Новости читателей
Первая группа выходит с Северного Седла. Погода прекрасная, все чувствуют себя отлично!
Здравствуйте! Абрамов Александр с Северного Седла Эвереста. Погода прекрасная, наша первая команда движется вверх. Сегодня по плану подъем на высоту 7600 метров. Завтра 8300 и послезавтра, 20-го числа, 20 мая, должна быть вершина. В ...
Александр Абрамов из лагеря АВС: ничего странного, обычно восхождения совершаются с 20 по 25 мая
Команда Клуба 7 Вершин находится в передовм лагере АВС, на высоте 6400 метров. Все здоровы и готовы к восхождению. Ничего странного не происходит - так бывает каждый год. Китайские )тибетские) альпинисты собираются выходить на завершение ...
Ольга Румянцева: Мера пик 2016. Катманду - Лукла, далее пешком.
Я вернулась из Непала. Почти пришла в себя. Разобрала десятую часть фотографий. И в общем-то готова приступить к повествованию о наших похождениях по непальским горам.А начинаются все похождения одинаково: аэропорт Катманду, один-два дня в ...
Итоги поездки в Марроко от Юлии Ильницкой и Ольги Зайченко. Текст и ФОТОГРАФИИ
(автор фото и текста - Юлия Ильницкая) Они были в горах высокого Атласа с 10 по 13 мая и встретили день рождения Ольги Зайченко на вершине горы Тубкаль. Поздравляем Ольгу с днем ...
Девять видеосюжетов недели
12-13 мая в Москве проходил традиционный кинофестиваль горных фильмов Вертикаль. Гран При получил польский фильм «Мечта Нанга» . Фрагмент Лауреат года, по итогам жизни получивший в этом году ...
12-13 мая в Москве проходил традиционный кинофестиваль горных фильмов Вертикаль. Гран При получил польский фильм «Мечта Нанга» . Фрагмент
Лауреат года, по итогам жизни получивший в этом году «Золотой Ледоруб» - поляк Войчех Куртыка
Экспедиции на Эверест посвящается:
Адам Янг: Эверест. Музыка
Скотт Фишер и немного Роб Холл. К 20-летию самой громкой трагедии на Эвересте:
Очень неплохо у парня получается. Бродяга Фишай - Red Fox Elbrus Race 2016. Всё успел, почти...
Чемпионат России по альпинизму стартовал под Севастополем. Ждем сюжета о том, что он финишировал
GoPro Awards: Italy from Above in 4K. Полетели над солнечной Италией
Семь вершин с улыбкой. Килиманджаро от Мохамеда Али
Чудеса природы. Самая длинная в мире морская пещера. Watch: Inside the World's Longest Sea Caves
Праздник Ред Фокса на Эльбрусе. Официальный отчет
В Приэльбрусье прошел 8-й ежегодный международный Фестиваль экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race 2016. Традиционно в разгар майских праздников, - со 2 по 8 мая, - в одном из самых красивых горных районов России - Приэльбрусье - ...
Фестиваль Red Fox Elbrus Race растет с каждым годом, увеличивается количество участников, расширяется география. Поддерживаемый Правительством Республики Кабардино-Балкарии, АО «Курорт Эльбрус», W.L. Gore&Associates, Inc. и Международной федерацией Скайраннинга (International SkyRunning Federation), Red Fox Elbrus Race 2016 собрал сильнейших скайраннеров, выдающихся альпинистов, лыжников, лучших ски-альпинистов, а также мультиспортсменов и любителей активного отдыха. Около 400 участников из 15 стран мира (России, Беларуси, Германия, Грузии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Польши, Испании, Италия, Туркменистан, Швейцарии, Эквадора, ОАЭ, Японии) приняли участие в увлекательной программе Фестиваля. В этом году на фестиваль Red Fox Elbrus Race приехало рекордное количество иностранных спортсменов, в том числе сильнейшая сборная по ски-альпинизму от Федерации альпинизма Каталонии, сборная команда Швейцарии по скайраннигу и один из лидеров мирового скайраннинга эквадорец Карл Эглофф (Karl Egloff), цель которого установить скоростной рекорд восхождения на высочайшую гору на каждом континенте. Одним из знаменательных событий стало проведение «Кубка Победы среди военнослужащих», в состав которого вошли соревнования не только по ски-альпинизму, но и впервые по скайраннингу.
Командная гонка по ски-альпинизму. Открытый Кубок Приэльбрусья. «Кубок Победы».
3 мая состоялось торжественное открытие Фестиваля Red Fox Elbrus Race VIII.
И в этот же день прошли первые старты – командная гонка по ски-альпинизму, в рамках которой были разыграны сразу несколько комплектов наград: Открытый Кубок Приэльбрусья, а также традиционный Кубок Победы среди военнослужащих.
В Открытом Кубке Приэльбрусья за право стать лучшими сражались 35 команд-двоек: 31 мужская команда и 4 женские команды. В числе участников: пять опытнейших каталонских команд и две двойки из Швейцарии. И именно зарубежные ски-альпинисты оказались в этот раз главными фаворитами и победителями мужского зачета Открытого Кубка Приэльбрусья. Пальма первенства принадлежит каталонцам ORIOL CARDONA и MARC SOLA PASTORET. 2-е место - за двойкой из Швейцарии MIRCO PERVANGHER и DAVIDE MORELLI LUCA. И бронзовые медали Открытого Кубка Приэльбрусья - в копилке еще одной каталонской команды XAVIER SADURNI ROQUE и JOSE ALFONSO GASTON PUYO.
В женском же зачете, напротив, весь пьедестал принадлежит российским ски-альпинисткам. Лучшей командой–двойкой стали Анастасия Швецова и Екатерина Бурлакова (ВИФК). Вслед за ними финишную черту пересекли Варвара Прохорова и спортсменка команды Inov-8 Team Russia Оксана Стефанишина (ЦСКА-1). 3-е почетное место у Екатерины Андрейцевой и Нины Ермаковой (ЦСКА-2).
В Кубке Победы среди военнослужащих, традиционно посвященном Победе в Великой Отечественной Войне, выступили 26 команд-двоек, 3 из которых женских. Сильнейшими на этот раз стали Виталий Шкель и Евгений Марков (ЦСКА-1). Вслед за ними на финише оказались серебряные призеры Руслан Кульмухаметов и Ильяс Ачабаев (ВВ МВД РФ). Бронза у двойки Владимир Федулов - Максим Сотник (ЦСКА-1).
Женские команды распределили между собой места следующим образом:
1.Швецова Анастасия и Бурлакова Екатерина (ВИФК)
2.Прохорова Варвара и Стефанишина Оксана (ЦСКА-1)
3.Андрейцева Екатерина и Ермакова Нина (ЦСКА-2)
Вертикальный километр (Vertical Kilometer® - Mt Elbrus, 2450-3450 м). Чемпионат России по скайраннингу. Кубок КБР по скайраннингу. «Кубок Победы».
5 мая прошла одна из самых массовых и захватывающих по накалу страстей дисциплин Фестиваля Red Fox Elbrus Race - Вертикальный километр (Vertical Kilometer® - Mt Elbrus, 2450-3450 м). На старт самой высокогорной трассы с набором высоты в тысячу метров, проложенной от поляны Азау до станции «Мир», вышли 330 участников из 14 стран мира. 263 мужчины и 67 женщин включились в азартную борьбу за рекорды и призовые места Фестиваля.
Нововведением стало включение скайраннинга в состязания среди военнослужащих – «Кубок Победы». В рамках Вертикального километра этого года впервые состоялся для военнослужащих зачет «Кубка Победы».
Погода словно приветствовала участников Вертикального километра. С утра тяжёлые тучи разошлись, и на поляне Азау выглянуло яркое солнце, создавая праздничную атмосферу. В этот раз рекорд Вертикального километра побить не удалось. Но борьба была жаркой!
С самого старта вперёд вышла тройка: Oriol Cardona, - спортсмен ски-альпинисткой команды из Каталонии, которая приехала в этом году на Red Fox Elbrus Race и уже успела занять призовые места в командной гонке по ски-альпинизму, - швейцарец Pascal Egli и Виталий Чернов (г. Иркутск, команда Red Fox). Именно они лидировали до самого финиша и сохраняли интригу победы до самого конца.
В итоге удача оказалась на стороне каталонца Cardona Oriol, который преодолел трассу за 45 минут 43 секунды, вторым к финишу пришел Pascal Egli из Швейцарии - 0:46:08. Почетную бронзовую медаль абсолютного зачета завоевал спортсмен команды Red Fox и действующий обладатель рекорда в этой дисциплине 2015 г. - Виталий Чернов (Россия, г. Иркутск)! Его время – 46 минут 45 секунд.
Виталий Чернов: Сегодняшняя гонка, Вертикальный Километр, была очень тяжёлой, потому что приехало много сильных спортсменов из-за рубежа, чувствовалась высокая конкуренция. Не в психологическом смысле, а на дистанции: почему-то тяжело бежалось. Сначала мы шли втроём, потом они сделали рывок, который я не смог поддержать, оторвались от меня метров на 20 — и я уже не смог догнать. Отвалился. Но это было очень интересно. Получается что: сюда, к нам, уже приезжают мировые звёзды. Поэтому очень интересно соревноваться с сильнейшими в мире.
Среди девушек третий год подряд победительницей Вертикального километра стала спортсменка команды Red Fox Елена Кравченко (г. Иркутск) - 0:54:37, упорно удерживающая лидерство в этой дисциплине. Серебряная медаль у Надежды Королятиной (г. Красноярск), показавшей время 56 минут 16 секунд. И третий лучший результат у представительницы команды Inov-8 Team Russia Оксаны Стефанишиной (г. Сочи) - 0:56:36.
Оксана Стефанишина: Гонку я прошла очень аккуратно, не на пределе, потому что перед этим была тяжёлая гонка по ски-альпинизму. В общем-то, я удивлена, что вошла в тройку лидеров. На дистанции был глубокий снег, и в некоторых местах оказалось тяжело идти на обгон. Варианты были идти не спеша или обогнать и в какой-то момент выдохнуться. Так что я старалась идти аккуратно. Большинство девушек — те же, которые участвовали в прошлом году, но многих я не знаю. По количеству участниц – их стало больше.
По итогам соревнований золотые медали Чемпионата России по скайраннингу были вручены представителям команды Red Fox Виталию Чернову (г. Иркутск) и Елене Кравченко (г. Иркутск), которые вновь подтвердили звание чемпионов России! Серебро у Евгения Маркова (г. Петрокаменское) - 0:47:34 и Надежды Королятиной (г. Красноярск) - 0:56:16. А бронзовые награды по праву принадлежат Дмитрию Митяеву (г. Геленджик) - 0:47:59 и Оксане Стефанишиной (г. Сочи, Inov-8 Team Russia) - 0:56:36.
Скоростное восхождение на Западную вершину Эльбруса. Vertical SkyMarathon® - Mt. Elbrus, 2350-5642 м. 1-й этап Кубка России по скайраннингу. Открытый Чемпионат Кабардино-Балкарии по скайраннингу (3780 м - 5642 м).
7 мая состоялось кульминационное событие Фестиваля Red Fox Elbrus Race – скоростное восхождение на высочайшую точку Европы, гору Эльбрус (5642 м). С 2012 г. оно проходит в двух классах «Спорт» (Vertical SkyMarathon® - Mt Elbrus и 1-й этап Кубка России по скайраннингу) и «Классика» (Открытый Чемпионат Кабардино-Балкарии по скайраннингу), предоставляя возможность оказаться на вершине Эльбруса как опытным спортсменам, так и непрофессионалам. В первом случае участники стартовали с поляны Азау (2350 м), во втором – с «Бочек» (3780 м). Всего 165 человек из 13 стран мира приняли участие в забеге на Эльбрус, из них 83 спортсмена в классе «Спорт», 82 – в «Классике».
Удача сопутствовала участникам скоростного восхождения. Несмотря на то, что всю неделю прогноз погоды обещал в день забега сильный снегопад, снег выпал на сутки раньше, тем самым обезопасив трассу. В этом году не было таких опасных мест с голым льдом, как в прошлом. Восходители, вышедшие в час-два ночи, протоптали отличную плотно утрамбованную тропу, по которой было комфортно бежать участникам Фестиваля.
Первым на высочайшую вершину Европы взошел швейцарско-эквадорский горный гид Карл Эглофф (Karl Egloff), который в 2014 году побил рекорд знаменитого Killian Jornet в скоростном забеге на Килиманджаро (6 часов, 56 минут и 24 секунды, тогда как у обычных туристов это занимает 6-7 дней); а затем в 2015 году он установил новый мировой рекорд восхождения и спуска на Аконкагуа – самую высокую вершину Американского континента, высотой 6962 метра со временем 11 часов и 52 минуты (что на 57 минут лучше результата Килиана!). Теперь его цель – Эльбрус. Карл Эглофф стал лучшим в Vertical SkyMarathon® - Mt Elbrus (2350-5642 м) с результатом 3 часа 44 минуты 43 секунды! Тем не менее побить рекорд Виталия Шкеля пока не смог. Но он не собирается отступать, и планирует снова приехать на Эльбрус, чтобы установить новый рекорд. «Теперь я знаю все особенности горы, – сказал он, – и смогу лучше подготовиться».
Вторым трассу от поляны Азау до Западной вершины Эльбруса преодолел действующий обладатель рекорда в забеге на Эльбрус Виталий Шкель (Россия) - 3 часа 51 минута 22 секунды! В прошлом году Виталию удалось показать лучшее на сегодняшний день время 3:29:04. К сожалению, новый рекорд Фестиваля установить не удалось из-за выпавшего накануне большого количества снега, который в нижней части дистанции от поляны Азау до «Бочек» затруднял движение, а так же из-за гео-магнитной обстановки, перепадов давления и других погодных факторов, которые повлияли на физическое состояние участников. Многие участники, в том числе лидеры и спортсмены, которые ежегодно участвуют в скоростном восхождении на Эльбрус, жаловались на то, что в этот день было очень тяжело бежать, и что они чувствовали симптомы высотной болезни. Например, Владимир Беляй и Вячеслав Хорошавин, стартовавшие с «Бочек», которые шли с очень большим отрывом, сказали, что им приходилось всю дистанцию преодолевать себя. Не только спортсменам было тяжело в этот день. Николай Тотмянин, руководитель бригады высотных судей, сказал, что некоторые из судей, поднимавшихся утром на вершину и «седловину», также испытывали гипоксию, несмотря на то, что уже успели побывать на вершине несколько дней назад, когда ставили вешки.
После Виталия Шкеля на вершину поднялся Pascal Egli (Швейцария), за два дня до этого завоевавший серебро в старте Вертикального километра. Его результат – 3 часа 56 минут 51 секунда. А вслед за ним еще один эквадорец, соратник Карла - Miranda Nicolas (4 часа 3 минуты 48 секунд).
Что касается девушек, то первой вершины достигла Диана Зеленова (Свердловская обл.) с результатом 4 часа 43 минуты 17 секунд. Несмотря на то, что Диана совсем недавно стала выступать в дисциплине скайраннинг, она уже успела выполнить норматив КМС. Каталонцы также продолжили покорять пьедестал Фестиваля Red Fox Elbrus Race VIII. Второй среди женщин в Vertical SkyMarathon® - Mt Elbrus, 2350-5642 м стала Marta Riba из Каталонии. Ее время 4 часа 55 минут 13 секунд. И третьей на вершину поднялась Оксана Стефанишина Inov-8 Team Russia (г. Сочи), победительница трех последних забегов на Эльбрус в рамках Фестиваля, установившая в прошлом году сразу два мировых рекорда. На этот раз ее время составило 5 часов 23 минуты.
В забеге с "Бочек" («Классика», 3780 м - 5642 м) оказалось сразу два победителя, и оба из Белоруссии - Владимир Беляй и Вячеслав Хорошавин! Они поднялись на вершину вдвоем, буквально рука об руку. На преодоление дистанции от «Бочек» до Западной вершины Эльбруса им понадобилось 3 часа 11 минут 6 секунд. Стоит отметить, что Владимир Беляй уже третий год подряд удерживает лидерство в «Классике», пополнив свою копилку наград третьей золотой медалью Открытого Чемпионата Кабардино-Балкарии по скайраннингу.
Вслед за лидерами на вершине оказались Антон Карпов (Свердловская обл.) со временем 4 часа 2 минуты 21 секунда и москвич Аркадий Черняев – 4 часа 20 минут 50 секунд.
В женском зачете пальма первенства принадлежит москвичке Марине Георгиевой – 4 часа 10 минут 20 секунд. Второе место у Варвары Прохоровой из Кабардино-Балкарии – 4 часа 23 минуты 3 секунды. И третьей на вершине была москвичка Анастасия Торицына - 5 часов 20 минут 57 секунд.
Скоростное восхождение на Западную вершину Эльбруса явилось дебютной дисциплиной и для военнослужащих, - они совершили его в рамках зачета «Кубка Победы».
Забег на снегоступах Red Fox TSL Challenge.
Ярким закрытием Red Fox Elbrus Race 2016 стал, как обычно, забег на снегоступах. Это фановое, а не спортивное событие, на старт которого ежегодно выходит вся команда Фестиваля, включая организаторов и представителей прессы. Здесь важны не время и результат, а хорошее настроение, драйв и заряд бодрости.
На этот раз в забеге на снегоступах участвовали и профессиональные спортсмены, лидеры Вертикального километра. И. несмотря на то, что они по максимуму выложились на ключевых стартах, азарт борьбы в них был очень силен.
По сложившейся традиции в рамках международного Фестиваля экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race 2016 основатель и директор компании Red Fox Александр Эдгарович Глушковский взошел на высочайшую точку Европы - вершину Эльбрус (5642 м), откуда поздравил всех с великим праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне!
ЖДЕМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ НА IX МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ RED FOX ELBRUS RACE!
Партнеры Фестиваля:
Федерация альпинизма России
МЧС России
Правительство Республики Кабардино-Балкарии
АО «Курорт Эльбрус»
W.L. Gore&Associates, Inc.
Международная федерация Скайраннинга
Маятниковая канатная дорога «Эльбрус»
План решающего выхода. Информация по существу
И по существу: 15 мая в первой группе выходят: - женская Российская команда (Ирена Харазова, Лиана Чабдарова и Людмила Коробешко) - Влад Мороз - Олег Пименов - Роман Реутов - Володя Котляр - Абрамов ...
Александр Абрамов: Дорожная. Читать как стихи!
Утро в БЛ Эвереста. Кашель и стоны. Сморкания и харкания. Сопли и слезы. Экскузи миии. Это Гюльме несет чай с молоком по палаткам. Где мой чай? Я буду жаловаться. Это Доктор Ларин. Опять его палатку обошли стороной. Тибетцы думают, что он ...
Ступени Хиллари больше нет! И другие новости с Юга Эвереста
С севера Эвереста новостей особых нет. Китайцы, похоже, издеваются над иностранными экспедициями, маршрут не обрабатывается. С юга восхождения также прекращены, временно, в связи с усилением ветра. Все готовятся к новой попытке, к ...
С севера Эвереста новостей особых нет. Китайцы, похоже, издеваются над иностранными экспедициями, маршрут не обрабатывается. С юга восхождения также прекращены, временно, в связи с усилением ветра. Все готовятся к новой попытке, к ожидаемому «полу-окну» 18-19 мая. Сейчас же есть возможность отметить некоторых восходителей 12-13 мая.
Среди совершивших восхождение, без кислорода это сделал мексиканец Давид Лиано. Теперь по плану он должен переехать на китайскую сторону и попробовать подняться (также без кислорода) и по другому маршруту.
Ступень Хиллари: слева - 2016, справа - 2013
Давид опубликовал уже фотографию того, что стало со Ступенью Хиллари на южном маршруте. Вероятно, в результате прошлогоднего землетрясения, огромные каменные блоки рухнули и получилась совсем иная картина. Год назад обсуждали как здесь повесить две нитки перил. Кто бы мог подумать? Ничего вечного…
Вторым главным героем первой волны восходителей стал американец Грег Пол, восходивший в команде Himex. Дело в том, что у этого 61-летнего жителя штата Юта (он совладелец крытого скалодрома) стоят протезы на обоих коленных суставах. Пять лет назад он с трудом мог ходить. Фирма производитель этих чудо-протезов и финансировала экспедицию. Они заслуживают упоминания - Ortho Development Corporation. Операции делали в Солт Лейк Сити доктора Marc Mariani и Benjamin Hansen. Почет и уважение!
Грег Пол с шерпом Навангом
Тахар Манаи стал первым тунисцем в истории, поднявшимся на вершину Эвереста. 27-летний Тахар уже 10 лет занимается альпинизмом. Судя по его послужному списку (Монблан, Эльбрус, Аконкагуа) его ожидает миссия стать первым в стране восходителем на Семь вершин. Успехов!
Бельгиец Йелле Вейт успешно достиг вершины Эвереста. Теперь у него есть возможность продолжить своё эпическое путешествие. Путь должен пройти через Тибет и Юго-Восточную Азию на велосипеде т затем на лодках на Карстенс и Косцюшко
Йелле Вейт (Файт) с его проектом
В составе команды Jagged Globe вершины достигли британцы David Hamilton, Nick Talbot, Mary Scannell и Steve Waterman, плюс 5 шерпов.
Для нашего друга Дэвида Хэмилтона – это 8-е восхождение на Эверест в роли гида – всегда в роли гида.
Состав «западных» восходителей команды Himex (руководитель Расселл Брайс): Richard Grant Hunter (гид), Andreas Friedrich, Tracee Lee Metcalfe (врач, женщина), Jacob Wilem Ottink, Gregory Scott Paul и Takayasu Semba.
Японец Семба и гид Хантер по плану должны идти сразу же на Лхоцзе.
Наши поздравления Андреасц Фридриху, одному из альпинистов -активистов
Людмила Коробешко: сидеть на месте больше нельзя!
Людмила Коробешко из базового лагеря Эвереста: Вот такой ОН сейчас в лучах заходящего солнца. 18.45 по Непалу. Завтра идём туда. Перил так и нет. Прогноз погоды тоже не радует. Но сидеть на месте тоже больше нельзя.
Эверест. На нашем фронте без перемен. Фотографии
Уже полсотни альпинистов побывали в этом году на вершине Эвереста, поднимаясь с юга. А с севера маршрут всё еще не готов. Прогноз дает усиление ветра в ближайшие дни, так что изнурительное ожидание продолжится. Александр Абрамов: ...
Елена Бурова: Восхождение на Маттерхорн
История эта случилась в сентябре 2011 года, и только спустя три года нашлось время ее записать. Так что возможны некоторые неточности по забывчивости, но в целом автор старался быть максимально обстоятельным и насколько возможно ...
История эта случилась в сентябре 2011 года, и только спустя три года нашлось время ее записать. Так что возможны некоторые неточности по забывчивости, но в целом автор старался быть максимально обстоятельным и насколько возможно памятливым.
Помимо моих, в статье использованы фотографии Тани Егоровой, Маши Борисовой и Саши Халяпина.
Содержание
- 1 Как родилась идея восхождения на Маттерхорн
- 2 Подготовка к поездке и тренировочный период
- 3 Женева-Церматт. Первый выход в горы
- 4 Восхождение на Риффельхорн
- 5 Траверс Брайтхорна
- 6 Прогулки в окрестностях Церматта. Каньон Горнершлюхт и горные деревни
- 7 Тун и Берн
- 8 Отдыхаем и готовимся: музей Церматта, прогулка в Таш
- 9 Восхождение на Маттерхорн
- 10 Заслуженный отдых: Ротхорн с озерами и Сион
- 11 Лозанна на закуску
Как родилась идея восхождения на Маттерхорн
Альпинизм присутствовал в моей жизни достаточно долгое время. Тренировки, бег, лыжи, скалолазные стенды, майские выезды на скалы и наконец – альпинистские сборы в горах как подведение итогов: вот и год прошел, надо готовиться к следующему сезону.
Но с годами наша компания стала выбираться в горы все реже.
Последний раз мы с друзьями ездили на альпинистские сборы в 2006 году, в кавказский альплагерь «Уллу-Тау». А после этого как-то постепенно, но неуклонно наше сообщество раскололось на две группы: гедонистов и мазохистов. Гедонисты пристрастились к отдыху на морских курортах и к познавательному туризму, а в горы выбирались только в качестве горнолыжников. В общем, приблизились к нормальным людям.
Мазохисты же увлеклись рогейном.
— Чем-чем? – спросите вы.
– Ну, это что-то типа спортивного ориентирования. Выбирается место поболотистей, по-ямистей да побуреломистей (если есть горки – тоже очень хорошо), съезжается туда куча народу, участникам выдаются карты и бегают они в течение суток (бывает – меньше), собирают КП по всей округе. А потом обсуждают, кто где дал промашку, на чем потерял время или какое КП не нашел.
Я оказалась в первой группе: гедонистов — и увлеклась познавательным туризмом. А с рогейном мои путешествия сближало то, что в каждом новом месте я старалась «взять» максимальное количество достопримечательностей.
Но в одну из вёсен мне вдруг захотелось, чтобы все мы, как встарь, собрались и поехали в горы. Чтобы было все, как прежде: палатки, ранние подъемы, встреча рассвета в горах, снег на склонах. Ну, пусть это будет не восхождение, пусть несложный, красивый горный поход. Я бросила клич – а не сходить ли нам в поход вокруг Монблана?
Неожиданно мой призыв нашел живой отклик. И вот мы уже сидим в одном из московских кафе и обсуждаем планы на лето. 4 рогейнщика: Саша, Маша, Дима и Таня – и 2 гедониста: я и Коля.
Поход вокруг Монблана был отметен сразу. Саша сказал: ну, это для пенсионеров. Может, лет через 15 и прогуляемся.
Вместо этого возникла идея сходить на Маттерхорн, которая была принята с энтузиазмом. Даже Дима, обещавший жене провести отпуск с семьей, сказал, что от такого предложения отказаться не в силах.
(Следующий абзац альпинисты, если среди читателей таковые найдутся, могут пропустить). Если кто вдруг не знает, Маттерхорн – это одна из красивейших альпийских вершин на границе Швейцарии и Италии (итальянцы ее называют Монте Червино). Переводится как «рог на лугу». Она, действительно, стоит обособленно, в стороне от других вершин, одна на «лугу», — восхитительная пирамида с острыми ребрами и чуть надломленным клювом.
Ходят на нее как со стороны швейцарского Церматта, так и с итальянской стороны, из Червинии. Несколько лет назад (в 2005 г) у меня была неудачная попытка восхождения на Маттерхорн, помешала погода – в ночь перед нашим восхождением началась сильнейшая метель. И теперь, конечно, я была рада возможности повторить попытку, да еще в такой чудесной компании.
Но, оказалось, это еще не все. Таня сказала, что ее мечта – пройти траверс Монте-Розы. (Альпинисты опять пропускают абзац). Массив Монте-Розы – это протяженная горная гряда с множеством вершин, одна из которых – пик Дюфур – является высшей точкой Швейцарии и второй после Монблана вершиной Альп. Я уже была на Дюфуре, второй раз мне туда не хотелось, а перспектива идти 6-тидневный траверс всего массива казалось мне очень сомнительной (лично для меня). Было предчувствие, что после траверса никакой Маттерхорн мне уже не понадобится.
Но я промолчала, подумав, что схожу для акклиматизации на одну из вершин, а потом мои спортивные товарищи отправятся дальше по гребню, а я (скажем, с Машей: я надеялась, что она меня поддержит) спущусь вниз и погуляю по окрестностям Церматта. Или посмотрю какой-нибудь швейцарский городок. А потом мы воссоединимся и все вместе полезем на Маттерхорн.
Так я решила про себя и промолчала. А впоследствии оказалось, что Коля тоже был смущен и даже слегка напуган такими далеко идущими планами. Одно дело – Маттерхорн: какой альпинист не мечтает туда подняться! Другое дело – бесконечная пилёжка по нескончаемому гребню. Но Коля тоже промолчал. А после собрания подумал-подумал да и поехал в отпуск с женой на Канары. А мы лишились ценной мужской единицы.
Подготовка к поездке и тренировочный период
Остались мы впятером.
И начали готовиться к поездке.
После этой фразы надо пояснить, что, когда к какому-нибудь мероприятию подключается Саша, все остальные могут слегка расслабиться. Словосочетание «начали готовиться» в нашем случае означало, что Саша искал варианты, выдвигал некие предложения, что-то бронировал, а мы ему передавали деньги. Как-то незаметно были куплены билеты до Женевы, забронированы гостиницы, закуплено спортивное питание, подобрано снаряжение. В назначенный день мы сходили в визовый центр и получили визы (о подготовке к поездке — тут).
Я честно пыталась подтянуть свою спортивную форму, но всякая попытка пробежаться отчего-то заканчивалась сильной болью в стопе. 3 дня после пробежки я ходила прихрамывая, боль проходила, я опять шла бегать – и все повторялось. На работе тоже был момент неопределенности: то ли мы все распускаемся, то ли работаем изо всех сил – во всяком случае, речь об отпуске не шла; скорей, речь шла о поиске новой работы.
Человек, который прислушивается к внутреннему голосу, давно бы уж отказался от затеи, но я упорствовала. А процесс набирал обороты.
Поэтому, когда за неделю до отъезда я вдруг свалилась с температурой 38, это уже ни на что не могло повлиять. Ударная доза антибиотиков – и я собираю рюкзак. «Если здоровье не позволит мне ходить по горам, я буду гулять по долине, поезжу по Швейцарии, а когда мои друзья будут (время от времени) спускаться с гор, буду радостно их встречать и слушать рассказы», — так рассуждала я.
Настал день вылета.
— Смотри, не разбейся там, — сказал мне на прощанье сын. – Это будет совсем некстати.
(Когда-то давно спросила я своего ребенка, как ему нравится новая воспитательница в детсаду.
— Она с большим чувством черного юмора, — ответил малыш.
Похоже, кое-чему он от нее научился).
Напутствуемая таким образом, я отправилась в Домодедово.
Женева-Церматт. Первый выход в горы
Поздним вечером приземлились мы в Женеве. На выходе из аэропорта нас ждал человек с табличкой. Мы загрузились в его микроавтобус и поехали в забронированные апартаменты. Наутро он же переместил нас с рюкзаками на ж/д вокзал, и мы на электричке отправились в Церматт.
Светило солнце, сверкало за окном Женевское озеро, промелькнул Шильонский замок. Начались горы.
В Виспе мы пересели на местную электричку и поехали по живописному узкому ущелью, мимо прелестных маленьких деревень. Глаза радовались, душа пела.
И вот нарядный оживленный Церматт, заполненный туристами, праздный и благополучный, и каждый дом украшен цветами. На привокзальной площади играет оркестр, стоят повозки с лошадьми. То пробежит гурьба мелких китайцев в широкополых шляпах, то степенной походкой прошествует седой путник с тростью, то пройдут навьюченные альпинисты с опаленными обветренными лицами. В их глазах еще снег, и метель, и отблеск другого мира, из которого они только что вернулись. Но скоро они сбросят рюкзаки, вымоются, переоденутся и смешаются безраздельно с прочей толпой.
Как приятно снова очутиться в месте, где когда-то ты бывал, и с удивлением обнаружить, что здесь мало что изменилось: все также на улочках бурлит жизнь, а над крышами высится красавец Маттерхорн. Мне всегда странно бывает: покидаешь любимое место, потом возвращаешься – а жизнь, оказывается, здесь продолжалась и без тебя.
Придя в кемпинг, мы поставили на лужайке палатки, обустроились. Разжились столом и стульями. И отправились осматривать Церматт. Прогулка по городу завершилась посещением местного супермаркета Coop, покупкой всяких вкусных сыров, печений и вина.
На следующий день уже гуляли по горам, поднялись до 3000 м на плато, к хижине Гандегг. Я опасалась, что наши спортсмены побегут, как на своем рогейне, особенно был на подозрении Саша. Однако меня ждало приятное открытие – в последнее время Саша увлекся фотографией, накупил фототехники и теперь реагировал на каждую красоту.
А потом они с Машей и вовсе потерялись – оказалось, что встретили среди камней большое скопление горных козлов и пока всех не пересняли, с места не двинулись. А больше всего Саша хотел сфотографировать сурка.
Восхождение на Риффельхорн
Через день мы полезли на Риффельхорн. Приятная скальная гора, с которой открывался отличный вид на длинный извилистый язык ледника Монте-Розы, обсерваторию на Горнерграте и, разумеется, Маттерхорн. У подножия горы темнело озерко, по склону туда-сюда ползал маленький горный поезд.
Спустившись с горы, мы оказались у озера Рифельзее, среди гуляющей публики, привлеченной красотой горного озера. Основной эстетической составляющей его красоты было нестерпимо прекрасное отражение Маттерхорна на водной глади.
Саша убежал вперед и пошел нижней тропой в надежде наткнуться на сурка.
А мы со своей тропы увидели внизу у ручья толстого сурка и закричали Саше, но для сашиного фотообъектива вожделенный зверек уже был недосягаем.
На местных тропах периодически встречаются поперечные перегородки из камней, чтобы вода во время ливней не размывала тропы, а растекалась по краям тропы.
— Да, велосипедисту здесь не проехать, — резюмировали мы. Тут же из-за поворота показался велосипедист и проехал мимо нас, перепрыгивая через каждую перегородку на тропе. Мы только что не захлопали такому акробатству.
На границе травы и леса стоял одинокий отель, с качелями, клумбами, часовенкой – Рифельальп резорт 2222. Вокруг паслись очаровательные местные овечки, белорунные и с черной мордочками. Некоторые из них тыкались носами в двери домов, но никто их внутрь не приглашал.
Траверс Брайтхорна
Потом был день отдыха, почти полностью отданный дождю. И разговорам о траверсе. Был поднят вопрос, как бы устроить так, чтобы мы с Машей могли после первой вершины вернуться вниз, отпустив тройку бойцов на долгий траверс. В Москве самоотверженная Таня чуть не месяц, едучи на работу в метро, переводила английскую книжку с описанием траверса и из кусочков собирала нитку маршрута. Готовилась к осуществлению своей мечты. Она планировала идти с востока на запад, от Норденда до Брайтхорна.
Саша поглядел на карты, навигатор и сказал, что пойдем с запада на восток. Таня яростно возражала, месяц ее трудов шел прахом: там, где предполагались дюльфера, теперь будут перила и наоборот. Ни в какие ворота. Саша с ходу начал переводить ее книжку, как если б мы шли в обратную сторону. Наконец Таню уговорили.
Тут и дождь кончился, и мы стали готовиться к завтрашнему выходу.
Наутро встали не рано, на подъемнике поднялись до Троккенера, потом пошли по леднику. Мимо нас с перевала проехало несколько горнолыжников. Я бы, честно говоря, пожалела лыжи – на склоне было много мелких камушков.
Поставили палатку немного ниже перевала Теодульпасс.
Наш план на ближайшие сутки был таков – переночевать на высоте, пройти траверс всего Брайтхорна, заночевать на хижине под Рочо Неро. Потом наши пути расходились: мы с Машей спускались вниз, а Таня, Дима и Саша шли до Норденда.
В палатке перекусили, потом, уже налегке, без рюкзаков, пошли на перевал.
Проводила я взглядом горнолыжников, глядь – а Димка уже провалился в трещину. Растопырил локти, зацепился за края, выглядывает из-под капюшона. А под ногами, говорит, у меня — пустота.
Подбежали остальные, вытащили товарища, достали веревку и пошли уже связанные до перевала.
На перевале прежде был погранпост. От того времени осталось много зданий разнообразного предназначения. Теперь итало-швейцарская граница отмечена полосой на бетонном полу, которую мы, выстроившись в шеренгу, дружно разом перешагнули.
Побродили среди непонятных сооружений.
Две хижины были открыты, там работали кафе и даже были люди. Мы выпили кофе со штруделем и отправились к себе в палатку. Как раз ратраки принялись утюжить ледник, готовить склоны для горнолыжников на завтра.
Вышли до рассвета. На высоте цвета густые, тягучие. Густая плотная синева перетекла в малиновый рассвет, и окрестные горы меняли цвет на глазах, от малинового до розового.
Свет нарастал, и вот уже солнце оторвалось от снежного склона, и ничего не осталось от розового – обычный солнечный день, белый снег и фиолетовое небо.
Заработал подъемник на Кляйн Маттерхорн, доставляя порцию за порцией свежих горнолыжников и альпинистов. Только-только еще мы были одни, а тут и горнолыжники стали проноситься один за другим, и в сторону Брайтхорна потянулись восходители.
Массив Брайтхорн имеет 5 вершин, все они выше 4 тыс.м. Самый посещаемый – Западный Брайтхорн, ближайший к станции подъемника. Как правило, он входит в стандартную программу акклиматизации перед восхождением на Матерхорн: чтобы «разлазиться» — идут на Риффельхорн, чтобы привыкнуть к высоте – на Брайтхорн. А потом уже на Маттерхорн.
Цепочка следов поднималась по снежному склону к вершине. Черные точки восходителей перемещались на белому боку горы. Мы тоже потопали наверх.
На широкой вершине Западного Брайтхорна – столпотворение. Кто-то сидит и перекусывает, кто-то фотографирует, народ приходит и уходит. Для большинства – это апофеоз сегодняшнего дня. Основная задача выполнена, можно расслабиться, немного посидеть, полюбоваться видами и валить вниз, в зеленый солнечный Церматт.
Не то – мы. Для нас эта вершина – самое начало дня. Постояли вместе со всеми, выпили воды, сфотографировались и отправились на восток по узкому снежному гребню, уходящему вдаль.
Сначала впереди нас еще маячила какая-то связка, потом мы остались одни, никто нас не догонял, и мы за целый день никого больше не встретили. Шли и шли по гребню, поднимались на встречные скалки, дюльферяли, всё, как обычно. Саша забыл выключить мобильный, и время от времени получал от Билайна смс-поздравления с прибытием то в Италию, то в Швейцарию (штук 7 в итоге).
Уже стало смеркаться, когда мы, наконец, спустились с гребня на снежное плато. Саша достал навигатор и объявил:
— До хижины – 400 метров.
Перед нами простирались бескрайние снега без малейшего признака хижины. Доверчиво пошли за Сашей.
— 100 метров до хижины, — та же картина. Идем по колено в снегу.
— 10 метров до хижины, — наконец объявляет Саша.
Останавливаемся, крутим головами. Всё то же: слева поднимается крутой бок Роча Неро, справа – пологий снежный склон, уходящий в долину Шамполюк. Далеко внизу светятся редкие огоньки итальянского селения. И, кстати, уже довольно темно, вроде только что были сумерки.
Я мысленно вздыхаю, представляя, как мы сейчас будем вываливать содержимое рюкзаков на снег, доставать палатку, ставиться.
Димка делает несколько шагов в сторону и оказывается на краю обрыва.
— Вон же она, под нами!
Ура! Слезаем по скалам, развязываемся и заходим в домик, прилепленный к скале.
Там никого нет. Хижина совсем маленькая, двухъярусные палати, деревянный стол со скамьей. Кипятим воду, разводим галу-галу. Всё просто здорово! Какой приятный вечер!
Проснулись мы от «шагов командора»: железного клацанья кошек по металлической платформе хижины. Бух-бух-бух! Дверь открылась, и в хижину вошли двое. Вновь прибывшие оказались итальянскими гидами. С утра они вышли на восхождение, но непогода и сильный ветер заставили их искать укрытия.
Мы вскипятили воду, вместе позавтракали и напились чаю. Таня, изучающая английский и не упускающая случая попрактиковаться в языке, подробно их расспросила про получения звания альпийского гида.
Вскоре ребята ушли. Мы тоже собрались и все вместе отправились к Кляйн Маттерхорну – провожать нас с Машей.
Погода и впрямь испортилась: на горы опустились свинцовые тучи, задувал ветер.
Мы шли по плато вдоль крутой стены массива Брайтхорн, и расстояние, которое преодолели вчера за весь день по гребню, мы сегодня преодолели понизу минут за тридцать-сорок.
Думали, что подъемник в такой ветер не работает. Однако, когда мы, заснеженные, в обвязках, с кольцами веревки через плечо, ввалились на станцию, то с радостью увидели, что вагончики приходят и уходят, кафе и магазин работают, и, в общем-то, здесь довольно оживленно.
Посидели в кафе, потом товарищи наши пошли в обратный путь, а мы с Машей сели в вагончик, на ходу снимая с себя системы, пуховки, полары, самосбросы, и через некоторое время оказались в Церматте посреди откровенного лета, в гуще праздной отдыхающей толпы.
Душ, магазин, долгий ужин. Рядом с нами в кемпинге стояли киевляне. Приехали они позже нас, на все про все у них было дней 10. Сейчас в лагере была одна их девушка, не-альпинистка Катя, которой была обещана обширная культурная программа, типа Милана, Венеции – сразу, как только мужики сходят на Маттерхорн. И вот, пока ее приятели проходили ударную акклиматизацию, Катя, обзаведясь схемой пешеходных маршрутов, гуляла в одиночестве по окрестным тропам. В этот день прошла маршрут «По пяти озерам», очень, говорит, красиво было.
Прогулки в окрестностях Церматта. Каньон Горнершлюхт и горные деревни
Утром после завтрака отправились искать каньон-расщелину, которую заприметили, когда спускались вчера на подъемнике. Но, проходя мимо церкви на центральной площади, решили заглянуть внутрь и застряли там надолго. В эти дни в Церматте проходил музыкальный фестиваль, и мы как раз попали на репетицию оркестра. Музыканты в джинсах-футболках сидели полукружьем перед алтарем, в центре перед ними стоял солист-скрипач, и мы: то ли от звуков музыки, то ли от симпатяги-скрипача – все никак не могли оторваться и пойти по своим делам.
Кстати, и расписана церковь нетривиально. На потолке плывет Ноев ковчег, сидят там грустные люди (праведные). А в морской пучине валяются отбросы человечества: горнолыжник, человек, засунувший голову в телевизор и прочие персонажи. Аллегории не очень понятны. Созерцание этих фресок меня всегда ввергало в некоторую задумчивость. Почему занятие горными лыжами порицаемо? Вот тебе и церковь на горнолыжном курорте.
Вырвались мы, наконец, из сладкого плена и отправились искать наш каньон. По дороге несколько раз встречался нам указатель с таким вот набором букв «Gornerschlucht» и было у меня подозрение, что это – именно то, что нам нужно.
Вышли за пределы городка, миновали станцию канатки и фан-парк за ней, а вот и вход в наш каньон. Из будки вышла бабушка и продала нам билет.
Вдоль стен каньона проложен деревянный настил с перилами, на другую сторону ущелья переброшен мостик, а от него идет лестница наверх. Внизу, стиснутый стенами, беснуется безудержный поток, проваливается вниз и умиротворяется.
Полюбовались мы на каньон, выбрались наверх и отправились дальше куда глаза глядят.
Шли мы мимо маленьких деревень – буквально в 5-6 домов. Дома в них очерчивают некое пространство. Проходишь в узкую щель между соседними домами и оказываешься на прелестной полянке, где среди цветов и камней расположились открытые кафе – всего на несколько столиков. А чуть на отшибе — непременная часовенка. А какие там вкусные домашние десерты – с клубникой, местными взбитыми сливками!
По узкому мосту перешли ущелье, тропа стала забирать выше. Мы оказались над станцией Фури, за поворотом открылся Церматт. Навстречу нам по тропе брели овцы. Увидев нас, все как по команде полезли наверх и обошли нас по верхней тропе.
Начало смеркаться. Мы спустились в Церматт и зашли в книжный магазин, чтобы определиться, куда бы нам съездить завтра на экскурсию. Дело в том, что перед поездкой мы купили Swiss Flexi Pass – карточку, дающую нам право в течение трех дней ездить по всей Швейцарии. Первый и последний день – это, естественно, перемещения с рюкзаками между Женевой и Церматтом. А еще один день мы решили использовать завтра. Полистав путеводители, выбрали Тун и Берн.
Совсем вечером мы получили SMS от наших восходителей. Они сообщили, что прервали траверс и завтра к вечеру будут в Церматте.
Тун и Берн
На следующий день около 8-ми утра мы приехали в Тун. Маша как натренированный ориентировщик быстро обнаружила букву «i». В информационном центре мы взяли карту города с достопримечательностями и отправились гулять по Туну.
Тун оказался прелестным городком. Стоит он на берегу Тунского озера, а через город протекает стремительная река Ааре, вытекающая из Тунского озера. В центре города река разделяется на два рукава и образует узкий остров. Над водными потоками устроены деревянные мостики, не примитивные функциональные переходы с одного берега на другой, а декоративные крытые галереи, украшенные цветами, которые пересекают реку под острым углом, да еще с коленом. Такие мосты я прежде видела в Люцерне.
Вода прозрачнейшая, зеленоватого цвета. Видна каждая рыбина. А рыбы здесь много. Плавают лебеди.
Ратуша Туна стоит внизу около реки. Наверху высится Тунский замок. Из замка открываются замечательные виды на озеро, горы и нижний город.
Нагулявшись по Туну, сели на электричку и через 20 минут оказались в Берне. Вокзал в Берне показался просто космическим по сравнению со станцией Тун, но Маша и тут без промедлений нашла букву «i». Девушке в офисе по туризму я сказала, что времени у нас мало, и попросила отметить на карте, что надо посмотреть в первую очередь. И вот с этой размеченной картой мы отправились гулять по Берну и посмотрели не только отмеченные пункты, но, кажется, все объекты, обозначенные на карте цифрами. Только в музеи не заходили.
Понравился нам Берн. Погода была солнечная, народ праздно сидел в кафе на Ратушной площади, мы тоже отобедали, потом опять гуляли, а около 6-ти вечера отправились в свой Церматт.
Когда мы прибыли, уже стемнело. В кемпинге мы встретились с нашими друзьями, которых застали в довольно бодром состоянии, а не в полном изнеможении, как мы предполагали. Они рассказали о своем героическом переходе и спуске к хижине Монте-Роза. В тот день, когда мы с ними расстались, они сходили на скальную вершину Роча Неро, переночевали в той же хижине, что и накануне, а на следующий день вышли в сторону братьев Кастора и Полукса. И пошли они по снежному гребню, покоряя попутные вершины. (Поскольку фотоаппарат остался только у Тани, все нижеследующие фотографии траверса — Танины).
В какой-то момент Саша понял, что они не успеют уложиться в отпущенное время – впереди маячил бесконечный снежный «нож» Лискам.
Голыми руками Сашу не возьмешь, он всегда готов в любому повороту событий, и все варианты у него заранее просчитаны. На такой случай у него был скачан трек спуска к леднику по низу северной стены Лискам, и именно этот козырь он хладнокровно достал из рукава.
И вот по заснеженным скалам, потом по разорванному леднику они спускались, и спускались, и спускались.
И уже видна была хижина на другом берегу реки. Но заночевать пришлось на этом берегу – пережидать, пока поток горной реки за ночь подмерзнет, и утром по низкой воде его перейти.
На хижине они поели, осмотрели саму хижину – воплощение новых технологий и современного дизайна. Построена хижина была за рекордные сроки – 4 месяца — и за приличные деньги (в музее Церматта все затраты на ее создание были расписаны и демонстрируется фильм о ее возведении).
Ну, и потом они отправились домой. И путь этот тоже был не близок, хотя в зачет не шел, поскольку ничего героического уже не представлял.
Отдыхаем и готовимся: музей Церматта, прогулка в Таш
Таня сразу сказала, что послезавтра выходить на Маттерхорн не готова, ей нужно два дня на восстановление сил. И следующий день, действительно, пролежала бездвижно в кемпинге на коврике возле палатки. А через день уже стала двигаться.
Мы же без-Татьянин день провели в Альпийском музее Церматта, куда отправились вчетвером. Сходили в кафе, где официанткой оказалась девушка из Хорватии. В общем, слонялись по Церматту.
На следующий день ожившая Таня с Димой отправились по следам нашей с Машей прогулки: в каньон Горнершлюхт, Блаттен — Цум Зее – Цмутт. Саша и Машей устремились на фотоохоту за сурками-мармотами.
А я прогулялась по горной тропе до соседнего поселка Таш.
Вечером мы собрались в кемпинге и после ужина стали готовиться к восхождению на Маттерхорн. В тот же вечер с Маттерхорна вернулись украинские парни, которые нам в подробностях живописали свое восхождение. Рассказ их был эмоционален. Им пришлось заночевать на промежуточной хижине, где один из них оставил каску.
Дима сказал, что ночевки на промежуточной хижине Солвей нам тоже не избежать (хижина Солвей находится посередине скального ребра и предназначена для аварийных ночевок). Саша же заявил, что это не спортивно и как-то стыдно даже.
Восхождение на Маттерхорн
Утром бодрым широким фронтом, шеренгой в ряд, мы направились к подъемнику. Утро было слегка хмурое, но настроение – победительное.
Подъемник вознес нас к озеру Шварцзее, от которого начиналась тропа до хижины Хёрнли.
«Ё-прст, — вскричал Дима. – Я же Колины палки внизу забыл».
Перед отъездом Дима у не-поехавшего Коли позаимствовал некоторый альпинистский инвентарь. Коля – человек аккуратный. Диму очень развеселило, что на концы трекинговых палок были надеты специальные колпачки и в последний вечер перед нашим отъездом Коля позвонил Диме и специально акцентировал, чтобы Дима колпачки не потерял.
Собственно, эти колпачки на острые концы палок – единственное, что удалось Диме сберечь в этой поездке из Колиного имущества.
Так вот, палки были оставлены на нижней станции канатки.
Таня отдала Диме одну из своих палок, и мы двинулись в сторону Маттерхорна.
Тропа к хижине проходит вдоль скального гребня, переходя с одной его стороны на другую. Ниже тропы – сбросы, потом – выполаживание.
В одном месте под сбросами на «полке» мы видим среди камней огромную надпись на русском языке «Женя, выходи за меня замуж!» Вот честно скажу – была в душе гордость за русских мужчин! Каким-то образом человек спустился по скале, размечал гигантские буквы, чтобы Женя увидела наверняка. Я думаю, девушка оценила это сумасбродство.
Пришли на хижину. Дул свежий ветер, светило солнце. На открытой веранде кафе на столиках лежали меню, припечатанные пронумерованными камнями – чтобы меню не унес ветер.
Мы приспустились от хижины на покрытый сыпухой склон, где можно ставить палатки. Украинцы нас предупредили, что воды поблизости нет, надо либо покупать воду в бутылках на хижине (8 франков за литр), либо подниматься минут сорок до ледника и наколоть льда. Мы принесли некоторое количество воды с собой.
Установив палатку, мы пообедали, потом Саша с Димой отправились на разведку начала маршрута. Поскольку предполагался ранний выход в темноте и нам рассказывали, что многие в начале маршрута блуждают, было решено посветлу найти выход на гребень.
Ребята ушли, а мы остались у палаток – набираться сил перед завтрашним днем. Смотрели за их передвижениями через объектив фотоаппарата – две цветные точки двигались вдоль скальной стены, потом исчезли за изгибом.
Часа через два ребята вернулись, мы поужинали. Вдвоем с Таней мы поднялись к хижине купить воду в бутылках. Хижина была полна народа, все лавки в кафе были заполнены, официанты носились между столами. Восходители, как самостоятельные, так и горные гиды со своими клиентами, готовились к восхождению. Назавтра был хороший прогноз погоды, и в такие дни хижина обычно бывает заполнена.
Для местных мужчин это хороший заработок. В сезон горные гиды совершают по 40 восхождений на Маттерхорн, за каждое получая 700 франков. Зимой они работают как горнолыжные инструкторы. Хозяин нашего кемпинга Ричард совершил несчетное количество восхождений на окрестные вершины (но в первую очередь всех приезжих привлекает, разумеется, Маттерхорн), а под старость лет стал хозяином кемпинга.
Для клиентов восхождение стоит 1300 франков. Т.е. человек приезжает в Церматт, приходит в офис по альпинизму и нанимает себе гида на восхождение. Естественно, он должен быть подготовлен физически, иначе деньги его пропадут впустую. Маршрут должен быть пройден за день. С хижины выходят в 3 часа утра. К 8-ми утра (не позже) гид с клиентом должны миновать промежуточную хижину Солвей. Если клиент «не тянет» и они приходят к Солвей позже, то считается, что за день они маршрут пройти не успевают, и поворачивают обратно.
Некоторые нанимают гидов только до хижины Солвей, цена такого половинчатого восхождения вполовину ниже.
Стандартная программа акклиматизационной подготовки для восхождения на Маттерхорн такова.
Первый день – пешая прогулка из Церматта до высоты 3000 (мы ходили до станции Трокенер и до хижины Гандегг). Затем – восхождение на вершину Брайтхорн (4164).
Для «освежения» скалолазных навыков ходится Риффельнорн (2927) – короткий, чисто скальный маршрут.
Для завершения акклиматизации идут на пик Дюфур (4634) – высшую точку Швейцарии. Маршрут проходит по длинному снежному гребню со скалолазными участками. Главная его сложность – большой набор и, соответственно, сброс высоты. Хижина Монте-Роза, с которой идут на восхождение, находится на высоте 2795.
После прохождения этой программы считается, что человек готов к восхождению на Маттерхорн.
Гид дает рекомендации по снаряжению, клиент докупает недостающее в одном из многочисленных спортивных магазинов в Церматте либо берет в прокате. Гиды, я заметила, любят рекомендовать купить новую веревку, хотя сами ведут клиента на «коротком поводке» в 3-4 метра – совсем не так, как нас учили в альплагерях. Хотя, с другой стороны, если клиент платит такие деньги за восхождение, он отдает себе отчет, что восхождение ему вполне по силам, он достаточно к нему подготовлен.
Итак, народу на хижине было невпроворот. Прямо такое альпинистское братство витало в воздухе, как перед решающим сражением.
Зато на площадке перед открытым кафе царило спокойствие и умиротворение. В бледно-розовом закате, разлившимся над вершинами гор, висела полная луна. Воздух был свеж и очень ровен. Палаточный лагерь погасил огоньки и затих.
Мы собирались выйти пораньше, чтобы опередить основную толпу и по возможности оказаться на гребне раньше остальных.
Встали в третьем часу ночи. С трудом запихнули в себя некоторое количество каши и чая. Вылезши из палатки, стали собираться, надевать обвязки.
Ночь стояла теплая, звездная.
Саша с Машей собрались первыми и отправились в сторону горы, быстро растворившись в темноте.
Вслед за ними вскоре вышли и мы.
Пролезли первые перила, вторые – все по стационарным, натянутым тросам. Перила кончились, и тут мы немного поблуждали в темноте.
В темноте все время ощущалось что-то присутствие, слышались чьи-то крики, голоса. За нами пристроилась группа чехов.
Наконец мы сориентировались и вскоре вылезли на гребень.
В какой-то момент я оглянулась и увидела в темноте плотную движущуюся змейку огоньков, приближающуюся к нам. Это гиды со своими клиентами споро лезли вверх. Гиды знали здесь каждый камень на ощупь, им не надо было думать, по какой полочке идти, они мощно и ровно рвались вперед. Для них это было скорей не восхождение, а забег. Главное, чтобы клиент держал темп и двигался с заданной скоростью.
Рассвело. Я опять оглянулась и увидела, что скалы за мной усыпаны разноцветными касками. Такого столпотворения в горах я никогда прежде не наблюдала.
«Ё-прст, — вскричал Дима, схватившись за голову, — я забыл каску!»
Мы с Таней остановились. «Запасной каски я не захватила», — виновато сказала Таня. Обычно всех всегда выручает Таня. У нее очень кстати находятся лишние веревочки, очки, рукавицы, лекарства и проч. Но вот каску она не предусмотрела.
«Черт, что же делать! – Дима посмотрел на подступающих гидов, потом наверх. – Ладно, полезли по гребню. А на Солвей каска от украинцев осталась».
И полезли мы наверх по гребню.
Вскоре нас догнала основная масса. Словно через нас пролетело облако саранчи. Сверху, снизу, по параллельным полочкам лезли люди. Рядом со мной прошла девушка с маленьким рюкзачком, на короткой веревке ее вел гид. Дыхание ее было ровным и безмятежным, словно она прогуливалась по равнине, а не неслась за гидом.
— Она же совсем без рюкзака, — объяснил Дима. Он всегда находит убедительную причину чужого превосходства.
Интересно, что все восходители повально были одеты в одежду фирмы «Мармот». Одна девушка верно подметила: «Army of marmots».
Начались вертикальные перила, на которые пришлось стоять в очереди. И уже вверху показалась хижина Солвей – очень неожиданно возник домик на самом краешке пропасти, и сердце мое наполнилось радостью.
Возле хижины мы встретили Машу, она как раз прилаживала ногу на высокую зацепку, готовясь лезть по скале. Саша уже ушел наверх.
Мы вошли в хижину. Было 8-30, т.е. время-индикатор, успевает ли группа сходить на гору за день или есть вероятность аварийной ночевки. Получалось, что мы на грани.
Обыскали всю хижину, но каски, оставленной украинцами, не нашли. Кто-то ее уже подобрал.
Сели за стол.
— Ну, понятно, почему я забыл каску, да? – спросил Дима под нашими осуждающими взорами. – Я одел фонарик на шапку, а думал, что я уже в каске. Все из-за фонарика.
Наконец он махнул рукой: — Ладно, полезли дальше.
Мы решили облегчить рюкзаки и часть предположительно ненужных вещей оставили в мешке на хижине.
Когда мы встроились в очередь на перила, то оказались в арьергарде летучего отряда восходителей. К тому же после Солвей часть народа повернула назад.
Если в первой части мы по большей части лезли одновременно, то во второй – было много перил. На перилах скорость тройки сильно падает, и мы медленно, но верно отодвигались в самый конец.
Меж тем сверху повалили те, кто уже сходил на вершину и теперь бежали назад, на хижину. Особо шустрые (гиды в том числе) обычно в тот же день спускаются в Церматт, а не ночуют на Хёрнли.
Поэтому на перилах теперь приходилось ждать, пока кто-то спустится сверху.
Скалы кончились, начался лед, прикрытый снегом. Надели кошки, полезли по ледово-скальному склону. Дима мне попенял, что лезу я медленно.
На одном крутом участке помимо троса была повешена цепь. И в одном из колечек этой цепи у меня заклинил зуб кошки. Вот застрял намертво, и ни с места. Одной рукой я висела на канате, другой пыталась освободиться от цепи, а сверху прямо над собой слышала, как Димка разговаривает с Машей и Сашей, которые уже шли с вершины вниз.
Наконец чертова цепь отпустила меня, я вылезла к своим товарищам на полку.
Саша сказал, что до вершины недалеко. Но я, чувствуя себя виноватой, что так замедляю движение, сказала, что пойду, пожалуй, вместе с ними вниз. Понятно, что втроем мы медленно лезем, и даже к промежуточной Солвей придется спускаться уже в темноте.
На полку вылезла Таня (на моем фоне – молниеносно).
— Да ты что, Лен, — сказала она, — у тебя другого шанса просто не будет. Ты себе никогда не простишь.
Таким образом, легко и без сомнений Таня подписалась на ночные дюльфера, на медленное продвижение, ожидание на перилах. Сняла, так сказать, моральный груз с моей души. И я пошла дальше.
Прямо перед нами шла еще какая-то группа, потом она куда-то пропала. В какой-то момент мы оказались одни. Мы поднялись на снежное плечо, и я вдруг увидела черную статую Святого Бернарда, стоящего в снегу. Это означало, что мы практически на вершине.
Дима вышел на узкий предвершинный гребень. В снегу по верху гребня тянулась тропа, протоптанная многочисленными сегодняшними посетителями вершины. Нами гора завершила сегодняшний прием посетителей, и мы были на вершине совершенно одни.
Это был момент ослепительного счастья. Мы стояли на высшей точке красивейшей вершины. Под нами на итальянской стороне зеленела долина с озерами, ниже скучились домики Червинии, и мы с Димкой даже разглядели дом, в котором пару лет назад арендовали апартаменты, когда катались здесь на лыжах. С другой стороны уходило на север ущелье Вале с Церматтом во главе. Эх, жаль, нет параплана, чтобы оттолкнуться от вершины и планировать медленным полетом над долиной, снижаясь мало-помалу, и приземлиться прямо перед нашей палаткой в кемпинге. А там вскоре и Саша с Машей подошли бы.
Было два часа дня. Мы начали спуск, и через некоторое время, уже на скалах, нагнали группу из пяти парней, которые оказались испанцами, причем ни слова не понимавших по-английски. В какой-то момент мы их даже выручили – у них заклинило дюльферную веревку, Димка приспустился, и освободил ее.
И так, дюльфер за дюльфером, мы съезжали все ниже и ниже. Веревка у нас была одна, поэтому мы дюльферяли по 25 метров, а где-то спускались свободным лазанием. Но с наступлением темноты перешли только на дюльфера.
И шло все размеренно и спокойно. Каждый делал свою работу. «Выбери – Закрепи – На самостраховке – Страховка готова — Дюльфер свободен — Понял…» Где-то под нами копошились испанцы, в темноте были видны их фонарики, долетали их голоса.
Ночь стояла теплая, безветренная. Над горами висела полная луна, ее свет отражался от озер ослепительными прожекторами. Черный контур гор уходил вдаль, а на станции под Кляйн Маттерхорном светилось одинокое окошко. Ниже, в глубине долины, сверкали разноцветные огоньки Церматта, словно россыпь драгоценных камней. Об одном я жалела – не было возможности запечатлеть эту торжественную, печальную красоту.
А еще нас ждал царский подарок – Таня среди камней нашла бутылку воды, наполовину полную. Нашла и даже сунула ее за пазуху – чтобы согреть к нашему приезду. Но мы ее и недо-согретую отлично выпили. Она была газированная, восхитительно вкусная, шипучая, и каждый глоток разливался по организму острым наслаждением.
Испанцы наши уже от нас оторвались – все же у них было три 60-метровые веревки. Мы все ехали и ехали. Таня спускалась на 25 метров, искала станцию (шлямбурами истыкана большая поверхность Маттерхорна), принимала меня, я выпускала Таню и принимала Димку, если он спускался лазанием, либо мы ждали Диму и продергивали дюльфер.
В какой-то момент Таня сказала: — Какая-то чужая веревка висит. Я поеду по ней.
Действительно, от станции уходила вниз веревка. Напрасно мы убеждали Таню не использовать ее – она села на дюльфер и скользнула в темноту.
Долго ничего не было слышно. Наконец откуда-то издалека донесся слабый крик. Какие эмоции он выражал, было не совсем понятно. Мне в этом крике почудилось слово «Всё!»
— Может, уже Солвей? – спросила я Димку.
Я села на ту же веревку и отправилась вниз. Перед лучом моего фонарика проплывали поверхности и складки скал, ноги отталкивались от камня, толчок, прыжок, толчок, прыжок.
Наконец под собой я увидела Таню.
И вот уже приземляюсь на полочке рядом с ней.
Вокруг – все те же скалы. И никакой Солвей. Мы с ней вдвоем среди каменных стен.
Я все же спросила: — А где хижина?
Таня махнула за угол. Я выглянула за скалу и увидела домик, прилепившийся к скале, и испанцев перед входом.
Оказалось, это они оставили нам свою длинную веревку, чтобы мы сразу съехали до Солвей.
Мы приняли Диму, продернули веревку и, радостные, ввалились на хижину.
Кроме испанцев, там были еще люди, все полати были заполнены. Но для нас освободили заднюю комнату. Мы же прежде решили испить чайку.
Лед для чая был обнаружен только на крыше хижины. И добывать его пришлось с помощью ледового инструмента. Дима залез на крышу и отбивал куски льда, а я снизу их ловила в пакет.
Наполнив пакет полновесным льдом, мы вернулись в дом. Постояльцы проснулись все – как-то мы не подумали, как долбление молотком по рифленой крыше будет отдаваться внутри хижины.
Напились чаю, улеглись и проснулись только в 7 утра от голосов уже подошедших снизу восходителей.
Погода продолжала нас баловать. Выйдя на крыльцо высокогорного нашего приюта, мы увидели облитые утренним солнцем горы и вереницу новых восходителей.
Напившись чаю, отправились вниз.
И спускались не спеша, так что вскоре нас стали догонять гиды с клиентами, идущими вниз – сначала от хижины Солвей, потом – с вершины. И это было очень кстати – когда мы вышли на полочки восточного склона горы, то порой трудно было разобраться в сложной паутине ходов. И вот стоишь ты, как витязь на распутье, и не знаешь, по какой полке идти, а тут тебя обгоняет гид и, не раздумывая, юркает в какую-нибудь щель, которую ты даже и на рассматривал. Ну, и ты – за гидом, и, действительно, сразу попадаешь на явно хоженый путь, на широкую полку. Одна беда – гиды быстро убегали вперед. И вот опять стоишь ты на распутье…
В общем, несколько раз были нам такие подсказки при спуске, которые сократили время блужданий по склону. Говорят, там многие блуждают.
И вот уже совсем, кажется, близко хижина Хернли, и Саша с Машей нам машут руками.
— Чай есть? – кричим мы дружно.
Под нашими криками Саша бежит на хижину покупать воду, а Маша снимает процесс спуска.
И вот наша троица – очередные покорители Маттерхорна – позирует у подножия Маттерхорна.
Потом была еда, чай, сборы и спуск к Шварцзее. Подъемник работал до 16-45, и мы подоспели за 10 минут до закрытия.
В кемпинге вымылись, переоделись и пошли отмечать удачное восхождение в кафе «У моста», где выбрали различные специалитеты национальной кухни, как то: рости, раклет и фондю. Все эти блюда являлись вариациями на тему картошки с сыром (для фондю тоже принесли миску картофеля в мундире). Сырно-картофельное изобилие с кувшином местного вина нам обошлось по 50 евро с носика.
Заслуженный отдых: Ротхорн с озерами и Сион
Следующий день у нас значился как резервный на случай непогоды, а, значит, полностью был отдан отдыху.
Мы с Машей уже использовали лишний день безлимитного проезда по Швейцарии (для поездки в Тун и Берн), остальные захотели тоже его использовать. Но накануне маршрут путешествия не выбрали.
Утром зачем-то проснулись рано.
— Что-то молока охота, — произнесла я.
— А я бы капучино выпила, — добавила Таня.
Димка тоже чего-то хотел съесть.
Буквально тут же мы услышали жизнерадостный голос Саши, который уже прибежал из магазина с полным пакетом вкусностей, в том числе молока и капучино. Да еще успел забежать в офис по туризму и расспросить, куда лучше съездить на денек. Девушка в офисе сказала, что самый близкий городок, в котором есть что посмотреть, — это город Сион, столица кантона Вале.
Что ж, Сион так Сион! Все стали одеваться по-городскому. Я же сказала, что сегодняшний день погуляю по Церматту, а вечером схожу на заключительный концерт музыкального фестиваля.
Ребята уехали. Я прогулялась по Церматту, зашла в Английскую церковь, потом пошла на станцию Ротхорн и поднялась наверх. Наша соседка по кемпингу хвалила маршрут по пяти озерам, который начинался с того подъемника. Вот я и хотела пройти облегченный вариант. Два озера я посмотрела издалека, а через три прошла. Было красиво.
Вернувшись в Церматт, я наскоро перекусила пивом с сыром и побежала на закрытие фестиваля. Проходил концерт в зале Церматтерхоф, самом шикарном отеле Церматта.
Когда я, разгоряченная, только что с гор, влетела в зал, то обнаружила, что зал наполнен дамами в вечерних платьях и мужчинами в костюмах, а вовсе не альпинистской братией, столь привычной для Церматта. Я, честно говоря, была смущена этим обстоятельством и не знала, как мне лучше поступить: снять ли полар и остаться в футболке или уж сидеть в поларе, на который кое-где прилип пух от пуховки.
А так, концерт мне очень понравился!
Приобщенная к прекрасному, в приподнятом настроении, я возвращалась в кемпинг и повстречала Сашу, который сказал, что Таня на верхней хижине оставила любимую пуховую жилетку и очень горюют по этому поводу. Видимо, вирус патологической Диминой забывчивости отчасти передался и педантично собранной Тане.
Действительно, в кемпинге мы обнаружили остальную часть компании в некотором трауре. Они втроем пригорюнившись сидели вокруг стола.
Я рассказала про свою прогулку и концерт. Дима в ответ описал, как они осматривали достопримечательности города Сиона и авиационное шоу, проходившее над городом. Всех достопримечательностей охватить не успели, поскольку очень долго фотографировали все на своем пути.
Лозанна на закуску
Наутро мы собрали лагерь и на поезде покатили в сторону Женевы. Сначала мы собирались остановиться в Монтре и там погулять, потом в Лозанне и к вечеру прибыть в Женеву. Но потом поняли, что реально успеваем посмотреть только один город. Выбрали Лозанну.
В Лозанне на вокзале мы распихали свои многочисленные рюкзаки по ячейкам автоматических камер хранения и вышли в город.
Город был залит солнцем и выглядел праздным и безмятежным, как все южные курортные города.
Мы дошли до Нотр-Дам, с башни которого открывался вид на всю Лозанну, Женевское озеро и снежные вершины за ним. У подножия собора стояло здание с вывеской «Mudac» — музей Лозанны. Обычно оно очень радует русскоговорящих туристов, во всяком случае присутствует на всех фотографиях Лозанны.
В самом соборе играл органист, причем орган стоял прямо в зале, а не где-нибудь на хорах.
После собора мы разделились. Мы с Димкой решили целенаправленно ходить по достопримечательностям, наши друзья сказали, что будут бродить по городу без плана, куда заблагорассудиться.
И вот по карте мы дошли до замка Сен-Мари.
Потом через дворец Рюмина спустились на уровень ниже. Дворец построен в стиле флорентийского неоренессанса, и внутри, и снаружи выглядит очень представительно. Сейчас по дворце устроены четыре музея: искусств, геологии, археологии и истории, зоологии. Нам польстило, что самое красивое здание Лозанны построено на деньги выходцев из России.
Дальше мы гуляли по хитросплетению Старого города, мимо древних башен и причудливых зданий. В Ратуше посмотрели на местную свадьбу.
На смешном лозаннском метро доехали до Женевского озера, прошлись по парковой набережной, мимо порта с белоснежными кораблями, мимо грациозно скользящих лебедей.
Пообедали в кафе. К Олимпийскому музею подошли уже к закрытию. В Лозанне находится Олимпийский комитет, и Олимпийский музей считается одной из достопримечательностей Лозанны. К сожалению, в музей мы опоздали, зато с удовольствием погуляли по парку перед музеем с занятными скульптурами, установленными среди подстриженных самшитов и клумб.
Вечером на вокзале мы встретились с нашими товарищами. Они сказали, что решили сразу идти к озеру, пошли по карте кратчайшим путем, попали в какой-то арабский квартал. В общем, проведя в городе полдня, мы получили совершенно разные впечатления от Лозанны. Мы с Димой нашли его привлекательным и довольно интересным, наши друзья – скучным и отвратительным.
На поезде мы приехали в аэропорт Женевы, где зарегистрировались на рейс и сдали свои рюкзаки в багаж. Очень удобно, что можно сдать багаж на рейс за сутки, а не перед самым вылетом.
На последнюю ночь в Женеве у нас были забронированы апартаменты. Там мы поужинали, отметили завершение нашего замечательного отпуска. А наутро вылетели в Москву SwissAirlines.
Так завершилось наше пребывание в Швейцарии, недолгое, но насыщенное. Таня, конечно, была разочарована, что траверс Монте-Розы не удалось пройти до конца. Однако главная цель нашего мероприятия – восхождение на Маттерхорн – была достигнута, так что, кажется, все сложилось как нельзя лучше!
Александр Абрамов из палатки в бейс кемпе о текущей ситуации на Эвересте
Лежа в Базовом Лагере в Спальнике легче думается, чем на 7000 м. Что происходит? Да как обычно, китайцы тянут с перилами. Погода снежная. На маршруте больше 1 м снега. Ветер слабый. Не сдувает снег. Мы балдеем в нижних лагерях. Вчера был ...
Новости Эвереста. Хорошие и не очень
13 человек совершили восхождение на Вершину Мира 11 мая. Это во-первых, сборная группа завершившая провешивание веревок по маршруту восхождения с Юга. А также по их следам непосредственно за ними поднялись еще два ...
13 человек совершили восхождение на Вершину Мира 11 мая. Это во-первых, сборная группа завершившая провешивание веревок по маршруту восхождения с Юга. А также по их следам непосредственно за ними поднялись еще два «западных» альпиниста Кентон Кул и его клиент, также англичанин, Роберт Лукас с двумя шерпскими гидами. Так что Юг опередил Север, хотя несколько дней тому назад казалось, что будет наоборот.
Роберт Лукас - Кентон Кул и их друг Дорджи Гиальцен
Кентон кул - 12-тикратный восходитель. Рекорд Европы обновлен
На Юге тем не менее, не всё хорошо. Произошло большое обрушение в ледопаде. Без пострадавших, к счастью. Но работы «докторам» это поддаст новой. Ну и на нервы людей действует, погода теплая (относительно), регулярные снегопады, ледовая река продолжает своё движение и что будет, никто не знает. Но упрямая статистика говорит, без травм и даже гибели кого-то, редко какой сезон на Юге проходит.
Может быть, обойдется. Ведь «жертвы» уже принесены – это словацкие альпинисты, единственные кто попытался идти своим путем. На маршруте Бонингтона они несколько раз засыпались пылевидными лавинами. При этом альпинисты продолжали движение. Однако снежные иглы попали в глаза Золтана Пала и он начал терять зрение. Его старший товарищ Владо Штрба вызвал вертолет, к которому пришлось спускаться. Сейчас всё у парней в порядке. Но их экспедиция завершена.
Все остальные восходители, кто не «сдулся» и не заболел, ждут в полной готовности команду на штурм.
Ну и альпинисты, которые идут на рекорд, и за продвижением которых мы следим. Это Маша Гордон и Колин О’Брэйди. Их цель стать самыми быстрыми по программе Семь вершин + два полюса. Сейчас они работают с экспедицией Adventure Consultants. Однако тандем их распался. Колин, чувствует себя прекрасно и попробует взойти при первой же возможности. В то время как маша почувствовала недостаток акклиматизации и будет пытаться взойти не раньше 20-го мая.
Российские девушки готовятся к восхождению на вершину Тубкаль
Новости в виде СМС мы получили от Юлии Ильницкой и Ольги Зайченко, которые находятся сейчас в Марокко, в приюте Тубкаль и готовятся к восхождению. Новости из горячей Африки: "Мы в рефьюдже Мулон - жуткий холод, о палатке ...
Из записок Ирены Харазовой: Месяц с отъезда из Москвы
Ходили в мидл кэмп с ночевкой, сегодня спустились вниз. На 6000 метров уже ходим как в соседнюю булочную за свежим батоном. Новостей нет: снега 2 метра, Эверест весь белый, веревки не провешены, китайцы молчат, все ходят как звери в клетки ...
Продолжаются тренировки на скалодроме под руководством Александра Ласточкина. 16 мая в 19:30
Летний сезон восхождений приближается, осталось совсем немного времени. Так что мы продолжаем активно тренироваться. Мы как и всегда рады новым лицам, приходите смело. До встречи на тренировке! Ближайшая ...
Приходите 19 мая, четверг, в 19:30. Лекция Александра Ласточкина "Альпийские маршруты: как взойти на Монблан и Маттерхорн"
Ждем все желающих в гости не лекцию. Александр Ласточкин и Егор Дульнев, наши горные гиды, расскажут все о Монблане и Маттерхорне. 19 мая, четверг, 19:30В офисе Клуба 7 вершин, адрес: Большая Переяславская, дом 7 Вы ...
Ближайшие поездки в Крым: обучение технике альпинизма
Приглашаем всех желающих присоединиться к Горной школе в Крыму! Если вы хотите открыть для себя мир альпинизма и освоить важнейшие навыки для покорения вершин любой сложности, то такая поездка - идеальный вариант за короткий срок узнать все ...
ФОТОГРАФИИ и короткий отчет о майском восхождении на Килиманджаро
Группа поднялась в полном составе фактически за трое суток ( старт в понедельник в 14:00 и финиш в 17:00 в четверг). Спустились за один день с помощью рейнджеров с высоты 3700 до Марангу гейта. Самочувствие было неплохим, признаки ...