Новости автора «Федерация скалолазания России»

На канале IFSC в youtube идет прямая трансляция полуфиналов Кубка мира в Москве в дисциплине боулдеринг.

Американская скалолазка уверенно пробилась в полуфинал московского Кубка мира.
 
- Кайра, вы раньше были в нашей стране?
 
- Нет, это мой первый приезд в Россию. Очень рада быть здесь.
 
- Поделитесь впечатлениями от соревнований?
 
- Всё просто прекрасно. Наслаждаюсь каждым моментом, проведённым здесь. После прохождения квалификации активно болею за ребят из своей сборной. Мне кажется, мы тут самые громкие (смеётся), даже ведущий нас поддерживает.
 
- Что скажете про скалодром и зал?
 
- Просто супер! Здесь всё хорошо организовано, да и сам скалодром просто огромный!
 
- Как оцениваете своё выступление?
 
- У меня был отличный день. Я удачно полазала.
 
- Какие планы на этот сезон?
 
- Одна из важнейших задач – отобраться на Олимпийские игры.
 
- Вас не смущает формат многоборья, в котором будет представлено скалолазание на Олимпиаде?
 
- Ничуть. Я отлично чувствую себя в этой дисциплине. Но давление нарастает, и год будет очень сложным.
 
- Помимо Олимпиады есть ли ещё глобальные планы?
 
- Выступить на большом количестве Кубков мира. Постараться их все выиграть (смеётся). Затем отправиться на чемпионат мира в отличной форме.
 
- Можете озвучить те моменты, которые вас больше всего беспокоят?
 
- Безусловно. Для меня очень сложно оставаться в форме долгое время в течение сезона. Плюс отсутствие достаточного соревновательного опыта.
 
- Кого вы причисляете к своим основным соперникам?
 
- О, их очень много. Янья Гарнбрет из Словении просто потрясающая. На мой взгляд, у неё огромные шансы на попадание на Олимпиаду. Акийо Ногучи и Михо Нонака из Японии также очень сильны. Ещё отмечу Фанни Жибер из Франции и швейцарку Петру Клинглер.
 
- Что насчёт спортсменок из России?
 
- Анна Цыганова невероятна! Вот ее стоит также опасаться.
 
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Юлия ГЕРАСИМОВА, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

После первого в карьере выхода в полуфинал Кубка мира Ирина Кузьменко (Красноярский край) ответила на вопросы пресс-службы ФСР.
 
- Ирина, что скажешь про сегодняшнюю квалификацию?
 
- Дело в том, что я сегодня как-то словила волну. Просто, когда особо ни на что не надеешься, получается выступить лучше всего. После прохождения я немного расстроилась, что не смогла пролезть четвертую трассу, упала с финиша буквально на последних секундах. Где-то недоработала, в общем. Будем стараться это исправить.
 
- Заметила ли ты изменение отношения к вам, к спортсменам-скалолазам с тех пор, как скалолазание вошло в программу Олимпийских игр?
 
- Да, отношение, конечно, изменилось. Раньше скалолазов воспринимали как людей свободолюбивых, у которых нет никаких границ, а скалолазание - это вызов для себя, такое экстремальное увлечение. Но сейчас к нам стали относиться именно как к спортсменам, а не к просто увлеченным людям, которые куда-то там лазают. Теперь мы – атлеты. К нам стали проявлять больше внимания спонсоры, какие-то общественные организации. Пока это все на каком-то уровне зародыша, но мы рады, что этот зародыш интереса к нам и нашему спорту появился и будет развиваться.
 
Скалолазание – красивый и зрелищный спорт, и у нас есть большие шансы для развития. Я работаю тренером в Санкт-Петербурге, и часто слышу от людей, которые приходят впервые на скалодром, фразы вроде «Почему я до этого не знал, что это так круто?». И мне кажется, что цель каждого спортсмена – объяснить и показать зрителям, даже далеким от спортивного скалолазания, насколько это красиво, круто и лучше, чем любой фитнес.
 
- Что вдохновляет тебя на новые достижения?
 
- Меня вдохновляют скалы. В последние годы я много лазаю на естественных трасах и делаю определенные успехи, и это только начало. Тренируюсь, чтобы преодолеть еще более сложные маршруты. В этом году поедем в Африку на целый месяц на скалы, я уже в предвкушении. Накануне квалификации допоздна смотрели видео с пролазами скальными, возможно нас это вдохновило на сегодняшние результаты. Не стоит забывать свои корни, что мы «скалолазы» от слова «скалы».
 
