Новости читателей

Но прежде всего – она красавица:

Восьмитысячники Кинги Барановской:

2003 – Чо-Ойю (8201 м).

2006 – Броуд Пик (8051 м).

2007 – Нангапарбат (8126 м).

2008 – Дхаулагири (8167 м).

2008 – Манаслу (8156 м).

2009 – Канченджанга (8586 м).

2010 – Аннапурна (8091 м).

2012 – Лхоцзе (8501 м).

2015 – Гашербрум II (8035 м).

Гашербрум 2 (Gasherbrum II, 8034 м). Стандартный маршрут восхождения

После этого восхождения Кинга Барановская (1975 г.р.) устала рекордсменкой Польши среди женщин по количеству восхождений на восьмитысячники.

Достижения других польских альпинисток: Ванда Руткевич взошла на 8 вершин, Анна Червинская – на 6 восьмитысячников. Важно отметить, что на все восьмитысячники Кинга поднимается в спортивном стиле, без применения кислорода.

Интервью Кинга Барановская - "Гашербрум II - враждебная и опасная гора"

Перевод  4sport.ua 

Кинга, сперва примите наши поздравления по поводу успешного восхождения на вершину Гашербрум II. Эта гора считается среди альпинистов довольно легкой, тем не менее как Вы можете сравнить эту вершину со своими другими прохождениями?

Гашербрум II это гора лавин и ледовых трещин, по крайней мере, так было в этом, 2015 году. Из-за этих опасностей я не считаю этот восьмитысячник среди легких вершин. Что же касается технических трудностей, то да, восхождение на вершину подобно восьмитысячнику Чо-Ойю.

Были ли в Вашей команде шерпы или пакистанские носильщики на горе кроме тех, кто сопровождал Вас в Базовый лагерь?

Нет, больше не было. В этом году я решилась на восхождение в Пакистане у же в самом конце... после последствий ужасного землетрясения в Непале . Но беда такого скорого решения была в том, что трудно было найти компанию. Я связалась с турагенством в Пакистане и спросила, могут ли они чем либо мне помочь? В итоге мне выделили высотного портера из команды High Altitude по имени Башир (Bashir), который ранее участвовал лишь в двух экспедициях на восьмитысячники, но не смотря на это мы были отличной командой на горе.

Я довольна таким сотрудничеством

Сезон 2015 года завершился лишь 18-ю восхождениями на восьмитысячники, в том числе на вершинах были 7 коммерческих клиентов.

Ваша команда сталкивалась с какими либо трудностями в восхождении?

Ночь перед штурмом была ужасной, на горе бушевал настоящий шторм, начался снегопад и сильный ветер. В таких условиях мы не знали, сможем ли выйти вообще на штурм, команда, которая была перед нами на склоне горы, вернулась вниз и кроме их следов мы ничего не видели.

К счастью к 2:00 ночи погода успокоилась и мы вышли на штурм.

Кроме глубокого свежего снега больше мы не сталкивались с другими проблемами. Мы только лишь тонули в снегу и нас нещадно слепило яркое солнце. Ну и как обычно мы должны были внимательно следить за лавинной опасностью склона

Гашербрум II (Gasherbrum II, 8034 м). Дорога к второму высотному лагерю

Ранее Вы поднимались на восьмитысячники Канченджанга и Лхоцзе без использования кислородных баллонов. Можно ли поставить Гашербрум II в один ряд с ними? Как Вы акклиматизировались в экспедиции?

На вершине Гашербрум II я стояла в пятницу, 17 июля спустя 15 дней после того как приехала в Базовый лагерь.

Это довольно быстрый срок.

С самого начала как я прибыла в Базовый лагерь я начала акклиматизацию. Основной целью которой было выяснить возможности моего портера Башира и конечно же иметь с ним одинаковую акклиматизацию.

Первая наша ночевка была на отметке 5900 метров. Следующая на отметке 6500 метров во втором высотном лагере. Этот переход занял у нас 10 часов.

Во втором лагере мы провели 2 ночевки и сразу же вышли к третьему высотному лагерю на отметке 6900 метров, но не ночевали там.

