Спортивное скалолазание

C 23 по 28 марта в Калининграде состоялось первенство России по скалолазанию в лазании трудность и всероссийские юношеские соревнования «Янтарные вершины-2019» в лазании на скорость и боулдеринге.


 

Из победителей первенства России-2018 в трудности свой титул смог отстоять только Сергей Тюпышев из Ленинградской области. В финале среди юниоров он на один перехват опередил местного спортсмена Егора Дулуба.
 

Пятерым спортсменам удалось полностью полезть все три трассы, подготовленные бригадой постановщиков во главе с Михаилом Черниковым (Воронежская область). Но если Матвей Сидельников (Иркутская область), Дарья Фурманова (Красноярский край) и Луиза Емельева (ЯНАО) в итоге отпраздновали победы, то Елизавета Трокина (Калининградская область) и Дарья Веретенина (Иркутская область) довольствовались вторыми результатами. Они уступили по времени прохождения решающей трассы Фурмановой и Емельевой соответственно.
 

Помимо Тюпышева первые места на первенстве России в трудности ранее занимали еще трое победителей соревнований в Калининграде:

Луиза Емельева – в 2013-м и в 2017-м годах;
Игорь Бобренев (Челябинская область) – в 2017-м году;
Дарья Фурманова – в 2017-м году.
 

В лазании на скорость самыми быстрыми спортсменами в рамках «Янтарных вершин» стали Эдуард Даукаев (Башкортостан) и Полина Кулагина (Красноярский край).
 

В четвертьфинальном забеге у юниоров Эдуард показал время 4,35 секунды. А Полина в финале у старших девушек пролезла трассу за 6,02 секунды.

В боулдеринге только три спортсмена смогли в финале пролезть все четыре трассы, созданные бригадой во главе с Михаилом Кочетковым (Калининградская область). Это удалось сделать уже упомянутому Сергею Тюпышеву, а также Екатерине Васичковой (Ленинградская область) и Григорию Пестову (Свердловская область).
 

В командном зачете два первых места у Красноярского края (в боулдеринге и двоеборье), в трудности победил Санкт-Петербург, в скорости – Свердловская область.
 


Более подробно о ходе соревнований – в материалах, подготовленных пресс-службой ФСР:

Итоги первенства России – текст, фотоальбом
Итоги ВЮС – текст, фотоальбом скорости, фотоальбом боулдеринга


Первенство России-2019 в боулдеринге и скорости пройдет с 4 по 7 мая в Тюмени.


Результаты соревнований в Калининграде (23 – 28 марта)

Первенство России

Трудность

Подростки девочки
1. Ксения Чернега
2. Снежана Ермолик (обе - Санкт-Петербург)
3. Светлана Горинова (Свердловская область)

Подростки мальчики
1. Александр Ефремов (Челябинская область)
2. Никита Шаповалов (Калининградская область)
3. Евгений Жилов (Челябинская область)

Младшие девушки
1. Дарья Глотова (Кировская область)
2. Сим Ин Ён (Москва)
3. Яна Чистякова (Свердловская область)

Младшие юноши
1. Матвей Сидельников
2. Кирилл Белянкин (оба - Иркутская область)
3. Владислав Шуневич (Санкт-Петербург)

Старшие девушки
1. Дарья Фурманова (Красноярский край)
2. Елизавета Трокина (Калининградская область)
3. София Кессель (Санкт-Петербург)

Старшие юноши
1. Игорь Бобренев (Челябинская область)
2. Семен Овчинников (Красноярский край)
3. Вячеслав Волков (Пермский край)

Юниорки
1. Луиза Емельева (ЯНАО)
2. Дарья Веретенина (Иркутская область)
3. Анастасия Евгеньева (Санкт-Петербург)

Юниоры
1. Сергей Тюпышев (Ленинградская область)
2. Егор Дулуб (Санкт-Петербург)
3. Даниил Ширяев (Костромская область)

Командный зачет
1. Санкт-Петербург – 754 балла
2. Красноярский край – 576,5
3. Челябинская область – 527,5

ВЮС «Янтарные вершины»

Скорость

Подростки девочки
1. Полина Федорова (Башкортостан)
2. Варвара Ковалева (Воронежская область)
3. Софья Ерохина (Санкт-Петербург)

Подростки мальчики
1. Данила Андреев (Пензенская область)
2. Степан Коробкин (Башкортостан)
3. Павел Ушаков (Свердловская область)

Младшие девушки
1. Марина Сюткина
2. Алина Иваненко (обе – Красноярский край)
3. Виктория Смирнова (Москва)

Младшие юноши
1. Максим Рыжов (Свердловская область)
2. Никита Карев (Москва)
3. Егор Уткин (Челябинская область)

Старшие девушки
1. Полина Кулагина (Красноярский край)
2. Яна Гульстен (Воронежская область)
3. Анастасия Юшкевич (Смоленская область)

Старшие юноши
1. Ярослав Пашков (Свердловская область)
2. Иван Земляков
3. Данила Уколов (оба – Тюменская область)

Юниорки
1. Дарина Галаганова (Свердловская область)
2. Полина Аксенова (Красноярский край)
3. Дарья Кузнецова (Пермский край)

Юниоры
1. Андрей Ковалев (Москва)
2. Эдуард Даукаев (Башкортостан)
3. Дмитрий Загороднов (Санкт-Петербург)

Командный зачет
1. Свердловская область – 733
2. Красноярский край – 725
3. Санкт-Петербург – 579,5

Боулдеринг

Младшие девушки
1. Екатерина Васичкова (Ленинградская область)
2. Виктория Смирнова
3. Сим Ин Ён (обе - Москва)

Младшие юноши
1. Максим Мухин (Воронежская область)
2. Иван Яценко (Адыгея)
3. Владислав Шуневич (Санкт-Петербург)

Старшие девушки
1. Дарья Фурманова
2. Полина Кулагина (обе - Красноярский край)
3. Яна Гульстен (Воронежская область)

Старшие юноши
1. Семен Овчинников (Красноярский край)
2. Владимир Захаров (Москва)
3. Артем Косков (Пермский край)

Юниорки
1. Анастасия Евгеньева (Санкт-Петербург)
2. Дарья Веретенина (Иркутская область)
3. Луиза Емельева (ЯНАО)

Юниоры
1. Сергей Тюпышев (Ленинградская область)
2. Григорий Пестов
3. Вячеслав Краснопёров (оба - Свердловская область)

Командный зачет
1. Красноярский край – 533
2. Санкт-Петербург – 453
3. Москва – 390

Двоеборье

Командный зачет
1. Красноярский край – 1258
2. Свердловская область – 1117
3. Санкт-Петербург – 1032,5


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Страница соревнований на сайте ФСР
Страница ФСР в VK
Календарь всероссийских соревнований на 2019-й год


Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Министерство спорта Калининградской области, ГАУКО «ЦСПСК», Калининградская областная федерация скалолазания и альпинизма, МАУДО ДТДиМ.

 

Спонсоры соревнований: ООО  Альпинистский клуб «Кенигсберг-2», магазин «Экстрим К-2» (директор - Костромин В.А.).


Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Леонида ЖУКОВА
 

В Майрингене 5 - 6 апреля успешно стартовал сезон Кубка мира – 2019. Швейцария встретила участников неожиданным снегопадом. Ну, а проводила победой Адама Ондры, которого не было на вершине боулдеринговых Кубков мира почти 9 лет…
 
Швейцарский этап открывал сезон четвертый год подряд. Ему удалось побить собственный рекорд по посещаемости. Не намного, но все же – 215 человек против 208 в минувшем году. Однако на фоне снижения квоты с 6 до 5 человек от страны и это заслуживает внимания. Посоревноваться на модуле в Майрингене прибыли все, даже индонезийские скоростники, которые в минувшем году пропускали не только европейские этапы в «скорости», но и – на секундочку – чемпионат мира.
 
Одна ошибка на всех
 
У мужчин конкуренция в первом раунде была сверхвысокой. 19 человек из прошедших в полуфинал собрали на трассах квалификации по пять топов и пять зон. В это число попал и Алексей Рубцов (Москва). Лишь итальянец Стефано Гизолфи прошел во второй этап, не добравшись до одной из вершин.
 
Тот же показатель (4t5z) был и в активе Вадима Тимонова (Санкт-Петербург). Он был близок к пятому топу, что позволило бы выдавить из списка полуфиналистов итальянца. Но в итоге чуть ошибся и стал 37-м, уступив по количеству попыток на четырех топах. На всех трассах наш скалолаз сходу добирался до зоны. А на четыре топа потратил 11 попыток.
 
Николай Яриловец (Москва) стал 47-м на своем втором в карьере боулдеринговом этапе Кубка мира. На его счету три топа и пять зон, а также вполне неплохое соседство в протоколе с действующим чемпионом мира в многоборье Якобом Шубертом из Австрии.
 
63-е место у Сергея Скородумова (Санкт-Петербург) с 2 топами и 4 зонами. Он сделал по 7 попыток, чтобы добиться каждого из результатов.
 
77-м стал Сергей Лужецкий (Воронежская область) с 2 топами и 5 зонами. Он проходил квалификацию в другой подгруппе, оттого и оказался в протоколе ниже соотечественника.
 
Ниже всех из россиян в итоговом списке расположился призер чемпионата мира в «скорости» Александр Шиков (Тюменская область). Олимпиец, впервые выступивший на Кубке мира среди покорителей валунов, стал 101-м. Он смог добраться до двух зон.
 