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Марина МАРКОВА, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Участие в квалификации, проходившей на скалодроме «Лаймстоун», приняли свыше 400 человек.

Все участники были разделены на три категории: новички, любители и профи. На их выбор были представлены 35 трасс, в результате чего определились финалисты, которые завтра выявят сильнейших на скалодроме ЦСКА (Ленинградский проспект, 39, строение 1).

Любителей порадовало разнообразие трасс, были как простые для новичков, так и сложные, ближе к спортивным, маршруты, требующие немалые усилия для прохождения.

«Появились новые зацепки, динамичные трассы, очень хорошая организация», - так отозвался о фестивале Игорь Кудряшов.

«Есть и динамика, и статика, интересные трассы», - отметила Оксана Александрова.

Финал начнется завтра, 14 апреля, на скалодроме ЦСКА в 13:15. А уже в 18:00 ЛФК ЦСКА стартует финал Кубка мира! Приходите поболеть и насладиться незабываем зрелищем!


Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Анастасия ЩЕТИНИНА, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Анастасии ЩЕТИНИНОЙ
 

Сразу три скалолаза сборной России прошли в полуфинал домашнего Кубка мира. Алексей Рубцов, Вадим Тимонов и Николай Яриловец сразятся с лидерами, в список которых с трудом попал чех Адам Ондра.

110 человек поучаствовали в квалификации боулдеринга среди мужчин на Кубке мира в Москве 13 апреля. Уже в первые минуты соревнования преподнесли сюрпризы. Чех Адам Ондра и россиянин Алексей Рубцов (Москва) показали результат, который не позволил им спокойно провести оставшиеся четыре часа отборочного раунда. Они выступили в разных подгруппах почти синхронно, взяв по три «топа» и все возможные «зоны». На фоне квалификации Кубка мира в Майрингене, которая прошла неделей ранее, результат настораживал. Ведь там пять из пяти пролезли два десятка скалолазов.

Как и утром в женском квалификационном турнире, у мужчин первая подгруппа лезла гораздо продуктивнее, чем вторая. Это было на руку Рубцову. Из числа его прямых соперников пять «топов» взял лишь японец Рей Сугимото. А вот Адаму Ондре такая особенность не добавляла позитива. Шесть человек, стартовавших до него, набрали максимум баллов. А двое, вышедших из зоны изоляции следом за чехом, пусть и не взяли все «топы», но выступили лучше. Ондра отправился раздавать автографы, находясь на девятом месте в подгруппе после первого часа квалификации.

Позиции Рубцова были более стабильными. К исходу второго часа его на пятую строчку в подгруппе подвинул соотечественник Вадим Тимонов (Санкт-Петербург). На первых четырех трассах он собрал те же баллы, что и москвич, но, потратил большее количество попыток. Однако «топ» на заключительной трассе заставил забыть про эти отличия – 4t5z.
К экватору квалификации стул под Адамом Ондра зашатался еще больше. Японец Рей Кавамата сместил чеха на последнюю строчку, дающую путевку в полуфинал. Чех в итоге всё же вышел во второй раунд, но заставил поволноваться своих поклонников.

А сборная России тем временем обзавелась третьим полуфиналистом. Николай Яриловец (Москва) взял два «топа» и четыре «зоны». Он стал предпоследним в своей подгруппе и завоевал право на первый в карьере полуфинал Кубка мира!

Полуфинальный раунд стартует в 11 часов 14 апреля.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ В МОСКВЕ (13 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА)

Боулдеринг. Квалификация

Мужчины.
1. Jernej Kruder (Словения)
1. Rei Sugimoto (Япония)
3. Jan Hojer (Германия)
3. Mickael Mawem (Франция)
5. Jongwon Chon (Южная Корея)
5. Вадим Тимонов (Россия)
7. Kokoro Fujii (Япония)
7. Tomoaki Takata (Япония)
9. Alex Khazanov (Израиль)
9. Алексей Рубцов (Россия)
11. Manuel Cornu (Франция)
11. Yoshiyuki Ogata (Япония)
13. Alban Levier (Франция)
13. Alexander Megos (Германия)
15. Taisei Ishimatsu (Япония)
15. Rei Kawamata (Япония)
17. Николай Яриловец (Россия)
17.Anze Peharc (Словения)
19. Yuji Inoue (Япония)
19. Adam Ondra (Чехия)…
47. Дмитрий Шарафутдинов…
49. Сергей Лужецкий…
53. Сергей Скородумов…
71. Юрий Новицкий
74. Константин Митин…
81. Николай Мичуров…
83. Евгений Зазулин…
103. Дмитрий Факирьянов

Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР
 

13 апреля рано утром на Кубке мира в Москве стартовала квалификация боулдеринга у женщин. До последнего сборная России претендовала на два места в полуфинале! Однако эта честь в итоге выпала одной спортсменке – Ирине Кузьменко (Красноярский край).

