Участники международной зимней экспедиции на вершину К2 под руководством Василий Пивцов вчера поднялись в базовый лагерь  (высота - 4960 м).

Уже началась работа на маршруте. Часть команды обустраивает лагерь базовый лагерь. А четыре участника экспедиции уже вышли на разведку к передовому базовому лагерю АВС, к которому поднимают первые грузы.

Погода, от которой во многом будет зависеть дальнейший ход экспедиции, пока встречает участников в базовом лагере солнцем и ветром. Однако на снимке хорошо видно какой силы  ветер бушует в районе вершины!

Александр Абрамов, Президент Клуба 7 Вершин:  Я стараюсь помогать молодым спортсменам и поддерживать интересные спортивные альпинистские проекты. Ведь в своё время в меня тоже вкладывались. Поэтому с радостью помогаю Артёму Брауну с зимней экспедицией на К2.

11 января. Мы в Урдукасе (4130 м). Шли полдня. Идем по программе портеров. Еще 3 дня до БЛ.

Александр Абрамов, Президент Клуба 7 Вершин:  Я стараюсь помогать молодым спортсменам и поддерживать интересные спортивные альпинистские проекты. Ведь в своё время в меня тоже вкладывались. Поэтому с радостью помогаю Артёму Брауну с зимней экспедицией на К2.

Экспедиция фактически началась 1 января 2019 года…

 В экспедиции принимают участие 7 опытных альпинистов, среди которых 3 казахстанских спортсмена (Дмитрий Муравьев, Василий Пивцов, Турсунали Аубакиров), 3 российских (Артем Браун, Роман Абилдаев, Константин Шепелин) и 1 спортсмен из Кыргызстана (Михаил Даничкин). Возглавит команду казахстанский альпинист − Василий Пивцов, взошедший на все 14 восьмитысячников мира. Летом 2011 года Пивцов в двойке с Максутом Жумаевым уже совершил восхождение на К2 с севера. Перед этим они же несколько раз пытались подняться с юга по классическому маршруту (Ребро Абруцци), так что руководитель экспедиции очень хорошо знает особенности маршрута.

 В этот раз команда намерена подняться на вершину зимой, тем самым осуществив то, за что последние 30 лет боролись сильнейшие альпинисты. Восхождение на К2 будет уникальным еще и потому, что спортсмены будут всецело полагаться на свою выносливость, не прибегая к использованию искусственного кислорода.

«Идея покорить вершину К2 в зимнее время не покидала меня со времен попытки восхождения в составе зимней польской экспедиции сезона 2002-2003 года, − заявлял Василий Пивцов. – Наша команда постоянно поддерживает физическую форму. Кроме того, уже несколько лет мы проводим экспедиции на местные 6 и 7-тысячники, которые по погоде и климату максимально приближены к условиям, c которыми мы можем столкнуться при восхождении на K2.»

Дневники

 2 января, поздно вечером, все участники сборной команды собрались в Исламабаде. Российская часть команды прибыла утром рейсом из Москвы, а участники из Азии немного позже рейсом из Бишкека. Сейчас вся команда в сборе и вместе с Пакистанским туристическим агентством занимается организационными вопросами. Идет завершающая подготовка перед отправкой в Скарду и в трек к базовому лагерю.

4 января, в 6:00 утра, полным составом выехали в Чилас. Поездка заняла 17 часов. Самочувствие и настроение у всей команды хорошее. Завтра выезжаем в Скарду, где 6 января проведем брифинг и официально откроем экспедицию.

7 января

Вчера весь день занимались организационными вопросами. Оформляли пермит. Закупали продукты и снаряжение. Паковали грузы. Сегодня дождались от военных документы и на машинах выезжаем до Асколе. Погода хорошая. Настроение боевое. Завтра планируем уже пешком выйти в 6-дневный трек до БЛ

8 января

Вчера поздно вечером добрались до Асколе. Сегодня уходим в трек. Переход до БЛ займет около 6-7 дней.

8 января

После 6-ти часового перехода прибыли на место ночевки, которое называется Джола (3170 м). С сегодняшнего дня ночуем в палатках. Селения остались позади, дальше на треке только палаточные лагеря. С каждым днем постепенно набираем высоту. Впереди еще 5-6 дней пути до БЛ. Погода весь день была облачная, к вечеру растянуло. Самочувствие у всей команды хорошее. Завтра идем в Паю (3383 м).

Сайт экспедиции

Примечательно, что фактически они прошли маршрут на южной стене, хоть среди альпинистов часто принято говорить о маршруте 1978 года как о маршруте пройденном по Юго-Восточной стене.
Подробней о Чо-Ойю читайте в нашей статье: ЧО-ОЙЮ. ВСЕ МАРШРУТЫ ВОСХОЖДЕНИЯ НА ШЕСТОЙ ПО ВЫСОТЕ ВОСЬМИТЫСЯЧНИК МИРА

Чо-Ойю. Маршрут 1978 года отмечен зеленой линией (крайняя справа)

Слева - направо: Польский зимний маршрут 1985 г; Маршрут Коблмюллера; Российский маршрут 1991 года

«Я был словно одержим этой идеей», - пишет Алоиз Фуртнер, который вышел на вершину Чо-Ойю в паре с Эди Коблмюллером 27 октября 1978 года. 
Другие участники восхождения вынуждены были повернуть вниз в 200 метрах от вершины.
"Наши друзья позже назвали это восхождение приключение века. Сегодня я знаю, что это было очень сложное и смелое восхождение" - вспоминает сегодня 70-летний Фуртнер, - "В то время я был так уверен в своём успехе, даже не мог себе представить что этого не может случится. Это было словно беременная женщина, которая вот-вот должна родить; я должен был реализовать свой план аналогичным образом. И мне это удалось!"

Фотография предвершинной зоны стены восьмитысячника Чо-Ойю из книги великого Райнхольда Месснера (Reinhold Messner) вдохновило квинтет. По сути альпинисты не имели больше никакой точной информации о стене.
Им пришлось доставить из Гокио около 250 килограмм экспедиционного груза в базовый лагерь, который они поставили на отметке в 5100 метров. 
Эди, Алоиз и Петер поднялись из базового лагеря до высоты 6700 метров, где поставили первый высотный лагерь, оставили в нем снаряжение для штурма вершины и снова спустились в базовый лагерь. 
22 октября пятеро альпинистов начали свою попытку восхождения. 
"Мы поднимались в чистом альпийском стиле" - говорит Алоиз, - "У нас не было ни шерп ни кислородных баллонов ни связи с миром, мы были абсолютно одни на горе. У нас в команде не было даже доктора. Мы не в праве были совершать ни одной ошибки!
Еда, бензин, веревки - всё было сведено к минимуму. Палатками мы пользовались только в нижней части стены". 

На Юго-Восточной стене Чо-Ойю. Фото Alois Furtner

Юго-Восточная стена Чо-Ойю требовала от альпинистов всех сил. Их маршрут шёл через ледовую колонную в середине стены, которая возвышалась с уклоном в 70 градусов. 
Утром, в день восхождения на вершину термометр показывал -40 градусов по Цельсию. Герхард Хаберл получил обморожения пальцев, что в конечном итоге стоило ему подъёма на вершину.
Эди Коблмюллер и Алоиз Фуртнер вышил на вершину незадолго до заката: «Мы оба знали, что совершили нечто выдающееся" - вспоминает Алоиз, - "У меня на шее было четыре камня бирюзы. Я положил один из них на снежную вершину "Богини Бирюзы" (так на тибетском языке переводится название Чо-Ойю) в обмен на удачу. Я вспоминаю один мифический момент: заходящее солнце увеличивало наши тени и бросало их на стену из облаков в направлении к Эвересту. Это всё было очень похоже на «призрак Броккена» 

Спуск с вершины превратился в гонку со временем. 
На высоте 6600 метров пятеро альпинистов были засыпаны снегом. Две ночи и еще один день они пережидали непогоду в палатке. В конце концов квинтет, истощенный до изнеможения, проложил себе путь через глубокий снег вниз в долину и 1 ноября, спустя 10 дней с начала штурма, альпинисты снова прибыли в свой базовый лагерь. 
На следующий день они вернулись в Гокио. 

Алоиз Фуртнер (Alois Furtner)

Но их выходка не прошла незаметно. Из-за того, что альпинисты поднялись на вершину горы без разрешения на то властей Непала, правительство страны запретило альпинистам посещать Непал в течение пяти лет.
"В то время наше восхождение затерялось среди потока выдающихся побед на восьмитысячниках. Ведь в том же году Месснер и Хабелер совершили первое в истории восхождение на вершину Эвереста без использования кислородных баллонов" - это была мировая сенсация - говорит Алоиз.

На сегодняшний день маршрут на вершину Чо-Ойю по юго-восточной стене еще ни разу не был никем повторён, да и вообще, по всей этой стене на вершину поднялись лишь немногие альпинисты.
Это говорит о огромной сложности восхождения по этому маршруту. 
"Оглядываясь назад, я всё еще невероятно взволнован тем, что мы смогли подняться по этой стене. На пути к вершине, да и на спуске вниз было очень много сложных препятствий. И не смотря на это нам посчастливилось вернуться в базовый лагерь относительно невредимыми " - говорит Алоиз, - "Это было приключение всей жизни, а фотография с вершины стала моей любимой"

"Гокио сегодня становится Церматтом в Гималаях. На окрестные вершины альпинисты поднимаются сотнями, а восхождения буквально транслируются в прямом эфире. Я откидываюсь на спинку кресла и вспоминаю наши добрые старые времена, когда нам посчастливилось побывать на вершине горы, я вспоминаю это время с чувством благополучия. 
Мне также очень приятно, что Райнхольд Месснер в своей книге "Чо-Ойю" классифицирует наше восхождение как "веху в восхождении на великие гималайские стены". Я с благодарностью принимаю этот комплимент"

В 2015 году Эди Коблмюллер и Алоиз Фуртнер совершали восхождение на Казбек. В их планах было также и прохождение склона горы на лыжах. В это время Эдди лишь пару дней как отпраздновал своё 69-летние.
Восхождение Эди проводил в группе из восьми человек, организованной компанией "Bergspechte". 
Во время восхождения, на горе резко испортилась погода, началась метель, которая очень сильно повлияла на группу, в которой были люди разного возраста и физических возможностей. 
Поняв, что восхождение нужно прерывать, вся группа развернулась на спуск в Базовый лагерь.
Одна из альпинисток в группе, которой было 59 лет, начала сильно отставать от остальных и часто останавливаться на отдых. 
Эди, что бы не задерживать всех, решил остаться с этой женщиной на горе и подождать возвращение помощи и гидов, которые максимально быстро начали спуск остальной части группы вниз. 
К сожалению, после того, как остальные участники восхождения благополучно добрались до убежища, спасатели и горные гиды, вернувшиеся на склон горы обнаружили замерзшие тела Эда и 59-и летней женщины. 

