Новости автора «Федерация скалолазания России»

Опубликованы стартовые протоколы скорости

Опубликованы итоговые протоколы первенства России в боулдеринге.

Скорректирована программа проведения всероссийских юношеских соревнований 7-10 мая в Тюмени

Автор - Леонид ЖУКОВ



Младшая группа
 

Старшая и юниорская группы
 

Опубликованы списки спортсменов, предварительно заявленных для участия в соревнованиях в Перми 3-9 июня:
- первенство России;
- всероссийские юношеские соревнования.

На четвертом этапе Кубка мира 2019 года в боулдеринге традиционно сильна была Япония, взявшая четыре медали из шести. Российские скалолазы ограничились участием в полуфинале, куда пробились сразу три представителя мужской сборной.

МЕШКОВА РВЁТСЯ В ПОЛУФИНАЛ

Предварительная стадия этапа Кубка мира в Уцзяне по традиции прошла в субботу. В женской квалификации участвовали 83 претендентки, и лишь одной из них покорились все пять трасс. Имя ее можно и не называть – словенка Янья Гарнбрет продолжает задавать сумасшедший ритм. Проходным баллом в полуфинал в обеих подгруппах был показатель 3t4z, но в одной из них нужно было тратить как можно меньше попыток.

Ближе всех из россиянок ко второму раунду была близка Виктория Мешкова (Свердловская область). Она стала 25-й, сходу взяв два «топа», а также все возможные «зоны» за восемь попыток. Молодая представительница олимпийской сборной России продолжает стучаться в дверь, ведущую в полуфинал. Ближе к этой стадии она была лишь в Москве на втором этапе 2019 года.

Землячка Мешковой – Юлия Пантелеева (Свердловская область) – отбиралась через ту же подгруппу, но взяла на две зоны меньше (2t3z), став 37-й в итоговом протоколе. Для Юлии выступление в Уцзяне пойдет в зачет олимпийского рейтинга. Выше в 2019 году она еще не поднималась.

41-й стала Елена Красовская (Челябинская область). Она прошла один маршрут, а на четырех взяла промежуточные финиши (1t4z). Анна Цыганова (Красноярский край), накануне всерьез боровшаяся за бронзу в скорости, стала 49-й  (1t2z). Впервые попробовала свои силы на Кубке мира в боулдеринге Юлия Каплина (Тюменская область). Ей покорился один маршрут с шестой попытки (1t1z).

ПЕРВЫЙ УСПЕХ СКОРОДУМОВА

В мужской квалификации выступили 97 человек. Всем желающим пройти во второй этап, желательно было пролезать все пять трасс. Из россиян это уверенно сделал Алексей Рубцов (Москва). На это у него ушло семь попыток. Выше него в протоколе расположились лишь японцы Кай Харада и Томоа Нарасаки, справившиеся за минимально возможные пять «подходов».

Вторым из россиян о своих претензиях на полуфинал заявил Вадим Тимонов (Санкт-Петербург), который квалифицировался в параллельной подгруппе. Для максимума ему не хватило одного «топа» на последней трассе, а все остальные «точки» маршрутов он взял за минимальное количество попыток. Это позволило стать предпоследним в своей подгруппе. Подвинуть его могли лишь претенденты, пролезшие пять из пяти. Но таковых в числе спортсменов, стартовавших позднее, не оказалось.

Чуть позже в подгруппе «А» компанию Рубцову в полуфинале вызвался составить Сергей Скородумов (Санкт-Петербург). Показателя 4t5z он добился за пять успешных попыток, но оказался чуть выше Тимонова в протоколе из-за немного отличавшихся показателей претендентов в параллельных группах квалификации. Для Скородумова этот выход в полуфинал стал первым в карьере. В топ-20 на Кубке мира он прошел с 11-й попытки.

Высокое мастерство в этот день показали все россияне, однако плотность результатов не позволила еще двум нашим скалолазам оказаться во втором раунде. Николай Яриловец (Москва) завершил выступление с тем же результатом, что Скородумов (4t5z), и проиграл ему лишь по попыткам – 29-е место. 33-м стал Сергей Лужецкий (Воронежская область). Он справился с четырьмя маршрутами, не найдя ключи лишь к третьей трассе – 4t4z.

ПОД ГРОМКИЙ ТОПОТ ЯПОНЦЕВ

В воскресное утро стартовал полуфинал. С тремя представителями сборной в этом раунде надежды российских болельщиков возросли втрое, но, увы, они не оправдались. Первым из наших на скалодром вышел Тимонов. «Зону» на первой трассе питерский скалолаз взял со второй попытки. Дошел и до «топа», но, как и многие, сорвался, лишь дотронувшись до него. Удержаться наверху можно было лишь, просунув пальцы в щель между двумя небольшими рельефами. Вторая трасса с отрицательным уклоном и рельефами-пирамидами не покорилась Вадиму вовсе. Обновить протокол удалось лишь на третьей трассе, где ему покорилась «зона». С результатом 0t2z Тимонов попрощался с финалом.

Сергей Скородумов вышел на скалодром практически следом. Он сумел справиться с первым маршрутом, просунув пальцы в небольшую брешь «топа» с шестой попытки. Следующие три трассы спортсмен с берегов Невы прошел с теми же результатами, что и земляк, и в итоге остановился на результате 1t2z. Скородумов временно вошел в шестерку лучших, однако вскоре трассы стали проходить сильнейшие участники, которые подвинули россиянина.

Алексей Рубцов, стартовавший во втором раунде в числе последних, к сожалению, тоже не дошел до финала. На первой трассе он предпринял много попыток сделать «топ», но ограничился лишь промежуточным финишем. Второй маршрут не принес результативных баллов. На третьей трассе «зона» была взята Алексеем со второй попытки, и в этом же подходе он был в одном перехвате от «топа», но сорвался. Эта вершина в копилке была бы совсем не лишней и могла бы приоткрыть дверь в решающую стадию турнира. Топнуть в полуфинале все же удалось – последняя трасса покорилась Рубцову с восьмого подхода – 1t3z.

Россияне остались без финала, однако стоит отметить, что воскресным утром в Уцзяне не смогли громко топнуть такие люди, как чех Адам Ондра, словенцы Йерней Крюдер и Анже Пехарц. Больше всего маршрутами были довольны японцы – Фуджи Кокоро, Томоа Нарасаки и Кай Харада.

ГАРНБРЕТ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

В мужском финале золото завоевал Томоа Нарасаки с результатом 3t4z. Медаль высшего достоинства стала отличным дополнением к двум серебряным, завоеванным в Чунцине и Майрингене. Японец возглавил общий зачет Кубка мира, обогнав Адама Ондру. Серебро взял Кай Харада. От соотечественника его отделили лишние попытки, потраченные на «зоны» – 13 против 8. Компанию на пьедестале азиатским скалолазам смог составить австриец Якоб Шуберт. С результатом 1t4z он обогнал японца Кейта Дохи лишь за счет лучшего результата в полуфинале. Это первый подиум Шуберта в сезоне.

В женском турнире четвертый этап подряд победу одержала Янья Гарнбрет, вновь справившаяся со всеми трассами. Ее превосходство над соперницами по-прежнему внушительно. Серебро досталось японке Акийо Ногучи. Она расположилась на второй ступени в третий раз в сезоне. А бронза на счету 15-тилетней представительницы Страны Восходящего солнца Аи Мори. Это первый взрослый подиум в карьере скалолазки, дебютировавшей на уровне Кубка мира месяц назад.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ НА КУБКЕ МИРА В УЦЗЯНЕ (4-5 МАЯ 2019 ГОДА)

Боулдеринг. Финал.

Мужчины
1. Томоа Нарасаки (Япония)
2. Кай Харада (Япония)
3. Якоб Шуберт (Австрия)
10. Алексей Рубцов
13. Сергей Скородумов
19. Вадим Тимонов
29. Николай Яриловец
33. Сергей Лужецкий (все – Россия)

Женщины
1. Янья Гарнбрет (Словения)
2. Акийо Ногучи (Япония)
3. Аи Мори (Япония)
25. Виктория Мешкова
37. Юлия Пантелеева
41. Елена Красовская
49. Анна Цыганова
67. Юлия Каплина (все – Россия)

Общий зачет (после четырех этапов)

Мужчины
1. Томоа Нарасаки (Япония) – 260
2. Адам Ондра (Чехия) – 204
3. Кокоро Фуджи (Япония) – 190
5. Алексей Рубцов – 159
21. Вадим Тимонов – 62
31. Сергей Скородумов – 29
33. Николай Яриловец – 27 (все – Россия)

Женщины
1. Янья Гарнбрет (Словения) – 400
2. Акийо Ногучи (Япония) – 240
3. Фанни Жибер (Франция) – 188
28. Ирина Кузьменко – 23
36. Виктория Мешкова – 14 (все – Россия)

Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР

4 мая в Инсбруке финишировал розыгрыш Кубка Европы-2019 в дисциплинах боулдеринг и лазание на скорость.
 
В активе российских спортсменов две награды – и обе в лазании на скорость. У мужчин серебряным призером стал ныне выступающий за Москву воспитанник свердловской скалолазной школы Лев Рудацкий.
 