Первые претендентки на медали появились из зоны изоляции в 8 часов 30 минут. Спортсменки в ярко-красных майках сборной России вышли на площадку чуть позже. Первой из россиянок в борьбу вступила Юлия Пантелеева (Свердловская область). К тому момент стопроцентный результат 5t5z имели уже трое: словенка Янья Гарнбрет, француженка Фанни Жибер и британка Шона Кокси. За первые четыре трассы спортсменка взяла три «зоны». А на пятой она была максимально близка к первому «топу» в сезоне. Практически весь лимит времени она потратила на прыжок к «зоне» и за несколько секунд до сирены схватила этот зацеп. Дальнейший маршрут был легче. Юлия рванула к «топу», но предательский звук из колонок прозвучал быстрее.  В итоге – 57-е место (0t4z)

Параллельно с этим программу максимум успели выполнить австрийка Сандра Леттнер, швейцарка Петра Клинглер, американка Кира Конди. Правда, все кроме Жибер выступали в подгруппе «А». А на скалодроме вслед за Пантелеевой долгое время появлялись россиянки, попавшие в подгруппу «В».

Луиза Емельева (ЯНАО) первой из наших вышла пробовать свои силы в «группу смерти». И сходу топнула по-хозяйски на первой трассе. Следом сделала и второй «топ», но с четырьмя попытками. На оставшихся трех представительнице арктического региона удалось взять еще одну «зону» и занять 47-е место (2t3z).

Следом за Емельевой в борьбу вступила Анна Заикина (Санкт-Петербург). Первые две трассы скалолазка с берегов Невы прошла очень уверенно – с одной и двух попыток, соответственно. Третья ей не поддалась. А прохождение четвертой трассы стало самым драматичным эпизодом всей женской квалификации. С третьей попытки спортсменка нащупала «зону», еще один подход понадобился, чтобы прикоснуться к «топу», ну а с пятого раза скалолазка прочно ухватилась за него двумя руками, когда лимит времени был на исходе. После успешного завершения трассы Заикина очень неловко упала на маты. Ей потребовалась помощь врачей, но за пределы скалодрома Анна все же ушла на своих ногах и нашла в себе силы выйти на заключительную трассу, которая принесла ей еще одну «зону». С результатом 3t4z ей досталось 31-е место. Увы, падение не прошло бесследно: после окончания квалификационного раунда российская спортсменка изрядно хромала.

В завершение квалификации российских болельщиков порадовали две спортсменки. Ирина Кузьменко (Красноярский край) очень уверенно добралась до первого в карьере полуфинала Кубка мира, причем удалось выйти из подгруппы с наиболее плотными результатами. Первые два «топа» были взяты сходу, на третий потребовалась две попытки. Четвертая трасса долго не поддавалась, но упорство и семь попыток за отведенный лимит времени позволили взять очень важную «зону». Ну, а когда спортсменка из Восточной Сибири топнула на пятой. Стало ясно – полуфиналу быть! Это всего четвертый этап Кубка мира в боулдеринге для Кузьменко.

У сборной России могла быть и еще одна полуфиналистка – Виктория Мешкова (Свердловская область). Она сделала «топ» на первой трассе, без баллов сошла со второй. Затем достигла вершины на третьей с четвертой попытки и приплюсовала к результату «зону» на четвертой. Для продолжения борьбы необходимо было топнуть на заключительной трассе. С третьей попытки уральская скалолазка добралась до «зоны». Задумалась, как идти дальше, не сразу поняв, что использовать можно не только зацепки, но и край скалодрома. Но в итоге правильное решение было найдено! И, сделав еще один лишний подход, Мешкова радостно схватила «топ» двумя руками – 3t4z. В онлайн-протоколе Виктория заняла 20-е место. Позади шли еще несколько претенденток. Увы, американка Наталья Гроссман стала злым гением для нее – с результатом 3t5z она сдвинула в списке нескольких соперниц. В том числе, и нашу Викторию…

Полуфинальный раунд стартует в 11 часов 14 апреля.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ В МОСКВЕ (13 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА)

Боулдеринг. Квалификация.

Женщины.
1. Janja Garnbret (Словения)
1. Fanny Gibert (Франция)
3. Katja Kadic (Словения)
3. Emily Phillips (Великобритания)
5. Shauna Coxsey (Великобритания)
5. Jessica Pilz (Австрия)
7. Sandra Lettner (Австрия)
7. Sol Sa (Южная Корея)
9. Petra Klingler (Швейцария)
9. YueTong Zhang (Китай)
11. Kyra Condie (США)
11. Lucka Rakovec (Словения)
13. Natalia Grossman (США)
13. Futaba Ito (Япония)
15. Ievgeniia Kazbekova (Украина)
15. Ирина Кузьменко (Россия)
17. Johanna Farber (Австрия)
17. Afra Honig (Германия)
19. Berit Schwaiger (Австрия)
19. Alannah Yip (Канада)…
21. Виктория Мешкова…
31. Анна Заикина…
35. Анна Марголина…
47. Луиза Емельева
47. Елена Красовская
47. Анна Цыганова…
57. Юлия Пантелеева…
59. Евгения Лапшина…
71. Анастасия Евгеньева

Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР
 

Об этом ТАСС во время Кубка мира в Москве заявил президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

Дебютная передача на главном федеральном спортивном канале страны выйдет 17 апреля в 11:30.
 
Программа по итогам Кубка мира в Москве появится в эфирах телаканалов «Матч ТВ» и «Матч! Страна».
 
«Матч ТВ»
17 апреля (среда) – 11:35
 
«Матч! Страна»
17 апреля (среда) – 23:15
18 апреля (четверг) – 8:00
 
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

ВЛАДИСЛАВ ДЕУЛИН: «ВРЕМЕНА ХОРОШИЕ, НО МЫ РАЗГОНИМСЯ ЕЩЁ БОЛЬШЕ!»

- Владислав, сегодня ты в каждом раунде показывал лазание близкое к идеальному. Всего одна ошибка за весь день. Не обидно, что она пришлась на решающий забег?

- Лучше пусть она будет в финале, чем в 1/8. (смеется) Но, конечно, очень обидно, если честно. Финал подпортил впечатление от всего дня. Если бы пробежал четко и проиграл по времени, то был бы доволен.

- В остальных забегах ты был очень быстр. Почти каждый раз выходил из шести секунд. Лишь в 1/8 было 6,02. Доволен цифрами на секундомере?

- Времена хорошие, но, конечно, можно лучше. Только начало сезона – еще разбежимся, разгонимся. Первый этап как-никак!

- Сегодня восемь из шестнадцати участников финала были представителями сборной России. Достойное достижение, которому может позавидовать любая страна…

- У нас очень сильная команда. Кубок России в марте в Воронеже это продемонстрировал в очередной раз. Такой конкуренции внутри страны больше нет нигде в мире. Это подгоняет нас, заставляет двигаться вперед. Всегда есть достойные соперники – хоть на официальных стартах, хоть на тренировках.

- Сегодня близок к сенсации был китайский спортсмен Као Лонг. Дебютант Кубка мира сначала чуть не выиграл квалификацию, а потом был в шаге от бронзы. Ты бежал с ним полуфинал. Он удивил тебя?

- Я уже не удивляюсь ничему, что касается сборной Китая. Масштабы их подготовки приносят свои плоды. У них каждый год появляются новые достойные ребята. Сборная Китая приглашает большое количество иностранных тренеров. Например, с их командой работает Евгений Вайцеховский. Вообще, очень интересно, когда появляются новые люди на международной арене. Для нашей дисциплины это круто!
 
 
ЮЛИЯ КАПЛИНА: «СТАБИЛЬНОСЬ РАДУЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ БРОНЗА»

- Юлия, поздравляем с успешным выступлением на домашнем этапе. Рада такому началу сезона?

- Не могу сказать, что сильно довольна бронзовой медали, но все же сегодня были показаны очень хорошие времена. И это точно радует! Есть некая стабильность. Немного подкачала в конце дня, но честно скажу: устала. Очень быстро проходили последние раунды, не было ни минутки, чтобы передохнуть.

- В межсезонье ты говорила, что в этом году будешь стремиться к стабильному лазанию на уровне 7,40-7,50 и не гнаться за рекордом, чтобы не допускать серьезных ошибок. Похоже, сегодня план сработал?

- Я считаю, что да. Но небольшие ошибки еще мешают. В том же полуфинале с китаянкой Ю-Линг Сонг ударилась коленкой о скалодром, даже след немного остался. Тренер сказал, что по времени шла практически на рекорд. Но из-за помарок по несколько сотых набрала там, там, там… И в итоге уступила ей (7,44 секунды против 7,43. – Прим. авт.).

- Как тебе атмосфера домашнего этапа?

- Мне очень понравилось. Организация еще лучше, чем в прошлом году. Какие-то мелкие ошибки после прошлого года исправили. На трибунах было очень много болельщиков. Слышала, как переживали за всех российских спортсменов и за меня в частности. Было здорово!

Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР
Фото Леонида ЖУКОВА
 

Материал службы информации ОКР о проходящем в ЛФК ЦСКА Кубке мира по скалолазанию.

Победитель Кубка мира в Москве в лазании на скорость не скрывал своего позитивного настроения после решающего забега с Владиславом Деулиным.
 
- Ваши впечатления после сегодняшней победы…
 
- Мне некогда было впечатляться (смеётся). Но когда соревнования закончились, я всё же осознал, что показал неплохой результат. Всё-таки я один из немногих спортсменов, кому здесь больше 30 лет, поэтому я рад тому, что показал сегодня.
 
- Как вам скалодром, Москва и российские скалолазы?
 
- Скалодром просто замечательный. Москва отличный город. Меня впечатлили ваши атлеты. Ребята очень мощные и быстрые. Но я составлю им достойную конкуренцию (смеётся).
 
- Кого вы считаете своим главным соперником?
 
- Это Аспар Джейлоло из Индонезии, Реза Алипуршеназандифар из Ирана и ваш Дмитрий Тимофеев. На данный момент, я считаю их своими основными конкурентами. К тому же, они стабильно показывают достойные результаты. Чего стоит мировой рекорд Резы, например.
 
- Как вы справляетесь с нервами? Многие спортсмены соскользнули и упали во время финалов, например, тот же Реза.
 
- Я просто ничего не вижу (смеётся). И не хочу видеть. Я не смотрю по сторонам. Во время соревнований есть только я и трасса. Я становлюсь с ней одним целым и максимально концентрируюсь на её прохождении. И это очень помогает. Если отвлекаться на всё подряд – никогда не выиграешь.
 
- Многие спортсмены чувствуют давление. А как ваше настроение?
 
- Хорошее настроение помогает выигрывать (улыбается), сегодня я это доказал. Насчёт давления сложно сказать. Я ощущаю себя вполне достойно, стараюсь показать максимум своих возможностей. Поэтому для меня нет никакого давления, есть одно лишь удовольствие. По крайней мере, я стараюсь концентрироваться именно на его получении. А в Москве для этого все условия.
 
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Юлия ГЕРАСИМОВА, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Победительница московского Кубка мира в лазании на скорость поделилась впечатлениями о первом триумфе в карьере.
 
- Что скажете про сегодняшний день?
 
- Все отлично, я очень довольна!
 
- Кого из спортсменов вы считаете своими основными соперницами?
 
- Здесь очень много сильных девушек, которые к тому же входят в топ мирового рейтинга. Со всеми одинаково трудно соревноваться. Особенно с российскими девушками.
 
- Как вам конкуренция?
 
- Конкуренция сильнее, и я это чувствую. У вас очень много сильных спортсменов, которые принимают участие в стартах, поэтому в Москве всегда труднее выигрывать, на мой взгляд.
 
- Какие впечатления от скалодрома?
 
- Самые приятные. Трасса замечательная, пусть рекордный формат один и тот же в любом уголке земного нара. Московский эталон комфортно и приятно проходить. Думаю, это мне и помогло выиграть.
 
- Вы нацеливались на золотую медаль после достаточно успешного выступления в квалификации?
 
- До последнего не верила. Особенно с таким уровнем подготовки остальных спортсменок. Но я просто собралась и показала свой максимум. И мне повезло, что этого оказалось достаточно.
 
ДОСЬЕ ФСР
 
Выступление Ю-Линг Сонг на Кубках мира
 

№ этапа	Дата	город	страна	место	лучшее время
10	12.04.2019	Москва	Россия	1-е	7,723
9	27.10.2018	Сямынь	Китай	12-е	8,240
8	11.07.2018	Шамони	Франция	9-е	8,190
7	6.07.2018	Виллар	Швейцария	4-е	8,200
6	12.05.2018	Тайань	Китай	21-е	8,920
5	5.05.2018	Чунцин	Китай	13-е	8,550
4	14.10.2017	Сямынь	Китай	14-е	8,990
3	7.10.2017	Уцзян	Китай	14-е	8,801
2	30.04.2017	Нанкин	Китай	13-е	9,040
1	22.04.2017	Чунцин	Китай	9-е	8,950

 
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Юлия ГЕРАСИМОВА, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Репортаж с соревнований в лазании на скорость.

В мужском турнире в вечерний раунд пробилось 8 россиян. Однако на пьедестал попал лишь один – Владислав Деулин (Тюменская область). Он завоевал серебро. Спортсмен сборной России допустил всего одну ошибку в этот день, и она пришлась на финал.

Соперником Деулина по решающему забегу стал француз Басса Мавем. Он выдал шестой забег подряд из шести секунд (5,73). Деулин оступился в середине, но нашел в себе силы добраться до финальной кнопки (11,54). Поочередно российский спортсмен выбил из борьбы итальянца Людовико Фоссали (6,02 против 6,96), соотечественника Сергея Рукина (Тюменская область) (5,86 против 7,26) и китайца Као Лонга (5,91 против 6,66).

Дебютант Кубка мира из Поднебесной сенсационно едва не завоевал бронзовую медаль. Он уступил индонезийцу Аспару Джейлоло (6,08 против 10,00).

В женских забегах на вылет сборная России имела чуть меньшее, но заслуживающее уважения представительство – 6 из 16. Пройти всю дистанцию удалось Юлии Каплиной (Тюменская область) и Анне Цыгановой (Красноярский край). Их свел малый финал, где была лишь одна бронза на двоих.

Юлия Каплина шла по дистанции плей-офф стабильнее, из раунда в раунд выбегая из восьми секунд и улучшая время. В 1/8 финала она одолела представительницу Эквадора Андреа Рохас (7,72 против 8,61). Далее была пройдена соотечественница Елизавета Иванова (Свердловская область) – 7,56 против 7,79. Едва не капитулировала и китаянка Ю-Линг Сонг. На касании представительница Поднебесной выиграла одну сотую долю секунды (7,43 против 7,44).

Анна Цыганова поочередно выиграла у полячки Чуджак (8,03 против 8,48) и россиянки Елены Ремизовой (Пермский край) – 7,83 против 10,71. В полуфинале с француженкой Анук Жубер Цыганова допустила срыв. Борьба за бронзу также не обошлась для красноярской спортсменки без падения с эталона. Каплина в это мгновение чуть замешкалась, но в итоге добралась до финиша с результатом 8,23 секунды.

Чемпионкой стала Ю-Линг Сонг (7,38), серебро взяла Анук Жубер (7,68).

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ В МОСКВЕ (12 АПРЕЛЯ)

Скорость.

Мужчины.

1. Басса Мавем (Франция)
2. Владислав Деулин (Россия)
3. Аспар Джейлоло (Индонезия)

Женщины.

1. Ю-Линг Сонг (Китай)
2. Анук Жубер (Франция)
3. Юлия Каплина (Россия)

Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР

Вечером 12 апреля в ЛФК ЦСКА состоялась торжественная церемония открытия московского кубка мира по скалолазанию в дисциплинах лазание на скорость и боулдеринг.
 
Шоу получилось по настоящему красочным, с использованием видеопроекций, элементами народных танцев, классического балета и акробатики. Перед зрителями оживали сцены из сказок Пушкина и фольклорных преданий. Не обошли вниманием и тему космоса – недаром открытие соревнований состоялось в День космонавтики. Артисты рассказали о вере в чудеса, которая вкупе с упорным трудом помогает добиваться успеха и покорять любую вершину.
 
Свои приветственные речи со сцены произнесли президент Федерации скалолазания России (ФСР) Дмитрий Бычков и 1-й вице-президент ФСР, почетный член Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) Юрий Скурлатов. А честь объявить Кубок мира в Москве открытым выпала вице-президенту IFSC Кобината Тору.
 
Почетные гости церемонии отметили, что отношение к скалолазанию, как к виду спорта, с попаданием в программу Олимпиады-2020, меняется: появляется больше внимания со стороны зрителей, с каждым годом растет уровень подготовки спортсменов. Ну и конечно растет ответственность стороны, принимающей крупные турниры по спортивному скалолазанию, и в этом плане Россия не подводит, постоянно улучшая уровень организации домашних соревнований.
 
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
 
Марина МАРКОВА, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

В музее спортивной славы ЦСКА состоялась пресс-конференция в рамках Кубка мира по скалолазанию в Москве.

Встречу с журналистами посетили президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков, вице-президент IFSC Кобината Тору, начальник ЦСКА, полковник Артём Громов, старший тренер сборной России Сергей Сигов, а также член сборной России и чемпион мира Алексей Рубцов. В ходе беседы гости обсудили общую готовность национальных федераций скалолазания к серии Кубков мира, которые станут квалификационными для участия в отборе на Олимпийские игры в Токио.

Кобината Тору, представитель оргкомитета страны, которой предстоит принять Олимпиаду-2020, назвал грядущие игры «вызовом, на которой предстоит ответить», рассказав о существующей проблеме популяризации скалолазания как вида спорта. Тору также отметил высокий уровень подготовки российских спортсменов. «Я увидел у вас много изменений к лучшему, что несомненно поможет скалолазанию в мире развиваться быстрее и эффективнее. Особенно благодаря вашим спортсменам, которые составляют достойную конкуренцию всему миру. У российских скалолазов огромный потенциал».

Президент ФСР Дмитрий Бычков рассказал об этапах подготовки России к текущим соревнованиям и поделился планами на подготовку проведения других международных стартов. «У нас очень хорошие отношения и с Международной федерацией, и с другими национальными федерациями. Поэтому тот факт, что Россия выиграла право на проведение многих международных стартов в следующие два года, совершенно закономерен». Кроме этого, Бычков поделился собственными надеждами на выступление отечественных спортсменов на Олимпийских играх, заявив, что ждёт как можно больше медалей.

Его мысль продолжил Алексей Рубцов, который поделился впечатлениями о первом дне Кубка мира. Он остался доволен своим выступлением в квалификации дисциплины «скорость», где обновил личный рекорд. Более того, Рубцов заявил, что чувствует более сильную конкуренцию с того момента, как скалолазание было включено в Олимпийскую программу. «Да, все стали тренироваться намного жёстче и упорнее. В том числе и я. Чувствую ли я давление со стороны тренера и федерации? Да, оно явно увеличилось. Но также я чувствую и более сильную поддержку меня как спортсмена. Они хотят, чтобы я побеждал, и я делаю всё для этого».

Стремительное развитие спорта отметил и старший тренер сборной России Сергей Сигов. Несмотря на то, что в топ-16 мужского финала дисциплины «скорость» прошло 8 представителей сборной России, а в топ-16 женского 6 спортсменок, чёткий медальный план не был построен. «Динамика развития скорости в мире такова, что перед началом квалификации результаты предсказать было бы сложно. Уровень скоростников сильно вырос. К тому же, это первый старт «скорости» на Кубке мира, поэтому посмотрим, что будет. А быть может всё, что угодно».

Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Юлия ГЕРАСИМОВА, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

12 апреля с соревнований в дисциплине «скорость» в Москве стартовал Кубок мира по скалолазанию. Самые быстрые скалолазы планеты уже второй год начали сезон в российской столице. В День космонавтики первую космическую скорость включили 76 женщин и 91 мужчина.

Квалификацию можно было мысленно разделить на две части. В одной сражались непосредственно скоростники, в другой – многоборцы, претендующие на поездку на Олимпийские игры. Одним необходимо было показать максимально быстрое время, чтобы занять место в топ-16. У других на кону стояли наиболее выгодные двузначные коэффициенты в зачёт олимпийского рейтинга.

Индонезийка Эриэс Сусанти Рахайю первой в сезоне из женщин вышла из восьми секунд (7,92). Следом достижение повторила Юлия Каплина (Тюменская область), выбив 7,68. Анук Жубер из Франции с первой попытки покорить «семерку» не удалось – наверху ей не хватило силы для прыжка. А третьей из восьми секунд выбежала Елена Ремизова (Пермский край).

После первой попытки проходным временем в финал был результат 8,78. Он принадлежал француженке  Патрисии Чуджак. Явно не хватало в топ-16 двух россиянок – Марии Красавиной (Тюменская область)  и Елены Тимофеевой (Свердловская область).

Тюменка по ходу второй попытки смогла исправить ошибку и пройти в вечернюю часть программы со временем 8,10. А Тимофеева после срыва в первой попытке смогла показать 9,82. Она была очень близка к попаданию в топ-16, но поскользнулась на последней зацепке.

Женщины. Квалификация.

1. Юлия Каплина (Тюменская область).
2. Aries Susanti Rahayu (Индонезия).
3. Елена Ремизова (Пермский край).
4. YiLing Song (Китай).
5. MingWei Ni (Китай).
6. Анна Цыганова (Красноярский край).
7. Anouck Jaubert (Франция).
8. Мария Красавина (Тюменская область).
9. Елизавета Иванова (Свердловская область).
10. Anna Brozek (Польша).
11. Patrycja Chudziak (Польша).
12. Aleksandra Kalucka (Польша).
13. Aurelia Sarisson (Франция).
14. Anna Calanca (Италия).
15. Екатерина Баращук (Тюменская область).
16. Andrea Rojas (Эквадор).

У мужчин первым из шести вышел непривычно кудрявоволосый иранец Реза Алипуршеназандифар (5,88). Выбил «пятерку» и бежавший одновременно с ним Сергей Рукин (Тюменская область) – 5,91 секунды. Неожиданно в этой компании «пятерочников» появился китаец Као Лонг (5,82). Дебютант Кубка мира долгое время претендовал даже на мегасенсационную победу в квалификации. В обеих попытках его обгонял лишь действующий обладатель Кубка мира из Франции Басса Мавем. В первый раз он показал результат 5,78. Причем, табло от такой скорости на секунду погасло. «Слишком быстро для кнопки», - пошутили в тренерской зоне. Представитель Поднебесной со второго раза улучшил свое время до 5,73. Но и Басса ускорился и с результатом в 5,69 победил в квалификации.

За вторую попытку проходной результат в топ-16 с 6,46 «ускорился» до 6,23. Россия увеличила свое преимущество в топ-16 с семи до восьми человек. Александр Шиков (Тюменская область), Дмитрий Тимофеев (Пермский край) и Лев Рудацкий (Свердловская область) исправили ошибки первых попыток. Правда, из топ-16 они подвинули не только иностранных соперников, но и соотечественников – Арсения Богомолова (Воронежская область) и Николая Яриловца (Москва).

Результаты из шести секунд показали семь скалолазов! К вышеназванным во второй попытке добавились Дмитрий Тимофеев, Владислав Деулин (Свердловская область) и индонезиец Аспар Джейлоло.

Мужчины. Квалификация.
1. Bassa Mawem (Франция).
2. Long Cao (Китай).
3. Сергей Рукин (Тюменская область).
4. Reza Alipourshenazandifar (Иран).
5. Aspar Jaelolo (Индонезия).
6. Владислав Деулин (Тюменская область).
7. Дмитрий Тимофеев (Пермский край).
8. Amir Maimuratov (Казахстан).
9. Александр Шиков (Тюменская область).
10. Лев Рудацкий (Свердловская область).
11. Ludovico Fossali (Италия).
12. Георгий Артамонов (Свердловская область).
13. Станислав Кокорин (Тюменская область).
14. Александр Шилов (Тюменская область).
15. Jan Kriz (Чехия).
16. Gian Luca Zodda (Италия).

Начало финальных забегов - в 19:00.

Андрей Решетов, пресс-служба ФСР

Накануне этапа Кубка мира по скалолазанию в Москве в интервью Денису Косинову ведущий российский скалолаз Станислав Кокорин рассказал, как на нем сказалась история с футболистом Александром Кокориным, как отразилось на их сообществе включение в олимпийскую программу и как он представляет себе профессиональное занятие спортом без государственной поддержки.

Возможные варианты проживания:
 

1. http://лесной24.рф/page7/ Спортивно-оздоровительный комплекс «Лесной», 1050 руб/чел/сутки, 1, 2-х, 3-х, 4-х местные номера со всеми удобствами, 5 мин. пешком до МСК «Радуга», питание (возможен заказ на месте) завтрак – 138 руб., обед – 272 руб., ужин – 200 руб., есть бассейн – 184 руб., 140 мест.

Бронь через Анну Байкалову:
+7 965 918 5101, Baykalova.Ann@mail.ru
 

2. www.krasnoyarsk.amaks-hotels.ru Отель «АМАКС», 1000 руб/чел/сутки при 2-х местном размещении, 1500 руб/чел/сутки при 1 местном размещении, номера со всеми удобствами, 10-15 мин. пешком до ЦЭС «Спортэкс», 200 мест.

Бронь самостоятельно! Екатерина Миронова:
8(391) 276-19-09, e-mail: krastour2@amaks-hotels.ru
Подробнее об отеле
 

3. Хостелы:

www.mps24.ru
www.hovel24.ru
Бронь самостоятельно!
 

Опубликованы списки спортсменов, заявленных для участия в соревнованиях в Тюмени:
- первенство России 3-8 мая;
- ВЮС 7-10 мая.