На максимуме – только Янья
 
Претендентки на медали Майрингена были не столь идеальны, как мужчины. Собрать все очки на пяти трассах в квалификации сумела лишь словенка Янья Гарнбрет. Проходным минимумом в полуфинал был показатель 2t3z в одной подгруппе и 2t4z в другой. К меньшему из них вплотную подобралась Анна Заикина (Санкт-Петербург), в третий раз выступавшая на Кубке мира.
 
Всего пары секунд ей не хватило, чтобы прорваться в первый полуфинал в карьере. На первой квалификационной трассе она схватила топ двумя руками, но уже после того, как лимит времени подошел к концу. В итоге она стала 31-й с одним топом (3 попытки) и тремя зонами (8 попыток). Это позволило спать спокойно перед полуфиналом юной дебютантке из Словении Лучке Раковец, которая добилась 2t3z за гораздо большее количество попыток (14 и 15, соответственно).
 
К сожалению, в другой квалификационной группе оказалась еще одна представительница олимпийской сборной России Виктория Мешкова (Свердловская область). Она добралась до двух топов, использовав пять попыток. А также взяла три зоны за восемь попыток. В итоге она 33-я в протоколе, хотя была лучше соотечественницы и словенки, оказавшейся во втором этапе. Оптимизма добавляет, что это всего второй Кубок мира в боулдеринге для молодой скалолазки с Урала.
 
В Майрингене открыли сезон еще три россиянки. Елена Красовская (Челябинская область) и Юлия Пантелеева (Свердловская область) разделили 71-е место. В активе каждой по две зоны с тремя попытками. Анастасия Евгеньева (Санкт-Петербург) стала 96-й.
 
Рубцов в шаге от финала
 
Во второй день турнира россиянам предстояло следить лишь за Алексеем Рубцовым. Он играючи прошел первую трассу. Для многих участников стало проблемным последнее движение – накат с небольшого мизера на топ. Большинство из них стремились встать, аккуратно балансируя, но в попытках долго сохранить равновесие, срывались. Рубцов предпринял иную тактику – мощный рывок, и топ оказался в его руках.
 
На второй трассе Алексею также удалось топнуть, но он потратил на это четыре попытки. После старта на отрицательном уклоне необходимо было выбираться на вертикаль. Стартовая позиция заставляла многих делать прыжок, после которого предстояло совершить несколько перехватов и пережить «болтанку». Рост позволил российскому скалолазу пройти эту часть без лишних «перегрузок», ну, а дальнейший путь к топу не вызвал сложностей.
 
Был близок к топу Рубцов и на третьей трассе, расположившейся целиком на отрицательном рельефе. С первой же попытки он добрался практически до вершины, но сорвался в одном движении от нее. В итоге пришлось ограничиться зоной. Тот же результат был и на четвертой трассе.
 
К завершению выступления Рубцов был вторым из 12-ти участников. Однако затем соперники начали сдвигать его вниз. Первым это сделал японец Рей Сугимото, добравшийся до трех топов. Затем его соотечественники Кокоро Фуджи и Томоаки Таката. Следом четыре топа собрал чех Адам Ондра. Ну, а последним злым гением для Рубцова стал Томоа Нарасаки, вытолкнувший россиянина из шестерки сильнейших.
 
Японское превосходство и чешская стабильность
 
В мужском финале численное преимущество имели японцы, но на пьедестале в итоге оказались два из них. Таката оставил все претензии на медали после первой же трассы, взятой с одной попытки. На оставшихся он не добрался даже до зоны. Чуть позже капитулировал Фуджи.
 
Адам Ондра топнул все 13 трасс в Майрингене. Какой бы сложной не оказалась для его соперников заключительная трасса в финале, чех прошел ее играючи. Он был чертовски уверен в себе. Оказавшись в одном движении от зоны, которая обеспечивала ему перевес над Нарасаки, чех не спешил за нее ухватиться. Прежде Адам обернулся к залу и взмахом руки завел публику. А уже потом была и зона, и топ. Трудно поверить, но это первая победа Ондры на Кубке мира по боулдерингу с 2010 года. А всего – четвертая по счету.
 
Неожиданностью женского финала стало попадание в него австралийки Маккензи. Второй в карьере Кубок мира в боулдеринге, и уже топ-6! Впрочем, сверхсенсаций она не сотворила, сделав лишь один топ в последнем раунде. Основная борьба развернулась между Гарнбрет, японкой Акийо Ногучи и британкой Шоной Кокси. Их развела по разным ступеням пьедестала последняя трасса, до которой в активе каждой был результат 2t3z. Спортсменка с туманного Альбиона не смогла справиться с четвертой трассой и взяла бронзу. Представительница Страны Восходящего солнца добралась до вершины с третьего раза и взяла серебро из-за большего количества попыток. Чемпионкой заслуженно стала Гарнбрет. Это шестая победа на Кубках мира по боулдерингу для действующей чемпионки мира.
 

Результаты соревнований в Майрингене (5 - 6 апреля 2019 года)

Боулдеринг
 
Мужчины
1. Адам Ондра (Чехия)
2. Томоа Нарасаки
3. Рей Сугимото (оба - Япония)…
7. Алексей Рубцов…
37. Вадим Тимонов…
47. Николай Яриловец…
63. Сергей Скородумов…
77. Сергей Лужецкий…
101. Александр Шиков (все - Россия)
 
Женщины
1. Янья Гарнбрет (Словения)
2. Акийо Ногучи (Япония)
3. Шона Кокси (Великобритания)…
31. Анна Заикина…
33. Виктория Мешкова…
71. Елена Красовская
71. Юлия Пантелеева…
96. Анастасия Евгеньева (все - Россия)
 

Общий зачет

Боулдеринг (после 1-го этапа)
 
Мужчины
1. Адам Ондра (Чехия) – 100
2. Томоа Нарасаки - 80
3. Рей Сугимото (оба - Япония) – 65…
7. Алексей Рубцов (Россия) – 43
 
Женщины
1. Янья Гарнбрет (Словения) - 100
2. Акийо Ногучи (Япония) – 80
3. Шона Кокси (Великобритания) – 65

Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР

5 апреля в Майрингене стартует первый из 12-ти этапов Кубка мира по скалолазанию.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях в боулдеринге подали 304 спортсмена из 39-ти стран. В составе российской сборной выступят 11 скалолазов:

• Алексей Рубцов (Москва) – чемпион мира (2009) в боулдеринге,

• Елена Красовская (Челябинская область) – чемпионка мира (2016) в многоборье,
• Александр Шиков (Тюменская область) – бронзовый призер чемпионата мира (2016) в скорости,
• Сергей Лужецкий (Воронежская область) – 5-кратный призер первенств мира в скорости,
• Виктория Мешкова (Свердловская область) – бронзовая призерка первенства мира (2014), 3-кратная чемпионка России в трудности и боулдеринге,
• Юлия Пантелеева (Свердловская область) - серебряная призерка первенства мира (2017) в многоборье, 2-кратная чемпионка России в многоборье и трудности,
• Николай Яриловец (Москва) – бронзовый призер первенства Европы (2016) в трудности,
• Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) – победитель зимних Всемирных военных игр (2017) в боулдеринге,
• Сергей Скородумов (Санкт-Петербург) – чемпион России (2018) в боулдеринге,
• Анна Заикина (Санкт-Петербург) – чемпионка России (2018) в многоборье,
• Анастасия Евгеньева (Санкт-Петербург) – бронзовая призерка чемпионата России (2018) в боулдеринге.

Важная деталь нынешнего сезона: в 2019-м году скалолазы могут отобраться на Олимпиаду-2020 за счет удачного выступления на Кубке мира. Для начала нужно выступить как минимум на двух этапах в лазании на скорость, на двух – в лазании на трудность, на двух – в боулдеринге.

Чем больше стартов окажется у спортсмена на Кубке мира, тем его шансы на участие в отборочном турнире, который пройдет в ноябре в Тулузе, возрастут. Участники квалификационных соревнований во Франции определятся по произведению мест, которые они заняли на шести этапах (в зачет будут браться по два лучших результата в каждой дисциплине).

Расписание стартов в Майрингене (время местное)

5 апреля (пятница)

8:30 – 15:00. Квалификация. Мужчины.
16:30 – 22:00. Квалификация. Женщины.

6 апреля (суббота)

11:00 – 13:15. Полуфинал. Мужчины, женщины.
19:15 – 20:45. Финал. Мужчины.
20:45 – 22:15. Финал. Женщины.


Календарь международных соревнований на 2019-й год


ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

• … в рамках Кубка мира-2019 запланированы 6 турниров в боулдеринге –
• Майринген, Швейцария (5 – 6 апреля)
• Москва, Россия (12 - 14 апреля),
• Чунцин, Китай (26 – 28 апреля),
• Уцзян, Китай (3 – 5 мая),
• Мюнхен, Германия (18 – 19 мая),
• Вэйл, США (7 – 8 июня).

… Алексей Рубцов три года подряд возвращается с медалью из Майрингена (2016 – золото, 2017 – серебро, 2018 – бронза).

… в десятку мирового рейтинга в боулдеринге перед стартом турнира в Майрингене входят двое россиян: Алексей Рубцов – 5-й, Екатерина Киприянова – 8-я.

… на этапах Кубка мира-2018 в боулдеринге российские скалолазы завоевали три бронзовые медали. Две из них на счету Алексея Рубцова (в Майрингене и Чунцине), одна – у Екатерины Киприяновой (в Хатиодзи).

… российские скалолазы три раза завоевывали Кубок мира. В 2006-м году 1-е место по сумме этапов заняла Ольга Бибик, в 2012-м – Рустам Гельманов, в 2013-м – Дмитрий Шарафутдинов.

… российские скалолазы 21 раз становились призерами Кубка мира (по сумме этапов). Больше всех итоговых подиумов (5) на счету Дмитрия Шарафутдинова. Далее расположились Ольга Бибик (4), Юлия Абрамчук (3), Рустам Гельманов, Елена Шумилова, Салават Рахметов, Алексей Рубцов (по 2) и Ольга Яковлева (1).

… в сезонах 2004 и 2005 годов на итоговом подиуме у женщин расположились сразу две россиянки. Оба раза Ольга Бибик занимала второе место, а Юлия Абрамчук – третье.

… рекордную серию по попаданию в тройку призеров Кубка мира в своем активе имеет Ольга Бибик. В 2003-м, 2004-м, 2005-м годах она становилась второй, в 2006-м – победила. По два года подряд в тройке лучших оказывались Дмитрий Шарафутдинов (2007-08, 2013-14), Елена Шумилова (1999 – 2000) и Юлия Абрамчук (2004-05).

… 3 августа 2016 года скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в Токио.


Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Разъяснения к регламентам проведения Первенства России и всероссийских соревнований в Тюмени:

Общим решением председателя ТС, КОС и ВКСС внесены изменения в регламенты, а именно: изменены квоты допуска и сроки заявок.

Квалификация участников: не ниже указанных в таблице главы VI Положения. Остальные условия допуска в соответствии с разделом 2 Положения.
Состав команд согласно Положению:
- юноши и девушки 14-15 лет 4/4 + 30 сильнейших спортсменов по рейтингу на 07.04.2019;
- юноши и девушки 16-17 лет, 18-19 лет 8/8 + 30 сильнейших спортсменов по рейтингу на 07.04.2019.

Предварительные заявки подаются руководителями региональных федераций или старшими тренерами регионов не позднее 07 апреля 2019 г. на сайте portal.c-f-r.ru За участников, заявленных после 07 апреля, оплачивается двойной ИЧВ.

В случае возникновения вопросов обращаться по адресу chernyshev@c-f-r.ru
 

Опубликован регламент проведения Кубка России (трудность) 21-24 мая и чемпионата России (скорость, боулдеринг) 23-27 мая в Краснояске.

С 12 по 14 апреля на скалодроме ЦСКА (Ленинградский проспект, д. 39, стр. 1) пройдет Кубок мира-2019 по скалолазанию. В соревнованиях примут участие 467 спортсменов из 39-ти стран Европы, Азии, Южной и Северной Америки.



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
  12 апреля в 17:00, в рамках Кубка мира по скалолазанию, в Музее спортивной Славы ЦСКА пройдет пресс-конференция. На мероприятии журналисты смогут задать интересующие вопросы президенту Федерации скалолазания России Дмитрию Бычкову, членам сборной России по скалолазанию, а также представителями Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC).
МЕСТО СОРЕВНОВАНИЙ

Скалодром ЦСКА уже принимал три крупных международных турнира. В феврале 2017 года на скалодроме, тогда еще располагавшемся в сочинском дворце «Большой», состоялись скалолазные баталии в рамках Всемирных зимних военных игр. В апреле 2018 года в ЛФК ЦСКА (сюда скалодром переехал из Сочи) состоялся Кубок мира, а в августе 2018 года там же прошло первенство мира.

ДИСЦИПЛИНЫ

В рамках московского Кубка мира будут разыграны медали в дисциплинах скорость и боулдеринг.

Боулдеринг

Название происходит от английского «boulder» (валун), bouldering - лазание по валунам. Участникам предлагается пролезть серию коротких трасс максимальной сложности. Выигрывает тот, кто преодолеет максимальное количество трасс. Современные трассы включают промежуточный финиш, достижение которого засчитывается как «зона». При равном числе пройденных трасс в зачет принимается количество «зон».

Скорость

Самая динамичная и понятная для зрителей дисциплина скалолазания. Кто быстрее пролез трассу, тот и победил. Впрочем, помимо быстроты лазания необходима еще и концентрация внимания: на старте – не допустить фальстарта и на финише – зафиксировать прохождение трассы, хорошенько «стукнув» по финишной кнопке.

В соревнованиях на скорость регистрируется рекорд мира. На 2 апреля 2019 года рекорд среди мужчин принадлежит Резе Алипуршеназандифару (Иран) – 5,48 секунды, среди женщин - Юлии Каплиной (Россия) и Анук Жубер (Франция) – по 7,32. Отметим, что все трое самых быстрых скалолазов планеты выступят на предстоящих соревнованиях.

Напомним, что именно в Москве в 2018-м году Анук Жубер повторила мировой рекорд, который в июле 2017 года во Вроцлаве установила Юлия Каплина. Что ж, ждем новых еще более фантастических цифр от спортсменов!

УЧАСТНИКИ

Среди участников победители и призеры Всемирных игр, чемпионатов мира и Европы, Кубков мира.

В составе сборной России выступят:

• Юлия Каплина (Тюменская область) – победитель Всемирных игр (2017), чемпион Европы (2017), обладатель Кубка мира (2016) в скорости,
• Дмитрий Тимофеев (Пермский край) – победитель Всемирных игр (2013) в скорости,
• Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область) – 3-кратный чемпион мира (2007, 2011, 2012) в боулдеринге, чемпион мира (2007) и Европы (2013) в многоборье, обладатель Кубка мира (2013) в боулдеринге,
• Анна Цыганова (Красноярский край) – чемпион мира (2016) и Европы (2013) в скорости,
• Елена Красовская (Челябинская область) – чемпион мира (2016) в многоборье,
• Мария Красавина (Тюменская область) – чемпион мира (2011), 2-кратный обладатель Кубка мира (2014, 2015) в скорости,
• Алексей Рубцов (Москва) – чемпион мира (2009) в боулдеринге,
• Станислав Кокорин (Тюменская область) - 3-кратный обладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013) в скорости,
• Владислав Деулин (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) – обладатель Кубка мира (2017) в скорости.

Среди иностранных звезд в Москву приедут:

• Реза Алипуршеназандифар Reza Alipourshenazandifar (Иран) – победитель Всемирных игр (2017), чемпион мира (2018) в скорости,
• Стаса Гейо Stasa Gejo (Сербия) – победитель Всемирных игр (2017), чемпион Европы (2017) в боулдеринге,
• Ёшиюки Огата Yoshiyuki Ogata (Япония) – победитель Всемирных игр (2017) в боулдеринге,
• Адам Ондра Adam Ondra (Чехия) – 3-кратный чемпион мира (2014, 2016), 2-кратный обладатель Кубка мира (2009, 2015) в боулдеринге и трудности,
• Марцин Дженски Marcin Dzienski (Польша) – чемпион мира (2016) и Европы (2017), обладатель Кубка мира (2016) в скорости,
• Ян Хойер Jan Hojer (Германия) – 2-кратный чемпион Европы (2015, 2017), обладатель Кубка мира (2014) в боулдеринге,
• Анук Жубер Anouck Jaubert (Франция) – чемпион Европы (2015), 2-кратный обладатель Кубка мира (2017, 2018) в скорости,
• Петра Клингер Petra Klinger (Швейцария) – чемпион мира (2016) в боулдеринге,
• Жонгвон Чон Jongwon Chon (Корея) – 2-кратный обладатель Кубка мира (2015, 2017) в боулдеринге,
• Шона Кокси Shauna Coxsey (Великобритания) - 2-кратный обладатель Кубка мира (2016, 2017) в боулдеринге.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

12 апреля (пятница)
10:30 – 13:30. Скорость. Опробование трасс. Женщины, мужчины.
14:00 – 17:00. Скорость. Квалификация. Женщины, мужчины.
18:00 – 18:50. Церемония открытия соревнований.
19:00 – 20:00. Скорость. Финальный раунд. Женщины, мужчины.

13 апреля (суббота)
8:30 – 13:30. Боулдеринг. Квалификация. Женщины.
15:00 – 21:00. Боулдеринг. Квалификация. Мужчины.

14 апреля (воскресенье)
11:00 – 13:15. Боулдеринг. Полуфиналы. Мужчины, женщины.
18:45 – 20:00*. Боулдеринг. Финал. Женщины.
20:00 – 21:15*. Боулдеринг. Финал. Мужчины.

Примечание. Вход на финалы боулдеринга по билетам.


ЗРИТЕЛЯМ

На сайте московского Кубка мира вы можете приобрести билеты

На нашем спортивном празднике для зрителей кроме захватывающих состязаний откроется зона развлечений для всех возрастов. Батуты, скалодромы, ярмарка, фуд-корт! Берите удобную одежду и обувь, и, конечно, хорошее настроение!


В ТОКИО ЧЕРЕЗ МОСКВУ!

В Москве спортсмены будут не только бороться за медали Кубка мира, но и набирать зачетные очки для участия в отборочном турнире на Олимпиаду-2020!

Первые в истории медали Олимпийских игр скалолазы разыграют с 4 по 7 августа 2020 года в Токио. В турнире на XXXII летних Олимпийских играх примут участие 20 мужчин и 20 женщин, получивших олимпийские лицензии.

Для попадания в Токио – 2020 есть три пути:
- через чемпионат мира 2019 года в дисциплине «многоборье»;
- через Олимпийский квалификационный турнир в конце 2019 года;
- через континентальные чемпионаты Европы, Азии, Африки, Америки и Океании в дисциплине «многоборье».

Составы участников чемпионата мира и чемпионата Европы будут определены решением тренеров национальных сборных. А для получения путевки на Олимпийский квалификационный турнир спортсменам необходимо иметь высокие позиции в мировом рейтинге IFSC в дисциплине «многоборье». Он будет начисляться за счет выступлений на Кубке мира.
Рейтинг спортсмену будет рассчитываться по 6 результатам – двум в «трудности», двум в «скорости» и двум в «боулдеринге». Любой многоборец может выступить за сезон на неограниченном количестве этапов во всех дисциплинах. В таком случае рейтинг будет начислен по двум лучшим результатам в каждой из дисциплин, оставшиеся останутся вне зачета.

Рейтинг рассчитывается путем перемножения мест, показанных на этапах Кубка мира. Такой способ подсчета уже стал привычным в последние годы проведения соревнований в дисциплине «многоборье».

В календаре IFSC на 2019 год предусмотрено 12 этапов Кубка мира. В этом списке есть турниры, включающие в себя одну дисциплину, а также старты, составленные из нескольких видов. В целом, в каждой из дисциплин предусмотрено по 6 стартов за сезон. Итого – номинально у любого многоборца есть 18 попыток улучшить свой рейтинг.
По результатам рейтинга будет сформирован список участников Олимпийского квалификационного турнира, который пройдет во французской Тулузе с 28 ноября по 1 декабря 2019 года. На эти соревнования отправятся 20 лучших мужчин и 20 лучших женщин по рейтингу «многоборья» IFSC.

К этому моменту уже будут известны имена 7 мужчин и 7 женщин, которые получили олимпийские лицензии по результатам чемпионата мира 2019 года в «многоборье». Он пройдет в августе в японском Хатиодзи. В том случае, если эти спортсмены будут иметь высокие позиции в рейтинге «многоборья», то их места займут лучшие спортсмены, находящиеся за пределами топ-20 рейтинга.

По итогам Олимпийского квалификационного турнира путевки на Олимпийские игры – 2020 в Токио получат 6 сильнейших мужчин и 6 сильнейших женщин.


ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… Москва в восьмой раз будет принимать Кубок мира по скалолазанию. Предыдущие турниры в столице России состоялись в 1994-м, 1995-м, 2005-м, 2006-м, 2008-м, 2010-м и 2018-м годах.

… в рамках Кубка мира-2019 запланированы 6 турниров в боулдеринге –
Майринген, Швейцария (5 – 6 апреля)
Москва, Россия (12 - 14 апреля),
Чунцин, Китай (26 – 28 апреля),
Уцзян, Китай (3 – 5 мая),
Мюнхен, Германия (18 – 19 мая),
Вэйл, США (7 – 8 июня).

… в рамках Кубка мира-2019 запланированы 6 турниров в скорости –
Москва, Россия (12 – 14 апреля),
Чунцин, Китай (26 – 28 апреля),
Уцзян, Китай (3 – 5 мая),
Виллар, Швейцария (4 – 6 июля),
Шамони, Франция (11 – 13 июля),
Сямынь, Китай (18 – 20 октября).

… в десятку мирового рейтинга в лазании на скорость перед турниром в Москве входят десять россиян: Мария Красавина – 2-я, Юлия Каплина – 3-я, Дмитрий Тимофеев – 3-й, Александр Шилов – 5-й, Анна Цыганова – 6-я, Елена Тимофеева – 7-я, Елена Ремизова – 8-я, Александр Шиков – 8-й, Владислав Деулин – 9-й, Станислав Кокорин – 10-й.

… в десятку мирового рейтинга в боулдеринге перед стартом турнира в Москве входят двое россиян: Алексей Рубцов – 5-й, Екатерина Киприянова – 8-я.

… 3 августа 2016 года скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в Токио.


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Официальная страница соревнований
Официальная страница соревнований на сайте ФСР
Официальный сайт Международной федерации спортивного скалолазания
Страница соревнований в VK
Календарь международных соревнований на 2019-й год


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ
Мы будем рады видеть журналистов на этапе Кубка мира в Москве. За дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Алексей Сергунин, e-mail: pressa2(собачка)c-f-r.ru, +7929-630-38-36.
 

Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР

 

Буклет по итогам (110 Мб)

Олимпийская сборная России по скалолазанию успешно провела вторую часть тренировочного сбора в Японии.

С 19 марта в Токио проходили подготовку молодые спортсмены: Николай Яриловец (Москва), Александр Шиков (Тюменская область), Елена Красовская (Челябинская область), Юлия Пантелеева и Виктория Мешкова (обе – Свердловская область). Тренировочным процессом руководили два наставника сборной России – Дмитрий Шарафутдинов и Игорь Гусак. Также в Токио находились врач Виталий Петренко и массажист Анатолий Казаков, которые отвечали за медико-восстановительное сопровождение тренировочного мероприятия. 2 апреля все представители Федерации скалолазания России отправляются домой.

- За две недели работы мы посетили несколько залов для «боулдеринга». Хорошие, современные скалодромы с достаточным количеством трасс. Старались вносить больше разнообразия в тренировки. Обилие залов в Токио позволяет это делать. За этим мы сюда и ехали, - говорит Дмитрий Шарафутдинов. – Япония дала нам больше возможностей набраться опыта в тех технических элементах, которые в наших залах используются в меньшей мере. Чувствуется, что в каждом из залов присутствует свой стиль трасс, но все они очень похожи на трассы Кубка мира. Видно, что местные подготовщики берут идеи не только из своей головы, но и отсматривают крупные соревнования и накручивают интересные элементы оттуда.
 
При планировании тренировочного процесса наставники использовали информацию спортсменов сборной России, которые готовились в Токио в феврале. Тогда в Японию ездили наиболее опытные спортсмены: Алексей Рубцов (Москва), Анна Цыганова (Красноярский край), Вадим Тимонов, Дмитрий Факирьянов и Анна Заикина (все – Санкт-Петербург). 

- Ребята порекомендовали нам несколько центров, где проходят тренировки спортсменов сборной Японии. Активно в Токио приезжают и другие иностранные спортсмены. Мы совсем немного разминулись с Адамом Ондра и Шоном МакКоллом, которые участвовали в прикидках с местными спортсменами, - рассказывает Дмитрий Шарафутдинов. 

Во время сбора в Стране Восходящего солнца российские скалолазы также успели повести две тренировки на «скорость». Их соседями на эталоне стали японские многоборцы. В их числе Томоа и Мейчи Нарасаки, Кай Харада, Акийо Ногучи, Рей Сугимото. 

- Японцы увидели наши возможности, мы – их. У местных спортсменов есть определенные проблемы в технике прохождения эталонной трассы. Все-таки наша школа «скорости» имеет больший опыт, методика подготовки отточена годами, - говорит Дмитрий Шарафутдинов. 

В Японию сборники прибыли всего через несколько дней после участия в чемпионате России в «трудности» и Кубке России. А уже сразу после возвращения на Родину их ждет начало международного сезона. Всем спортсменам олимпийской сборной России предстоит участвовать в первом этапе Кубка мира 2019 года в швейцарском Майрингене. 

- Ребята приободрены хорошими выступлениями в Воронеже и результатами работы в Японии, - считает Дмитрий Шарафутдинов. – К концу сбора и парни, и девчонки разлазались. Видно, что у них здесь в полной мере получается выполнять большее количество технических элементов. Наши олимпийцы набрались уверенности. Судя по их высказываниям, они бы с удовольствием провели здесь и месяц, и два, но международный сезон не ждет. Проделанная работа позволяет надеяться на то, что в этом году они выступят гораздо лучше, чем прежде.

НИКОЛАЙ ЯРИЛОВЕЦ: «ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ГОТОВЛЮСЬ К КУБКУ МИРА»

- Николай, поделись впечатлениями от сбора. Что ожидал от двух недель в Японии, и что они в итоге тебе дали?

- Сбор в Токио мне понравился. Я получил то, что ожидал: качественные трассы и хорошую мотивирующую обстановку в компании спортсменов сборной. Самое главное отличие японских залов – большое количество сложных трасс, которые за одну тренировку пролезть невозможно. По крайней мере, для меня. А это значит, что каждый раз у меня были новые трассы, которые можно лазать.

- Удалось потренироваться с японскими многоборцами. Вынес какую-то пользу для себя из этого?

- У нас было две тренировки с японской сборной. Удалось немного посмотреть, как готовятся их спортсмены. Также побегали парные забеги с хронометражом. В них участвовали лидеры японской команды, в частности Томоа Нарасаки. Для меня ценен этот опыт: тренировки с чемпионом мира очень сильно мотивируют.

- Впереди первые этапы Кубка мира 2019 года. На этом уровне ты выступал всего несколько раз. Как думаешь, будет ли присутствовать волнение? Как готовишься психологически?

- Кубки мира покажут реальный расклад сил. Волнение будет, потому что для меня это неизведанная территория. Я очень мало выступал на этапах Кубка мира. Работаю над своей головой, пытаюсь моделировать ситуации на тренировках, насколько это возможно. Стараюсь подготовить себя всячески, в том числе психологически. И тренеры мне в этом помогают.

АЛЕКСАНДР ШИКОВ: «ПОДГОТОВКА В ЯПОНИИ ДАЁТ НАИБОЛЬШИЙ РЕЗУЛЬТАТ»

- Александр, две недели в Токио помогли подтянуть технические навыки? Как в целом оцениваешь свои возможности в «боулдеринге»?

- Чувствую прирост в технике и координации движений на трассах. На данный момент я понимаю, что нужно ещё больше тренироваться, чтобы показывать результаты в этой дисциплине.