- Очень рад стабильному хорошему лазанию, - так прокомментировал свое выступление Лев Рудацкий. -  Я подошёл к старту не в лучшей форме, поэтому просто получал удовольствие от процесса лазания. Традиционно для Европы внимания к нашей дисциплине было не очень много со стороны организаторов, но публика следила с интересом и активно поддерживала участников (в основном, конечно, своих).
Хочу выразить благодарность своим родителям за моральную поддержку, компании Top Point и Revo за финансовую поддержку и всем людям, которые вкладывают силы в мой тренировочный процесс (улыбается).
 
Бронзовую медаль завоевал Демьян Зайцев (Свердловская область).
 
- Соревнования мне понравились своей атмосферой, - рассказывает Демьян Зайцев. - Все происходило исключительно в позитивном ключе, очень повезло с погодой - на небе до самого конца стартов не было ни облака. Тренажёр, на котором проводились старты, также очень порадовал как качественными зацепами и трением, так и первоклассным техническим оснащением.
 
Самые сложные забеги лично для меня всегда квалификационные, потому как от них зависит попадание в финал и весь дальнейший ход соревнований. В этот раз я это особенно хорошо прочувствовал во время первой квалификации, так как на обоих опробованиях сделал фальстарты, а подобная ошибка в квалификации означала бы для меня конец стартов. Пришлось немного простоять после сигнала, чтобы исключить такую возможность, но в итоге все обошлось.
 
Самый простой забег - за третье место с итальянцем Леонардо Гонтеро, в котором он совершил фальстарт. В целом финальная сетка сегодня попалась довольно интересная - пришлось побегать с товарищами по команде в двух раундах подряд. Женя Шлык, кстати, тоже заставил понервничать. Зная его как перспективного спортсмена, я был готов к качественному прорыву в его временах, начиная с нашего забега, но, видимо, в этот раз удача оказалась на моей стороне.
 
На публику внимания особо не обращал, но народу было не сильно много, всё-таки, Кубок Европы не проводился в течение очень долгого времени (с 2013-го года – примечание А.С.), и особого внимания этот старт к себе не привлёк. Надеюсь, в будущем тенденция проведения турнира сохранится, а его масштаб будет расти.
 
Организация довольно неплохая, без нареканий, если говорить о самом старте, но сильно подкачало награждение. Во-первых, церемония проходила в зоне проведения боулдеринга, что само по себе оскорбляет лично меня как скоростника. Более того, эта зона огорожена от зрителей стеклянным забором, из-за чего мы на всех фотографиях по пояс будто бы в аквариуме. Ну и вишенка на торте - медали, которые перепутали у мужской и женской группы (смеется). Но, конечно, все эти недочёты полностью перекрывает невероятная красота окружающей природы и настроение, которым пронизано все происходящее.
 
Остальные результаты российских спортсменов:
 
Скорость
 
Евгений Шлык (Тюменская область) – 7-е место
 
Боулдеринг
 
Семен Овчинников (Красноярский край) – 27-е место
 
 
Календарь международных соревнований на 2019-й год
 
 
ДОСЬЕ ФСР
 
Знаете ли вы, что…
 
… 3 августа 2016 года скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в Токио.
 
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Опубликована скорректированная программа проведения первенства России и ВЮС в Тюмени, а также стартовые протоколы боулдеринга: юноши 14-15 лет, девушки 14-15 лет.
Будет работать прямая трансляция результатов:
- первенство России;
- всероссийские юношеские соревнования.

НИЧЕГО ЛИЧНОГО – ПРОСТО ЖРЕБИЙ

Третий кубковый старт в 2019 году у скоростников прошел 3 мая в Уцзяне. Он собрал чуть меньше участников, чем предыдущие – 85 мужчин и 68 женщин. Впрочем, на своих местах были все лидеры за исключением трех россиян – Марии Красавиной, Александра Шикова и Станислава Кокорина (все – Тюменская область).

Женскую квалификацию выиграла полячка Александра Рудзинска со временем, которому все удивились бы всего неделю назад – 7,285. Успешно отобрались в финалы четыре россиянки. Самые быстрые секунды из них показала Юлия Каплина (Тюменская область) – 7,684. Оказались в вечерней программе соревнований Елизавета Иванова и Елена Тимофеева (обе – Свердловская область), а также Анна Цыганова (Красноярский край). Последним двум предстояло встретиться на эталоне лицом к лицу уже в первом раунде плей-офф.

В топ-16 неизвестных имен не оказалось. Стоит отметить быструю скорость претенденток – первая восьмерка квалифицировалась со временами из восьми секунд. Екатерина Баращук (Тюменская область) вновь была близка к финалам, но из-за лишней десятой доли секунды оказалась на 20-м месте. Из числа многоборцев в протоколе выше других россиянок расположилась Елена Красовская (Челябинская область) – 28-е место. Правда, в расчет олимпийского коэффициента это число не пойдет – в ее активе есть результаты получше. А вот Виктория Мешкова и Юлия Пантелеева (обе – Свердловская область), занявшие соседние 35-е и 36-е места, соответственно, сумели улучшить свой олимпийский рейтинг. Ну, и еще одна маленькая деталь – замкнула протокол новозеландка Аманда Спид. Представительница Океании с очень быстрой фамилией справилась с 15-ю метрами дистанции за 23,211 секунды.

Мужскую квалификацию выиграл индонезиец Аспар Джейлоло – 5,598. В топ-16 попало четыре россиянина. Для них жребий сложился крайне неудачно. Уже в первом раунде нашим скалолазам суждено было выйти друг против друга: Дмитрию Тимофееву (Пермский край) против Александра Шилова (Тюменская область), Владиславу Деулину (Тюменская область) против Арсения Богомолова (Воронежская область). Тимофеев был быстрее всех россиян этим утром (5,683), а Богомолову удалось попасть в топ-16 впервые в сезоне.

За бортом решающей стадии оказались четыре представителя сборной России. Сергей Лужецкий (Воронежская область) стал 22-м,  Николай Яриловец (Москва) – 51-м, Сергей Скородумов (Санкт-Петербург) – 72-м. Впервые во взрослой карьере на международном уровне на эталон вышел Вадим Тимонов (Санкт-Петербург). Он занял 82-е место.
Из мировых лидеров скорости в топ-16 не смог пробиться многократный чемпион мира Чисин Жонг – 6,611 и 24-е место.

ЧЕТВЕРТОЕ ЗОЛОТО В КИТАЕ

В карьере Дмитрия Тимофеева Китай занимает особое место – именно он принес россиянину большую часть взрослых медалей и все чемпионские звания. Уцзяну было суждено попасть в список успешных городов Поднебесной.

В первом раунде в российской дуэли Тимофеев обогнал Шилова – 5,856 против 6,440. Тюменский скалолаз лез достаточно чисто, но на последних зацепах на небольших помарках набрал лишние десятые. В четвертьфинале на пермского скалолаза вышел победитель китайского противостояния в восьмушке Чжи Син Чен. На протяжении всей дистанции Дмитрий был быстрее хозяина эталона, ну, а напоследок азиатский скалолаз еще и поскользнулся – 5,695 против 8,275. Тимофеев повторил свой личный рекорд. Так быстро он бежал в Чунцине почти год назад.

Даже это время в полуфинале не гарантировало победы. Ведь на параллельной дорожке был иранец Реза Алипуршеназандифар. Чтобы побеждать кудрявоволосого рекордсмена мира, необходимо было, что называется, выпрыгивать из… страховочной системы. И Тимофеев сделал это – 5,580 против 5,627! Абсолютно синхронное чистое лазание, и лишь четыре сотых, выигранных на касании. Хронометр зафиксировал новое личное достижение для Дмитрия, всего на одну десятую уступающее мировому рекорду иранца.

При выходе на предыдущие три забега Тимофеев неизменно обгонял соперников на земле по пути к эталону. Даже когда для старта ему выпадала дальняя трасса. Сделать тот же психологический финт в финале с Бассой Мавемом не удалось – француз перепутал дорожку и уже хотел примеряться к трассе «B», которую в последний момент пришлось добровольно сдать россиянину. Как оказалось позже, и золото тоже. Обоюдное отличное лазание, но на самой «макушке» эталона преимущество Тимофеева стало зримым – 5,597 против 5,810! Бронзу завоевал итальянец Людовико Фоссали, вырвавший медаль у Резы Алипуршеназандифара (5,856 против 6,436). Иранец в нынешнем сезоне продолжает оставаться без наград.

Что же другие россияне? В российской дуэли в восьмушке Богомолов уступил Владиславу Деулину (6,129 против 6,015). Но уже во втором раунде тюменец уступил Алипуршеназандифару – 5,843 против 5,739.

ЦЫГАНОВА БЫСТРА, НО БЕЗ МЕДАЛИ

Женская сборная России уехала из Уцзяна без медалей. Очная дуэль Елены Тимофеевой и Анны Цыгановой выбила из борьбы представительницу Свердловской области (7,838 против 8,673). Красноярская скалолазка выиграла одну десятую, лучше среагировав на стартовый сигнал, а позже Елена еще и ошиблась. Вторая уральская скоростница Елизавета Иванова не смогла пройти француженку Орелию Сариссон. Хотя была на это способна. Она лидировала, но не дотянулась рукой до одной из зацепок в середине эталона и сбилась с отличного ритма – 8,985 против 8,275. Не задался первый раунд и у Юлии Каплиной. Китаянка Ди Ниу отставала, но соскочившая на последнем движении нога тюменки помогла иностранной скалолазке порадовать собравшуюся публику (8,148 против 8,991).

Цыганова могла завершить борьбу уже в четвертьфинале, проиграв старт полячке Александре Калуцке. Однако ее юная соперница на финише попала рукой не по кнопке, а по эталону. Анна сполна воспользовалась этой ошибкой – 8,592 против 13,813. В полуфинале пришлось вернуть должок фортуне – в дуэли с индонезийкой Эриэс Сусанти Рахайю для успеха россиянке не хватило всего 0,003 секунды.

В малом финале Анны Цыгановой с француженкой Анук Жубер было всё: и хорошая техника, и лучшая реакция на стартовый сигнал, и практически повторение личного рекорда. Не было лишь одного: медали. Действующая обладательница Кубка мира чуть лучше сделала прыжок к кнопке – 7,516 против 7,541. Цыганова стала четвертой.

Золото завоевала полячка Александра Рудзинска, которая вечером продолжила показывать лучшие женские времена Уцзяна – 7,280 в полуфинале с Жубер, 7,313 в финале с Сусанти Рахайю. Что касается Ю-Линг Сонг, то новоявленная рекордсменка мира после двух успешных этапов на этом домашнем старте капитулировала уже в 1/8. Исправлять ошибки и ей, и другим мастерам скорости предстоит в июле на следующем этапе в швейцарском Вилларе.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ В УЦЗЯНЕ (3 МАЯ 2019 ГОДА)

Скорость. Финал.

Женщины
1. Александра Рудзинска (Польша)
2. Эриэс Сусанти Рахайю (Индонезия)
3. Анук Жубер (Франция)
4. Анна Цыганова
11. Елена Тимофеева
12. Елизавета Иванова
13. Юлия Каплина
20. Екатерина Баращук
28. Елена Красовская
35. Виктория Мешкова
36. Юлия Пантелеева (все – Россия)

Мужчины
1. Дмитрий Тимофеев (Россия)
2. Басса Мавем (Франция)
3. Людовико Фоссали (Италия)
5. Владислав Деулин
12. Арсения Богомолов
14. Александр Шилов
22. Сергей Лужецкий
51. Николай Яриловец
72. Сергей Скородумов
82. Вадим Тимонов (все – Россия)

Общий рейтинг (после трех этапов)

Женщины
1. Ю-Линг Сонг (Китай) – 220.
2. Анук Жубер (Франция) – 200
3. Александра Рудзинска (Польша) – 180
5. Юлия Каплина – 156
6. Анна Цыганова – 150
7. Елизавета Иванова – 116
13. Елена Тимофеева – 78
18. Екатерина Баращук – 46
21. Елена Ремизова – 40
24. Мария Красавина – 20
26. Елена Красовская – 18
26. Полина Аксенова – 18
29. Ксения Петрова – 16
31. Полина Кулагина – 14
36. Камилла Кушаева – 6 (все – Россия)
 
Мужчины
1. Басса Мавем (Франция) – 202
2. Дмитрий Тимофеев – 160
3. Владислав Деулин – 155
8. Сергей Рукин – 112
10. Александр Шилов – 89
18. Николай Яриловец – 57
20. Александр Шиков – 51
21. Станислав Кокорин – 48
23. Арсений Богомолов – 42
28. Георгий Артамонов – 26
30. Лев Рудацкий – 20 (все – Россия)

Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР

 

20-27 мая в Красноярске пройдет всероссийский семинар судей по скалолазанию - программа.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях в Инсбруке подали 153 спортсмена из 22-х стран.

В составе российской сборной выступят семь скалолазов:
 

• Семен Овчинников (Красноярский край) – победитель первенства мира (2017) в многоборье,
• Лев Рудацкий (Москва) – 2-кратный серебряный призер первенств мира (2013, 2014) в скорости,
• Демьян Зайцев (Свердловская область) – бронзовый призер первенства мира (2018) в скорости,
• Евгений Шлык (Тюменская область) – серебряный призер молодежного Кубка Европы (2014) в скорости,
• Евгений Зазулин (Калининградская область) – чемпион России (2019) в трудности,
• Алексей Щервянин (Калининградская область) – бронзовый призер чемпионата России (2017) в трудности,
• Ксения Петрова (Пермский край) – 2-кратная победительница первенств России (2017, 2018) в скорости.

Напомним, что последний розыгрыш Кубка Европы в 2013-м году принимал Екатеринбург. Тогда в лазании на скорость выиграли Анук Жубер (Франция) и Дмитрий Тимофеев (Россия), а в лазании на трудность победили Яна Черешнева (Россия) и Роман Дегранж (Франция).


Расписание стартов в Инсбруке (время московское)

Скорость

2 мая (четверг)
18:00 – 18:30. Квалификация. Женщины, мужчины.
20:30 – 21:30. Финальный раунд. Женщины, мужчины.

Боулдеринг

3 мая (пятница)
11:00 – 17:00. Квалификация. Женщины, мужчины.

4 мая (суббота)
14:00 – 16:15. Полуфиналы. Женщины, мужчины.
20:00 – 21:45. Финал. Женщины, мужчины.


Календарь международных соревнований на 2019-й год


ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… 3 августа 2016 года скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в Токио.


Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото из архива ФСР

С 3 по 5 мая в Уцзяне состоится четвертый этап Кубка мира по скалолазанию.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях в боулдеринге и лазании на скорость подали 419 спортсменов из 34-х стран. В составе российской сборной выступят 17 скалолазов:

• Юлия Каплина (Тюменская область) – победительница Всемирных игр (2017), чемпионка Европы (2017), обладательница Кубка мира (2016) в скорости,
• Дмитрий Тимофеев (Пермский край) – победитель Всемирных игр (2013) в скорости,
• Анна Цыганова (Красноярский край) – чемпионка мира (2016) и Европы (2013) в скорости,
• Елена Красовская (Челябинская область) – чемпионка мира (2016) в многоборье,
• Алексей Рубцов (Москва) – чемпион мира (2009) в боулдеринге,
• Владислав Деулин (Тюменская область) – обладатель Кубка мира (2017) в скорости,
• Александр Шилов (Тюменская область) – 2-кратный серебряный призер этапов Кубка мира (2018 – Виллар, Арко) в скорости,
• Елена Тимофеева (Свердловская область) – серебряная призерка этапа Кубка мира (2018 – Чунцин) в скорости,
• Елизавета Иванова (Свердловская область) – бронзовая призерка этапа Кубка мира (2017 – Уцзян) в скорости,
• Екатерина Баращук (Тюменская область) – 2-кратная победительница первенств мира (2014, 2018) в скорости,
• Сергей Лужецкий (Воронежская область) – 3-кратный серебряный призер первенств мира (2010, 2012, 2014) в скорости,
• Юлия Пантелеева (Свердловская область) - серебряная призерка первенства мира (2017) в многоборье,
• Виктория Мешкова (Свердловская область) – бронзовая призерка первенства мира (2014) в трудности,
• Николай Яриловец (Москва) – бронзовый призер первенства Европы (2016) в трудности,
• Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) – победитель зимних Всемирных военных игр (2017) в боулдеринге,
• Сергей Скородумов (Санкт-Петербург) – чемпион России (2018) в боулдеринге,
• Арсений Богомолов (Воронежская область) – обладатель Кубка России (2013) в скорости.

Уцзян в седьмой раз примет этап Кубка мира по скалолазанию. Из призеров первого турнира, состоявшегося здесь в 2013-м году, в этот раз выступит только Юлия Каплина. Уцзян является одним из самых удачных для воспитанницы Сергея Сергеева городов, который принимает этапы Кубка мира. Юлия пять раз выигрывала здесь медали: золотые (в 2013-м и 2017-м годах), серебряную (в 2016-м) и бронзовые (в 2014-м и в 2018-м).

По числу побед на уровне с Каплиной находится только Мария Красавина – она побеждала здесь в 2014-м и в 2015-м годах.

Также с золотом из Уцзяна возвращались Станислав Кокорин (2013) и Александр Шиков (2017). То есть из российских спортсменов в районе городского подчинения (статус Уцзяна) выигрывали исключительно тюменские скалолазы.


УЦЗЯН – ШАГ К ОЛИМПИАДЕ В ТОКИО!

В 2019-м году скалолазы могут отобраться на Олимпиаду-2020 за счет удачного выступления на Кубке мира. Для начала нужно выступить как минимум на двух этапах в лазании на скорость, на двух – в лазании на трудность, на двух – в боулдеринге.

Чем больше стартов окажется у спортсмена на Кубке мира, тем его шансы на участие в отборочном турнире, который пройдет в ноябре в Тулузе, возрастут. Участники квалификационных соревнований во Франции определятся по произведению мест, которые они заняли на шести этапах (в зачет будут браться по два лучших результата в каждой дисциплине).


Расписание стартов в Уцзяне (время московское)

Скорость

3 мая (пятница)
7:45 – 10:15. Квалификация. Мужчины, женщины.
13:00 – 15:00. Финальный раунд. Мужчины, женщины.

Боулдеринг

4 мая (суббота)
5:00 – 8:30. Квалификация. Женщины.
10:00 – 15:00. Квалификация. Мужчины.

5 мая (воскресенье)
4:30 – 6:45. Полуфиналы. Мужчины, женщины.
12:00 – 13:30. Финал. Женщины.
13:30 – 15:00. Финал. Мужчины.


Календарь международных соревнований на 2019-й год


Кубок мира-2019. Общий зачет

Боулдеринг (после 3-х этапов)
 
Мужчины
1. Адам Ондра (Чехия) – 180
2. Томоа Нарасаки (Япония) – 160
3. Мануэль Корню (Франция) – 143…
8. Алексей Рубцов – 125…
20. Вадим Тимонов – 48…
29. Николай Яриловец – 26…
40. Сергей Скородумов (все – Россия) – 3

Женщины
1. Янья Гарнбрет (Словения) – 300
2. Фанни Жибер (Франция) – 163
3. Акийо Ногучи (Япония) – 160…
26. Ирина Кузьменко – 23…
35. Виктория Мешкова (обе – Россия) – 9
 
Скорость (после 2-х этапов)

Мужчины
1. Басса Мавем (Франция) – 122
2. Сергей РУКИН (Россия) – 112
3. Альфиан Мухаммад (Индонезия) – 107
4. Владислав Деулин – 104…
8. Александр Шилов – 65…
10. Дмитрий Тимофеев – 60
11. Николай Яриловец – 57…
15. Александр Шиков – 51
16. Станислав Кокорин – 48…
22. Георгий Артамонов – 26…
25. Сергей Лужецкий – 22
26. Лев Рудацкий – 20…
28. Арсений Богомолов (все – Россия) – 14

Женщины
1. Ю-Линг Сонг (Китай) – 200
2. Анук Жубер (Франция) – 135
3. Юлия КАПЛИНА – 130…
5. Анна Цыганова – 95
6. Елизавета Иванова – 88…
11. Елена Тимофеева – 47…
14. Елена Ремизова – 40…
17. Екатерина Баращук – 34…
23. Мария Красавина – 20
24. Полина Аксенова – 18…
26. Ксения Петрова – 16
27. Елена Красовская – 15
28 Полина Кулагина – 14…
35. Камилла Кушаева (все – Россия) – 6


ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… в рамках Кубка мира-2019 запланированы шесть турниров в боулдеринге –
Майринген, Швейцария,
Москва, Россия,
Чунцин, Китай,
Уцзян, Китай (4 – 5 мая),
Мюнхен, Германия (18 – 19 мая),
Вэйл, США (7 – 8 июня).

… в рамках Кубка мира-2019 запланированы шесть турниров в скорости –
Москва, Россия,
Чунцин, Китай,
Уцзян, Китай (3 мая),
Виллар, Швейцария (4 – 6 июля),
Шамони, Франция (11 – 13 июля),
Сямынь, Китай (18 – 20 октября).

… в десятку мирового рейтинга в лазании на скорость перед турниром в Уцзяне входят десять россиян: Юлия Каплина – 2-я, Дмитрий Тимофеев – 2-й, Мария Красавина – 4-я, Александр Шилов – 4-й, Анна Цыганова – 7-я, Александр Шиков – 7-й, Елена Тимофеева – 8-я, Владислав Деулин – 8-й, Елена Ремизова – 9-я, Станислав Кокорин – 10-й.

… в десятку мирового рейтинга в боулдеринге перед турниром в Уцзяне входит один россиянин: Алексей Рубцов – 5-й.

… 3 августа 2016 года скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в Токио.


Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

C 4 по 9 мая 2019 года в Тюмени состоится первенство России по скалолазанию в боулдеринге и в лазании на скорость и всероссийские юношеские соревнования в лазании на трудность.

Тюмень четвертый год подряд будет принимать самый важный отечественный молодежный турнир года. Из триумфаторов первенства России-2018 в многоборье в этот раз здесь выступят: Елена Матяк-Яблучкина (Севастополь), Евгений Кузин (Красноярский край), Светлана Сергеева (Москва) и Луиза Емельева (ЯНАО).

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (по данным на 29.04.2019) подали свыше 400 спортсменов из 33-х регионов страны.

Соревнования в Тюмени являются отборочными в молодежную сборную команду России для участия в первенствах мира и Европы 2019 года, поэтому на предстоящем турнире соберутся почти все сильнейшие юные спортсмены страны.

Соревнования пройдут в четырех возрастных группах:
- юниоры – 18-19 лет,
- старшие – 16-17 лет,
- младшие – 14-15 лет,
- подростки – 10-13 лет.


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Тюмень, Легкоатлетический манеж (ул. Луначарского, 12).


УЧАСТНИКИ

Среди участников призеры этапов Кубка мира 2019 года, первенств мира и Европы 2018 года:

• Сергей Рукин (Тюменская область) – бронзовый призер этапа Кубка мира (Чунцин) в скорости,
• Алмаз Нагаев (Башкортостан) – победитель первенств мира и Европы в скорости,
• Петр Земляков (Тюменская область) – победитель первенства Европы в скорости,
• Камилла Кушаева (Башкортостан) – серебряная призерка первенства мира в скорости,
• София Кузакова (Красноярский край) - серебряная призерка Европы в скорости,
• Елена Ремизова (Пермский край) - серебряная призерка первенства Европы в скорости,
• Полина Кулагина (Красноярский край) – серебряная призерка первенства Европы в скорости,
• Эдуард Даукаев (Башкортостан) – серебряный призер первенства Европы в скорости,
• Максим Рыжов (Свердловская область) – серебряный призер первенства Европы в скорости,
• Сергей Екимов (Тюменская область) – бронзовый призер первенства Европы в скорости.

ДИСЦИПЛИНЫ

Соревнования пройдут в дисциплинах боулдеринг, лазание на скорость и лазание на трудность.

Боулдеринг

Название происходит от английского «boulder» (валун), bouldering - лазание по валунам.
Участникам предлагается пролезть серию коротких трасс максимальной сложности. Здесь очень важно досконально разобрать трассу перед тем, как лезть ее. Выигрывает тот, кто преодолеет максимальное количество трасс за минимальное количество попыток. Одна из изюминок боулдеринга – отсутствие страховки. В случае падения спортсмен приземляется на специальные гимнастические маты.

Скорость

Самая динамичная и понятная для зрителей дисциплина скалолазания. Кто быстрее пролез трассу, тот и победил. Впрочем, помимо быстроты лазания необходима еще и концентрация внимания: на старте – не допустить фальстарта и на финише – зафиксировать прохождение трассы, хорошенько «стукнув» по финишной кнопке. В современном варианте соревнования «на скорость» проводятся преимущественно в режиме «парной гонки», когда два спортсмена одновременно стартуют по двум идентичным, в частности, «эталонным» трассам. Лазание на скорость проводится с верхней судейской страховкой или с автостраховкой.

Изначально скорость проводилась в так называемом классическом формате: уникальные трассы на каждых соревнованиях. Участники парных гонок лезли обе трассы, поочередно меняясь местами, их времена суммировались, и в следующий раунд выходил наиболее быстрый спортсмен. Но с 2005 года соревнования на скорость проходят на стандартизированных трассах – эталонных (рекордный формат). Их протяженность – 10 или 15 метров. Если в квалификации на эталонных трассах спортсмен имеет право на две попытки (в зачет берется лучшее время), то в финальном раунде (начиная с 1/8 финала) – у него только один шанс проявить себя (либо на левой трассе, либо на правой).

На эталонных трассах регистрируется рекорд мира. На 29 апреля 2019 года рекорд среди мужчин принадлежит Резе Алипуршеназандифару (Иран) – 5,48 секунды, среди женщин – китаянке Ю-Линг Сонг – 7,101.

Трудность

Здесь побеждает тот, кто дальше пролезет по трассе, подготовленной специальной бригадой подготовщиков трасс. Время учитывается, только в финале у тех, кто долез трассу до конца, до ТОП (ТОР - вершина по англ.). Современные трассы имеют протяженность до 25 метров. В трудности огромное значение имеет организация безопасной нижней страховки: спортсмен должен самостоятельно вщелкивать страховочную веревку в оттяжки, которые расположены на протяжении всей трассы.


Трассы для спортсменов готовят: в боулдеринге – Руслан Ахметгареев (г.Магнитогорск), в трудности – Михаил Черников (Воронежская область). Главный судья – Георгий Богомолов (Воронежская область).


Расписание стартов в Тюмени (время местное)

Боулдеринг

4 мая (суббота)
10:30. Квалификация. Младшая группа.

5 мая (воскресенье)
9:00. Квалификация. Старшая группа.
16:00. Квалификация. Юниорская группа.

6 мая (понедельник)
10:00. Финал. Младшая группа.
12:40. Финал. Старшая группа.
15:45. Финал. Юниорская группа.

Скорость

7 мая (вторник)
10:00. Квалификация. Младшая группа.
12:00. Квалификация. Старшая группа.
15:00. Квалификация. Юниорская группа.
17:00. Финальный раунд. Младшая группа.
17:50. Финальный раунд. Старшая группа.
18:40. Финальный раунд. Юниорская группа.

Трудность

8 мая (среда)
9:00. Квалификация. Младшая группа.
16:00. Квалификация. Старшие юноши.
17:00. Квалификация. Старшие девушки.

9 мая (четверг)
9:00. Квалификация. Юниорская группа.
15:15. Финал. Младшие девушки.
16:20. Финал. Младшие юноши, старшая и юниорская группы.


ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… в 2019-м году первенство России пройдет в двух городах – в Калининграде (23 – 24 марта) и Тюмени (4 – 7 мая).


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ

Мы будем рады видеть журналистов на соревнованиях в Тюмени. За дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Андрей Решетов, e-mail: pressa3 (собачка)c-f-r.ru, +7961-206-11-88


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Страница соревнований на сайте ФСР
Страница ФСР в VK
Календарь всероссийских соревнований на 2019-й год


Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, ГАУ ТО «ОСШОР», Тюменская областная федерация скалолазания.
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

28 апреля в Сори (округ Коимбра) финишировал 1-й этап молодежного Кубка Европы-2019 по скалолазанию.