После спуска в Базовый лагерь мы снова поднялись в первый и второй лагеря, где провели ночевку, затем поднялись через третий лагерь в четвертый на отметке 7300 метров.

На следующую ночь мы взошли на вершину.

Вы вышли рано ночью, когда снег на склоне горы был схвачен ночным морозом, и соответственно лавинная опасность была низкой, хотя на втором этапе экспедиции ночные температуры редко опускались ниже нуля градусов... В результате чего возникли непредвиденные подвижки ледников на горе.

Можно ли поставить Гашербрум в один ряд с другими вершинами? Конечно, более низкие восьмитысячники не имеют ничего общего с высокими восьмитысячниками: на высочайших вершинах я не могла позволить себе штурм вершины уже на третий этап акклиматизации - спустя две недели в Базовом лагере.

С точки зрения акклиматизации - Гашербрум II это очень легкая гора, но тем не менее Гашербрум II - враждебная и опасная гора. Из-за многочисленных ледовых трещин очень высок риск погибнуть. Так и в этом году, несколько команд прервали свои восхождения из-за опасного риска.

В этом сезоне у меня был пермит на оба Гашербрума, но после восхождения на вершину Гашербрум II я была без сил... и не могла уже идти на соседнюю гору, тем более что у меня не хватило бы времени даже на короткий отдых.

И потом, я простудила горло и полностью потеряла голос. Мне пришлось пить антибиотики, что бы предотвратить инфекцию.

В пятницу, 17 июля, после того как я поднялась на вершину, в воскресенье я уже была в базовом лагере, а во вторник, 21 июля я окончательно поняла что придется закончить свою экспедицию из-за того что я была слишком слаба для нового восхождения на восьмитысячник Гашербрум I.

Гашербрум II (Gasherbrum II, 8034 м). Последние метры ко второму высотному лагерю

Спустя шесть дней после Вашего счастливого возвращения в Базовый лагерь, на Гашербрум II погиб поляк Олек Островский. Как Вы узнали о трагедии?

Я узнала об этой трагедии от двух поляков (по имени Михал). Они пришли к моей палатке и сообщили, что Олек пропал без вести, они же слышали эту новость от чилийского альпиниста Томаса, который разговаривал по рации со своим земляком во втором высотном лагере.

Трагедия произошла в субботу 25 июля между 12 и 13 часами дня на Южном склоне горы.

В это время альпинисты снимали свои высотные лагеря, а уже на следующий день, в воскресенье с 6 часов утра мы должны были покинуть Базовый лагерь.

Обычно в первую очередь, в таких случаях в воздух поднимается спасвертолет, что стало преградой в этом случае?

Вертолет был готов к вылету очень быстро. Но никто так толком и не понимал что за трагедия случилась. Выяснилось, что среди альпинистов практически ни у кого нет спутникового телефона, поэтому невозможно было организовать пешую поисковую команду. К тому же, это был финал экспедиций, поэтому в Базовом лагере практически не было альпинистов.

Я попросила Томаса дать мне телефонные контакты родственников и близких Олека, чтобы поговорить с ними о страховке.

Оказалось, что Олек не заплатил обязательный "взнос" за спасвертолет в размере 1 000 $ США, без которого вертолет не мог приступить к облету склона. В этой ситуации я попросила своего турагента перевести деньги со своего счета на счет компании обеспечивающей вылеты спасвертолета.

Затем я связалась со страховщиком в Польше, однако, к сожалению, Олек не застраховался в полной мере как высотный альпинист, или же это страховая компания не хотела разглашать на то время эти сведения по телефону.

В итоге ничего с спасвертолетом не вышло из-за всей этой неразберихи со страховкой. Да к тому же, судя по переговорам пилота вертолета, он не мог приступить к поискам на горе, потому что в первой половине дня уже был занят другим вызовом, а во второй половине дня начала портиться погода.

Затем я связалась с семьей Олека, я хотела сообщить им о трагедии, прежде чем они узнали бы о ней из СМИ. В дальнейшем мы были в постоянном контакте друг с другом: Я, отец Олека и его брат.

Также мне удалось проконсультироваться с Петром Шнигурским с помощью рации в чилийской команде (рации в польской команде не отвечала на вызов). Петр сказал что планирует подняться к месту пропажи Олека. Но я так и не узнала, поднимался ли он или нет.

Затем он еще сказал, что будет проводить поиск и ночью, когда снег будет приморожен, потому что весь склон крайне лавиноопасен

Разве не было возможности перелететь на вертолете опасный лавинный участок и высадиться во втором высотном лагере?

Конечно, я спрашивала о такой возможности, но в ответ я услышала, что во всей истории Гашербрумов был только один случай, когда спасвертолет приземлялся в первом высотном лагере на отметке 5900 метров (это было в 2003 году), тогда со склона горы был эвакуирован альпинист со сломанной рукой.

Но даже с глазу на глаз пилоты вертолета не хотят говорить о таких высотных приземлениях, по сути, они боятся таких высот. Но стоит учесть, что в Пакистане работают не легкие специальные вертолеты (как в Альпах или в Непале) а тяжелые военно-транспортные вертолеты, состоящие на балансе армии Пакистана.

Мы также должны были помнить, что в такой ситуации все решает скорость принятия решения и проведения спасработ, ведь речь идет о гипотермии пострадавшего альпиниста. Обычно более двух дней (ночей) спасоперция не ведется.

Я решила посмотреть, можно ли подняться из Базового лагеря во второй высотный на отметку 6500 метров в быстром темпе. Но это было очень нелегко сделать, а в то время в Базовом лагере оставались те альпинисты, которые не могли выйти на штурм горы со своей командой по физическим причинам (болезнь или истощение).

Если бы я вышла в такой компании наверх, то на горе пришлось организовывать еще одну спасоперацию.

Кроме того проход чрез ледовые поля был очень опасен, настолько, что за пару дней до трагедии, Словенская команда так и не смогла найти безопасный проход сквозь ледопад, и ни с чем вернулась обратно в Базовый лагерь.

Некоторые проходы сквозь ледопад имели ширину около 10 метров! Это выглядело как лабиринт, который в любую секунду мог обрушиться на головы альпинистов.

В конце концов, после долгих переговоров (поверьте, что вести переговоры женщине в мусульманской стране очень непросто) мне удалось уговорить троих пакистанских портеров. С помощью моего турагента мы составили договор с ними и вышли наверх в полночь 25 июля. В воскресенье утром уже был готов спасвертолет..... Но Олека не удалось найти ни живым, ни мертвым...

Насколько большой был покров снега в месте пропажи Олека?

Во время пропажи Олека на соседней горе Гашербурм II были три альпиниста: Янник Грациани (француз), Ферран Латорре (каталонец) и Том Зайденштикер (немец). В субботу я также с ними связывалась по рации. Янник мне потом перезванивал и сообщал что видел группу пакистанских портеров, спускающихся в Базовый лагерь, а еще видели небольшую лавину, вызванную судя по всему горнолыжным спуском Олека на отметке между вторым и первым высотными лагерями.

Эта лавина сбросила Олека в ледовую трещину

Они подробно описали место аварии. Но несмотря на столь удручающую информацию, я все же решила отправить портеров на восхождение что бы проверить место аварии.

Ведь могло произойти чудо и Олек мог быть жив.

Но портеры не выходили на связь вплоть до понедельника, они опасались за свою собственную жизнь при восхождении в таких опасных лавинных условиях.

Сколько людей было на момент аварии в Базовом лагере? И сколько принимали попытки организовать спасоперацию?

На самом деле было очень мало альпинистов, ведь большинство к тому времени уже свернули базовый лагерь у ушли.

Оставшиеся на горе альпинисты проводили попытку штурма вершины, ведь это было второе погодное окно. По сути, в базовом лагере оставались заболевшие или физически слабые альпинисты и вспомогательный персонал. Они вынуждены были ожидать возвращения своих команд, поскольку в этом году Пакистан установил правило, что в Базовый лагерь и из базового лагеря команда уходит в полном составе, а не как было раньше - кто как захотел.

Выше над базовым лагерем были лишь три альпиниста и один пакистанский портер (это на Гашербрум I) а на Гашербрум II во втором высотном лагере были семь альпинистов.

С какими проблемами Вы столкнулись при попытке организации спасработ? Все ли альпинисты были готовы к сотрудничеству?

Важнейшей проблемой была координация, в конце концов, решение о связи легло на мои плечи, поскольку я была соотечественницей Олека и могла общаться с его родными в Польше, но в то же время я понятия не имею, кто дал информацию в СМИ что всеми спасработами руководила я.

Я могу описать лишь ситуацию в Базовом лагере, я столкнулась с ситуацией недопонимания и разногласий между офицерами связи (пакистанцами) и иностранными альпинистами, которые подозревали, что пакистанцы действовали лишь в соответствии со строгими инструкциями своих армейских подразделений.

В такой ситуации вести спасработы было нереально и я даже решила вернуться домой гораздо ранее своих намеченных планов, но даже это оказалось невозможно

Ведь мое турагентство, организовывавшее три экспедиции на Гашербрумы этим летом, разбило три базовых лагеря, и соответственно мне нужно было уходить домой вместе с ними, то есть еще спустя две недели.

Даже иранский альпинист, у которого в больнице умерла мать, со слезами на глазах пытался убедить пакистанских армейцев отпустить его самого домой. Ему не разрешили уйти... только вместе со своей группой..

Только после того, как все альпинисты вернулись в Базовый лагерь, мы могли уйти домой

В общем, ситуация в базовом лагере восьмитысячников в Пакистане сейчас кардинально отличается от той, которая была раньше. А я ведь могу сравнить, ведь это моя пятая поездка в Пакистан.

Теперь, по каждому поводу в Базовом лагере Вам нужно будет консультироваться с офицером связи

Все ли альпинисты были готовы к сотрудничеству? Да. Многие, кто был в Базовом лагере, приходили к нам и спрашивали о помощи. Некоторые предлагали финансовую помощь для организации вертолета.

Но я не была в стоянии определить, кто из них был готов выйти ко второму высотному лагерю. Я обратилась к пакистанским портерам, потому что знала и видела, что они были в лучшей физической форме.

Какие были проблемы? Бесконечные телефонные звонки, и от журналистов в том числе. Я провела массу звонков с семьей Олека, турагентством, своими друзьями, пакистанской стороной...

Что еще было трудно? Спокойно принимать реакцию людей на смерть. Я понимаю, что все это результат бессилия и беспомощности, потому что смерть очень сложная тема.... Но необходимо было действовать хладнокровно.

Эта трагедия конечно ужасна, но возвращаясь к Вашим восхождениям, в следующем сезоне мы увидим Вас на восьмитысячниках?

Возможно, но еще рано говорить об этом. Сейчас я слишком устала, что бы говорить об этом. Я хотела бы отдохнуть после всего этого. И, прежде всего, выразить соболезнования семье Олека.

Сейчас есть слухи о закрытии Гашербрумов для альпинистов и туристов на несколько лет... Посмотрим...

В начале ХХ века мирные буддисты убивали путешественников, которые осмеливались проникнуть в Лхасу. Однако двум русским исследователям удалось привезти из столицы Тибета полноценные фоторепортажи

Автор: Еремей Никольский

Вид на город и крепость Гьян-Цзе (фото Г. Цыбикова)

В марте 1901 года в Лхасе встретились два уроженца Российской империи с одинаковой секретной миссией — Гомбожаб Цыбиков и Овше Норзунов. Столица Тибета, резиденция далай-ламы, его правителя и духовного лидера буддистов, была в те времена неприступной не только из-за высоких гор. Еще в первой половине XIX века тибетские власти, оберегая святыни от чужаков, под страхом смертной казни запретили въезд иноверцам, особенно европейцам. На подступах к Лхасе заворачивали научно-исследовательские экспедиции, постоянно искали шпионов, пытавшихся проникнуть в город тайком, и их пособников. Английскому агенту, индийцу Сарату Чандре Дасу, удалось посетить столицу и выбраться из Тибета живым до того, как об этом узнали местные власти, но за помощь ему в 1887 году был казнен Сенгчен- лама, третье лицо в государстве. Сановника публично избили палками, зашили в шкуру яка и утопили в реке. Казнили и его слуг, а ближайшую родню бросили в тюрьму пожизненно.

Субурган Бар-чоден (в переводе «промежуточный портик»), главные городские ворота Лхасы (фото Г. Цыбикова)

Выпускник Петербургского университета бурят Гомбожаб Цыбиков, переодетый буддийским монахом-паломником, прибыл в Лхасу в августе 1900 года с монгольским караваном. В его багаже лежали спрятанные термометр Реомюра и фотоаппарат, которыми снабдило исследователя Императорское русское географическое общество. Удивительно: больше века назад уже изобрели портативные камеры, которыми можно было фотографировать с руки. Такой аппарат легко прятался под одеждой. Всего за 25 лет до экспедиции Цыбикова Николай Пржевальский отказался брать в поход фототехнику, поскольку тогда она вместе с реактивами и запасом стеклянных пластин для негативов весила почти 300 кг.

Вид на холм Чжагбори и Манба-дацан — монастырь, где ламы обучались тибетской медицине (фото Г. Цыбикова)

Нанятый Цыбиковым слуга-бурят струсил на полпути и уехал. По словам востоковеда, ежеминутно «опасаясь, чтобы чем-нибудь не выделиться из среды своих товарищей-монголов и не дать повода даже малейшему подозрению в нем человека, причастного к европейцам», до самой столицы он не решался снимать, а лишь украдкой делал записи в блокноте. Цыбиков скрывал истинную цель приезда даже от соотечественников, с которыми виделся в Лхасе, — паломников-бурят и калмыка Овше Норзунова, прибывшего в свите советника далай-ламы, тибетского посла в Европу Агвана Доржиева.

Тибетские женщины (фото Г. Цыбикова)

Между тем у Норзунова, этнолога под видом помощника вельможи, был такой же, как у Цыбикова, фотоаппарат, тоже предоставленный ИРГО. Находиться с камерой в Тибете было тем более опасно, что, по словам Норзунова, местные жители считали вредоносным западным колдовством улавливание «образов людей в маленький черный ящик». Когда в свое время Агван Доржиев привез ко двору далай-ламы фотоаппарат, разразился скандал, и вельможу заставили публично уничтожить нечестивую вещь.

Обо — маркер поклонения духам местности, который тибетцы складывали из камней (фото О. Норзунова)

Цыбиков рассказывал об одном из немногих удачных моментов для съемок так: группа богомольцев, с которой он обходил святыни, остановилась возле субургана, культовой постройки в честь знаменитого ламы. Того, по преданию, одолел дух апоплексического удара, и паломники верили, что человек, обошедший вокруг сооружения 108 раз, станет неуязвим для данного недуга. «Во время нашего посещения было много круговращающихся, к числу которых примкнули и мои два спутника. Я же, скрываясь от своих спутников и посторонних, сделал снимок субургана».

Потала, вид с юга на главный вход во дворец (фото О. Норзунова)

Оба россиянина вернулись из путешествий невредимыми и привезли сокровище — уникальные фотографии столицы и окрестностей. Звание первого в истории фотографа Лхасы у Норзунова и Цыбикова «отобрал» некий «член непальской дружественной миссии», чей снимок дворца далай-ламы, сделанный за несколько лет до их экспедиций, напечатал в 1901 году лондонский The Geographical Journal. Однако Норзунов и Цыбиков показали Европе лхасский дворец со всех сторон, пейзажи города и окрестностей, монастыри, даже жителей. Это была сенсация. ИРГО выпустило в конце 1903 года альбом с их снимками, а в 1905-м в Урге (современный Улан-Батор. — Прим. «Вокруг света») Цыбиков вручил его далай-ламе XIII. К тому времени смелые фотографы могли не бояться кары за дерзость: летом 1904 года с неприкосновенностью Лхасы покончил вторгшийся туда британский военный отряд.

Альбом далай-ламе понравился.

Цыбиков рассказывал о реке Кичу, на которой стоит Лхаса: «В литературе носит чаще название Чжи-Чу... — «счастливая река», но в разговоре чаще называют ее Уй-Чу — «срединная, центральная река» (фото О. Норзунова)

История с фотографией

Революционный формат

На рубеже 1904–1905 годов один малотиражный американский журнал естественно-научной тематики переживал трудные времена. Его существование было под угрозой — катастрофически не хватало денег на статьи для очередного номера. И тогда сотрудники издания решились на эксперимент: заполнили 11 полос фотографиями Лхасы, которые Норзунов и Цыбиков предоставили им бесплатно, и снабдили кадры небольшими комментариями. Таких фоторепортажей тогда не печатал ни один журнал — снимки могли быть иллюстрациями к длинным текстам, но не самостоятельным материалом. Редактор думал, что его уволят, но читатели оказались в восторге от необычного выпуска. Так журнал нашел фирменный стиль, продажи стали расти, а в мире началась эпоха иллюстрированных изданий о путешествиях. Назывался журнал National Geographic.

Легенда и жизнь

Строительство рая

Далай-лама считается земным воплощением бодхисатвы Авалокитешвары, поэтому его дворец назван Потала в честь горы Поталака, мифического рая для бодхисатв. По мнению Гомбожаба Цыбикова, Потала была самым значительным зданием во всем Тибете. Величественный дворец на холме, возвышающийся над Лхасой, в длину достигает 360 метров, в нем больше тысячи комнат. Главное здание построили в XVII веке при далай-ламе V по прозвищу Великий Пятый, со времен которого буддийские первосвященники стали полновластными лидерами Тибета. По преданию, дворец возводили 30 лет, рабочие изнемогали от непосильного труда, и тогда далай-лама сложил для них песню, чтобы, видимо, строить и жить помогала. Песню, по словам Цыбикова, чернорабочие пели и в его время.

Великий Пятый умер до окончания работ, «почему правитель дел и приближенный сотрудник его Санчжяй-чжямцо скрывал от народа смерть своего патрона в течение 16 лет, будто бы только с тою целью, чтобы тибетцы, потеряв влиятельнейшего своего главу, не бросили бы постройки, которая требовала больших затрат и труда». На самом деле советник выжидал, когда вырастет и сможет проводить активную политику далай-лама VI: по тибетской традиции сан перешел следующему воплощению усопшего — новорожденному младенцу.

Фото: Архив Русского географического общества (х7)

Опубликовано: 08 августа 2015 года. Источник

Любительское видео: здорово, взяли и сходили на гору-мечту

«Скромный» аргентинец Мариано Гальван подтвердил свой высокий класс восхождением на Брод Пик

Как оказалось, 17 июля на вершину Брод Пика в одиночку и без лишнего шума поднялся аргентинский горный гид 34-летний Мариано Гальван. Спустившись в базовый лагерь, он никому не рассказал о своем достижении, а начал подготовку к восхождению на К2. Он за день поднялся из базового лагеря в лагерь3 на склонах, присоединившись к команде Майка Хорна.. Однако тяжелая  снежная обстановка выше по склону и неблагоприятная погода сорвали этот выход.

На маршруте восхождения на Брод пик Мариано никто не видел, потому что он поднимался не по стандартному маршруту, а по варианту Карлоса Карсолио 1994 года. Этот маршрут идет параллельно стандартному маршрут и в верхней части ведет прямо на предвершину.

Видео от Мариано Гальвана

Вершина.  Мариано стоял на вершине Броуд Пик 17 июля в 8:00 утра по местному времени.

На маршруте, весь выход занял у аргентинца 52 часа, с двумя «холодными» биваками (один на подъеме и один на спуске):

А также он представил снаряжение, которое использовал на соловосхождении на восьмитысячник:

Мариано Гальван ранее поднялся на четыре восьмитысячника: Лхоцзе (2011), Эверест (2012), Гашербрум I и Гашербрум II (2013).  И все в чистом стиле, без искусственного кислорода и помощи носильщиков, почти не пользуясь перильными веревками.

Летом 2013 года, он был первым альпинистом, который поднялся на вершины Гашербрумов, еще до провески веревок шерпами и пакистанскими носильщиками.

 Так бывает с теми, кто не хочет польоваться услугами носильщиков

В 2012 году он взошел на Эверест без использования кислородных баллонов. Выразительное видео получилось:

Мариано поднялся на вершину Лхоцзе 18 мая 2011 года, также до провески там перил...

Источник:

http://altitudepakistan.blogspot.com/

34-летний  Мариано Гальван часто работает гидом на Аконкагуа. В 2010 году он установил рекорд скорости прохождения французского маршрута по Южной стене высочайшей вершины Южной Америки. Вот наша публикация:

/news/all/item_1630/

Тренировка перед Каракорумом

За три дня в горах Киргизии и Кавказа погибли шесть наших альпинистов (пять россиян и один белорус). Ситуацию прокомментировал президент Союза альпинистов Владимир Шатаев …

- Из шести, пятеро погибли при спуске. Но такова статистика? Спускаются – уже сил меньше, зато дело сделано – некоторая расслабленность…

- Такую статистику официально никто не вел. Думаю, пятьдесят на пятьдесят – погибают столько же при спуске, как и при подъеме. Просто так сейчас получилось…

- Тут сразу пошли разговоры: лезут в горы неподготовленные, вот и гибнут…

- Не понимают ничего! Так же как вдруг кто-то написал, что на пике Ленина три человека погибли. И все начали повторять. Да пик Ленина совсем в другом месте! А подготовленные или нет – это определит наша контрольно-техническая комиссии… А белорус Михаил Мельников (на фото), который на Ушбе погиб – мастер спорта международного класса, «Снежный Барс» - неподготовленный? По званиям и разрядам - все были готовы идти на эти маршруты. И, видимо, правил не нарушали.

 Владимир Шатаев на вершине Арарата

- Обыватель смотрит: высоты вроде небольшие (сравнивая при этом с Эверестом), значит, и не трудные. На самом деле…

- Да высоты небольшие – чуть больше четырех тысяч, но это стены высшей категории сложности. Возьмем Ушбу, на которой погиб Мельников. Категория сложности – 6А. Маршрут Мышляева – тот прошел его в 1960-х. По нему уже команд тридцать прошло, правда, после распада Союза на нем практически никого не было. Крутой – градусов семьдесят пять. 32-летний парень (Юлий Гарсиа – прим. Авт.) погиб при спуске с Миссес-тау на Кавказе. Маршрут Шевченко. Сложность 5Б – тоже большая. Это в Безенги – у нас там лучший лагерь, каждый год туда по 600-800 человек приезжает. Но на этот маршрут последние лет шесть никто не ходил.

Трое же москвичей погибли в Киргизии при спуске с пика Одесса. Там тоже шестая категория сложности. Я был в этом районе дважды, как раз измерял лазером маршруты. Поэтому уверенно говорю: перепад высот около 1000 метров, крутизна где-то 75 градусов. Район очень для альпинистов интересный, не случайно чемпионат России там проводился как раз в это время.

- То, что погибли сразу трое – довольно редкий случай в альпинизме?

- Трое были в связке. Пишут, что сделали петлю и на этой петле делали, так называемый, спортивный спуск или дюльфер. Когда крутая стена – есть специальное приспособление для такого спуска. И видимо, петля на которой они были, лопнула. Один улетел и за собой потянул остальных… Но теоретически, если один спускается, а двое стоят на месте, они должны быть на самостраховках. Были ли они на самостраховках? Мы этого нет знаем. Если улетели, значит, что-то сделали неправильно. Или самостраховки не было, или петля лопнула – старая была. Но это все предположения.

- Было бы четверо, разделились бы на пары?

- Обычно двойка – классическая схема. Но на таких сложных стенах идут как раз часто тройками – легче поднимать рюкзаки и вообще…

- И в тройке ведь безопаснее?

- Теоретически, да. Если из тройки падает один, двое других могут еще что-то сделать.

- На Кавказе при спуске с Джанги, 4Б категория сложности, двое попали под камнепад, увернулись, но при этом один – Сиротин – не мальчик, 1951 года рождения - улетел вниз…

- Значит, не было самостраховки. Не был прикреплен к отдельному крюку.

- Тут лучше потерять время - прикрепиться, зато жив останешься…

http://www.kp.ru/daily/26415/3289507/

Источник