- «Боулдеринг» – не твой профильный вид. Тренировки на японских скалодромах дают тебе больший эффект, чем подготовка в России? Или для тебя и там, и там есть рост?

- Японские скалодромы считаются лучшими в мире, поэтому подготовка здесь даёт наибольший прирост сил.

- В Майрингене ты впервые выступишь в «боулдеринге» на уровне Кубка мира. Какой результат будешь считать достойным для дебюта?

- Для попадания на Олимпийский квалификационный турнир нужно выступить в двух Кубках мира в каждой дисциплине. Поэтому я буду доволен уже тем, что участвую на Кубке мира в «боулдеринге».


Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР
Фото из личного архива спортсменов

Одновременно с проведением курсов инструкторов №16 (с 16 по 28 мая 2019 г.) возможна переаттестация для закончивших курсы более 5 лет назад.

Условия переаттестации:

1. для членов Региональных объединений, членов ФСР (или оплативших индивидуальный членский взнос участника всероссийских соревнований – 1500 р.) стоимость переаттестации - 9500 руб.;
2. для остальных – 19000 руб;
3. участникам предоставляется возможность посещения теоретических занятий по свободному графику (без практической части);
4. при успешной сдаче зачета по практике и теории, выдается полный комплект документов участника курсов инструкторов.

Подробнее о курсах

Запись на Курсы: 8.926.210.13.66. e-mail: krimma@rambler.ru

Начальник уч. части Курсов – Кавуненко Римма Владимировна, МС СССР.
 

Автор – Леонид Жуков

Квалификация (27 марта)

 


Финал (28 марта)
 

Автор – Леонид Жуков

25 – 26 марта

 

Квалификация (23 марта)

 


Квалификация (24 марта)

 


Финал (25 марта)

 
 

Так одной фразой можно описать появление в мире скалолазания одного из лидеров сборной России Алексея Рубцова (Москва). И, думается, без высших сил здесь не обошлось.

История Алексея Рубцова уникальна. Он достиг звания чемпиона мира через 3,5 года после начала занятий в секции. Он пришел в скалолазание не в первом классе, а на первом курсе вуза. Он вообще подумывал стать хорошим аналитиком или программистом, но даже не знал, что точные науки пригодятся ему при подсчетах итогов олимпийского «многоборья» в скалолазании.

***

- Алексей, уже сейчас после 12 лет выступлений на высшем уровне мало кто вспоминает о том, что на скалодроме ты впервые оказался в 17 лет. То, как стремительно взлетала твоя карьера, можно вносить в книгу рекордов. Ты знаешь хотя бы одного человека, который начинал так поздно и выходил на высокий уровень?

- Я не слышал подобных историй. Думаю, это, действительно, мой частный случай. Мне кажется, что 99 процентов спортсменов, добившихся больших успехов, пришли в секцию не в 17, а в 5 лет. В 17 более логичным выглядит решение заканчивать со спортом, чем начинать. Мне вообще один тренер в Японии говорил, что у них в стране в 8 лет детей не берут в скалолазание, они уже старые. (улыбается)

Думаю, стоит брать в расчет тот факт, что тогда «боулдеринг» был еще достаточно молод. Сейчас уж точно никто не выиграет чемпионат мира по скалолазанию через четыре года после начала занятий… Ну, в «скорости» еще, может быть, это возможно. Но это должен быть суперталант с супербыстрыми мышцами, который с детства бегал спринты.

- Похоже, тебе просто было суждено оказаться на скалодроме МАИ. Как ты оказался в Московском авиационном институте? Это был осознанный выбор профессии по интересу или «вышка» ради «вышки»?

- Я окончил школу с медалью. Был достаточно талантливым человеком в математике. Целенаправленно хотел получить образование, связанное с математикой, программированием, аналитикой. Я не хотел ученым становиться, было желание заниматься прикладными вещами в жизни. Поступил в три вуза, помимо МАИ это были МИФИ и МГТУ имени Баумана. Но я в итоге выбрал авиационный институт. Сейчас даже не знаю, почему оказался именно там.

- После этой фразы пояивлось большое желание выяснить, есть ли в двух других вузах скалодромы, чтобы окончательно поверить в существование высших сил, которые вели тебя от высшей математики к спорту высших достижений. Сейчас точные науки далеки от твоей жизни?

- Первые два года мне было интересно. Но к окончанию института всё ушло на второй план. Мне кажется, сказалось некое перенапряжение от учебы. Я всегда много учился и занимался. Это как перетренированность в спорте. Однажды я понял, что не могу больше учиться. Вуз всё же окончил. По образованию я – аналитик-программист в авиации. Должен разрабатывать сложные системы управления полетами. Даже сейчас боюсь представить, что было бы, если бы пришлось работать в профессии.

- И все-таки знания, полученные в МАИ, еще могут послужить тебе в скалолазании: в «многоборье» ты будешь перемножать коэффициенты гораздо быстрее других…

- Шутки шутками, но у меня даже есть статистическая таблица. Я ее составил после первенства мира в 2017 году. Там просчитаны вероятности победы при наличии преимуществ в какой-либо дисциплине. Она подвела, правда, на взрослом уровне. В Инсбруке в прошлом году должны были выигрывать боулдерингисты, а в итоге победа досталась трудникам. Но программа чемпионата мира для них была более удобной. Вот в 2019 году «ушарахаются» трудники, и боулдерингисты возьмут свое. А скоростники статистически никак не могут победить.

- Ты сказал, что сейчас никому не выиграть чемпионат в «боулдеринге» через четыре года после начала занятий. Он так сильно изменился за те годы, что ты в спорте?

- Раньше боулдеринг был зацепочный – кто лучше зацепки держит, тот залезает. А сейчас он больше рассчитан на силу тела, баланс, координацию, динамику. Боулдеринг спрогрессировал очень сильно и стал физически сложнее. Хотя это отрицают многие из спортсменов, выступавших раньше. Технических и физических навыков требуется гораздо больше. В 2010-2011 годах я в плохой форме попадал на международные соревнования и брал подиумы. Сейчас я бы в топ-50 не забрался. Мне достаточно тяжело, но я стараюсь держаться на уровне. И это удается только благодаря тому, что моя методика каждый год меняется.

«Боулдеринг» становится красивее. Смотреть его интереснее. Когда делаешь сложные координационные вещи, на первый взгляд невозможные, получаешь какое-то моральное и эстетическое удовлетворение. Это интереснее, чем просто зажать один мизерок и прыгнуть на второй мизерок, который тебе просто рвет пальцы. Уводить совсем в паркур «боулдеринг» не надо, но сложно-координационные вещи там смотрятся очень хорошо.

Про восхождения и плато

Уже на пятом международном старте в карьере Алексей достиг вершины – он стал чемпионом мира. Для многих поколений скалолазов это звание было пределом мечтаний. Лишь несколько лет назад у действующих спортсменов появилась новая манящая цель – олимпийское золото.

За золото нового образца Рубцову еще представится шанс побороться. А вот вновь подняться на подиум чемпионата мира он пытался неоднократно, но пока что не получилось. Боулдерингистам не привыкать делать попытки. «Пока не держишь ТОП двумя руками, и есть время, ты будешь делать попытки», - говорит Алексей. В Токио в 2019 году Алексей должен попробовать вернуться в пятый раз.

***

- В одном из своих постов ты искренне и с радостью писал о своем друге Жернее Крюдере, который спустя десять лет выступлений на Кубке мира, наконец, завоевал золото. Если брать твою карьеру, то она зеркально противоположна. Пусть и в контексте других соревнований. Ты с первой попытки стал чемпионом мира, но затем девять лет не мог оказаться на этом пьедестале вновь. Как считаешь, какой вариант карьеры сложнее?

- Легче выиграть сразу. Потом ты много будешь думать о том, что это сильно сложно сделать. Тот чемпионат 2009 года я уже плохо помню. По крайней мере, по трассам. Большая часть того успеха – моральное спокойствие. Пять других спортсменов в зоне изоляции сидели и боролись друг с другом. И они на это растрачивали энергию. А я просто прошел в финал и хотел пролезть там как можно больше трасс. Я не думал о том, как облезть Фишхубера, Гельманова или еще кого-то.

Они потеряли основную идею – прийти и пролезть «боулдеринг». У нас неконтактный вид спорта. Нужно держать в голове мысль о трассах, а не о соперничестве. И еще мои оппоненты не посылали мне негативную энергию в зоне изоляции, что обычно бывает. Меня в своей борьбе за медали они точно не видели.

- Наверняка, ты хочешь повторить успех. Сделать это уже на опыте, а не тогда, когда тебя недооценили. Что мешает вновь оказаться на пьедестале?

- Сейчас я делаю ту же самую ошибку, что мои соперники на чемпионате в 2009-м: сижу и думаю, как облезть условного Нарасаки. А в 2018-м Каи Харада выиграл практически так же, как я. Он до этого никогда в призы на мире не попадал.

Наверное, еще стоит подробнее изучить статистику. Но скажу, что для «боулдеринга» это нормальная практика, когда кто-то неожиданно становится чемпионом. Здесь судьба решается не только от того, насколько ты готов физически. В «трудности» это не прокатит. В «скорости» тоже. Если ты не бежишь 5,5, то не выиграешь чемпионат мира. А в «боулдеринге», грубо говоря, можно четыре раза залезть за 6,5, и всё – чемпион мира.