В соревнованиях в боулдеринге лучший результат среди российских спортсменов показала серебряная призерка первенства мира-2017 Луиза Емельева (ЯНАО).

В квалификации среди юниорок она вылезла шесть из восьми трасс и с восьмым результатом вышла в финал. В решающем раунде соревнований Луиза пролезла две проблемы и расположилась на итоговом четвертом месте.

Победитель первенства мира-2017 в многоборье Семён Овчинников (Красноярский край) также добрался до финала в Сори. Причем, он стал абсолютно лучшим в квалификации старших юношей: только Семёну удалось пролезть все восемь трасс. Но в финале Овчинников справился лишь с половиной проблем – два TOPа обеспечили ему шестой результат.

Самый юный российский участник соревнований петербуржец Лев Щербаков занял 29-е место: в квалификации среди младших юношей он пролез четыре трассы.

- Трассы мне очень понравились, что в квалификации, что в финале, были необычные движения, а также были некоторые трассы, где стоило хорошенько подумать, - призналась Луиза Емельева. - Я очень рада, что поехала в Португалию, погода великолепная, настроение отличное, компания хорошая, что ещё нужно для хорошего выступления (улыбается).

Я ездила вместе с Олей Бибик и Семёном, очень благодарна им, за их поддержку и заботу, португальской поддержки было на самом деле не очень много, но была поддержка от других участников, это очень приятно (улыбается).

Я безумно рада, что поехала в Португалию, эти старты направили меня, на данный момент, я точно представляю, что я делаю так, и что делаю не так. Мне кажется для спортсменов, которые находятся в сборной России, важно понимать и оценивать ситуацию правильно, и в данный момент я рада, что у меня получается это (улыбается).


Второй этап молодежного Кубка Европы состоится 11 – 12 мая в австрийском Граце. Там также пройдут соревнования в боулдеринге.


Календарь международных соревнований на 2019-й год


ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… 3 августа 2016 года скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в Токио.

… 6 по 18 октября 2018 года на юношеской Олимпиаде-2018 в Буэнос-Айресе состоялся дебютный скалолазный турнир.


Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото из архива ФСР
 

Опубликована предварительная программа проведения первенства России и ВЮС 3-10 мая в Тюмени.

Алексей Рубцов стал пятым на этапе Кубка мира в Чунцине. До последних минут он претендовал на бронзовую медаль.

Жаркий отбор

Вслед за скоростью 27-28 февраля на третьем этапе Кубка мира 2019 года в Чунцине прошли соревнования в боулдеринге. Квалификация стартовала в субботу в тех же сложных погодных условиях, что и накануне соревнования на эталоне. В первой половине дня отбор проходили мужчины. На старт вышел 101 человек. Из-за болезни не доехал до китайского этапа чех Адам Ондра, возглавлявший общий зачет Кубка мира. Он дал шанс конкурентам обогнать себя в общем рейтинге Кубка мира. Впрочем, ближайшие преследователи этот шанс упустили: и словенец Йерней Крюдер и японец Огата Йошиюки не преодолели первый раунд турнира.

У сборной России уверенно вышел в полуфинал Алексей Рубцов (Москва). Он пролез все пять трасс: три из них сходу, на одной поочередно взял «зону» и «топ», а больше всего времени провел на последнем маршруте, где с третьего захода разом добрался и до промежуточного финиша, и до вершины. Лучше россиянина в подгруппе квалифицировался лишь японец Томоа Нарасаки, сделавший шесть попыток на пять «топов».

Не смог повторить московский успех Вадим Тимонов (Санкт-Петербург), отбиравшийся в той же подгруппе. Он взял все промежуточные финиши, но добрался лишь до трех вершин. Этого хватило лишь на 29-е место. Семь человек из подгруппы петербургского скалолаза пролезли все маршруты, а еще трое завершили раунд с показателем 4t5z. На строчку выше Тимонова расположился его земляк Сергей Скородумов (Санкт-Петербург) за счет того, что сделал на одну попытку меньше.

Во второй подгруппе все трассы прошли 8 человек, а еще двое обошлись без одного «топа». 47-м здесь стал Николай Яриловец (Москва) с показателем 3t4z. Он не разгадал лишь третью трассу, а вот к остальным «зонам» и «топам» добрался, не совершая большого количества ошибок.

В женской квалификации, прошедшей во второй половине дня, лучшей из россиянок стала Анна Цыганова (Красноярский край) – 31-е место. Она «топнула» три первых трассы, две из них – сходу. На четвертой взяла «зону». Пятый маршрут оказался непокоренным. Впрочем, в этой подгруппе из 44 претенденток только словенка Катя Кадич сумела добраться до промежуточного финиша на заключительной трассе. Результат Цыгановой 3t4z был проходным в полуфинал, но по количеству попыток, потраченных на «топы» красноярская спортсменка уступила соперницам.

Чуть ниже расположилась Елена Красовская (Челябинская область), соревновавшаяся в соседней подгруппе. С показателем 2t4z она добилась лучшего для себя результата в сезоне – 33-е место. Представительницы Свердловской области Виктория Мешкова и Юлия Пантелеева заняли места ближе к середине протокола – 41-е и 51-е места, соответственно.

Борьба до последнего «топа»

Полуфинал прошел в воскресенье утром. Первые спортсмены вышли на трассу, когда в Москве на часах было 4:30. В Чунцине заметно похолодало, а судьи сменили соломенные шляпы на синие шуршащие дождевики.

Мужчинам утренние трассы показались достаточно сложными. Возможно, подготовщики ориентировались на Ондру, который не приехал. Рубцов стартовал 17-м, когда в онлайн-таблице уже были понятные многие расклады. Для прохождения в финал необходимо было точно брать один «топ» и «зону». На первой трассе россиянину пополнить свою копилку не удалось. Успех здесь имели те скалолазы, кто отлично лазал в распоре. Лучше всего получилось у словенца Анже Пехарца, а всего «топ» взяли здесь четверо.

К выходу Алексея на вторую трассу проходной балл в решающую стадию уже повысился до 1t2z. Здесь постановщики предложили претендентам пролезть внушительное отрицательное нависание, на самом верху которого располагалась «зона», а уже после выхода на вертикаль можно было и дотянуться до «топа». Маршрут стал самым сложным для всей 20-ки полуфиналистов. Рубцов сумел со второй попытки взять промежуточный финиш и чуть-чуть приподняться в онлайн-протоколе. Аналогичный успех повторили лишь четверо, до вершины никто не добрался.

К третьей трассе настало время прыжков, правда, не сверхсложных в самом низу трассы. Алексей отвел немало времени на просмотр трассы. С третьей попытки добрался до «зоны». Пошел дальше и сумел одной рукой потрогать «топ». Увы, переход с щипка на последний рельеф трассы не удался, как и многим. После легкой передышки сделал еще один подход, но вновь сорвался со щипка.

Проходной балл в топ-6 по-прежнему оставался неизменным. Москвич мог выполнить необходимый минимум, но для этого необходимо было «топать» на последней трассе с положительным уклоном. Алексей понимал свое положение и сходу добрался до «зоны». Вершина была близка, и он решил перейти к ней при помощи прыжка – тщетно. Практически сразу пошел на вторую попытку и на сей раз сделал все аккуратно, без резких движений. Эта тактика принесла долгожданный «топ».

На момент завершения своего выступления Рубцов стал пятым в таблице. Оставалось ждать, что покажут три человека, стартовавших позже. Австриец Якоб Шуберт спустя минуту дал понять, что в борьбу за финал не включится: к концу третьей трассы он смог взять лишь одну «зону». На последний маршрут с результатом 0t2z вышел кореец Жонг Вон Чон, но лишь с 11-й попытки долез до промежуточного финиша. После этого уже было неважно, как пролезет концовку японец Томоа Нарасаки. Он также находился на грани попадания в плей-офф. И все же благодаря упорству с пятого захода сделал «топ» на четвертой трассе и сдвинул нашего скалолаза на шестую строчку, заставив открывать финал в Чунцине.

Одни пятерки для Рубцова

Этот финал стал первым в сезоне для Алексея. Что интересно: по выступлениям конкретно в этом китайском мегаполисе москвич имел стопроцентный показатель: пять финалов за пять приездов в Чунцин. На сей раз его соперниками стали словенец Анже Пехарц, японцы Томоа Нарасаки и Кокоро Фуджи, француз Мануэль Корню и швейцарец Саша Леманн.

Финал начался с места в карьер – подготовщики сразу же заставили прыгать. С пятой попытки Рубцов разгадал сложнокоординационный трюк: нашел верную силу прыжка и смог уверенно ухватиться руками за зацепки, чтобы пережить «болтанку». До «зоны» добрался тут же, а затем, взобравшись на рельеф с заветной наклейкой, попытался дотянуться до «зоны». Не вышло. Со второй попытки решил встать в карман не стопой, а коленом, но и это не удалось. Все оставшиеся финалисты с маршрутом справились.

На второй трассе из большого скопления красных круглых рельефов Рубцов сумел реабилитироваться. Он справился с задачей блестяще, отправившись отдыхать уже через 40 секунд после выхода на площадку. Для Леманна, Фуджи и Пехарца маршрут показался сложным, но они все-таки взяли по «зоне». А вот Корню и Нарасаки продолжили покорять вершины.

Третья трасса – и у Рубцова снова «топ». Не с первого раза, но одним заходом взял и промежуточный, и основной финиш. Проблемой стала лишь стартовая позиция, где пришлось балансировать на носках. Корню и Нарасаки продолжили брать максимум. Леманн втиснулся в таблице между ними и Рубцовым, впрочем, преимущество над россиянином было лишь в одну попытку на «топ».

К четвертой трассе спортсмены вернулись к прыжкам. На сей раз Рубцову он удался со второй попытки. Теперь нужно было оттолкнуться как следует, чтобы зафиксироваться не в вертикальном, а в крайнем положении. «Зона» оказалась в копилке россиянина к исходу первой минуты отведенного лимита. Пройти дальше по трассе не получилось. С результатом 2t4z Алексей поднялся на третье место в таблице, но любая «зона», взятая одним из преследователей, опустила бы его с пьедестала. Спустя три минуты это и сделал Леманн, хотя и не без труда. Ну, а Пехарц позже подвинул Рубцова на пятую строчку, сам же – завоевал бронзу. Чемпионом этапа стал Мануэль Корню, впервые завоевавший золото Кубка мира. Серебро досталось Томоа Нарасаки.

В женском финале к третьему золоту подряд уверенно прошла словенка Янья Гарнбрет, взявшая все топы. Того же результата за большее количество попыток добилась японка Акийо Ногучи. Бронзу завоевала австрийка Джессика Пилз, с тремя «топами» и четырьмя «зонами».

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ В ЧУНЦИНЕ (27-28 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА)

Боулдеринг. Финал.

Мужчины
1. Мануэль Корню (Франция)
2. Томоа Нарасаки (Япония)
3. Анже Пехарц (Словения)
5. Алексей Рубцов
27. Сергей Скородумов
29. Вадим Тимонов
47. Николай Яриловец
53. Дмитрий Факирьянов
83. Сергей Лужецкий (все – Россия)

Женщины
1. Янья Гарнбрет (Словения)
2. Акийо Ногучи (Япония)
3. Джессика Пилз (Австрия)
31. Анна Цыганова
33. Елена Красовская
41. Виктория Мешкова
51. Юлия Пантелеева (все – Россия)

Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР
 

Председатель комиссии ФСР по развитию скалолазания на естественном рельефе Сергей Шаферов делится планами работы и призывает неравнодушных к естественному рельефу людей к совместной деятельности.

- Сергей, с чего началась ваша работа во главе комиссии? Кто инициировал ваше появление в ФСР?

- У меня всегда были идеи развивать скалолазание на естественном рельефе, в первую очередь, именно в России. Моё понимание такое: мы должны сами развивать то, что имеем, а имеем мы достаточно много. И если мы этого делать не будем, то уж никто другой, никакой иностранец не возьмется за наши скалы. Подобная идея со мной с тех пор, как я начал лазать.

В этот раз все так сложилось: я узнал про вакансию в ФСР, созвонился с Дмитрием Анатольевичем (Бычковым – примечание А.С.), поговорил, поделился своими идеями, и он сказал, что появилась сейчас возможность начать активную работу в этом направлении. Вот собственно и вся история. Теперь работаю.

На самом деле меня много спрашивали те люди, которые занимаются освоением скал, на тему помощи в этом направлении. И мне всегда хотелось людям помочь.
Но помогать как частное лицо, звонить в какую-то фирму, говорить «Дайте железо, я Сергей» - это совершенно другой масштаб, чем выступать от лица Федерации скалолазания России.
Поэтому должность во главе комиссии в ФСР - это на самом деле большое подспорье в решении множества задач при общении с компаниями, которые производят нашу профильную продукцию.

- Как, по-вашему, сколько лет нужно для того, чтобы добиться ощутимых результатов в освоении отечественных скал? У вас есть понимание развития ситуации?

- Тут вопрос не ко мне одному. Тут коллективный труд, как и в любом серьезном деле. Игры одного члена команды мало, нужно чтобы все хорошо играли. В нашей ситуации успех слагается из-за результатов взаимодействия команды, и даже не столько команды, а всех людей, которые будут причастны к процессу.
Есть люди (энтузиасты, которые занимаются этой тяжелой работой), которые уже пробивают скалы, но во-первых, они не получают ни поддержки, ни признания, а во-вторых, в рамках такой огромной страны их очень мало, чтобы говорить о развитии скал как в Европе.

Важен вклад всех неравнодушных людей из регионов – только так мы можем добиться результата. Срок обозначать не буду. Понятно, что и за 10 лет мы не сможем выйти на европейский уровень. Но и это не наша цель. Нам нужно развиваться и двигаться, ориентируясь на то, что было, и что стало. Главное – развиваться!

- Сейчас идет формирование состава комиссии. Можете озвучить тех людей, которые уже изъявили желание работать с вами?

- Уже точно в комиссию вошли Дмитрий Евсеев и Сергей Черевко. Более четкие представления о составе у меня появятся после предстоящей встречи в Крыму с участием Дмитрия Анатольевича и ряда подготовщиков.

- Какие основные проблемы придется решать при освоении скал в нашей стране? Можете их как-то разделить по типу?

- Сложностей много. Везде, кроме юга, очень большое влияние имеет сезонность. Достаточно короткий временной период можно заниматься освоением и лазанием. Второй важный фактор – доступность скал. К примеру, если в Европе почти к каждым скалам существует хорошая дорога, чаще всего заасфальтированная, то у нас есть места, где просто пешком сложно добраться, а про дороги тут и говорить бессмысленно. А ведь подъезд к скалам – огромный бонус для развития. Ну и третий важный фактор – это уже озвученное мной желание людей развивать наши скалы.

- Энтузиазм и альтруистические начала – это хорошо. Но на них без минимального финансирования далеко не уедешь. Как-то решается вопрос в этом направлении?

- Конечно, оплата работ не только планируется, она уже осуществляется. Напомню, что в связи с включением скалолазания в программу Олимпиады-2020 финансирование вида спорта стало другим. Но это касается спортивного скалолазания, а не скалолазания на естественном рельефе. И в этой связи огромная благодарность Дмитрию Анатольевичу. Он любит скалолазание и на естественном рельефе в частности. И он настроен развивать отечественные скалы, направляя часть финансирования на это направление.

Я верю ему, и вижу, как продвигается дело. Уже сейчас часть снаряжения куплена и отправлена по регионам. Речь о том, что было сделано в этом году. И положительная тенденция в сравнении с прошлыми годами налицо! Эти наблюдения добавляют энтузиазма и веры, что в дальнейшем все будет еще лучше, а не хуже.

Я хочу отдельно поблагодарить всех тех, кто откликнулся и прислал заявки на пробивку скал. Мы всех ценим, всем благодарны, и уверен, что сможем сообща многого добиться.

В Крыму планируется пробивка маршрутов:

В Бахчисарае (Балка Осиповой, Грот, Монастырь) под руководством Сергея Черевко.
В Качи-Кальоне (Алимова Балка) под руководством Сергея Сумберга.
А также ремонты некоторых маршрутов в Никитах и на Кошке.

Также примерно около 15 - 20 маршрутов будет пробито в каждом из регионов в 2020-м году.
Приветствуется помощь энтузиастов по чистке, пробивке и облазе трасс.

Скалы Кольского полуострова (рядом с Мурманском)
БлинкЯвр (6a-8a), озеро Скалистое (6a-7a), дальнейшее освоение скального массива района Абрам-мыс под руководством Михаила Рогозина.

Догуако
Краснодарский край, рядом с Адыгеей, 12 км от станицы Даховская под руководством Михаила Кравченко.

Раек (рядом с Владикавказом)
республика Северная Осетия-Алания под руководством Виталия Иванова.

Кабардино-Балкария
Лечинкай (рядом с Нальчиком), ремонт маршрутов в Адыл-Су (Джантуган) под руководством Адама Казанчева.

Кисловодск
Масейкин мыс и новый район в Березовой балке «Плюк» под руководством Вадима Павличенко.

Север Свердловской области (Краснотурьинск, Карпинск, Североуральск)
Тренькинские пещеры, Брусковые скалы (3 монаха), Каменный Увал, Блины, Серебрянский Крест, Лимка, Откликной камень под руководством Антона Мохова.

Красноярск Кутурчинское белогорье под руководством Алексея Кичкайло.

Красноярск Торгашинский хребет под руководством Ильи Ефремова.

Чеч-Кыш, Горно-Алтайск под руководством Тихона Мариноха.

Горное ущелье, г. Магнитогорск под руководством Руслана Ахметгареева.


Страница комиссии в VK

Страница комиссии в facebook


Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото со страницы ФСР в VK
 

Расписание обучающих семинаров ФСР в рамках первенства России и всероссийских соревнований в Тюмени.

Место проведения: Луначарского 12 , Легкоатлетический манеж, конференц-зал 3 этаж.

Темы:
« Антидопинговые правила, вопросы питания, фармакологии, методик тренировок». Руководитель МАК ФСР А.В. Тер-Минасян.
« Психологические аспекты подготовки в скалолазании» Спортивный психолог, КПН К.А.Бочавер.
.
5 мая – 14:00 – 17:00 (спортсмены и тренеры) лекторы: А.В.Тер-Минасян и К.А.Бочавер.
7 мая –14:00 – 17:00 (спортсмены и родители спортсменов) лекторы: А.В.Тер-Минасян и К.А.Бочавер.
8 мая – 14:00 – 17:00 (тренеры, специалисты) лектор А.В.Тер-Минасян.

Анонс:

А.В.Тер-Минасян, врач, тренер, специалист по антидопинговому обеспечению. Председатель МАК ФСР с 2009г. Член медицинской и антидопинговой комиссии IFSC.
Семинар будет ориентирован на аудиторию (тренеры, спортсмены, специалисты). Помимо обязательных аспектов, практического применения знания антидопинговых правил, лектор поделится своим опытом и знаниями по работе со спортсменами и тренерами.

К.А.Бочавер. спортивный психолог, работающий с федерацией скалолазания России с 2014 года. Встречи будут полезны молодым спортсменам и родителям, так как помогут им в подготовке к ответственным соревнованиям, повысят спортивную мотивацию и дадут практические навыки контроля и регуляции эмоционального состояния и психологических основ успешной спортивной траектории. Семинары будут сопровождаться примерами из практики и непосредственным опробованием техник спортивной психологии.

Для спортсменов сборной РФ по скалолазанию, тренеров и специалистов посещение антидопинговых семинаров в течение года обязательно согласно решению совета ФСР от 2017 года. Для остальных – хорошая возможность пополнить знания.
 

Второй этап подряд Юлия Каплина завершила с бронзой в руках. Но по дороге к ней потеряла действующий рекорд мира. Новые сверхбыстрые цифры – 7,101 – теперь принадлежат китаянке Ю-Линг Сонг.

Чунцин принял этап Кубка мира в восьмой раз подряд. И еще ни разу здесь не было так многолюдно. По крайней мере, на турнире в скорости. Олимпийское многоборье значительно увеличило количество участников еще в прошлом году, а в этом довело до абсолютного максимума для этого мегаполиса. Побороться за медали на эталоне вызвались 85 мужчин и 74 женщины. И, как оказалось позже, это был не последний рекорд, который намеревался побить Китай.

Российский многоборец – в финале!

Квалификация прошла утром 26 апреля. Не все мужчины смогли с первой попытки разогнаться до необходимых скоростей – из шести секунд уверенно вышли всего несколько человек. В их числе была главная звезда Китая в скорости – Чисин Жонг. Он и выиграл квалификацию с результатом 5,618 секунды. Хозяева турнира второй этап подряд продолжили открывать миру новые имена в скалолазании. Лонг Цао, отличившийся в Москве, на сей раз не пробился в топ-16. Зато это сделал безызвестный Цзинь Бао Лонг по тому же сценарию: 19 лет, дебют на международном уровне и время 6,128. 18-тилетний Чжи Син Чен до дебюта на Кубке мира со временем 5,842 хотя бы появлялся на юниорских соревнованиях.  Ну, а четвертое место в финале хозяевам принес бронзовый призер чемпионата Азии Чжи Юн Оу.

Сборная России прошла квалификацию удачнее – у нее оказалось пять представителей в финале. Сходу отобраться получилось у Александра Шилова (6,085) и Владислава Деулина (6,133) из Тюменской области, а также Николая Яриловца из Москвы (6,263). Со второй попытки в топ-16 пробился представитель Пермского края Дмитрий Тимофеев (5,827) и тюменец Сергей Рукин (6,020).

Особенно хочется отметить подвиг Николая Яриловца. Наш многоборец был на грани попадания в плей-офф еще на московском этапе. Тогда ему не хватило всего 0,05 секунды. А в Чунцине попасть в топ-16 удалось! Близки к финалам были еще два россиянина – Сергей Лужецкий (Воронежская область) и Станислав Кокорин (Тюменская область) – 17-й и 19-й, соответственно. Для самого опытного скоростника сборной России этап Кубка мира в Чунцине стал 65-м в карьере.

В женской квалификации лучшей была китаянка Ю-Линг Сонг (7,471), которая дала понять, что на одном московском золоте в сезоне не остановится. Прошли в финалы и еще три китаянки: хорошо известные Мин Вей Ни и Ди Ниу, а также нечасто выступающая 19-тилетняя Пхей Ян Тхиень.

Сборная России получила большую часть из ожидаемых путевок в финал. Лучшее время из наших показала тюменка Юлия Каплина (7,618). Из восьми секунд также выбежала Анна Цыганова (Красноярский край) – 7,990. Еще два места достались уральским скоростницам Елене Тимофеевой и Елизавете Ивановой (обе – Свердловская область). Неудачно сложилась квалификация для Елены Ремизовой (Пермский край). В первой попытке она допустила срыв, да и во второй безошибочно пробежать трассу не удалось. Екатерина Баращук (Тюменская область) стала 23-й.

Просто песня!

Вечером девушки на эталон вновь вышли вторыми, но события, произошедшие в их турнире, заставили забыть о хронологии. И главная тому виновница Ю-Линг Сонг, ставшая чемпионкой второй этап подряд. Буднично пройдя восьмушку с француженкой Орелией Сариссон (7,687 против 8,127), хозяйка этапа в четвертьфинале заставила ахнуть всю скалолазную планету. Даже ту, которая питает к скорости не самые нежные чувства. Здесь ее соперницей была Наталья Калучка. Когда Сонг на целый корпус обгоняла безошибочно лезшую полячку, уже закрадывались определенные сомнения. Все точки над «i» расставили цифры на табло. Ю-Линг Сонг выбила 7,101 – новый мировой рекорд! Теперь нам придется запомнить, что цифры с тремя знаками после запятой. Достижение Юлии Каплиной (7,32), установленное 22 июля 2017 года, продержалось 1 год 9 месяцев и 4 дня.

В полуфинале китаянка показала, что неслучайно обновила рекорд на две десятые – на сей раз она привезла полкорпуса Анук Жубер (7,110 против 7,321). Ну, а в финале Сонг побеждала с будничными 7,673, позволив себе сбавить скорость после срыва полячки Александры Рудзински, завоевавшей серебро.

Сборная России не осталась без медалей благодаря Юлии Каплиной. В 1/8 финала она без труда обыграла полячку Александру Калучку (7,491 против 8,856). Тюменка контролировала ход забега, а в концовке иностранная спортсменка словно прилипла к зацепкам. Четвертьфинал свел Юлию с соотечественницей Анной Цыгановой. Как и в Москве, дуэль этих скалолазок не обошлась без срыва красноярской спортсменки. Соперницей по полуфиналу стала Рудзинска. Пробежать эти 15 метров Каплина не смогла без ошибок: одна помарка внизу, а в концовке – срыв на прыжке к кнопке.

В малом финале Юлию ждала давняя знакомая Анук Жубер. За синхронным стартом последовали ошибки. Первой ее допустила россиянка, через пару движений – француженка. Это уравняло соперниц по дистанции, и дуэль продолжилась. Однако на самом верху Анук поскользнулась, а Каплина с результатом 8,429 завоевала вторую бронзу подряд.

Бронза в руках Рукина!

В мужском турнире до поры до времени всё тоже шло к подиуму хозяев, но здесь на горло китайской песне наступил Сергей Рукин, причем задолго до бронзового забега с Чисином Жонгом. В первом раунде молодой тюменец заставил капитулировать Цзинь Бао Лонга (5,813 против 6,164). Тюменское кунг-фу оказалось сильнее китайского, хотя оба показывали лазание близкое к идеалу.  

В четвертьфинале для нашего соотечественника не стал преградой Чжи Юн Оу. Рукин уверенно выиграл первую половину дистанции, ну, а синхронные ошибки наверху лишь увеличили итоговые времена, так как наш скалолаз уже был на корпус впереди (6,637 против 7,034). В полуфинале с индонезийцем Альфианом Мухаммадом россиянин изрядно «забуксовал», сперва соскользнув с зацепки ногой, а затем потеряв всю скорость напрочь. Тем самым  Рукин открыл дверь в финал для своего соперника (9,842 против 6,100).

Ну, а затем был уже анонсированный малый финал с местной легендой – Чисином Жонгом. Соперники наделали кучу ошибок. Первым не нашел ногой зацепку Рукин, тут же аналогичную ошибку допустил Жонг. Мгновение – и снова был неточен Чисин. Тюменец после этого все-таки нашел опору и резво ушел наверх (6,808), а китайский чемпион мира просто посмотрел за этим и опустился на чунцинскую землю на автостраховке.

Рукин впервые поднялся на пьедестал Кубка мира! Это ему удалось сделать к четвертому этапу в карьере. Впервые оказался на подиуме и чемпион этапа Альфиан Мухаммад. Серебро досталось украинцу Константину Павленко.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ В ЧУНЦИНЕ (26 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА)

Скорость. Финал.

Мужчины
1. Альфиан Мухаммад (Индонезия)
2. Константин Павленко (Украина)
3. Сергей Рукин (Россия)
6. Николай Яриловец
12. Александр Шилов
14. Владислав Деулин
16. Дмитрий Тимофеев
17. Сергей Лужецкий
19. Станислав Кокорин
45. Арсений Богомолов
68. Алексей Рубцов (все – Россия)

Женщины
1. Ю-Линг Сонг (Китай)
2. Александра Рудзинска (Польша)
3. Юлия Каплина
6. Елена Тимофеева
8. Анна Цыганова
9. Елизавета Иванова
23. Екатерина Баращук
25. Елена Красовская
35. Юлия Пантелеева
43. Виктория Мешкова
47. Елена Ремизова (все – Россия)
 
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

Скорость (после 2-го этапа)

Мужчины
1. Басса Мавем (Франция) – 122
2. Сергей Рукин (Россия) – 112
3. Альфиан Мухаммад (Индонезия) – 107
4. Владислав Деулин – 104
8. Александр Шилов – 65
10. Дмитрий Тимофеев – 60
11. Николай Яриловец – 57
15. Александр Шиков – 51
16. Станислав Кокорин – 48
22. Георгий Артамонов – 26
25. Сергей Лужецкий – 22
26. Лев Рудацкий – 20
28. Арсений Богомолов – 14 (все – Россия)

Женщины
1. Ю-Линг Сонг (Китай) – 200.
2. Анук Жубер (Франция) – 135
3. Юлия Каплина – 130
5. Анна Цыганова – 95
6. Елизавета Иванова – 88
11. Елена Тимофеева – 47
14. Елена Ремизова – 40
17. Екатерина Баращук – 34
23. Мария Красавина – 20
24. Полина Аксенова – 18
26. Ксения Петрова – 16
27. Елена Красовская – 15
28 Полина Кулагина – 14
35. Камилла Кушаева – 6 (все – Россия)

Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР

26 апреля в самом большом городе Китая стартует третий этап Кубка мира по скалолазанию.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях в боулдеринге и лазании на скорость подали 416 спортсменов из 35-ти стран. В составе российской сборной выступит 21 скалолаз:

• Юлия Каплина (Тюменская область) – победительница Всемирных игр (2017), чемпионка Европы (2017), обладательница Кубка мира (2016) в скорости,
• Дмитрий Тимофеев (Пермский край) – победитель Всемирных игр (2013) в скорости,
• Анна Цыганова (Красноярский край) – чемпионка мира (2016) и Европы (2013) в скорости,
• Елена Красовская (Челябинская область) – чемпионка мира (2016) в многоборье,
• Алексей Рубцов (Москва) – чемпион мира (2009) в боулдеринге,
• Станислав Кокорин (Тюменская область) - 3-кратный обладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013) в скорости,
• Владислав Деулин (Тюменская область) – обладатель Кубка мира (2017) в скорости,
• Елена Ремизова (Пермский край) – бронзовая призерка чемпионата Европы (2017) в скорости,
• Александр Шилов (Тюменская область) – 2-кратный серебряный призер этапов Кубка мира (2018 – Виллар, Арко) в скорости,
• Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург) – серебряный призер этапа Кубка мира (2016 – Сямынь) в трудности,
• Елена Тимофеева (Свердловская область) – серебряная призерка этапа Кубка мира (2018 – Чунцин) в скорости,
• Елизавета Иванова (Свердловская область) – бронзовая призерка этапа Кубка мира (2017 – Уцзян) в скорости,
• Екатерина Баращук (Тюменская область) – 2-кратная победительница первенств мира (2014, 2018) в скорости,
• Сергей Рукин (Тюменская область) – победитель первенства мира (2017) в скорости,
• Сергей Лужецкий (Воронежская область) – 3-кратный серебряный призер первенств мира (2010, 2012, 2014) в скорости,
• Юлия Пантелеева (Свердловская область) - серебряная призерка первенства мира (2017) в многоборье,
• Виктория Мешкова (Свердловская область) – бронзовая призерка первенства мира (2014) в трудности,
• Николай Яриловец (Москва) – бронзовый призер первенства Европы (2016) в трудности,
• Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) – победитель зимних Всемирных военных игр (2017) в боулдеринге,
• Сергей Скородумов (Санкт-Петербург) – чемпион России (2018) в боулдеринге,
• Арсений Богомолов (Воронежская область) – обладатель Кубка России (2013) в скорости.

28-миллионный Чунцин в восьмой раз примет этап Кубка мира по скалолазанию, и из призеров первого турнира, состоявшегося здесь в 2012-м году, в этот раз выступит только Дмитрий Тимофеев. Более того, Чунцин является самым удачным для воспитанника Виталия Примерова городом, который принимает этапы Кубка мира. Дмитрий трижды выигрывал в Чунцине – в 2012-м, 2016-м и 2018-м годах. Столько же побед в Чунцине в активе лишь у Юлии Каплиной – она становилась здесь лучшей в 2014-м, 2016-м и 2017-м годах.

Также в разные годы с золотом из Чунцина возвращались Станислав Кокорин (2013, 2014), Алина Гайдамакина (2012), Дмитрий Шарафутдинов (2013), Мария Красавина (2015) и Владислав Деулин (2017).

Именно Шарафутдинов имеет лучший результат среди российских боулдерингистов в Чунцине. В 2013-м году он пролез все четыре финальные трассы, оставив позади своего вечного соперника Килиана Фишхубера из Австрии. А в 2014-м году Дмитрий завоевал в Чунцине серебро – победу тогда праздновал немец Ян Хойер.


ЧУНЦИН – ШАГ К ОЛИМПИАДЕ В ТОКИО!

Важная деталь нынешнего сезона: в 2019-м году скалолазы могут отобраться на Олимпиаду-2020 за счет удачного выступления на Кубке мира. Для начала нужно выступить как минимум на двух этапах в лазании на скорость, на двух – в лазании на трудность, на двух – в боулдеринге.

Чем больше стартов окажется у спортсмена на Кубке мира, тем его шансы на участие в отборочном турнире, который пройдет в ноябре в Тулузе, возрастут. Участники квалификационных соревнований во Франции определятся по произведению мест, которые они заняли на шести этапах (в зачет будут браться по два лучших результата в каждой дисциплине).


Расписание стартов в Чунцине (время московское)

26 апреля (пятница)
7:45 – 10:15. Скорость. Квалификация. Мужчины, женщины.
14:00 – 15:00. Скорость. Финальный раунд. Мужчины, женщины. – Видеотрансляция

27 апреля (суббота)
5:00 – 10:00. Боулдеринг. Квалификация. Мужчины.
11:30 – 15:00. Боулдеринг. Квалификация. Женщины.

28 апреля (воскресенье)
4:30 – 6:45. Боулдеринг. Полуфиналы. Мужчины, женщины. – Видеотрансляция
12:00 – 13:30. Боулдеринг. Финал. Мужчины. – Видеотрансляция
13:30 – 15:00. Боулдеринг. Финал. Женщины. – Видеотрансляция

Календарь международных соревнований на 2019-й год


Кубок мира-2019. Общий зачет

Боулдеринг (после 2-х этапов)
 
Мужчины
1. Адам Ондра (Чехия) – 180
2. Йерней Крюдер (Словения) – 131
3. Йошиюки Огата (Япония) – 105…
9. Алексей Рубцов – 74…
13. Вадим Тимонов – 47…
22. Николай Яриловец – 26 (все – Россия)
 
Женщины
1. Янья Гарнбрет (Словения) – 200
2. Шона Кокси (Великобритания) – 145
3. Фанни Жибер (Франция) – 120
 
Скорость (после 1-го этапа)

Мужчины
1. Басса Мавем (Франция) - 100
2. Владислав ДЕУЛИН (Россия) – 80
3. Аспар Джейлоло (Индонезия) – 65
5. Александр Шиков – 51
6. Сергей Рукин – 47…
8. Дмитрий Тимофеев – 40
9. Александр Шилов – 37
10. Станислав Кокорин – 34…
13. Георгий Артамонов - 26…
16. Лев Рудацкий - 20…
19. Арсений Богомолов - 14…
21. Николай Яриловец - 10…
27. Сергей Лужецкий (все – Россия) – 4

Женщины
1. Ю-Линг Сонг (Китай) – 100
2. Анук Жубер (Франция) – 80
3. Юлия КАПЛИНА – 65
4. Анна Цыганова – 55
5. Елизавета Иванова - 51…
8. Елена Ремизова - 40…
13. Екатерина Баращук - 26…
16. Мария Красавина - 20
17. Полина Аксенова - 18
18. Ксения Петрова – 16
19. Полина Кулагина - 14…
22. Елена Красовская - 9…
25. Камилла Кушаева (все – Россия) – 6


ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… в рамках Кубка мира-2019 запланированы шесть турниров в боулдеринге –
Майринген, Швейцария
Москва, Россия,
Чунцин, Китай (27 – 28 апреля),
Уцзян, Китай (3 – 5 мая),
Мюнхен, Германия (18 – 19 мая),
Вэйл, США (7 – 8 июня).

… в рамках Кубка мира-2019 запланированы шесть турниров в скорости –
Москва, Россия,
Чунцин, Китай (26 апреля),
Уцзян, Китай (3 – 5 мая),
Виллар, Швейцария (4 – 6 июля),
Шамони, Франция (11 – 13 июля),
Сямынь, Китай (18 – 20 октября).

… в десятку мирового рейтинга в лазании на скорость перед турниром в Чунцине входят десять россиян: Юлия Каплина – 2-я, Мария Красавина – 3-я, Дмитрий Тимофеев – 3-й, Анна Цыганова – 5-я, Александр Шилов – 6-й, Елена Тимофеева – 7-я, Александр Шиков – 7-й, Елена Ремизова – 8-я, Владислав Деулин – 8-й, Станислав Кокорин – 10-й.

… в десятку мирового рейтинга в боулдеринге перед турниром в Чунцине входит один россиянин: Алексей Рубцов – 4-й.

… 3 августа 2016 года скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в Токио.


Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР