре со своим братом-близнецом Демианом. Ранее он уже поднимался на вершину Эвереста. 

Вскоре после инцидента в сети стали появляться и комментарии других альпинистов; так немецкий горнолыжник Луис Штитцингер (Luis Stitzinger), в активе которого имеется семь восьмитысячников и в снаряжении которого всегда имеются горные лыжи говорит что "пермит на горные лыжи на Эвересте" это что-то новое. "Никто никогда не упоминал ничего подобного", пишет 49-лений альпинист, "Я полагаю что это чистая спекуляция. Что вообще такого есть в горных лыжах, что для них нужно брать специальный пермит?"

Джулиус Сейденадер (Julius Seidenader) - один из немногих альпинистов в Гималаях, который вообще хоть что-то слышал о разрешении на горные лыжи. 
26-летний экстремал является одним из основателей «Лыжного и сноубордингового фонда Непала» ( “Ski and Snowboarding Foundation Nepal”), целью которого является обучение молодых непальцев катанием на горных лыжах и сноуборде. 
По информации Джулиуса, горнолыжные пермиты выдаются в Непале для групп не более 20 человек а их срок действия не более пяти дней! 
Для первых десяти участников экспедиции разрешение стоит 1000 долларов США, а начиная с одиннадцатого человека - по 100 долларов США. 
Кроме того, для такой горнолыжной экспедиции должен быть командирован дополнительный офицер связи. 
Однако эта информация доступна только для непальцев, она написана на непальском языке; на английском языке её нет.
Так что в случае с Мэттом и Вилли обвинения в их сторону, а в особенности попытка отобрать ранее выданный пермит похожи на фарс..


Вилли Бенегас (Willie Benegas) и Мэтт Мониз (Matt Moniz) после спуска на горных лыжах на склоне Эвереста:

 

Автор: 4sport.ua   https://blogs.dw.com/, http://thehimalayantimes.com/

С 1969 по 1987 год Иван Галфи был руководителем девяти гималайских экспедиций, пять из которых завершились успешно, в смысле достижения вершины. Такое постоянство свидетельствует только об одном – человек полностью соответствовал своей должности. Ему доверяло руководство, а экспедиции проводились за государственный счет. Ему доверяли лучшие спортсмены. Почти уникально то, что Галфи умудрялся руководить командами  звезд словацкого альпинизма, сильных и амбициозных людей, без сколько-нибудь серьезных скандалов, которые вышли бы за пределы экспедиций. При этом на восхождениях случались трагедии, конфликты интересов, споры – но фигура руководителя оставалась всегда безупречной по репутации.

Галфи много-много лет руководил Спасательной службой в Татрах и при этом умудрялся не быть членом компартии. Этого многие не знали, думая, что  Ну и немаловажно:  Иван  Галфи вырастил двух чудесных сыновей, многолетних лидеров спортивного ски-альпинизма Восточной Европы, гидов и очень сильных восходителей. 

Выдающийся словацкий автор горных фильмов, многократный лауреат международных конкурсов,  в том числе московского фестиваля «Вертикаль»  Павол Барабаш не так давно выпустил очередную масштабную картину. Фильм называется VÁBENIE VÝŠOK, что на мой взгляд, лучше перевести как «Притяжение высоты». Он состоит из двух частей, каждая по 54 минуты. Основан на  старых архивных съемках, на новостных хрониках, и на воспоминаниях ветеранов словацкого альпинизма, участников тех экспедиций «золотого века».

Трейлер

1969 – Нанга-Парбат (8125 m), без вершины.

1971 – Нанга-Парбат (8125 m), Маршрут Буля, вершина:  Иван Фиала и Мизхал Оролин – первый восьмитысячник для «стран народной демократии».

1973 – Макалу (8463 m), первое прохождение Юго-Восточного ребра на Юго-Восточную вершину.  Длительные и  неудачные спасработы, умер Ян Коуницкий.

1976 – Макалу (8463 m), первое восхождение на Юго-Восточную вершину, на Главную поднялись Милан Кришшак и Карел Шуберт (исчез на спуске).

1981 – Канченджанга (8586 m), вершина: Йозеф Псотка и Людовит Захоранский.

1981 – Жанну (7710 m), вершина: Леонард Дивальд, Роберт Галфи и Иван Возарик.

1984 – Лхоцзе Шар (8516 m), новый маршрут, вершина: Золтан Демьян и Петер Божик.

1987 – Эверест (8848 m), без вершины.

Иван Галфи - Ivan Gálfy (15 июня 1933 – 19 июня 2011)

По материалам журнала «Турист» 1988 года. Старое интервью, которое читается как древний, и тем интересный, документ.

Сегодня журнал представляет известного альпиниста из ЧССР Ивана Галфи. Он родился в 1933 году в деревне Партизанска Лупча, в Низких Татрах. С 1951 года принимал участие в восхождениях в Высоких Татрах. Много раз бывал на Кавказе, поднимался, например, по северной стене  Мижирги. Его имя связано с такими успехами альпинизма ЧССР, как первые восхождения в районе Гиндукуша (трижды на вершины выше 6000 м), перуанской Уаскаран. Он руководил экспедицией на Нанга-Парбат, Макалу, Канченджангу, Лхоцзе Шар. У Ивана Галфи три сына, младшему всего 4 года. По стопам отца идут Роберт (27 лет) и Александр (25 лет). У них хорошие результаты не только в восхождениях (Патагония, Памир, Гималаи и т. п.), но и в горнолыжном альпинизме.

Иван Галфи много сил отдает воспитанию молодежи, ведет большую общественную работу...

Чешский журналист Карел Блага встретился с ним по нашей просьбе и взял у него интервью.

— Многие считают, что только отчаянные могут заниматься альпинизмом, что он сопряжен с постоянным риском и здесь нередки несчастные случаи...

— Один крупный альпинист сказал, что в горы поднимаются для того, чтобы жить, а не умирать. Очень важно найти субъективные границы между необходимым риском и безответственным азартом. Если кто-то будет утверждать, что ему совсем незнакомо чувство страха, то в таком случае определенно у него что-то не в порядке. Или это — самоубийца, для которого не важна жизнь, что, естественно, является ненормальным, или этот человек лжет!

— И вам тоже известно чувство страха!

— Каждый из нас испытывает чувство страха, и альпинисты тоже. Но это не страх, которому человек панически поддается, а должно быть такое чувство, которое спасает его от смерти. Я могу процитировать и Месснера, который сказал: я не колебался, чтобы иногда вернуться, отказаться от подъема. Благодаря этому по сей день я живу.

Знаете ли, умереть — это единственный абсолютный проигрыш, который вас может встретить в горах. Если вернетесь после неудачной попытки, то можете попробовать снова и несколько раз. Но если не вернетесь, то у вас уже нет шанса для следующей попытки. К сожалению, сегодня часто разрушаются границы между риском и азартом.

— Кто вас приобщил к альпинизму! Ваши родители! Или тяга к горам проявилась позднее!

— Мои родители не имели ничего общего со спортом. Но любовь к горам я, пожалуй, унаследовал от них. Лазание по скалам стало для меня увлечением на всю жизнь, а со временем и моей профессией. Учился в ремесленном училище при обувной фабрике «Свит». Каждый выходной день мы уходили в горы, на «Силезский дом», откуда совершали многочисленные восхождения. В 1954 году я начал работать в постоянной спасательной горной службе.

— Что о ней можно сказать подробнее!

— Сегодня в Татрах насчитывается 25 профессиональных горных спасателей (тогда было только 5), среди которых немало альпинистов. Я их руководитель с 1976 года, и в моем распоряжении не только профессионалы, но и несколько десятков добровольцев, которые свои свободные часы посвящают спасательным работам в горах. После ночных поисков наступает благодатное утро, однако их труд мало кто может оценить. Тем более — это я снова хочу подчеркнуть — нам неприятно, что о горах нередко пишут, связывая их с трагедиями, в то время как успешные поиски — а таких большинство — воспринимаются как само собой разумеющиеся. Труд спасателей — хорошая тренировка для альпинистов. Мой опыт показал, что такие люди потом, во время экспедиций, более ответственны, чем те, кто считал свою собственную жизнь слишком «бесплатной».

— Что, на ваш взгляд, отличает альпиниста от, так сказать, обыкновенного человека!

— Горы требуют определенного характера, а не только физической закалки. Ее можно приобрести тренировкой, испытать в различных лабораторных тестах, как это принято сейчас в профессиональном спорте. Никакой тест, однако, не сможет вам сказать, кто как будет вести себя наверху в горах, что с ним сделает высота, как на это будет реагировать его психика.

Результаты выдающихся спортсменов безусловно заслуживают внимания и уважения. Но почти любой атлет показывает результаты в условиях по сравнению с альпинистами просто комфортабельных. Перед тренировкой атлеты хорошо поедят, напьются, специалисты наблюдают за их состоянием; за час перед соревнованиями они ложатся на стол массажиста. Сразу же после тренировки — теплый душ, прием пищи и воды. Кроме того, они под постоянным вниманием медицинского персонала. Сауна, массаж, водные процедуры... Сравнивать с условиями альпинистов, которые несколько недель живут при жгучем морозе в палатках, которым часто негде даже умыться и которые питаются консервами, подчас не имея возможности их даже разогреть...

— В наши дни молодежь проявляет все больший интерес к горам. Что вы можете сказать о развитии массового альпинизма!

— Альпинизм — очень дорогостоящий вид спорта, один из самых дорогих. Это мешает его массовому развитию. Большую часть альпинистского снаряжения у нас не производят: это себя не оправдывает из-за небольшого количества альпинистов. Правда, после первых успехов в 60-е годы наши спортивные и государственные органы о нас проявили заботу, и на их отношение к нам жаловаться не приходится. Однако положение альпинистов хуже, чем у любителей других видов спорта. Наверно, и в маленькой Чехословакии было бы больше любителей скалолазания, если бы снаряжение было более доступным. И стоимость экспедиций очень высока — без помощи государства осуществить их невозможно.

— В прошлом году вы руководили экспедицией на Гималаи, цель которой состояла в покорении высочайшей горы мира. Погода и исключительно неприятное стечение всех обстоятельств помешали этому. Почему вы решили отказаться от другой попытки!

— Я считал, что мои восхождения заканчиваются и этот подъем должен стать последним, последней дорогой в Гималаи. Но сейчас я уже понимаю, что последней он не стал, Я не говорю, что возраст не создает определенных трудностей, связанных с подготовкой экспедиции. Я уже несколько устаю. Руководить ею, все обеспечить и организовать для восхождения еще сложнее, чем подниматься с профессиональной командой. Я знаю, что уже не буду тем, кто «снимает пенки», кому достается слава покорителя. Сегодня я уже отношусь к тем, кто организует экспедицию. Но и это — прекрасный и необходимый труд.

Карел БЛАГА

Перевод с чешского Г. Белановой

Прага

Журнал «Турист» № 5(269) май 1988

Герои Нанга-Парбат Михал Оролин и Иван Фиала в гостях у своего шефа. Незадолго до его кончины...