Как уже сказал выше: сейчас я сильно много думаю. И когда выхожу на чемпионат мира, появляется психологическое давление, от которого возникают невынужденные ошибки. В принципе повторить успех можно: надо убрать лишние мысли и подойти в идеальной форме. В 2018 году мне было тяжело. После квалификации и полуфинала «трудности», квалификации «скорости» и «боулдеринга» я не восстановился. В этом году в Токио перед «боулдерингом» стоит только «скорость». Думаю, от двух забегов в квалификации я не очень устану. А если первый будет хорош, то могу и вообще одним ограничиться. (смеется)

- Задавая предыдущий вопрос, ни в коем случае не хотел умалять твои заслуги на международном уровне. На Кубке мира ты показываешь высокие результаты. 2016 и 2017 годы ты закончил в тройке, 2018-й – четвертое место. Хотя бы в один из прошлых сезонов ты всерьез ставил перед собой задачу взять Большой Кубок мира?

- В прошлом году выходил на каждый старт и думал – возьму Кубок. Но ничего подобного. Все спортсмены, имея возможности, ставят задачу выиграть. 20-30 человек одновременно. И я ставил. Было бы неплохо его взять. Но ты предполагаешь, а располагает кто-то другой – все остальные спортсмены, которые усиленно мешают тебе это сделать. Ты можешь, сколько угодно хотеть Кубок, но пока не заслужил – не получишь. Я еще не заслужил.

- Учитывая все олимпийские мотивы грядущего сезона, в 2019 году ты ставишь себе цель, связанную с Кубком?

- Нет, в этом году я не держу в голове этой мысли. А в 2020 году вообще думаю, что если пройду на Олимпиаду, то практически нигде не буду участвовать. Может быть, пару этапов в «боулдеринге». И это максимум.

Олимпиада в 36?

Рубцов своей профессиональной карьерой готов побить еще один рекорд. Не только прийти в скалолазание позже остальных, но и задержаться в нем намного дольше, чем другие. По крайней мере, в 2018-м о своем долгожительстве в спорте говорит вполне себе серьезно. Тем более, что есть цель – Олимпиада 2024 года, которая, вероятно, пройдет в более удобном формате, чем Игры – 2020.

Заработав серьезную травму на заре профессиональной карьере и выкинув почти два года, научился заботиться о своем здоровье. Хотя и выступает порой на фоне серьезных повреждений, когда на старт запрещают идти врачи. Так было в конце 2018 года на чемпионате мира среди военнослужащих. Он знает свое тело лучше докторов. Олимпиада в 36 лет его не страшит. От спорта не устаёт. Скорее, устаёт к концу сезона от бесконечных переездов и аэропортов.

***

- Как думаешь, после новости о перспективах Олимпийских игр 2024 года в головах молодых боулдерингистов и трудников появилась мысль перестать мучиться со «скоростью»? Можно просто подождать следующей Олимпиады.

- Да, я думаю, что такое может быть. Я даже считаю такое решение логичным. Все боулдерингисты и трудники, у кого нет шансов попасть в Токио, должны бросить «скорость». Ну, и скоростники – соответственно тоже должны не подступаться к «трудности» и «боулдерингу». По сути дела, дисциплина через год умрет. Нет никакого смысла сейчас усиленно тренировать ее на будущее. Все должны об этом серьезно подумать.

- А «двоеборье» – это тоже «солянка», или все-таки вид, имеющий право на жизнь?

- Очень логичная дисциплина, на мой взгляд. В мире достаточно много спортсменов, кто попадает в призы и в том, и в другом виде: Нарасаки, МакКолл, Шуберт, Ондра... Я для себя тоже не вижу преград участвовать в «двоеборье». Я был в полуфинале в «трудности». И при этом ее вообще не тренирую. Лезу чисто на боулдеринговых навыках в топ-20 в мире. Хотя, конечно, хочется, чтобы моя дисциплина на Олимпиаде была отдельным видом. Сейчас эту роль готовят только для «скорости». Хотя у «боулдеринга» сообщество в сотни и тысячи раз больше.

- У тебя мысли на счет Парижа возникали? Или в 2024 году тебе будет уже многовато?

- Мне будет 36. Салават Рахметов в 37 лет выиграл чемпионат мира. До этого результата в своем возрасте он дошел на методиках 15-тилетней давности. А современные тренировочные и восстановительные технологии позволяют подольше задерживаться в спорте. С точки зрения «физики» у меня Олимпиада – 2024 не вызывает вопросов. Главное – чтобы, сохранялась мотивация. Я думаю, она будет.

Сейчас самое сложное в моральном плане – заставлять себя бегать «скорость». А все остальное не напрягает, хотя я уже 15 лет лазаю. Не устаю от спорта. Если молодые не будут двигать, то выступлю. В «двоеборье» российским атлетам меня очень сложно побить. Думаю, и в 36 меня сложно будет облезть.

- Тем не менее, бегать «скорость» не перестал?

- Возникает такое желание. С момента объявления новости об Олимпиаде – 2024 лазал «скорость» всего несколько раз. И каждый раз ловил себя на мысли «а надо ли». Но на самом деле я настроен на Токио. Потерплю.

- А результаты двигаются? Чувствуешь прогресс?

- Упор на «скорость» не делаю – просто стараюсь ее неплохо бежать. Мне сложно сочетать ее с моими обычными тренировками. Многие из моих коллег пошли другим путем и много бегают эталон. Но как это скажется на результате в своей дисциплине? Для боулдерингиста с хорошей физической базой ничего сложного в «скорости» нет. Полгода побегаешь – на шесть секунд ты выйдешь. Просто время нужно вкладывать – приходить и работать.

У меня уже не первый раз события идут по одному и тому же сценарию. Тренирую «скорость», допустим, месяц. Чик – травма. В первую очередь жертвую именно этой дисциплиной. И так происходило уже трижды. В итоге постоянно начинаешь как будто с первого раза. На официальных стартах лучшее время было 7,8 в конце 2018 года. Но на тот момент я ее не тренировал. А зимой 7,4-7,5 стабильно получалось. Даже за 7,2 удавалось пробежать. Думаю, в этом году десять-пятнадцать многоборцев будут за 6 бежать. Такие как Нарасаки, Огата, Фуджи, Мавем. Наш Коля Яриловец тоже делает за 6 секунд.

- Ты назвал нескольких японцев. В прошлом году они выступали по 16-19 раз на этапах Кубка мира, в том числе пробежали почти весь сезон в «скорости». У тебя не было желания столь же активно ездить по этапам?

- Даже при обычном графике несколько раз в месяц вижу аэропорт. Чтобы объехать все этапы, нужно увеличить количество поездок в разы. А когда тренироваться? Мне нужно было сделать по два старта в «трудности» и «скорости», чтобы не терять соревновательных ощущений. Плюс нужно посматривать в «трудности», куда двигаются тенденции. Зачем мне проезжать все этапы? Я в них не выиграю. В этом году я тоже не буду гнаться за количеством. Главное – заработать хороший рейтинг. Молодые спортсмены хотят ездить как можно больше и получать опыт. Если ты уже зрелый человек, можешь посидеть дома и опыт этот воспроизвести в своей голове.

Скорость и керлинг

Со «скоростью» у Алексея давние особые отношения. В ранних интервью он говорил, что она интересует его не больше, чем керлинг. О скипах, камнях, щетках и прочих атрибутах зимнего олимпийского вида спорта по ходу этой беседы мы не поговорили.

Однако прогресс налицо – теперь Рубцов сам бегает эталон. А еще, рассказывая о пропущенном Кубке России в Воронеже, с улыбкой отмечает: «Трансляции смотрел, даже скорость».

***

- За что представители твоего вида и «трудности» так не любят скоростников?

- Да кто их не любит? Мне кажется, они сами это и придумали. К скоростникам отношусь с уважением, как и ко всем другим спортсменам. Нелюбовь и неприятие – это разные вещи. Просто некоторые из них считают, что «скорости» мало внимания уделяют в скалолазном сообществе. А оно никогда не примет скоростников. Это не скалолазание, а легкая атлетика. Они должны искать признание в легкоатлетическом сообществе.

Я бегаю «скорость», но не вижу там скалолазания. Вижу другой вид спорта. Он тяжелый, со своими специфическими нагрузками. Попадать в топ на мире в нем очень сложно. Но от моего понимания скалолазания он далек. Я больше симпатизировал классике. Попадались разные зацепки, их нужно было по-разному держать, требовалась координация. Я сам пробовал бегать классику, она прикольная.

Мы разные. Я жил с командой скоростников. У нас даже темы разные для разговоров. Скалолазы, в основном, разговаривают про скалы и про маршруты, а скоростники – про Резу. (улыбается) Например, о чем общаться с марафонцами, я тоже не знаю. Скоростники, которые пытаются лазать, вызывают у меня уважение: Саша Шиков, Аня Цыганова. Мы становимся ближе по интересам.

Свое «Токио» в Москве

В феврале 2018 года Алексей Рубцов открыл собственный скалодром. Так в Москве появилось «Токио». А наш герой обрел собственную базу для подготовки, которой не хватало. Иметь возможность не подстраиваться под графики других людей – круто. В больших спорткомплексах так или иначе приходится учитывать интересы многих. А в «Токио» можно оказаться в любую минуту.

***
 

- Можно сказать, что «Токио» – это мой проект и моей жены Вероники. На 99 процентов сейчас скалодромом занимается супруга. Я помогал строить, но от управления отошел. Я там только лазаю и иногда готовлю трассы.

- Наверняка, для скалолаза большая роскошь – иметь свой скалодром, доступ к которому есть хоть днем, хоть ночью?

- Для меня это переходит в необходимость. У меня плавающий график тренировок. Если утром чувствую себя не очень хорошо, то не пойду в назначенное время в зал. Лучше сделаю это позже или на следующий день приду с раннего утра. Мне нужно, чтобы скалодром был в доступе в любое время дня.

Без «Токио» я находился бы в очень сложных тренировочных условиях. Мой зал – это подушка безопасности, которая всегда меня выручает. Раньше основным местом для подготовки был скалодром МАИ. В одно время я даже переехал поближе к нему, чтобы можно было ходить пешком тренироваться. Но сейчас он работает плохо. Есть скалодромы, где по полгода может ничего не перекручиваться. А обновить трассы у себя могу в любое время.

- Ты сам проектировал скалодром. Что тебе хотелось реализовать? Какие требования были?

- Главное было грамотно вписать скалодром в помещение. Я поставил слабые навесы. В Москве их практически негде тренировать, а на мире это часто встречается. Сейчас понимаю, что не хватает больших навесов, которые есть в МАИ, но туда сложно попасть. Так был бы полный комплекс в одном зале. Зацепки использовал самые современные европейские.

Мне очень нравится лазать в «Токио». Не потому что это мой скалодром. Просто там очень комфортно и приятно находиться. Просторные панорамные окна. Скалодром приближен к европейским форматам. Он не очень большой по площади. Но в этом масштабе сделано всё очень классно.
Есть большая зона для растяжки. В Москве такого нет. Для меня это важно. Я по несколько часов в день провожу на полу, делая различные упражнения.

- В твоем «Токио» уже были скалолазы сборной Японии. Что они говорят?

- Японцам очень понравилось. Завидуют мне. Особенно оценили зону растяжки. На японских скалодромах обязательно есть курилка, а зоны растяжки – нет. Вместо нее прекрасно можно было бы разместить зону растяжки или зону ОФП. Они сами тянутся много, но в итоге делают это, где придется.

- А у тебя курилки нет?

- Нет. Это чисто японская вещь. (улыбается) На улице у них запрещено курить. Но в каждом спортивном учреждении есть специальное помещение. В России это никак не сочетается.

Турниры, на которых еще не бывал

После 12 лет в большом спорте трудно удивить себя чем-то новым. Алексей Рубцов проехал не только по всем официальным турнирам IFSC, но и отметился на всех коммерческих соревнованиях в «боулдеринге». Причем, практически со всех турниров были привезены награды.

***
 

- В марте ты посетил фестиваль CWIF в Шеффилде, сказав, что это последний эвент, на котором ты еще не выступал. Неужели, ты и впрямь всё видел и везде был?

- Это конец, честно. Я проехал 12-15 коммерческих турниров, и только с одного из них у меня нет подиума – это Legends only, на котором выступал в прошлом году. Перед поездкой в Шеффилд была цель – привезти медальку. Я это сделал. Может, какие-то новые турниры будут появляться, но на данный момент ничего не осталось. В этом году еще на один-два турнира съезжу, но не больше. Надо тренироваться.

- Когда смотришь снимки с фестиваля, создается впечатление, что там всё проходит «по фану». Даже люди в костюме коровы могут выйти на старт…

- Есть такое, но не в полуфинале или финале. В день квалификации был отдельный сектор для костюмированных команд. Англичане любят переодеться. А всего было 500 участников. Есть среди них те, кто приезжает всерьез посоревноваться, как и я. В финале были люди, кто становился чемпионом мира, брал Большой Кубок мира, побеждал на этапах. Расслабушки ни для кого не было.

- Почти в те же сроки в Воронеже проходил Кубок России. Ты ранее говорил, что в нынешнем году не будешь выступать на внутренних соревнованиях, чтобы сконцентрироваться на международных стартах и подготовке к Олимпиаде. Твой статус и твои заслуги позволяют спокойно делать выбор в пользу Шеффилда, а не Воронежа?

- Соревнований в этом году очень много. Даже без учета российских турниров. Я раньше участвовал в местечковых соревнованиях в Москве, но потом понял, что чем меньше отвлекаешься, тем лучше выступаешь на ответственных турнирах.

В Воронеж я не поехал бы даже без Шеффилда. Для меня шесть дней подряд соревноваться – катастрофа для формы. Может быть, для молодых это нормально. А мне после такого надо шесть дней отдыхать. А ехать и просто по-разгильдяйски выступать я не умею.

Думаю, из сборной меня за это не выгонят. (смеется) Я люблю соревноваться, но у меня нет амбиций поставить на полочку лишний Кубок России. Понимаю, что есть определенные риски вылететь из сборной, если международный сезон не пойдет, а в России я выступать не буду. Но я это осознаю и предпочитаю копить силы на лето, на более ответственные турниры.

- Ты говорил, что строить тренировочный процесс в «боулдеринге» сложно. Приходится по крупицам пробовать и внедрять методики из разных видов спорта. В более ранних интервью ты не раз говорил «это секрет», когда с тобой пытались говорить о подробностях. Сейчас подход тот же?

- Сейчас секретов уже меньше. Хотя на сто процентов свой план подготовки я не расскажу. Пусть сами подбирают и догадываются. С парнями из олимпийской сборной часто тренируемся вместе. Я от них ничего не скрываю. Много знаний влил в голову Коле Яриловцу. Мне кажется, он даже сам не осознает, насколько много. Думаю, это позволит ему не совершить многих ошибок. Меня в спорте чаще всего останавливали роковые ошибки, а не физическая неподготовленность. Поймет – будет сильнее. Подвинет меня? Пускай. Наоборот даже интереснее как-то готовиться в конкуренции в сборной. Меня это больше стимулирует.

Кроме того, у моей жены в «Токио» есть детская секция. Мы совместно разрабатывали планы. Они основаны на опробованных мной на практике методиках. Так что постепенно передаю свои знания.

Нет лучше отдыха, чем скалы?

Большинство людей во время отдыха полностью отключаются от основной сферы деятельности, забывая о ней на две, а то и четыре недели. А Алексей в межсезонье любит съездить на скалы. «Лучший отдых после трудного сезона – немного легкого лазания на скалах!» – говорит он.
Это, конечно же, не единственный способ релакса. Но даже когда переключается на другую стихию, все равно стремится забраться на вершину. Например, оказаться на гребне волны.

***

- Некоторые из твоих выездов в горы выглядят очень экстремальными. Например, есть снимок, где ты штурмуешь девятиметровую стену, и где-то внизу виднеется пара матов, которые должны тебя подстраховать. Ты не считаешь это дело опасным?

- Много чего опасного есть и в обычной жизни. Скалолазание – экстремальный вид спорта. Боулдеринг на скалах – пожалуй, самый экстремальный из них. Если не брать в расчет «соло» на скалах. Это просто ужас какой-то. Упав с 9 метров на два мата, ты не покалечишься смертельно. Да и внизу их наверняка больше, просто на снимке видны не все.

В опасности и есть весь смысл. В эмоциях. Когда ты забираешься высоко и понимаешь, что можешь сорваться, вырабатывается такой адреналин! Мне кажется, ради него многие и лезут. Когда-нибудь позже я хочу поехать в Америку. Там в районе Бишопа есть хайболлы по 10-12 метров. Очень хочу это попробовать. Но попозже, когда на меня не будет надеяться олимпийская сборная.

- Когда ты уезжаешь на скалы, кто тебя ждет дома и как сильно переживает?

- Жена ездит со мной. Ей не нравится, когда хайболлы лажу, но она и страхует меня в этот момент. А родителям я не говорю, что лазаю высокие трассы без страховки. Но я и не очень часто это делаю. Реально страшные трассы, которые я пролез, можно по пальцам пересчитать. Очень опасных вещей я не делаю. Это первые шаги.

- А отдых без скалолазания возможен?

- На самом деле стопроцентный отдых от лазания я тоже люблю. Но все равно это активный отдых. Езжу кататься на серфинге. В это межсезонье 20 дней был на Тенерифе. А началось это увлечение еще в 2010 году на Бали. Почему-то получается вставать на доску раз в два года. А что я делаю в нечетные годы, даже не помню.

- С такими большими паузами, каждый раз начинаешь, словно заново?

- Нет, не с нуля. Голова и мышцы что-то помнят. Недельку привыкаешь, а потом нормально идет. В нынешнем году я реально почувствовал себя сёрфером. Впервые в жизни своей. Даже плавал на большие волны, но встать на доску, честно скажу, побоялся. (смеется) Увидел эту штуку, которая поднимается за спиной и может тебя переломать, как-то пережил ее и поплыл к берегу. На средних волнах катался. Но в этом нет ничего особенного: с ними роликов пол-интернета. Моя мечта реально покататься на больших волнах. Когда в жизни будет меньше профессионального спорта, то реализую. Поеду на два-три месяца и полностью прозанимаюсь. Тогда и поймаю свою волну!


Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР
Фото из архива ФСР, личного архива Алексея Рубцова и сайта www.climbingworks.com.

28 марта в Калининграде финишировали ВЮС «Янтарные вершины-2019» по скалолазанию. С места событий передает официальный представитель ФСР Евгений Чернышёв.
 
- Традиционно группа 10-13 лет отсоревновалась накануне основных стартов, а уже на следующий день всё время было отдано более старшим спортсменам. Что сказать про скорость в ее современном виде? В своей основе, особенно квалификация, это утомительное испытание для тренеров, которые привезли много ребят в разных возрастных категориях, так как они вынуждены сидеть с утра до вечера в зале, чтобы не пропустить своих участников. Конечно, после квалификации процесс становится зрелищным и интересным.
 