Эди Коблмюллер (Edi Koblmüller)

 

Автор: Редакция 4spotr.ua, по материалам Stefan Nestler, https://blogs.dw.com

Экспедиция на «гору-убийцу»: новосибирец готовится к восхождению на самый неприступный восьмитысячник планеты

 

 

 

11 Дек 2018, 09:07К2 (Чогори) — вторая после Эвереста вершина мира (8611 метров), но первая по неприступности и риску. Это единственный восьмитысячник мира, на вершину которого до сих пор никто не смог подняться зимой. Сильнейшие альпинисты-высотники из России, Киргизии и Казахстана решили объединиться и бросить вызов горе. В команду вошел новосибирец — мастер спорта Роман Абилдаев. Он рассказал Тайге.инфо о шансах на успех и особенностях восхождения.

К2 находится в горной системе Каракорум на границе Пакистана и Китая. В широких кругах она известна как «гора-убийца» за высокую смертность — 25% восходителей погибали.

 

За всю историю было предпринято четыре попытки зимних восхождений на гору, в том числе и российскими альпинистами, но все они оказались безуспешными: группам удавалось добраться лишь до отметки 7200 — 7650 метров. Новая попытка, на этот раз международной экспедиции, планируется с января по февраль 2019 года.

 

Тайга.инфо: Вы уже продумали тактический план восхождения? К чему готовитесь?

 

— Зимой на К2 очень жесткие погодные условия: постоянно дует ураганный ветер до 200 км/ч (55 м/с), мороз от 40 градусов и ниже. Ну и, конечно, разреженный воздух. Долго находиться на такой высоте опасно для жизни. Мы собираемся восходить в гималайском стиле, без применения дополнительного кислорода. При работе на маршруте группы по два-три человека будут сменять друг друга и спускаться отдыхать в базовый лагерь на 5100 метров. Гималайский стиль заключается в осаде горы с установкой промежуточных лагерей. Мы закладываем на экспедицию два месяца. Этого времени должно хватить, чтобы акклиматизироваться и добраться до вершины.

 

Тайга.инфо: Кто инициировал экспедицию?

 

— Роль организатора на себя взяли Артем Браун из Подмосковья и Василий Пивцов из Алматы, который уже не раз был в том районе и поднимался на К2 летом. На самом деле, людей, которые ходят зимнюю высоту, во всем мире не так много. От России еще будут участвовать Виталий Акимов и Павел Воробьев. А с Сергеем Селиверстовым и Мишей Даничкиным из Бишкека мы вместе ходили зимой на семитысячники, выполняя программу «Зимнего Снежного барса» («Снежный барс» — неофициальный титул у альпинистов, означающий, что человек поднялся на все пять семитысячников на территории бывшего СССР).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайга.инфо: А сколько всего человек в команде?

 

— Десять. Если экспедиция будет состоять, скажем, из двух человек — суперкрутых высотников, которые ходят восьмитысячники, они на себе просто не унесут столько снаряжения. Такое восхождение может быть реализовано только силами большой слаженной команды. Сейчас реалии таковы, что собрать команду зимних высотников в масштабах одной (любой) страны не представляется возможным. Наша команда из трех стран, где все друг друга хорошо знают, имеет хорошие шансы на успех. В каждом из ребят я уверен, как в самом себе.

 

 

Тайга.инфо: Каким опытом должен обладать восходитель, чтобы быть готовым к зимней К2?

— Нужно иметь высотный зимний опыт, чтобы знать, как действовать в любой ситуации, которая может возникнуть зимой в больших горах. Зимняя высота не терпит просчетов в тактике. Например, если ты недостаточно тепло оделся, то рискуешь обморозиться или простыть. И наоборот, оделся слишком тепло — ты промок, потом охладился — простыл — получил отек легких — умер. У всех участников команды есть опыт зимних семитысячников.

 

Тайга.инфо: Вы уже восходили зимой на семитысячники, но ни разу не были на восьмитысячнике, тем более зимнем. И вдруг бросаете вызов самой К2! Не страшно?

 

— Страшно, конечно. Смелый же не тот, кто не боится, а тот, кто боится, но все равно идет, учитывая объективные опасности. Успехом экспедиции будет считаться, если хотя бы один участник команды сможет взойти на вершину. Для этого мы должны проделать огромную работу: установить лагеря, на технических участках провесить веревки, перенести наверх продукты и кислород. Для меня это шанс проявить себя на высоте, где я еще не был. Есть такая поговорка: высота проверяется высотой. И у каждого есть свой высотный порог, до которого он доходит без баллона с кислородом.

 

Тайга.инфо: То есть вы отдаете себе отчет, что можешь и не попасть на вершину?

 

— Взойдешь на вершину или не взойдешь… Это как вопрос «Умеете ли вы играть на скрипке? — Не знаю, не пробовал». Конечно, я хочу попасть на вершину. Ну, и раз уж на то пошло, чтобы как-то проявить себя на К2, для начала нужно туда поехать. Пока что у российской части команды недостаточно денег на участие в экспедиции. На каждого нужно 12 тысяч долларов. Мы вкладываем свои деньги, ведем диалог со спонсорами, которым интересно поучаствовать в таком мероприятии. Если кто-то готов неравнодушный готов нас поддержать, пусть связывается с нами в соцсетях. Еще мы открыли интернет-магазин, через который можно приобрести футболки и шапки с символикой экспедиции или просто перевести деньги в нашу поддержку.

 

Тайга.инфо: Что будет, если не удастся набрать нужную сумму?

 

— Состав команды будет урезан — и шансы взойти на вершину уменьшатся в разы.

 

 

Тайга.инфо: Как вы думаете, почему другие альпинисты не смогли взойти на К2?

 

— Скорее всего, из-за погодных условий. Как я уже говорил, на К2 ветер может достигать 200 км/ч. При таком урагане находиться на горе нельзя. Надо что-то придумывать с ночевками, потому что снежные пещеры, которые лучше всего защищают от ветра, вырыть не получится — снег сдувается со склонов. Мы будем ориентироваться на то, что его не будет: поднимаемся — ставим промежуточный лагерь из палаток. Их можно в сложенном виде оставлять в чехлах там, на месте, придавив камнем, чтоб не унесло. Наша задача будет состоять в том, чтобы занести в лагеря необходимое снаряжение, а в штурмовой лагерь — кислородные баллоны.

 

Тайга.инфо: У вас же планируется бескислородное восхождение. Зачем тогда баллоны?

— Да, все верно. Мы будем подниматься без кислорода. Считается спортивным стилем, когда ты не используешь такого рода «помогайки». Баллоны нужны на случай, если кому-то резко поплохеет на большой высоте. Ведь там даже легкий насморк может за считанные часы обернуться отеком легких — дальше смерть. Здесь самое лучшее лечение — баллон с кислородом и скорейший спуск вниз.

 

Тайга.инфо: Случалось, чтобы кто-то заболевал в команде на высоте?

 

— Прошлой зимой после восхождения на пик Корженевской (7105 м) мы всей командой слегли с температурой 38 градусов. Нам повезло: как раз спустились в базовый лагерь, за несколько дней подлечились, переждали непогоду и уже окрепшие пошли на пик Коммунизма (7595 м).

 

Тайга.инфо: Если начался насморк или горло заболело, нужно сразу начинать спускаться вниз?

 

— Да, если я замечу критическое для восхождения недомогание, однозначно вниз, с сопровождающим. В зимнем альпинизме нужно следить как за собой, так и за товарищами: ты можешь не заметить вовремя у себя обморожения или дефекта в снаряжении. Горы таких ошибок не прощают.

 

Тайга.инфо: Большие горы — это всегда игра в рулетку. Насколько в альпинизме важна удача?

 

— В нашем деле часто присутствует элемент удачи. Например, когда мы поднимались на пик Коммунизма год назад, разминулись с огромной лавиной, — сошел целый склон, который мы пересекали за полчаса до этого. Если бы там находился человек, шансов выжить у него не было бы никаких.

 

Тайга.инфо: Как вы готовитесь к экспедиции, в частности, к испытаниям холодом?

 

— Я все свободное время сижу возле батареи… А если серьезно, хожу как можно чаще в горы, зимой регулярно бегаю на лыжах, езжу на алтайские водопады лазить по льду, летом много бегаю и лазаю по скалам. У казахстанских и киргизских альпинистов есть свои «домашние горы», где можно тренироватьсяпостоянно.

 

Тайга.инфо: Чем вы занимаетесь в «мирной» жизни? У вас есть семья, работа?

 

— Да, у меня есть жена Марина — она тоже любит активный образ жизни, мастер спорта по альпинизму в классе скайраннинг, бегает триатлоны. У нас двое сыновей. Работаю я инженером.

 

Тайга.инфо: Вы бы хотели, чтобы ваши дети стали в будущем альпинистами?

 

— Я хочу, чтобы мои дети были умными людьми. И постараюсь обеспечить им хорошее образование и дать какой-то стартовый толчок в развитии. А дальше они сами для себя выберут, чем заниматься. Конечно, сейчас они ездят с нами в горы — на Алтай. Я считаю, это полезно для здоровья и кругозора.

 

Тайга.инфо: Сложно даже представить, насколько холодна может быть К2. Какая нужна одежда, чтобы не замерзнуть на восьмитысячнике? Как вы вообще согреваетесь в царстве снега и льда?

 

— Экипировку нам предоставляют компании-спонсоры, за что им огромное спасибо, ведь она очень дорогая. Современная экипировка — качественная и удобная для таких экстремальных условий. Одеваешься в пуховый комбинезон, как в скафандр, на лицо — балаклава и горнолыжная маска, на руки — перчатки и пуховые рукавицы, на ноги — многослойные высотные ботинки, которые работают по принципу термоса. Фактически одеваешься, как космонавт, — никаких открытых мест на теле не оставляешь.

Спим в теплых пуховых спальниках. Вечером и утром при помощи горелки создаем в палатке микроклимат, чтобы нормально вылезти из спальника, переодеться, покушать, высушить промокшие вещи. Лучше всего согревает горячий сладкий чай, алкоголь на восхождении не употребляем.

 

Тайга.инфо: А чем питаетесь на горе?

 

— На высоте — это сублимированная еда, которая мало весит и быстро готовится. Кочан капусты ты туда не потащишь из-за веса и объема. Воду получаем, только растопив лед. Наверх берем две-три горелки на палатку —на них мы готовим еду и питье. Внизу, в базовом лагере, будет нормальное сбалансированное питание — супчики, плов, пельмени.

 

Тайга.инфо: Можете сами себе ответить на вопрос: зачем идти на К2?

 

— Восхождением на последний зимний восьмитысячник будет поставлена большая точка в истории зимних высотных подвигов. И я хочу быть частью этого. Хочу и могу.

 

Автор: Алёна Мартынова

Источник 

Фотографии из архива Романа Абилдаева 

Денис также известен своей откровенностью и уверенным характером. Еще одним свидетельством тому стала минувшая зима. Польские легенды гималайских зимних восхождений организовали зимнюю экспедицию на вершину восьмитысячника К2 (Чогори / K2, Chogori) высотой 8611 метров - единственный из 14 восьмитысячников мира, который еще не был пройден в зимний период.
Подробней о этом читайте в нашей статье: ИСТОРИЯ ЗИМНИХ ВОСХОЖДЕНИЙ НА ВТОРОЙ ПО ВЫСОТЕ ВОСЬМИТЫСЯЧНИК МИРА - К2
Команду возглавил Кшиштоф Велицкий: (Krzysztof Wielicki) - опытнейший альпинист, который в свое время совершил зимние восхождения на Эверест, Канченджангу и Лхоцзе.
Именно он пригласил Дениса Урубко принять участие в польской национальной экспедиции.

Все новости о экспедиции Вы можете прочитать в нашей спецтеме: К2 ЗИМОЙ 2017/2018 ПОЛЬСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

С самого начала Денис, даже по словам его товарища Адама Белецкого, чувствовал себя "чужим среди своих". Его предложения были проигнорированы; но тем не менее Денис продолжал усердно работать и являлся самым сильным и активным участником экспедиции: устанавливал перила по маршруту и разбивал первый, второй и третий высотные лагеря. Да и по сути, наивысшие точки в этой экспедиции были достигнуты именно благодаря Денису. 
В завершении экспедиции Денис откровенно высказывался по поводу хода экспедиции в своем личном блоге, что лишь еще больше настроило против него коллег по экспедиции. 

Денис, как и некоторые пуристы-альпинисты считает, что зима (как самый холодный период года) заканчивается 28 февраля. В принципе, для первого зимнего восхождения на восьмитысячник это замечание может быть не столь важным. Тем не менее это побудило Дениса "уйти в самоволку" и попробовать соловосхождение на вершину К2. Он поднялся на отметку 7600 метров, но был вынужден вернуться назад из-за того, что попал в трещину в условиях весьма плохой погоды.
После того, как Денис вернулся в Базовый лагерь, между ним и Кшиштофом Велицким состоялся весьма малоприятный разговор, после чего Денис вынужден был покинуть экспедицию. 

От Редакции: 

К2. стандартный маршрут по ребру Абруццкого

Напомним, что неожиданностью для всех участников экспедиции, и не только, стала новость о том, что без какого либо предупреждения и согласования своих действий с руководителем экспедиции Кшиштофом Велицким, 24 февраля из базового лагеря на штурм вершины вышел Денис Урубко.
Спустя два дня, 26 февраля он также самостоятельно спустился в базовый лагерь, прервав свою попытку, вероятней всего из-за сильных ветров и непогоды на высотах выше 7000 метров.
Еще до начала экспедиции Денис говорил что настоящая зима в Гималаях заканчивается с наступлением 1 марта, теперь же, исходя из продвижения работ на маршруте Денис не видел возможностей успеть подняться на вершину в составе команды.

О оценке его действий Вы можете прочитать в небольшом интервью с руководителем экспедиции: 
КШИШТОФ ВЕЛИЦКИЙ О "САМОВОЛКЕ" ДЕНИСА УРУБКО: "Я ЗНАЮ ЕГО МНОГО ЛЕТ, НО НИКАК НЕ ДУМАЛ ЧТО ТАКОЕ МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ" 

Теперь, после того, как Денис появился в базовом лагере, участники польской команды сообщили о том, что он покидает экспедицию!

"Денис Урубко, в соответствии со своими убеждениями, касающимися конца зимнего сезона, покидает экспедицию.
Решение было принято участниками экспедиции, которые не видели возможности дальнейшего сотрудничества после его самостоятельной попытки подняться на вершину." - говорится в официальном заявлении команды.

В прочем, такое решение стоило ожидать, ведь подобную мысль выразил незадолго до возвращения Дениса и руководитель команды Кшиштоф Велицкий

Своё мнение сам Денис раскрыл в коротком интервью польскому каналу TVN24: "ОНИ ТОЖЕ НЕ АНГЕЛЫ!" 

В конечном итоге польская экспедиция потерпела неудачу; однако при этом не стоит забывать, что практически весь январь и февраль месяцы команда провела большую часть времени в обработке баскского маршрута (маршрута Чесена) - более прямую но сложную линию. На этом маршруте два польских альпиниста получили травмы от камнепадов и когда они перешли на стандартный маршрут восхождения у команды по сути уже не осталось времени для продолжения работы в зимний период.
Кроме того, они участвовали в масштабной спасательной работе на соседнем восьмитысячнике Нангапарбат.

Подробней о ходе этой операции Вы можете прочитать в статье: СПАСАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ НА НАНГАПАРБАТ: ХРОНИКА ДРАМЫ.

Денис Урубко перед зданием парламента Венгрии. Фото: Денис Урубко

Денис, считаете ли Вы, что маршрут Чесена был правильным выбором для первого зимнего восхождения на К2?

Нет, на этом маршруте есть огромная разница между летними и зимними условиями. Маршрут Басков (Чесена) настолько крутонаклонен, что даже снег зимой не может задержаться там. И с голого гребня постоянно сыпятся камни. Более того, на этой линии нет подходящих, хороших мест для лагерей, а те что есть подвержены сильным западным ветрам. Зимой очень трудно выжить на этом маршруте. Поэтому я думаю что это не лучший выбор для зимнего первопрохождения.

Вы участвовали в выборе маршрута? 

В течение многих лет я консультировался с моими друзьями, которые зимой пытались пройти баскский маршрут. Но к тому времени, когда я попытался поговорить со всеми польскими участниками экспедиции, это решение было ими уже принято. К сожалению, нам пришлось следовать за мнением нашего лидера команды.

Как Вы думаете, было бы больше шансов подняться на восточной стене, хотя даже летом её очень сложно пройти? 

Да, это противоположность Баскского маршрута. Летом восточная стена подвержена большой лавиноопасности. Но зимой здесь идеальные снежные условия а подниматься по снегу куда легче чем по льду. На этом маршруте полно потенциальных мест для снежных пещер; есть и ледниковые трещины, которые можно использовать как идеальную защиту для палаток. легко доступны хорошие высотные лагеря. Вообще эта стена хорошо защищена от постоянных западных ветров. 
Если иметь сильную, трудолюбивую команду, то этот маршрут подходящий для восхождения на вершину горы зимой..

С подобными отличными лагерями, судя по всему, Вы можете использовать классический стиль восхождения а не альпийский стиль

Да, так и есть. По маршруту по ребру Абруццкого лучше пытаться пройти в альпийском стиле. Там разбиты лагеря и Вы можете даже использовать перила, которые были оставлены с летних экспедиций. Конечно очень важна хорошая акклиматизация и умственный настрой. Восточная сторона - это скорее традиционный маршрут в стиле классических экспедиций.

Кто был самым сильным в команде? 

Адам Белецкий (Adam Bielecki), Рафал Фрония (Rafal Fronia) и Марчин Качкан (Marcin Kaczkan). Также с нами был молодой парень Мачек, у которого была превосходная мотивация.

Как Вы получили польское гражданство?

Это произошло пять лет назад, и мне помогал Польский альпийский клуб. Для этого решения было несколько причин. Я жил на острове Сахалин, и имел ряд польских исторических связей. У меня были хорошие отношения с польскими альпинистами, такими как Богуслав Магрель. В 2001 году я спас польскую леди на Лхоцзе.
В 2003 году я был включен в Польскую зимнюю экспедицию на K2 и сформировал положительные отношения с Петром Моравски, Марчином Качканом, Кшиштофом Величко, Богданом Янковским, журналистом Моникой Рогозинской и многими другими. С тех пор я поддерживаю постоянный контакт с польским альпийским сообществом. Я помог им, а они вдохновили меня. Для меня было очень важно, чтобы теперь мы могли работать вместе. Независимо от того, насколько мы все индивидуальны, все в национальной команде работают на одну и ту же цель.

Как Вы думаете, почему отношения между вами и другими членами экспедиции ухудшились? 

С некоторыми из них у меня были очень хорошие отношения, с другими я изо всех сил пытался найти общий язык, поскольку они не понимали сущности зимнего альпинизма.

В одном из российских блогов писали, что Вы были кране недовольны, что с Вами не хотели общаться на русском языке

Нет, такого никогда не было. Мы общались в паре предложений на русском, но в основном общались или по-польски или по-английски, и много раз Кшиштоф говорил со мной по-итальянски. Однако некоторые члены команды говорили мне что не понимают что я говорю, хотя я думаю что правильно говорил на польском, русском, итальянском и английском. Они просто не хотели слышать что я сказал. Почему?Кто его знает... Им было очень трудно понять моё мнение. на само деле это не непонимание, а плохие личностные отношения. Лидеры не хотели сотрудничать. Я никогда не хочу усугублять проблемы, я пытаюсь уйти от них. Я стараюсь быть вежливым.

Разве Вы не чувствуете себя неэтично, за то, что пытались подняться на вершину соло, без согласия на то команды? Вы бы восприняли успех как победу всей команды?

Если бы мне удалось подняться, это конечно же был бы успех всей команды. Но к тому времени я уже не испытывал такой же ответственности перед командой. Я думаю, что не только я должен уважать экспедицию, но и экспедиция должна также уважать меня. Вначале я был очень восторжен и горд тем, что работал бок о бок с легендарными альпинистами в достижении общей цели. Моя "самоволка" отразила моё желание помочь осуществить национальную мечту Польши.

Вы чувствовали, что польская экспедиция считает, словно «мы пригласили Вас в экспедицию, мы дали Вам гражданство, так что просто закройте рот и поднимайтесь»? 

Как раб? В действительности Вам нужно спросить об этом их самих. Но да, иногда я чувствовал, что лидеры считали, что мне позволено быть здесь и делать только то, что они говорят ... В большую часть времени это означало сидеть в Базовом лагере и ждать окна погоды.

Тем не менее, многие открыто критикуют Вас и говорят, что ваша попытка соло восхождения не была этичной. 

Это гораздо более сложная проблема. По сути это субъективные мнения. Существуют и другие мнения. Мне также не нравится, когда они заявляют, что коммерческим экспедициям нет места в Гималаях. Ерунда. Гималаи - открыты для всех, поскольку альпинизм это свободная деятельность. Мне нравится работать в моем более спортивном стиле, в то время как другие идут в коммерческую экспедицию. Независимо от того, что Вы выберете, все сводится к тому, чтобы увлекательно провести время.

Говорили ли Вы кому либо о своих планах соловосхождения прежде чем вышли на штурм? 

Я написал о своем плане лишь двум людям: моей подруге Марии и другу Антону. Конечно для них подобные заявления были волнительными да и для меня было непросто закрыть ноутбук и начать подготовку к выходу. 

[Девушка Урубко, Мария Хосе, присутствовавшая во время интервью, добавила: «Он отправил сообщение и сразу же ушел. Он и не планировал дожидаться от нас ответа. Конечно я написала ему, но я видела, что он его таки не прочитал».]

Вас не заботило то, что другие думали о Вас?

Нет, я только заботился о том, что думали Мария, Антон, моя мать и моя сестра. 
Мое решение было результатом длительного процесса. Экспедиция меня постоянно сдерживала. Я сделал то, что считал лучшим в этой ситуации. Я ни с кем не разговаривал, а после завтрака я тайком взял свои вещи. У меня было все необходимое, чтобы подняться соло. Я перешел в первый лагерь, затем в третий. Там я вырыл пещеру на высоте 7200 метров, достаточно большую, чтобы залезть в неё полностью. 
Рано утром я встал и начал подниматься по маршруту Абруцци. У меня не было никаких сомнений. Физически я чувствовал себя очень сильным. К сожалению, как и было предсказано в Базовом лагере, погода ухудшалась. И я столкнулся с препятствием в виде огромной трещины. Условия на горе были слишком рискованными. Было много трещин, и я даже упал в одну из них на отметке 7600 м, всего в 150 метрах ниже четвертого высотного. Снежный мост рухнул подо мной, и я упал на несколько метров. 
Я смог подняться, но я не мог пересечь трещину. Летом, перила здесь облегчают проход, но зимой здесь нет перил. Ситуация была очень рискованной, но, конечно, это часть игры. Это то, что заставляет меня чувствовать себя свободно. Но идти дальше было невозможно. В тумане я почти ничего не видел, и ветер продолжал расти. У меня не было другого выбора, кроме как спуститься.
Но я думаю, что если бы я смог увидеть поле трещин перед собой, у меня был бы шанс достичь вершины. Но многие небольшие факторы всё же были непреодолимыми.
И теперь я искренне рад, что сейчас нахожусь здесь, в центе Будапешта. Восхождение было тяжелым. Я ничего не мог видеть и много раз терял маршрут. В конце концов я добрался до третьего высотного лагеря а затем без остановок спустился в базовый лагерь.

Денис Урубко. Фото Maria Cardell

Если бы с Вами что-то случилось, и Вам нужно было бы спасение, Вы бы поняли, был ли лидер экспедиции рассержен на Вас? 

Я понимаю, что мои сподвижники и руководитель экспедиции рассердились, когда я вышел один. Но у меня не было никакой ответственности за себя. Марчин и Мачей были на маршруте во втором высотном лагере, проводили акклиматизационный процесс; больше никого на горе не было. После моего ухода выше первого высотного лагеря никого на горе не было.

Но если бы у тебя возникли проблемы, они бы пошли за тобой. 

А как бы они узнали, что у меня проблемы? У меня не было с собой рации. Они даже не знали, где я. Я мог бы просто отправиться на Броуд Пик например. Я не ожидал поддержки ни от кого. Я один отвечал за свою безопасность.

Они бы наверное попали бы в беду, если бы и Вы попали в аварию

Они не были в состоянии сделать тоже что и я; возможно Адам Белецкий и Марчин Качкан. Но Марчин только что спустился с разведки да и Адам отдыхал после в Базовом лагере после тяжелой акклиматизации. Я был совершенно один. Если бы что-то произошло серьёзное, они были бы правы, говоря: "Денис Урубко был один, это его выбор и его вина".

Ну хорошо, давайте переиграем ситуацию. Предположим, что Адам Белецкий вышел в соловосхождение и попал в беду. Разве Вы не пришли бы ему на помощь?

Конечно бы пришел. Но не потому, что я член экспедиции, а потому, что Адам Белецкий - мой друг, и я бы хотел помочь ему.

Но не все в команде были Вашими друзьями. Вы думаете, есть те, ради кого Вы бы не вышли на помощь?

Нет, нет, кто бы ни был в беде, я бы сделал все возможное, чтобы помочь, так же, как я сделал это для Элизабет Револ на Нангепарбат.

А какие отношения у Вас с Кшиштофом Величко и другими членами экспедиции сейчас? Можете ли Вы представить себе, что вы снова работаете вместе? 

Конечно. Я никогда не закрываю двери на сотрудничество с друзьями. Некоторые из них уже зарекомендовали себя на склонах К2 зимой. У меня хорошие отношения с Адамом Белецким и Марчином Качканом.

С кем вы общались из команды? 

С Адамом и Марчином несколько раз. Я написал Величко, уведомляя его, что у меня могут быть кое-какие обязательства, переговоры или спонсорские мероприятия, которые могут включать упоминание нашей экспедиции. 
Он всегда ограждал меня от этих обязанностей, но, как член экспедиции, я чувствовал себя обязанным спросить. 
Конечно, оставаться друзьями сложнее. Наши отношения, вероятно, должны быть связаны с новыми проектами, для которых я полностью открыт.
Я также уважаю Величко за его достижения в области альпинизма и сильную личность. У нас было много интересных и сложных проектов. В некотором смысле у меня все еще хорошие отношения, потому что я понимаю его. Быть лидером крупной национальной экспедиции - это серьезная ответственность.

Он Вас тоже понимает? 

Об этом Вы должны спросить его. У нас обоих разные мнения о том, что произошло. Но давайте вспомним одно: он тоже однажды покинул зимнюю экспедицию без разрешения своего лидера и поднялся в соловосхождении на вершину Лхоцзе. Итак, у нас двоих есть одна параллель в нашей карьере. Я также был бы очень рад присоединиться к следующей польской зимней экспедиции K2, но, думаю, сборную нужно собирать по-другому.

Вы знаете, что они уже объявили о планах на 2019-2020 годы? 

Я слышал про это.

На пресс-конференции они объявили, что они уже готовятся к следующей зимней экспедиции. 

Готовиться не означает что они начнут экспедицию. У меня нет приглашения, у них нет денег. Мы можем говорить об экспедиции, когда она уже находится в Пакистане, всё оплачено и команда на пути в Базовый лагерь. 
До этой минуты Вы можете только предполагать. Два года назад Величко с энтузиазмом писал мне, что все готово. Я отказался от всех своих других альпинистских проектов, чтобы подготовится к экспедиции. Но в последнюю минуту всё было отменено. Это обычная вещь с высотными экспедициями. По вине денег, средств массовой информации или даже команды существует большая неопределенность. 
Мы должны быть готовы идти завтра, но возможно, экспедиция и не состоится.

Денис Урубко на тренировке. Фото Maria Cardell

Считаете ли Вы, что новое поколение польских альпинистов слабее предыдущего? 

Лично я бы сказал «да». Большинство из них не ориентированы на результат, и они не рассматривают восхождение на пик как основную цель. Они находят много «оправданий» реальной ситуации. Я подчеркиваю, что это не относится ко всем. Например, Адам Белецкий, Рафал Фрония и Марчин Качкан абсолютно целеустремленны. Но большинство ищет оправдания, чтобы не добиться успеха в правильном направлении.

Я также склонен был не рассматривать март месяц как зимнее восхождение. Действительно, в марте также может быть очень холодно, ветрено и так далее, но март это уже весна. В июне-июле температура также может достигать до -40 градусов, но никто не говорит, что это зимнее восхождение. 
Я чувствую, что нынешнее поколение, возможно, из-за социальных условий или из-за консервативных тенденций в своей школе альпинизма, думает иначе. Это вовсе не обязательно означает что я не прав. Просто я думаю по-другому.
Анджей Завада, например, организовывал экспедиции в настоящую зиму, с декабря по февраль.

В целом, люди обычно недостаточно сильны для выдающихся высотных восхождений. У них много искуственных «оправданий». Конечно, мы подождем, чтобы увидеть, что произойдет этим летом, потому что некоторые из моих польских друзей готовятся к серьезным вещам в Каракоруме. Пока я ничего не могу сказать, потому что они просили не разглашать тайны. Но я надеюсь, что этим летом в Пакистане мы увидим великие польские успехи.

Как Вы думаете, что может привести к успеху зимой на K2? 

Очень важна надлежащая подготовка, включая несколько тренировочных лагерей с разнообразной физической подготовкой. В спортзале, в горах, тяжелые восхождения должны подчеркивать не техническую сложность, а их количество. Также нужна зимняя практика. Это, конечно, не панацея, которая сработает в любой ситуации. Это не похоже на выбор одной таблетки для всех ваших друзей. Существуют сложные факторы, отношения, стили и методы подготовки. Но подготовка незаменима.

Какой маршрут лучше всего использовать? 

Восточная стена выглядит очень многообещающей. Он не подвержена воздействию погоды. Вы можете строить лагеря даже в плохих условиях. В четвертом лагере мы можем подождать окно погоды для штурма. 
Для небольшой команды хребет Абруцци удобен, так как Вы можете использовать перила, оставленные летними экспедициями и Вам даже не придется искать маршрут.

Вы хотели бы самостоятельно организовать новую зимнюю экспедицию К2? 

Да, я думаю об этом, но я немного отложил это, на ближайшие 4 года. Я с несколькими друзьями уже начинаем искать спонсоров и готовимся шаг за шагом. 
Зимой мы планируем восхождение на пик Ленина, потому что это технически сложная задача. 
Кроме того, мы рассматриваем вариант истинного зимнего восхождения на Броуд Пик. Ведь первое зимнее восхождение состоялось 5 марта 2012 года, но снова я повторюсь - март месяц я не считаю зимой.

(от ред: в августе 2018 года пакистанская команда заявила, что в их проекте по восхождению на вершину К2 зимой также будет участвовать и Денис Урубко! )

Будет ли иметь значение кто первым поднимется на вершину зимнего К2: Вы или кто либо другой? Что если поляки поднимутся в следующем сезоне?

Для меня важно начать это испытание. Но для спонсоров конечно важно именно первое место. Но быть трейтим или четвертым в списке победителей в такой задаче - также не является плохим результатом.

С кем бы Вы хотели подняться на K2? 

Лучшие друзья всегда являются лучшими партнерами, если они хорошо подготовлены. Марчин Качкан и Адам Белецкий - очень сильные альпинисты. Но есть и потенциальные кандидаты среди моих студентов из Казахстана, России, Испании и Италии.

Считаете ли Вы необходимым подниматься с друзьями или возможно что три или четыре очень сильных, но не знакомых человека могут сотрудничать в экспедиции? 

Это возможно, но очень рискованно. Если ваши напарники не знают хорошо друг друга, то в критичной ситуации они могут быть не способны сотрудничать. Лучше всего, конечно, подниматься с друзьями, я был с Симоне Моро (Simone Moro) на Гашербруме II и Макалу и во многих других проектах. Я работаю над этим в своих альп школах. Мы стараемся получать удовольствие от восхождений вместе, а также работать бок о бок. Однажды мы с Ули Штеком (Ueli Steck) завязались на серьёзный проект в зимнем восхождении. И хотя мы не были друзьями, мы хорошо знали друг о друге. Возможно, мы могли бы сделать что-то значимое вместе.

Что именно Вы планировали?

Мы только размышляли над планами и я не хочу упоминать подробности. Но хорошим примером для подобного сотрудничества было то, что я планировал отправиться на K2 зимой с Алексом Тиконом и Адамом Белецки в 2014 году. К сожалению, китайцы в последний момент отозвали наш пермит. Но мы были тройкой друзей, профессионалов, готовых сотрудничать для достижения общей цели.

Денис Урубко и Мария Крделл (Maria Cardell) в Будапеште. Фото Денис Урубко

Расскажите о Ваших ближайших планах? Ходили слухи что Вы планируете восхождение на Серро Торре? 

Урубко: Маришка, скажи нам пожалуйста, на что мы хотим подняться.
Мария: Наша главная цель - маршрут Рагни на Серро-Торре, потому что на нем много льда. Но вы знаете Дениса, он всегда думает о чем-то новом. Разминка на классическом маршруте, а потом желание чего-то большего. После Рагни, если мне будет комфортно, мы можем попытаться подняться на что-то новое. На Серро Торре!
Ты можешь представить? Я была бы счастлива, если бы даже поднялась по маршруту Рагни! 
Мы отправимся на два месяца, поскольку, как известно, погода в Патагонии непредсказуема. Мы выйдем 28 ноября и останемся до 26 января. Это моя первая поездка.

Урубко: Расскажи об снаряжении пожалуйста! 
Мария: стиль Дениса действительно не подходит для большого количества снаряжения. Здесь же, однако, нам понадобится новые приспособления для нашего бивака. Денис работает с Camp-Cassin и разрабатывает новую модель. Пока она висит дома в Бергамо, но скоро мы проверим его в Валь ди Мелло. Но, насколько мы сможем, мы постараемся как можно скорее подняться на Серро-Торре.

Урубко: А как насчет Ушбы? 
Мария: Да, мы едем на Кавказ в июле, чтобы подняться на вершину Ушбы. Он не слишком высока, но он очень техничная. Мы собираемся на месяц, и мы рассмотрим возможность обычного маршрута, но затем Денис хочет попробовать пройти новую линию. Но я не так хорошо лазаю, как он. 

(От ред: по факту Денис и Мария поднялись по новому маршруту на Ушбу по Северной стене)

 

Автор: Редакция 4sport.ua, перевод с https://explorersweb.com/2018/10/10/denis-urubko-im-going-back-to-k2/)

В конце сентября в свет вышла,  почти одновременно, на двух языках (итальянском и немецком),  новая интересная книга под авторской редакцией неутомимого Райнхольда Месснера. Это сборник статей  довольно большого количества авторов, среди которых  мы видим  цвет современного спортивного альпинизма плюс величайших исторических персонажей.  Одну из статей, весьма характерную по тематике сборника, опубликовал у себя на страничке Юрий Кошеленко. Смотрите ниже. А пока еще о книге…

Два итальянских «зубра» спортивной и альпинистской журналистики  итальянцы Сандро Филиппини и Лука Калви  меньше года тому назад обсуждали, чтобы интересное им придумать  для  программы очередного кинофестиваля в Тренто.  Может, юбилей какой отметить. Прошлись по годам и вспомнили бурный 1968 год.  Старший из них Сандро был вполне в  сознательном возрасте – 17 лет.

В этот год весь мир вскипел от бунта молодёжи, выступлений студентов, нового поколения не желающего жить по законам отцов.  Отрицание и отрицание отрицания.

Ветераны тех протестов сейчас и не могут вспомнить, чего же они добивались. Но жизнь действительно поменялась!  Множество новых деталей, фрагментов  жизни это подтверждают. И как не удивительно, это затронуло альпинизм. Впрочем, не очень удивительно. Ведь молодое поколение альпинистов тех лет было уже длинноволосым и хипповатым, со странными для старшего поколения привычками.  

Свою статью Месснер передал Тони Хибелеру, основателю и главному редактору журнала «Альпинизмус». Созданное за пару лет до этого издание само по себе позиционировало себя как революционное. Хибелер сделал первый в  мире красочный журнал, ориентированный на молодое поколение альпинистов и он за эту тему с удовольствием ухватился. 

После публикации статьи имя Месснера стало известно многим читателям по всем альпийским странам, она была перепечатана в итальянском журнале из Альпийского клуба. Следует заметить, что в тот же период наметилась борьба за чистоту стиля не только в Южном Тироле. Ройал Роббинс активно выступил против «железного века» в  Йосемитах. Да и в других странах началось противостояние «чистых» альпинистов с «индустриальными». Собственно, противостояния не было. Так как абсолютное большинство  альпинистов признало правоту Месснера и его единомышленников. Сомнительно, что пробивание шлямбурных дорожек даже по самым крутым линиям - есть вершина альпинизма. Дух приключения, неопределенность и риск – это признаки хорошего стиля.  «Убийство невозможного» - в горах это легко, большим бульдозером, облегченным вертолетом….

Хотя миру еще предстояло услышать о компрессоре Чезаре Маэстри, о 90-х дневных штурмах Эйгера японскими альпинистами и т.д… Но то, что сделал Месснер своей статьей было очень и очень важно.

И вот в начале мая на сцену театра в Тренто Месснер вывел  целый ряд альпинистов, которых посчитал причастным к его делу, к отстаиванию принципов чистого альпинизма. Среди них видим Луку Калви (третий слева) и Алессандро Филиппини (первый слева).

Месснер не был самим собой, если бы не выжал из темы всего возможного. Так что сразу с идеей выхода на сцену на фестивале появилась идея издания книги, а потом и фильма!

И вот книга выходит сразу на двух языках. 42 автора коротких рассказов или эссе, объединенных темой чистоты стиля в альпинизме.

Ну и скоро выйдет и фильм, о котором пока мало что известно (мне). Только то, что в ролях первовосходителей на Монблан снялись: Паккар  - Райнхольд Месснер, Бальма – Симон Месснер…

*******

 Юрий Кошеленко

l'assassinio dell'impossibile " эссе на тему: «убийство невозможного» для книги Рейнхольда Месснера

 

«Альпинизм является реакцией на современную жизнь больших городов, на удаленные от природы условия городских жителей. Он находит свои глубокие корни в физических и духовных потребностях нашего существования. Не так давно родившись в европейских Альпах, альпинизм очень быстро стал важным фактором жизненной деятельности и духовной культуры, так как ведет за собой уравновешивание между цивилизацией и влечением к природе».       Готфрид Мерцбахер.

 

Высокая энтропия в альпинизме. 

 

Предназначение альпиниста – совершать восхождения, возможно, таким образом, спокойная умеренная жизнь большинства уравновешивается риском и осознанными лишениями единиц.

У каждой горы своя красота, свой характер. Как слова выражают говорящего, так пропорции высоты и рельефа выражают красоту вершины.

Что в моем понимании имеет ценность? Наверное то, что вдохновляет своей уникальностью двигаться к нему через преграды. В нашем мире серийного производства, когда тиражируются не только вещи, но смыслы и образы, поиск подлинного, не затронутого абракадаброй шума становится важной частью реализации. Для меня альпиниста со стажем это конечно прежде всего новые малоизвестные горные районы и харизматичные непройденные вершины и стены.

 

https://ic.pics.livejournal.com/yurikoshelenko/24709696/113978/113978_original.jpg 1519w" alt="" width="1073" height="1050" />

Я думаю, альпинизм не изолирован от тех процессов, что происходят в обществе. Я наблюдаю как за последние 20 лет поменялись ценности ради которых люди рискуют жизнью и здоровьем, не многие теперь понимают что риск сам по себе приносит благость счастья. Открытие само по себе имеет ценность. А подлинные достижения не имеют прямо пропорциональной зависимости от инвестированных капиталов.

К моменту, когда наше поколение альпинистов из России стало совершать значимые восхождения в топовых горных районах, за пределами бывшего СССР у нас уже был свой опыт и традиции на Кавказе, Памире, Алтае и Тянь-Шане, в альпийском стиле были многократно пройдены грандиозные стены на Хан Тенгри и Пик Коммунизма, другие сложные высокие вершины Памира и Тянь-Шаня. Конечно большое влияние на альпинизм оказывали условиях жесткой конкуренции чемпионатов СССР. Логика соревнований в ту пору склонялась больше к доминированию абсолютной сложности, но даже тогда в 70е/80е, годы команды применявшие в избытке болты на технических маршрутах, не занимали высокие места в соревнованиях, индустриальный альпинизм не котировался. Получив возможность ездить во все горные районы мира, в том числе и Гималаи, нашими альпинистами во многом и в ущерб своим достижениям в высоких горах Памира и Тянь-Шаня был перенят осадный стиль прежних, уже устаревших достижений в Гималаях. Я сам участвовал в двух таких экспедициях и пытался, находясь в проекте, донести до восходителей свою правду.

Перила, если это делается по шаблону, по привычке, без рассмотрения даже гипотетической возможности других вариантов восхождения, купируют в альпинизме его главный смысл, дух приключения, порождаемый неопределенностью. На первый взгляд, такое восхождение даже труднее, надо сделать много работы, занести много груза, установить лагеря, пролезть - спустится, еще, еще, много времени, много людей, все задействованы. Но, по сути, чем больше стоит лагерей и закреплено перил, тем меньше в восхождении новизны и высокого полета. Это только работа. Гора перестает быть очень опасной в своей непредсказуемости, всегда можно укрыться в лагере, быстро сбежав по перилам.

Конечно, здорово, когда твои проценты по мере удлинения перил растут. И вершина все ближе. И, наконец, вот оно достижение.

Возможно, на каком то начальном этапе альпинисту нужно попробовать осадный стиль. Но чтобы двигаться дальше необходимо развитие того самого естественного альпинизма, когда берут немного снаряжения, немного еды и есть только одна попытка. Процент успеха не так велик, как при осадной тактике. Вершина может остаться не достигнутой. Риск для жизни гораздо больше, вниз не ведет спасительной дороги, и в базовом лагере не обязательно ждет добрый доктор. Но зато каждый день - это целая жизнь, состоящая из мгновений, в каждом из которых новизна, каждый день все в первый раз, лезть надо быстро и эффективно, маршрут видеть внутри себя и ориентироваться на горе благодаря этому видению. Это всегда новый опыт и в первую очередь, это опыт души.

Альпинисты и вершины находятся во взаимодействии, и чем больше любишь горы ради них самих, тем больше они дарят тебе непревзойденной радости открытия в себе самом и окружающем мире новых граней, поэтизируют твое сознание, наполненные ими дни становятся стержнем памяти о твоей жизни, позитивным опытом нестыдных свершений. Нельзя в горах быть только практичным, необходима толика любопытства и романтики.

Конечно сейчас ситуация уже отличается от середины нулевых, этические правила, в частности провозглашенные Тирольской декларацией оказывают влияние на стиль восхождений, поведение альпинистов в горах. Тем не менее, мы видим, как серьезно загрязнены мусором топовые вершины, в том числе в Каракоруме и Гималаях. В альпинизм сейчас приходит очень много новых людей, большинство из них не имеют представления о какой либо этике, они покупают услугу восхождения за деньги. Для них строятся дороги из перильных веревок, устанавливаются палаточные лагеря, технологии из внешнего мира демонтируют прежнюю обособленность альпинизма. Это чем то похоже на эпоху переселения народов времен поздней античности. Культурный слой «идейных» горовосходителей размывается людьми из другой вселенной. У нас в России это чувствуется особенно сильно.

Если попробовать воспользоваться методом троичности в применении его к горовосхождениям, то получается: есть «Нестяжатели", в альпинизме это те, о которых русский бард Высоцкий когда то пел: "Весь мир на ладони, ты счастлив и нем и только немного завидуешь тем, другим у которых вершина еще впереди…», "...хоть угрюм был и зол, но шел…», те кто наполнен идеей расширения границ познанного, эксперимента, им важнее процесс укрепления духа через не могу, чем выгода от него.Таких в альпинизме незначительное число: легендарный Фантик /крымчанин Юра Лишаев/ например, который делал свои соло первопроходы не заботясь о конъюнктуре и мнении корифеев альпинизма о нем или Чарли Портер, из которого друзья клещами вытягивали подробности о его восхождении на Асгард.

 «Технари» - это официальный альпинизм, здесь спорт, конкурсы, достижения и их широкое освещение в прессе, спонсоры, гранды, клубы, федерации, форумы и семинары. Здесь часто присутствует выгода, но она, как правило, нематериальная. Таких горовосходителей много и в России и в мире, они конечно держат высокие идеи "Нестяжателей", как рационализации своих мотивов, которые /их личные мотивы/ могут быть разной степени утилитарности: от спортивного желания пройти все уровни и взять заслуженный приз, получения удовлетворения от экстрема и риска жизнью, до продажи своего имени как брэнда или другой интеграции в рынок, который, к сожалению, в наше время поставил себя пределом всего и в культуре и в спорте. Тут приходит такая максима: если ты будучи в чем то успешен, не смог себя продать за дорого, значит ты не успешен!!!

 Теперь «бизнесмены»: если кратко, это те которые научились, и у них неплохо это получается, продавать горовосхождения. Здесь я первую очередь имею ввиду не отдельных гидов, труд которых традиционен и достоин уважения, а большие компании… Да они за деньги продают возможность сделать восхождение без знаний и подготовки, для этого есть специальные технологии и это, вероятно, самый социально востребованный сегмент. Красота и высокие материи, спортивность и трудность здесь используются как маркеры в рекламных буклетах. Эти полностью соответствуют либерально-рыночной современной модели общества. Безусловно клиенты тоже получают свой гешефт в виде новых ощущений, сопричастности подлинному, повышения чувства самооценки: как сказал один из таких клиентов о Эвересте: "Ну, посетил". Безусловно между Эверестом Хиллари и Тенсинга и Эверестом комерческих клиентов пропасть, но весь фокус в том, что рынок восхождений на Эверест использует в своих целях также и имена первовосходителей.

Остается надеяться, что современный трэнд с симулякрами восхождений на Эверест и пр. не утопит в своем псевдогероическом цинизме подлинный дух свободы, открытия, романтики, принадлежащий изначальному альпинизму.

Продолжая тему «честных средств», полагаю, что самый прекрасный альпинизм тот, где «размер горы» ты определяешь сам, когда он складывается из объективных и субъективных факторов.  Твоя гора может быть очень большой, больше всех остальных. Крутая высокая стена, в далеком районе во внутреннем мире может значить гораздо больше, если максимально использовать естественные инструменты альпинизма: духовные и спортивные возможности своего существа, наработанные навыки и простую альпийскую тактику.  До предела здесь очень далеко и дорога к открытию нового широка и просторна.

 Это Room Dudle, тайная вершина в 40000 футов, парящая в параллельном мире.

Время абсолютных размеров в альпинизме давно прошло, восьмитысячник с кислородом, использованием современного оборудования и километров перил в значительной мере детерминирован, равно как и большая стена с арсеналом пробойников, платформ и скайхуков.

Новое рождается только там, где есть неопределенность, только на рубеже познанного проявляется новый мир. Это и есть творчество.

 Альпинизм в условиях высокой энтропии – творческий альпинизм.

В теории информации энтропия – это "максимум непредсказуемости".

 

ИСТОЧНИК

Недавно вступивший в силу федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (от 24.11.1996 N 132-ФЗ, ред. от 05.04.2016) создал не однозначный резонанс среди горных гидов и фирм предлагающих ус луги горных гидов в России.

С одной стороны государственное регулирование должно навести порядок, защитить интересы как гидов, так и клиентов. С другой стороны появились новые требования к гидам и туристическим агентствам, которые не всегда ясны и понятны, а зачастую просто запутываю ситуацию.

Данный пост поможет внести ясность в ситуацию, дать ответы на основные вопросы.

Будут ли считаться все гиды без сертификата нелегалами в летний сезон 2018?

Нет, не будут, т.к. механизм получения сертификации еще не разработан.

Государство поручило Федерации альпинизма России (ФАР) разработать проф стандарт «инструктор-проводник». Теперь большинство сфер деятельность горных гидов описаны и классифицированы в реестре профессий РФ. Однако сама процедура получения сертификата еще не разработана, не обозначено что должно включать в себя обучение и кто может его проводить, а так же сертифицировать гидов.

Что такое сертификат (аттестат) «инструктор-проводник»?

Это документ подтверждающий квалификацию гида и дающий ему право работать по одному или нескольким направлениям (упрощенно: горные лыжи /сноуборд, скитур/фрирайд, альпинизм, трекинг). Сертификат действителен в течении 5ти лет. Т.е. каждые пять лет предусмотрена процедура продления сертификата.

Гид прошедший сертификацию вносится в единый федеральный реестр «инструкторов-проводников».

За выдачу сертификата предусмотрены гос пошлины.

Какие еще требования будут предъявлены к гидам?

Помимо сертификата гид будет обязан официально задокументировать свою деятельность. Либо оформить себя в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), либо быть принятым на официальную занятость по профессии «инструктор-проводник».

Всем гидам планирующим зарегистрировать ИП и работать самостоятельно настоятельно рекомендуется внимательнее подходить к взаимоотношениям гид — клиент. А именно вести минимальную документацию:

• Оформить договор (в печатном или электронном виде) о факте оказания услуг;
• Подписать инструктаж по технике безопасности, где участник програмы явно и в соответствии с нормами российского законодательства выражает понимание с потенциальной опасностью оказываемых услуг, отдает себе в этом отчет;
• Оформить страховку от НС с необходимым покрытием;

Необходимо понимать, что легальная работа гида это не только ваша защита от штрафов со стороны контролирующих служб, но и правовая защита в случае возникновения НС в вашей группе. В ситуации, когда гид все делал правильно, но НС предотвратить не смог, и прокуратура и суд будут опираться в первую очередь на факт незаконного предпринимательства, и факт незаконного предпринимательства уже будет говорить о вине гида, и доказывать что гид был прав будет существенно сложнее. Так же без наличия официального трудоустройства или регистрации ИП/компании, гиду практически нереально получить страховку от НС, т.к. страховые в вопросах сумм покрытия ориентируются на доход.

Как должна проходить сертификация?

Для получения документа о квалификации претендент должен сдать независимый экзамен. Основной принцип независимой оценки (экзамена) - принимать экзамен не имеет права организация (и соответственно преподаватели), которые осуществляли обучение. Независимый экзамен человек должен сдать в ЦОК (Центре оценки компетенций). Образовательная организация, даже если имеет лицензию на образовательную деятельность, не является ЦОКом.

Кто имеет право проводит сертификацию?

Статус ЦОКа присваивается организации специальным решением СПК (Совета по профессиональным квалификациям). В случае данного проф стандарта это СПК в сфере туризма. Получить статус ЦОКа может любая организация соответствующая требованиям аккредитации в РФ, в установленным законом порядке. Данная организация должна быть основанной на членстве и являться некоммерческой, иметь территориальную сферу деятельности, позволяющую проводить аттестацию инструкторов-проводников на всей территории РФ.

Т.е. сертифицировать могут общественные объединения (федерации, ассоциации и т.д.) российского масштаба. Например, Федерация спортивного туризма России, Федерация альпинизма России, Ассоциация горных гидов России и т.д.

Все аккредитованные организации должны быть внесены в федеральный реестр, который открыт для доступа всем желающим. Список организаций должен быть опубликован в интернете.

Если вам обещают сертификат (аттестат) «инструктора-проводника», то помимо стандартных документов на образовательную деятельность стоит запросить информацию о том имеет ли эта организация официальный статус ЦОКа.

Стоит заметить, что «инструктор-проводник» это общее название для целого ряда направлений работы в горах. Сюда же входят и горнолыжные инструктора, и лыжные гиды, и гида альпинисты, и гиды по трекингу. Организация может получить аккредитацию для сертификации как по нескольким, так и только по одному из существующих направлений.

Штрафы за работу без сертификата?

Да, в законопроекте предусмотрены штрафы как для гидов, так и для организаций нанимающих гидов. При этом штрафы предусмотрены как за работу гидом без сертификата, так и привлечение такого лица к работе гида организациями, а так же за выдачу сертификата организацией не имеющей на это право.

Кто будет проводить обучение и что в него будет входить?

Проводить обучение получать организации в установленном законом порядке, т.е. Организации имеющие лицензию на ведение образовательной деятельности.

Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ практически любая организация, осуществляющая образовательную деятельность, может получить лицензию на ведение дополнительных профессиональных программ, в том числе и программ по подготовке инструкторов-проводников.

Министерство культуры Российской Федерации наделяется полномочиями по разработке и утверждению рекомендаций по содержанию дополнительных профессиональных программ для инструкторов-проводников. Однако рекомендаций по содержанию этих обучающих программ пока не существует.

Здесь стоит еще раз подчеркнуть, что образовательная организация не может в данном случае присвоить квалификацию и выдать документ о квалификации. Может выдать только документ об прохождении программы подготовки.

Когда вступит в силу законопроект?

Закон о сертификации ориентировочно с 1 января 2019. Закон о штрафах ориентировочно с 1 июля 2020.

Т.е. требовать сертификат гида («инструктор-проводник») этим летом не будут, а штрафы могут начать взимать с июля 2020.

Обобщение всей информации

• Кто хочет работать гидом в горах должны получить сертификат (аттестат) «инструктор-проводник».
• Проводить обучение могут самые различные организации при условии соответствующей лицензии на образовательную деятельность. Однако содержание образовательных программ пока еще утверждено государством.
• После прохождения обучения претендент должен пройти независимую аттестацию, т.е. получить сертификат «инструктор-проводник».
• Проводить аттестацию скорее всего получать право общественные некоммерческие общероссийские организации. Однако пока список этих организаций не утвержден.
• Гиды будут обязаны проходить переаттестацию каждые 5 лет. В какой форме пока не уточняется.
• Помимо этого гиду нужно либо оформить свое собственное ИП, либо устроиться на работу официально (по договору).
• За работу без сертификата и всяческие иные нарушения предусмотрены штрафы как для самих гидов, так и для работодателей гидов.

Disclaimer

Вся выше изложенная информация основывается на законопроекте, который находится в процессе доработки и обсуждения в государственной думе. В каком объеме, редакции и в какие сроки будет принята окончательная версия законопроекта сказать трудно.

Книга LAS 7 CUMBRES SIN LÍMITES, как логичное завершение суперпроекта колумбийских альпинистов.  Пятерка за оперативность польскому журналисту  - в августе выйдет  книга о зимней К2 2018 года. «Босоногого» Бернда Арнольда вспомнили к его 70-летию.  92-летний профессор издал новую книгу на 800 страниц. Очередная библия для альпинистов – теперь по хижинам.

Las 7 Cumbres Sin Límites, Семь вершин без ограничений. Команда  колумбийских альпинистов поставила задачу, и она её реализовала.  Обо всём по порядку.

О проекте

В начале мая 2016 года на вершину Пирамиды Карстенс, высшей точки Австралийского континента, поднялась большая группа восходителей из Южной Америки, семь солидных мужиков и одна прекрасная женщина. В результате, завершение программы Семь Вершин отпраздновали мужчины – шестеро колумбийцев и один гражданин Венесуэлы.  В целом, их эпопея длилась 15 лет!  Читать дальше…

Главный герой эпопеи Нельсон Кордона и его нога…

*******

Польский журналист Пиотр Трыбульский за очень короткий срок подготовил к печати достаточно большую книгу о не очень удачной национальной зимней экспедиции на К2. Экспедиция, конечно, имела драматический сюжет. Но о таких событиях обычно не принято распространяться.

Премьера книги (которую уже объявил кое-кто «спортивной книгой года») намечена на середину сентября.

Трыбульский известен как активный поклонник приключенческих видов спорта. Его дебют в альпинистской литературе получился очень удачным. Это была биография Петра Пустельника.

*******

Книга содержит 30 историй от выдающегося польского альпиниста Кшиштофа Велицого. Это 30 разных дней из разных лет. «Истории, которые я рассказываю сыну у камина». То, что вспоминается  выдающемуся польскому альпинисту наиболее часто. По логике его собственной памяти.

*******

Самый знаменитый гэдээровский скалолаз, краса и гордость эльбских песчаников,  заслуженный мастер спорта Бернд Арнольд в начале 2017 года отпраздновал своё 70-летие. Вероятно, эта дата послужила толком к тому, что его уникальная личность заинтересовала медиа.    Кинематографисты сняли фильм, который прошел по многим кинофестивалям.

Bernd Arnold - Wege nach Innen

А журналист Петер Бруннерт  реализовал свой давнишний план издать книгу о своем друге. Уже много лет Петер пишет об Арнольде и собирает материал для книги. Их  задушевные беседы  переросли в дружбу. Чтобы войти в роль немолодой уже и не очень лёгкий Бруннерт вышел на Эльбские скалы и  даже попробовал лазить по ним босяком.

Понятно, что жизнь спортсмена, профессионала, каким всю жизнь был Арнольд полна всяких анекдотических ситуаций. Тем более, что основной период его активности пришелся на время ГДР. В то время было много чего хорошего, особенно в развитии массового и детского спорта. Но много было так «криво», что теперь является только предметом насмешек.

Арнольд – личность уникальная, в небольшом по площади массиве Эльбских песчаниковых гор он открыл более 900  собственных новых маршрутов. В течение 30 лет он доминировал на местной сцене, был однозначно сильнее всех. На местных  мягких песчаниках вполне удобно лазить босяком, и от этой привычки Арнольд не отказывается до сих пор. Хотя сейчас он достаточно много  попрактиковался в других районах и скальные туфли для него не проблема.

В центре внимания и его история восхождений в Каракоруме и Патагонии совместно с  лидерами западногерманского скалолазания Вольфгангом  Гюллихом и Куртом Альбертом.

*******

Библия горных хижин от классика  авторов путеводителей Кева Рейнольдса.

Рейнольдс – настоящий гуру в деле подготовки путеводителей. Он их выпустил просто бессчетное количество.  Альпы, Пиренеи, горы Британии, Гималаи – исхожены Кевом вдоль и поперек. В новой книге британский писатель выбрал 10 маршрутов по Альпам «от хижины к хижине» и описал попадающиеся на пути объекты размещения.

*******

The Andes: The Complete History of Mountaineering in High South America

Независимое издательство Joseph Reidhead Publishers,  базирующееся в Калифорнии выпустило огромную энциклопедию  по истории альпинизма в Андах на английском языке.  Конечно, её автор, 92-летний отставной чилийский профессор лингвист Эвелио Эчеварри,а не написал эту книгу  по заказу. Эту работу он делал  последовательно всего лишь 75 лет, с тех пор, как стал альпинистом.  Как альпинист Эчеварриа был прежде всего исследователем, на его счету 70 первовосхождений в Андах, а всего он взошел на 140 вершин. Он автор огромного количества статей, заметок, хроник, нескольких книг. До последнего времени он регулярно выезжает и ходит в горах родного Чили.

Более 840 страниц, 290 иллюстраций и 60 карт, список в приложении насчитывает

3000 восхождений.

Вес книги 2,58 кг

Лионель Додэ – бывший физик, как он стал писателем.  Лонни Дюпре красочно описал свою эпопею одиночного зимнего восхождения на Денали. Первая биография Слона.  AAC вручит награды за общественную деятельность, в том числе Дэвиду Робертсу. Российский отзыв о его совместной с Алексом Хонольдом книге.

Лионель Додэ  за свою карьеру экстремала добился многого, то есть, много раз удивлял мир своей изобретательностью, выносливостью и мастерством. Кульминацией стал траверс всей границы Франции – как говорится, дальше уже некуда.

В сентябре 1992 года  российская делегация отметилась участием в альпинистской выставке, которая проводилась в Шамони журналом Vertical.  Ближе к её концу к нам на стенд подошел кране неопрятного вида юноша.  Длинные нечесаные волосы, клоки щетины на скулах, рубашка невыпуск, нелепые очки, свидетельствующие о проблемах со зрением.  Оказалось, что он – выпускник университета, физик. Но работать по специальности не собирается, а будет профессиональным альпинистом.  Нам оставалось только пожать плечами. За дни выставки мы повидали многих звезд альпинизма и скалолазания,  многих профессионалов. Парень этот как-то не вставал в их ряд. Поэтому я в общем-то удивился, когда через пару лет увидел его фотографии  на страницах альпинистских журналов. И лет через пять Лионель Додэ, как звали этого бывшего физика, плотно занял место в ряду поставщиков альпинистских сенсаций. Он заработал «Золотой ледоруб» и признание со стороны профессионалов.

В новом веке Лионель придумал новую забаву – сверхдлинные траверсы. Сначала он обошел по периметру  свой родной район Уазан, что значило восхождение на десятки горных вершин. Затем вообще совершил Tour de France обойдя и обплыв родную строну по контуру.

Додэ начал с Монблана и финишировал на Монблане. 

Альпинист и не писатель – это абсурд. Каждому даже самому рядовому горовосходителю есть о чем рассказать. Другое дело, что большая наша часть – это скрытые писатели, которые свои повести и рассказы оставляют у себя в голове. Лионель как мы помним скромностью не отличался, поэтому писать стал сразу и помногу.  Но это были лишь описания своих собственных приключений.

Книги Лионеля Додэ

Montagne intérieure, Éditions Grasset. 310 pages + cahier photos 16 pages.

Versant océan : L'île du bout du monde (coécrit avec Isabelle Autissier), Éditions Grasset, mars 2008

Le Tour de la France, Exactement, Éditions Stock, 2014.

И вот в том же издательстве Stock вышла уже художественная проза, сочиненная Додэ. Действие романа происходит на Аляске. Группа  элитных альпинистов приезжает туда, чтобы пройти стену и совершить бейс-прыжок. Ну а дальше начинаются страсти…  Наверняка там будет раскрыта тема голода, вряд ли Лионель когда-нибудь забудет финал его восхождения заслужившего Золотой ледоруб».

Très haute tension

LIONEL DAUDET

*******

Как умереть на склонах зимней Денали?  Наверное, это очень легко. Искусство состоит в том, чтобы чуть не умереть. Тогда ты герой. И вполне заслуживаешь внимания журналистов. Хотя сейчас они альпинистов не балуют. При современном развитии виртуальной реальности настоящей реальности люди уже не удивляются. И всё же, журналистка Pam Louwagie взялась за нелегкое дело.

В январе 2015 года известный своими полярными приключениями горный гид из Миннесоты Лони Дюпре со второйпопытки достиг своей цели. А именно, он совершил первое зимнее соло на вершину Денали, завершенное в самое лютое время – в январе.

Журналистке пришлось основательно потрудиться для того чтобы найти нужные слова, описывающие весь ужас происходившего на склонах Большой Горы. Минус 60, ураганный ветер, сутками отсутствующая видимость. Самый суровый тест на выживаемость.  Можно ли его передать словами. Лонни вёл дневник, который стал основополагающим документом книги.

Alone at the Top

By: Lonnie Dupre, with Pam Louwagie.

Publisher: Minnesota Historical Society Press, 188 pages, $17.95.

*******

В конце «Золотого века» польского альпинизма Артур Хайзер объявил о своем намерении сходить 14 восьмитысячников в течение одного календарного года. И даже огласил расписание.  Планы были вполне реальные. Однако власть в стране поменялась и Польша оказалась на рынке, сама превратилась в рынок. Промышленный альпинизм, который кормил польских альпинистов остановился вместе с промышленностью, лишенной господдержки. Да и  сами альпинисты как-то быстро стали терять мотивацию. Не стало оплачиваемых  государством инструкторов по спорту, инженеры и научные работники потеряли рабочие места или просто уверенность в их сохранении. Борьба за жизнь, за существование перешла на другой уровень.

 У Хайзера был постоянный «ник», он был известен как Слон. Хотя по фигуре в молодости он был скорее оленем. Но в лице было что-то от умного, гигантского животного. В рыночной экономике он стал настоящим слоном. Хайзер плотно стал на четыре крепкие ноги и стал доминатором  на рынке  аутдор снаряжения. Это получилось не сразу, но с достаточным запасом. Лет через 10 Артур почувствовал себя достаточно сильным, чтобы лично возглавить возрождение польского высокогорного альпинизма.  Вместе с группой коллег он начал движение, которое по-русски можно назвать «Польский зимний альпинизм».

  Первый гималайский опыт Слон получал  под руководством Ежи Кукучки.  Он как-бы становился его законным наследником. Началом стала зимняя экспедиция на Аннапурну.   Тогда  Хайзер дерзко вызвался из всей команды быть  партнером Кукучки на этой дерзкой, очень сомнительной попытке восхождения.

Артур Хайзер будучи преуспевающим бизнесменом продолжал поддерживать спортивную форму, бегал марафоны, ходил в Татрах. И решил не оставаться в стороне от гималайских восхождений.  Собственно с его именем связано возрождение  национальной программы  высотных восхождений.  Можно сказать, что пан Артур смог поднять  всю старую гвардию на помощь молодому поколению альпинистов.  Программа эта продолжается и должна закончится логично первым зимним восхождением на К2.

Для Хайзера же лично всё закончилось нелепым трагическим срывом во время восхождения на Хидден Пик.

 Журналист Бартек Доброх (Bartek Dobroch) чтобы понять альпинистов совершил поездку в Непал. Однако основной материал книги был собран из рассказов родственников и товарищей по альпинизмы и бизнесу.

Książka „Artur Hajzer. Droga Słonia”

*******

2018 EXCELLENCE IN CLIMBING

2-го  Июня  в помещении History Colorado Center Американский альпинистский клуб проводит награждение лауреатов сравнительно нового конкурса под названием EXCELLENCE IN CLIMBING.  Ну, даже не конкурса, это просто процедура вручения наград  достойным людям. Тем, которые совершили в своей жизни поступки достойные внимания. Необходимо только, чтобы это были как-то связанные с альпинизмом и люди, и поступки.

Частью этого действия является  литературная премия Ad Carter Literary Award, названная в честь многолетнего   лидера американского альпинизма, редактора Ежегодника и вообще самого авторитетного хроникёра  50-80-х годов Адамса Картера (H. Adams Carter).

Его присудили многолетнему со-редактору журнала Rock &Ice Джеффу Джексону по сумме заслуг перед читающей аудиторией.

Danika Gilbert заслужил премию за работу с альпинистками Афганистана.

Doug Chabot  за работу в Пакистане, по предоставлению девочкам возможности образования наравне с мальчиками.

Специальным призом будет отмечен David Roberts, автор  20 книг. По мнению многих , его можно назвать лучшим альпинистским писателем США всех времен.

Дэвид Робертс, к сожалению, последние годы болеет. У него обнаружен рак. Несмотря на постоянное лечение и процедуры, Дэйв продолжает работать: "Рак не мешает мне писать"...  

И одну из его последних работ перевели на русский язык.

Вот короткая рецензия…

Книга: Один над Америкой

О биографии самого известного скалолаза Алекса Хоннольда (2017)

Автор: Михаил Пустовой,  REGNUM 

«Один на стене» — эта американская книга о невероятных восхождениях на скалах восхищает с первых строк, как и арктические рассказы Джека Лондона. Хотя мои пальцы, потрескавшиеся от ветра в горах Алтая, болели от каждого прикосновения, но я, сжигая драгоценные батарейки в фонаре, продолжал открывать для себя — страница за страницей, биографию Алекса Хоннольда, созданную в содружестве с писателем-скалолазом Дэвидом Робертсом. Подъем по скалам — красивый, сложный и честный вид спорта, который долго игнорировали олимпийские чиновники; скалолазов допустят к Всемирным играм только в 2020 году.

Хоннольду предложили поработать над мемуарами, которые вышли в 2015 году (русское издание в 2017), после того, как он пролез десятки километров по скалам и горам. Значительная часть его маршрутов — это никакой страховки: только он, камень, магнезия на пальцах и холодный ветер, либо жаркое солнце, и панк-рок в наушниках «Айпада». Выше Эвереста не взойти, а после Хоннольда трудновато выдать что-то более виртуозное на отвесных склонах, с их щелями, в которые он втискивал подушки пальцев рук. Зачитавшись его книгой, в один момент я понял, что мои ладони вспотели и нервно дрожат: при срыве у Хоннольда — шанс выжить даже не обсуждается; горы и люди — это односторонняя любовь: десятки скалолазов и альпинистов гибнут каждый год.

Национальный парк Зайон

Известность Хоннольд получил весной 2008 года за соло в нацпарке Зайон, штат Юта. Тогда он был одним из тысяч социально бесперспективных американцев, которые обитают в фургонах, зарабатывают минимум и проводят много времени в горах. Конкуренция за внимание СМИ и спонсорскую помощь от фирм-производителей туристического снаряжения среди скалолазов в США огромная; Хоннольд делает то, что делали немногие, — он не берет с собой веревку. Несколько лет на него не обращали внимания. Теперь о Хоннольде снимают фильмы, а для американцев он стал «парнем с обложки National Geographic. Как он пишет: «Я даже не думал о том, чтобы стать профессиональным скалолазом со своим спонсором. Я надеялся, что какая-нибудь фирма подарит мне пару скальных туфель».

Хоннольд продолжает подъемы и открывает для себя альпинизм: Аляска, Анды, Борнео, Чад, Ньюфаундленд, Чехия. «На этой огромной стене было намного больше снега и льда, чем мы ожидали. Здесь лазанье стало по-настоящему страшным», — рассказывает Хоннольд о Фицрое. В этом году Хоннольду исполнится 33 года; он не курит, не пьет и не употребляет наркотики; и еще, он — ироничный атеист.

Восхождение

Это повествование не только о борьбе за рекорды — это история невероятной любви человека к скалам, на фоне боли в ступнях, втиснутых в скальники, и тишины в горах. И как говорит Дэвид Робертс: «Хоннольд — скалолазный визионер, который приходит, может быть, раз в поколение». А «Один на стене» — это качественное чтение, как для тех, у кого скалы и горы — это профессия, так и для людей, далеких от мира камня, но предпочитающих осмысленные книги. И остается констатировать, что тексты российских скалолазов и альпинистов ютятся в глубоком андеграунде.

ИСТОЧНИК ИА REGNUM 

.

29 мая 1953 года впервые покорен высочайший пик планеты – Джомолунгма, или, как привыкли именовать его европейцы, Эверест. О покорении горных вершин в прямом эфире радио Sputnik поговорим с директором Высшей горной школы Алексеем Овчинниковым.

Друзья, скоро лето и надо уже запасаться новыми попутчиками для восхождений и подвигов) Нитка маршрута-
( 30 июня -12 июля)-Эльбрус с востокаа,
( 14 июля -4 августа)-Пик Ленина,
( 7- 27 авг)- классический неальпинисткий маршрут в Фанских горах,
( сентябрь -октябрь)-Непал, преимущественно треккинг.
Иду без гидов и инструкторов, пока что в двойке,но хотелось бы компанию веселых и находчивых.(и  знающих анг.яз-)))

Ким Хонг-Бин (HongBin Kim), 53-летний альпинист из Южной Кореи, оказался единственным иностранцем в весеннем сезоне 2018 года, кому непальское правительство выдало пермит на восхождение на вершинувосьмитысячника Аннапурна (Annapurna, 8091м), десятой по высоте вершины мира и самой опасной по статистике восхождений.


Однако, это вовсе не означает что Ким будет на горе в полном одиночестве, у него, судя по фотогграфиям из соцсетей, будет большая группа поддержки в базовом лагере - около 20 человек.
Кроме того, во время самого восхождения Кима будут сопровождать 4 непальских шерпа.

Ким Хонг-Бин (HongBin Kim) и его команда поддержки на фоне восьмитысячника Аннапурна

В 1991 году Ким, при восхождении на гору Денали, высочайшую вершину Северной Америки, получил сильные обморожения, в следствии чего все десять пальцев на руках ему пришлось ампутировать. 
В 2017 году, весной, он успешно взошел на восьмитысячник Лхоцзе а летом на восьмитысячник Нангапарбат, это были десятый и одиннадцатый восьмитысячники в его карьере. 

Для полного завершения задачи "14х8000" - восхождения на все 14 восьмитысячников мира, помимо Аннапруны корейцу не достает Гашербрум I и Броуд Пик, обе эти вершины расположены на территории Пакистана. 
Стоит отметить, что при оптимальных условиях, он вполне способен подняться на все эти вершины за 2018 год.

Ким Хонг-Бин (HongBin Kim) на вершине восьмитысячника К2 в 2012 году

Хонг-Бин живет в городе Кванджу, что на юге страны; его рост 176 сантиметров и он никогда не позволял инвалидности становится препятствием на пути к своим целям. 
Помимо альпинизма он также увлекается велогонками, скалолазанием и горнолыжным спортом и даже принимал участие в Паралимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити, финишировав в дисциплинах слалом и супергигант на девятом месте. 
Зимой 2017 года, в возрасте 52 лет он выиграл золотую медаль в слаломе на чемпионате мира по горнолыжному спорту среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями.

Ким Хонг-Бин (HongBin Kim) - спортсмен горнолыжник

Весной 2007 года Ким поднялся на вершину Эвереста, еще два года спустя, в начале 2009, на антарктической горе Винсон он успешно завершил альпинистскую задачу "7 Вершин " , поднявшись на самые высокие вершины семи континентов.
«Если бы не несчастный случай на Денали, я бы остался обычным альпинистом», - однажды сказал Хонг-Бин,«Именно трудности заставили меня бросить вызов, казалось бы, невозможным целям. Я преодолел препятствия, которые ставили предо мной горы».

 

Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам https://blogs.dw.com

Автор: Редакция 4sport.ua