«Калининградская скорость», несмотря на понятные недостатки скалодрома, отличается одним забавным эффектом: если немного расслабиться и, как зритель, сесть в кресло и просто наблюдать за забегами, то в какой-то момент, когда спортсмены начинают выбегать из 5 секунд, что-то внутри ёкает и на мгновение кажется, что такого быть не может. Но через мгновение приходишь в себя, вспоминая, что высота стены не 15 метров. Еще эту скоростную трассу отличает близость дорожек, поэтому иногда кажется, что спортсмены просто могут сдернуть конкурента с соседней трассы. Лично я давно уже жду, когда же в Калининграде в порыве азарта и борьбы кто-то схватит соседа за пятку… В остальном же в финальных раундах все было очень зрелищно: и срывы, и быстрые результаты, и вылеты лидеров и т.д.
 
На следующий день после соревнований на скорость началась дисциплина «боулдеринг».  6 часов понадобилось, чтобы квалифицировать группу 14-15 лет, дальше дело пошло быстрее.  По словам тренеров трассы квалификации получились плавные, техничные и без классических боулдеринговых элементов. Вообще, нужно сказать, что боулдеринг готовила команда во главе с Михаилом Кочетковым. Ребята привезли с собой из Клайпеды полный набор зацепов для трасс. Кстати, и организаторы в этом году добавили значительное количество больших рельефов, что сделало трассы на трудность и на боулдеринг более разнообразными.
 
Финал же боулдеринга уже больше напоминал современное лазание, хотя, конечно, был далек от международных стандартов, учитывая профиль стены, но тут уже присутствовали и прыжки, и равновесные элементы и разнообразия было побольше. Кстати, в разных группах получились совсем разные расклады: где-то участник пролезали почти всё, где-то для пьедестала хватало одного ТОРа. Но это всегда лотерея для подготовщиков.
 
В ближайшие дни на сайте ФСР появятся интервью с участниками первенства России и всероссийских юношеских соревнований «Янтарные вершины-2019» в Калининграде.
 
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Министерство спорта Калининградской области, ГАУКО «ЦСПСК», Калининградская областная федерация скалолазания и альпинизма, МАУДО ДТДиМ.
 
Спонсоры соревнований: компания Red Fox, ООО  Альпинистский клуб «Кенигсберг-2», магазин «Экстрим К-2» (директор - Костромин В.А.).
 
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Опубликованы сканы итоговых протоколов соревнований в Калининграде:
- первенства России;
- всероссийских юношеских соревнований.

27 марта Исполнительный комитет МОК предложил включить скалолазание в программу Олимпиады-2024.
 
Напомним, что 21 февраля 2019 года организационный комитет Олимпийских игр и Паралимпийских игр 2024 года озвучил предложение о включении четырех дополнительных видов спорта в программу Игр. Речь шла о спортивном скалолазании, скейтбординге, брейкдансе и серфинге.
 
И вот теперь предложение организаторов одобрил Исполнительный комитет МОК. «Все четыре вида спорта соответствуют Олимпийской повестке и способствуют тому, чтобы программа Игр стала более сбалансированной в отношении равенства полов, более молодежной и более урбанистической», - прокомментировал инициативу коллег президент МОК Томас Бах.
 
Окончательное решение будет принято на 134-й сессии МОК 24 июня 2019 года в Лозанне.
 
Как известно, на Играх 2024 года предлагается разыгрывать медали уже в двух дисциплинах скалолазания, а число участников увеличить с 40 до 72-х. Речь идет о соревнованиях в скорости с участием 32-х спортсменов, и о многоборье (трудность + боулдеринг) с участием 40 спортсменов.
 
Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 24 июля по 11 августа.
 
Напомним, что 3 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро на 129-й сессии МОК скалолазание было включено в программу Игр-2020 в Токио. В столице Японии будут разыгрываться медали в многоборье. 40 отобравшихся на Игры спортсменов выступят во всех трех дисциплинах – скорости, трудности и боулдеринге. А победители будут выявлены по произведению мест, занятому каждым из участников финала.
 
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Опубликован изменение положения о всероссийских и межрегиональных соревнованиях на 2019 год

Опубликованы итоговые протоколы первенства России по скалолазанию (трудность)

25 марта в Калининграде финишировало первенство России по скалолазанию в лазании трудность. С места событий передает официальный представитель ФСР Евгений Чернышёв.
 
- Эмоции очень противоречивые. Главное ощущение от этих соревнований – машина времени, временной скачок, можно назвать по-разному. Сейчас, приезжая на калининградские соревнования, попадаешь немного в прошлое. Если еще три - четыре года даже мысли такой не было, то сейчас, когда повсюду идет скалолазный бум и строятся новые современные скалодромы, а на повестке дня кубки и чемпионаты мира, соревнования в Калининграде становятся по ощущениям все более бутиковыми или даже винтажными. В определенном смысле здесь всё handmade и эксклюзив. Здесь и стена, построенная еще по старым технологиям, и команда организаторов хорошо знакомая, и ведущий, он же комментатор,  Сергей – человек из 90-х, со стихотворными вставками на церемониях, вызывающими искреннюю улыбку, - в общем, традиционность – это про Калининград. Это ни хорошо, ни плохо, это просто такая реальность.
 
Многое остается здесь неизменным, но также неизменным остается и самоотдача главных организаторов Ирины и Алексея Чертовых, которые, пожалуй, на сегодняшний день выжимают из этого скалодрома максимум. Как говорится, выше головы не прыгнешь, но это не повод опускать руки. Обобщая, думается, что местная федерация сегодня стоит перед непростой задачей сделать шаг вперед, который, безусловно, необходим, если говорить о сохранении уровня скалолазания в Калининграде и о необходимости следовать трендам и тенденциям. Конечно, это тяжело, как и всем остальным регионам сегодня непросто сохранять статус в быстро меняющейся среде.
 
Теперь о соревнованиях. Благодаря нашему гениальному фотографу Лео Жукову, в этом году мы можем в деталях рассмотреть соревновательные баталии. Конечно, рассказать что-то о раунде квалификации очень проблематично, так как это зрелище, начавшееся рано утром, а закончившееся, лучше не говорить во сколько, дабы не травмировать души некоторых представителей регионов, как правило, имеет чисто техническое значение для отбора финалистов. Уже в финале разворачивается основная борьба. Наверное, нет смысла разбирать детально результаты, ибо они опубликованы, стоит лишь сказать, что в паре групп подготовщики недооценили уровень спортсменов, что повлекло за собой одинаковые результаты. В группе юниорок и старших девушек несколько спортсменок долезли до конца.  Подготовщики, кстати, тоже выжимают из скалодрома максимум, но работа «с веревок» накладывает отпечаток на качество трасс.
 
Также, к сожалению, не удалось успеть привезти новые зацепы к соревнованиям из-за проволочек на таможне, что тоже повлияло на результат. Но, так или иначе, соревнования состоялись и чемпионы определились. Помимо соревновательной части в этот раз представители регионов много расспрашивают про деятельность ФСР. Новости появляются каждую неделю, людям интересны детали. Попросили возобновить круглые столы для обмена информацией, договорились, что в Перми попробуем сделать это. Обсуждают квоты, правила, соревнования. Что-то приходится объяснять детально, так как у людей часто в головах совершенно неправильная информация о деятельности федерации. Многие столько додумывают, что ничего, кроме улыбки это не вызывает.
 
Поэтому наш скалолазный форум продолжается, а на скалодроме через минут после завершения соревнований в «трудности» появился огромный баннер-занавес и команда подготовщиков из Клайпеды во главе с Михаилом Кочетковым, которые, не теряя ни секунды, начали крутить боулдеринг.
 

Призеры первенства России-2019 в лазании на трудность

Подростки девочки
1. Ксения Чернега
2. Снежана Ермолик (обе - Санкт-Петербург)
3. Светлана Горинова (Свердловская область)
 
Подростки мальчики
1. Александр Ефремов (Челябинская область)
2. Никита Шаповалов (Калининградская область)
3. Евгений Жилов (Челябинская область)
 
Младшие девушки
1. Дарья Глотова (Кировская область)
2. Сим Ин Ён (Москва)
3. Яна Чистякова (Свердловская область)
 
Младшие юноши
1. Матвей Сидельников
2. Кирилл Белянкин (оба - Иркутская область)
3. Владислав Шуневич (Санкт-Петербург)
 
Старшие девушки
1. Дарья Фурманова (Красноярский край)
2. Елизавета Трокина (Калининградская область)
3. София Кессель (Санкт-Петербург)
 
Старшие юноши
1. Игорь Бобренев (Челябинская область)
2. Семен Овчинников (Красноярский край)
3. Вячеслав Волков (Пермский край)
 
Юниорки
1. Луиза Емельева (ЯНАО)
2. Дарья Веретенина (Иркутская область)
3. Анастасия Евгеньева (Санкт-Петербург)
 
Юниоры
1. Сергей Тюпышев (Ленинградская область)
2. Егор Дулуб (Санкт-Петербург)
3. Даниил Ширяев (Костромская область)
 
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Министерство спорта Калининградской области, ГАУКО «ЦСПСК», Калининградская областная федерация скалолазания и альпинизма, МАУДО ДТДиМ.
 
Спонсоры соревнований: компания Red Fox, ООО  Альпинистский клуб «Кенигсберг-2», магазин «Экстрим К-2» (директор - Костромин В.А.).
 
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР