2022, Май

Международная команда под руководством Эдуарда Кубатова, состоящая из представителей Киргизии и Казахстана, начала движение к базовому лагерю Эвереста. Ребята выбрали интересное  название  команды -"Кочевники". Все участники собрались в Катманду 1-го мая и на следующий день успешно перелетели в Луклу. Хотя им при этом  пришлось понервничать из-за погоды, рейс сильно задержали и удалось вылететь только после 12 дня.

Вчера группа переночевала в Пакдинге и сегодня полным составом добралась до Намче-Базара. Самочувствие ребят отличное! Завтра по плану акклиматизация  в Намче-Базаре.

Ольга Старцева, гид Клуба 7 Вершин, из Непала:

Команда группы ВИП ТРЕККИНГ В БАЗОВЫЙ ЛАГЕРЬ ЭВЕРЕСТА сегодня пришла в Намче-Базар. Настроение бодрое, погода замечательная. Весь переход от Монжо до Намче наслаждались красивыми видами - водопадами, бирюзовыми горными реками, снежными пиками. Сегодня впервые увидели кусочек Эвереста, который показался нам среди облаков. Два дня акклиматизируемся в Намче и дальше идём вперёд и вверх к Базовому Лагерю. Гиды Бесогонова Мария и Старцева Ольга.

Александр Абрамов, Президент Клуба 7 Вершин, руководитель экспедиции на Эверест, из Непала:

Уже второй день команда Клуба 7 Вершин отдыхает в Базовом Лагере. Все участники нуждаются в  отдыхе и полном восстановлении после тяжелого выхода и ночевки в лагере 2 на высоте 6400 м. Предлагаю два видеосюжета и фотографии из базового лагеря.

Две запоминающиеся стенки в ледопаде Кхумбу

О книге «Ген высоты». Послание читателю от автора

Александр Абрамов и Александр Брычкин с флагами партнеров

Андрей Березин, супер-гид Клуба 7 Вершин, из Приэльбрусья:

Новости Приэльбрусья.  Сегодня группа «Калининград-Камчатка» поднялась на канатке на приют Национальный парк. Заселились в комфортные домики. Провели снежно-ледовые занятия. Освоили навыки самозадержания с помощью ледоруба и передвижения в кошках.  Завтра мы идём на Скалы Пастухова.  Гиды группы Березин&Семёнов.

Артем Ростовцев, супер-гид Клуба 7 Вершин, из Непала:

Группа "Прикосновение к Эвересту" за прошедших два дня поднялась от базового лагеря ко второму высотному лагерю навысоту 6400м. Крещение ледопадной частью ледника Кхумбу все прошли стойко, почти не испугались. Переход от первого высотного лагеря ко второму хоть и планировался с поддержкой кислорода, но группа решила испытать себя и пройти без допинга. Справились на отлично, хотя в первой части пути сильные порывы ветра немного беспокоили. Сегодня ночью у участников будет возможность восстановить силы кислородом перед завтрашним решающим выходом на 7100м.

Источник: Жизнь как приключение

Как выглядит лагерь 1 на высоте 6050 метров.  Вообще-то, считается, что он находится на высоте 6100 метров, но цифра эта условная, мои приборы намеряли вот так. Это проходной лагерь, и некоторые компании обходятся вовсе без него, сразу отправляясь в лагерь 2 на высоте 6400-6500 метров. Почему такой разброс высоты - я потом расскажу. Вот там да, лагеря так лагеря. Ещё один город на склонах горы.

Этот же лагерь используют для акклиматизации, ну, или как мы - для облегчения подходов.

 В нашем лагере есть большая палатка-столовая, почти такая же как в базовом лагере, с стульями и столами. Разница только в том, что вместо пола здесь снег, и никаких обогревателей нет (в базовом лагере используются газовые обогреватели). Есть палатка - кухня. Палатки, где живут шерпы и палатки для участников. Живут участники по два человека.

Туалет, чтобы никто не бегал не искал укромного местечка и в результате не провалился в трещину - небольшая палатка, где вырыта ямка. Воды для умывания нет. Да и умываться особо не хочется, обходимся влажными салфетками. Ну, в общем, всё достаточно по-спартански. Особенно после роскоши базового лагеря. Зато если повезёт с погодой, вам откроется прекрасный вид на траверс Эверест - Лхоцзе.

 Первая ночь на шести тысячах прошла, скажем так, странно. Сразу после ужина, как и все оставшиеся на тот момент среди малочисленных неспящих, я пошла спать.

Чтобы процесс засыпания и согревания сделать приятнее, я наливаю из термоса горячую воду в бутылку, которую кидаю в спальный мешок. Она приятно согревает ноги, а потом из неё всю ночь можно пить воду.

Практически сразу согревшись я провалилась в сон. И буквально тут же что-то меня выдернуло из него. Знаете, бывает так, что проваливаешься тут же, как в омут, а потом что-то внутри, какое-то раздражение, словно внутренний толчок, выдёргивает из него.

Так я проваливалась и снова выпрыгивала пару раз, пока окончательно не проснулась.

И тут меня начало трясти. Нет, мне не было холодно. То ли ночь была не такая холодная, то ли спальный мешок отлично грел (сколько раз я ещё буду благодарить Пашу, который на мой вопрос, нет ли у него спальника на -40, тут же, не спрашивая зачем мне это надо, привёз мне свой спальный мешок, проверенный в самых суровых условиях), в любом случае, мне было очень тепло. Но меня колотило от макушки до пяток, словно через меня пропустили 220 вольт.

Видимо, сказывалось переутомление от перехода.

Минут через десять, когда мне надоело изображать пляску Святого Витта, я вспомнила, что ничто так не успокаивает, как равномерное дыхание. Подышала. Трясучка прошла. Но сон тоже куда-то делся.

Меня снова начали накрывать сомнения. Я лежала и думала о том, что этот маршрут нам придётся повторить ещё два раза. Не говоря уже обо всём остальном.

Снова начал качаться маятник от «что я здесь делаю» до «конечно же я смогу».

Я вспоминала, что много лет хотела оказаться там, где находилась сейчас - в экспедиции на Эверест. И как-то глупо теперь терзаться сомнениями. Надо просто день за днём делать то, что надо.

К тому же, обычно я считаю, что нет ничего глупее, чем сравнивать себя с другими людьми, но здесь никак не могла удержаться от сравнения, которое внушало оптимизм. Сравнивая среднюю температуру по нашей больничке, я понимала, что где-то там посередине и нахожусь.

Ночь была беспокойной, видимо, для многих. Из соседних палаток раздавались стоны, кашель, храп, хрип.

Я наконец-то заснула и проспала до утра, пока в пять часов не проснулась от головной боли. Было ощущение, что голову спереди сдавили тисками. Немного поразмышляла над тем, стоит ли что-то с этой болью делать, быстро пришла к выводу, что терпеть её точно не стоит. Выпила таблетку цитрамона, минут через пятнадцать боль отступила, и я снова задремала.

А там уже наступило утро, пришли шерпы с wake up tea - наследие английских экспедиций.

Я вот эти английские замашки в виде чашки чая, пока ты ещё лежишь в спальнике, не очень люблю (у меня вода тёплая в бутылке под боком), так что чтобы не выглядеть невежливыми, пришлось моей соседке В. отдуваться за нас двоих.

Впрочем, не исключаю, что кому-то этот ритуал приходится по душе.

В этот день у нас был несложный и непродолжительный, а главное почти всё время по плоскости с плавным набором высоты, переход в лагерь два на высоту 6500 метров. Поэтому расписание было прям как в базовом лагере - в 8 завтрак, в 9 выход.

 К тому моменту, как мы покинули палатки, солнце уже вышло, и начало согревать всё вокруг, заодно показывая приятные глазу пейзажи.

 День 12. 30 апреля. Акклиматизационный выход 1, день второй.

Так как переход предстоял нам недолгий, то и выход был не ранний.

Мы выбрались из палаток и собрались на завтрак в 8 утра, когда солнце уже осветило всё вокруг, а главное, немного согрело это же вокруг.

Голова уже совсем не болела, но некоторая вялость и отсутствие аппетита присутствовали. Наверное, поэтому я не запомнила, что нам давали на завтрак. Скорее всего, как обычно - омлет, мюсли, каша.

После завтрака мы собрали вещи: спальный мешок и небольшой мешок с вещами - шерпам, рюкзаки с вещами, необходимыми на переход - на себя.

Немного посидели, пофотографировав чудесный вид траверса Эверест - Лходзе, который периодически закрывался облаками. Посмотрели, как идут уже по нашей дороге вереницы тех, кто спускался со второго лагеря. И в девять часов тоже дружным строем выдвинулись в путь. выдвинулись в путь.

Погода, побаловавшая нас с утра ласковым солнышком, к этому моменту решила немного испортиться.

Хотя, как испортиться. Идти по солнцу по этой снежной сковородке было бы слишком жестоким испытанием. У нас же всё заволокло облаками, стало совсем не жарко, но и не холодно. Пошёл снег. Абрамов сказал всем надеть гортексовые куртки, так как, несмотря на достаточно большую высоту, но видимо, по причине тёплой погоды, снег был не совсем сухим.

Наш неунывающий товарищ, оставивший в базовом лагере каску и гортекс, прошел по рядам с вопросом «нет ли у кого-то лишней куртки». Мне кажется надо обладать стопроцентным оптимизмом, чтобы предположить, что кто-то на переход в рюкзак бросил лишнюю куртку, даже если она бы была.

 Мы бодро перешли единственную достойную трещину по мостику. Так-то трещин немало, но все они были неширокие - просто перешагиваешь и всё. Но пока они были, для безопасности тропа была провешена перилами, к которым все разумные люди пристёгиваются скользящим карабином.

 Снег валили, облака закрывали красивые виды, но создавали атмосферу таинственности. Со склонов по соседству стали сходить лавины, которые мы, кто с ужасом, кто с восхищением, наблюдали. Самые разумные говорили:

- Чего вы стоите и смотрите, валить надо.

Но на самом деле, тропа проходила достаточно далеко для того, чтобы лавины могли достать нас.

 Говорят, это место называют Долиной Молчания. Так ли это, я не знаю, сами мы не местные.

Но глядя на эту величественную красоту, где человек ощущает себя маленькой песчинкой, поневоле замолчишь.

Где-то две трети пути (пока не закончились перила и ещё немного) мы прошли дружным строем. Уже показались первые палатки второго лагеря, и Абрамов разрешил всем идти, кто как хочет оставшуюся часть пути.

Эта оставшаяся часть была коварна до безобразности. Ты уже видишь палатки, кажется - вот-вот и лагерь. Но, во-первых, даже до ближайших палаток надо было ещё где-то полчаса топать. А во-вторых, наш лагерь находился далеко-далеко от этих первых палаток. Ещё где-то час пути

 Я проходила лагерь за лагерем, высота давно уже перевалила за 6400, я надеялась, что вот-вот дойду, когда встретила наших шерпов, которые вышли нам навстречу с чаем и печеньем (ну, это ли не чудо, идёшь, а тебе чай наливают, печенье уговаривают взять).

- Далеко до лагеря? - спросила я, надеясь, конечно, услышать обычное «совсем близко»

- Очень далеко. Сорок минут.

Вот и поговорили.

 Но любые сорок минут когда-нибудь заканчиваются. Я дошла до лагеря, выбрала нам с В. палатку, благо палатки выбирают по принципу, кто первый пришёл, тот и выбирает.

Впрочем, я только успела снять кошки, как и соседка моя пришла, а там и все остальные подтянулись.

 В лагере валил снег, было привычно холодно и немного противно. Горячий куриный суп (с настоящей курицей и картошкой) отлично зашёл.

Потом снова был ужин, до которого опять не многие дожили. Потому что, когда ты залезаешь в спальный мешок и пригреваешься в нём, должны быть какие-то очень сильные аргументы, заставляющие человека вылезти на холод, идти в холодную столовую ужинать.

 Интересно, большой праздничный торт, который нам приготовил повар в честь прибытия в лагерь 2, мог бы служить таким аргументом, если бы мы знали заранее?

Подозреваю, что нет. Потому что лично я вяло пожевала ужин, а от тортика и вовсе отказалась, справедливо предположив, что с утра на завтрак он будет гораздо лучше.

Гид Александр Дорожуков, супер-гид Клуба 7 Вершин, из Непала:

Всем привет от группы «Намасте Шалом Алейкум», идущей в Базовый Лагерь Эвереста! Мы сегодня перешли в Намче-Базар. Как всегда, красивые виды, водопады, животные домашние встречаются с грузом, ну и, конечно же, мосты, мосты, мосты… Все участники в хорошем настроении, будем исследовать Намче!

Андрей Березин, супер-гид Клуба 7 Вершин, из Приэльбрусья:

Новости Приэльбрусья.  Группа «Калининград-Камчатка» начала активную акклиматизацию на склонах Чегета.  Сегодня мы поднялись до кафе Ай. Со склонов Чегета постепенно стаивает снег, но местами тропа проходит по снежникам.  Во второй половине дня посетили прокат, где добрали необходимое снаряжение.  Сейчас занимаемся подготовкой к завтрашнему выходу.  Завтра мы переезжаем на приют Национальный парк, высота 3900 м. Там продолжим акклиматизацию и подготовку к восхождению. Гиды группы Березин&Семёнов.

Источник: Жизнь как приключение.

Ольга Румянцева, участник экспедиции Клуба 7 Вершин  Эверест-2022:

День 11 29 апреля. Чтобы вы не запутались, буду ставить даты. А то из-за того, что в последние три дня на выходе я ничего не писала, у вас может возникнуть путаница в хронологии событий.

Начну свой рассказ о нашем первом акклиматизационном выходе.

План был такой: базовый лагерь (5350) - лагерь 1 (6050), ночёвка - лагерь 2 (6500) ночёвка, спуск в базовый лагерь.

Выглядело это всё приятной прогулкой. Этакий разминочный выход на две ночи.

Многие компании делают только один акклиматизационный выход по схеме: бл - лагерь 1 - лагерь 2 - лагерь 3 (7100) - спуск в лагерь 2 - спуск в бл.

После этого отдых и подготовка к восхождению. Но, поверьте мне, это какая-то жесть - сразу в первый же высокогорный выход чухать на 7100.

Хорошо, что у нас не так. У нас очень плавная растянутая акклиматизация. В этом есть несомненный плюс. Но есть и минус в виде многочисленных хождений через ледопад Кхумбу.

 Итак, в два часа ночи мы собрались в столовой, чтобы сделать вид, что мы завтракаем. Нет, может кто-то и способен поесть в это время, но я каждый раз скорее делают вид, чем ем.

Впрочем, наши шерпы тоже не очень были бодры, и в два часа ночи никакого завтрака в столовой не было. Были только сонные недоуменно переглядывающиеся участники.

Минут через десять пришёл Абрамов, посмотрел на всё это и пошёл на кухню объяснять, как надо жить.

Он вообще был суров в то утро (ночь). Ровно в три часа ночи построил всех, кто готов, кто не готов и не ожидая ни минуты, пошагал по тропе. Вслед за ним в темноте, позвякивая палками о камни, выдвинулись и мы.

Первые минут десять мне совсем не шлось, но я старалась изо всех сил удержать бодрый темп, пока, оглянувшись не обнаружила, что мы втроём как-то оторвались от коллектива, который остался где-то там, чуть вдали. Тогда мы пошли помедленнее, и жизнь наладилась.

Нам понадобился почти час, чтобы пройти многочисленные лагеря и выйти к месту, откуда тропа сворачивала на ледник.

Пока мы шли в темноте, можно было разглядеть, как цепочка фонариков тех, кто вышел гораздо раньше, уже бодро штурмует ледник. Этакие светлячки, ползущие вверх в царстве темноты.

В четыре утра мы вышли к месту, где надевают кошки, обвязки и каски.

Тут выяснилось, что один участник не взял каску. Абрамов хотел отправить его назад. Но потом Мингма сказал, что все шерпы ходят без касок.

Уже позже выяснилось, что этот человек не забыл каску в палатке (в палатке он забыл гортексовую куртку), а специально не взял её, потому что любит рисковать.

Давайте этот момент просто примем к сведению как часть истории и оставим без комментариев. Люди, они порой такие странные. К тому же, оказавшись на Кхумбу, этот человек пересмотрел свои взгляды на жизнь и три раза переписал завещание, набирая его в перерывах между продвижением по леднику на телефоне.

 К тому моменту, когда мы подошли к началу верёвок, уже почти совсем рассвело. Абрамов в последний раз напомнил, что наша жизнь в наших руках, и кто отстегнётся от верёвки, тот сам виноват. И полез наверх. Потому что самая первая верёвка уходила круто вверх. Как-то неожиданно круто вверх.

В её начале, пристёгнутая жумаром к верёвке, беспомощно болталась иностранная нам тётенька в пуховом комбинезоне. Сопровождающие её шерпы пытались ей как-то помочь в продвижении наверх.

Куда шла эта тётенька и чем закончились её попытки, мы не узнали, потому что нам удалось обогнуть всю эту конструкцию и уйти выше.

 Мы медленно продвигались вперёд и вверх, попутно наблюдая, как окрашивается в нежно-розовый цвет вершина Пумори. Как всё чётче виден городок из базовых лагерей и как он становится всё дальше. Как разгорается новый день, заливая солнечным светом вершину Пумори.

У нас же до солнца ещё далеко, поэтому было весьма прохладно.

 Мы то следовали за верёвкой, как за нитью Ариадны, плутая в лабиринте ледовых глыб, то топали по ледяным ступеням вверх, то приспускались вниз, то перепрыгивали через небольшие трещины.

Одна наша участница очень боялась, плакала и просила ей помочь преодолевать какие-то сомнительные, на её взгляд участки. Просила подать ей руку.

Абрамов был суров и строго говорил, чтобы она сама прыгнула, поднялась, шагнула.

Я пару раз подошла и помогла, не столько из-за человеколюбия - свойства не характерного для меня, столько для того, чтобы как-то ускорить процесс.

На второй раз Абрамов сказал, чтобы я обгоняла их (то есть всех) и шла вперёд сама. Не знаю, почему он так сказал (будем считать, что тоже из человеколюбия), но это были самые прекрасные слова за утро.

Я обогнала нашу колонну и потопала вперёд. Нет, я не шла быстрее других. Мой темп был такой же, как у всей группы. Но когда ты идёшь в группе, всё случается гораздо медленнее - кто-то затупит с верёвкой, кто-то карабин перестегнуть быстро не может, кто-то где-то застрянет.

Теперь же у меня была впереди только верёвка и ледопад Кхумбу. И в отдалённой перспективе ещё где-то там - первый лагерь.

А, ну и ещё висящий на верёвке японец, намертво застопоривший движение.

То есть их там целая группа была. Но один, который шёл первым, был особенно безнадёжен. Вместо того, чтобы шагать ногами, вбивая их в лёд и помогать себе жумаром, он болтался на жумаре, пытаясь время от времени продвинуться вперёд.

Вся его группа терпеливо ждала, держа свои жумары наизготове.

Поняв, что это единственная преграда на моём пути к светлому будущему, я подошла к терпеливо ожидающей очереди и сказала:

- Я тут сейчас быстро. Смотрите.

И дождавшись, когда бедолага минут через пятнадцать всё-таки преодолел подъём, под изумлённые взгляды его сотоварищей, быстренько поднялась наверх и покинула эту очередь.

 Когда я только начинала писать про наше путешествие, меня спрашивали: «Наверное, в такие поездки попадают только очень хорошо подготовленные люди, случайных людей там нет?»

И вот сейчас, читая про то, как один каску не взял, другая грушей висела в самом начале пути, третья рыдала, четвёртый жумаром пользоваться не умел, вы наверняка спросите: «Что за на фиг? Что все эти люди делают на Эвересте? Кто их туда пустил?!»

 А я вам скажу так. Не спешите судить и осуждать. Не пытайтесь мерять меркой, что Эверест - это вершина альпинистских достижений.

Во-первых, вовсе нет. С приходом коммерческого альпинизма, восхождение на Эверест перестало быть каким-то выдающимся достижением. А люди, идущие туда - супергероями.

Во-вторых, у каждого свой Эверест.

У кого-то по новому, непостижимому уму маршруту, у кого-то - без кислорода, у кого-то в сопровождении шерпов, вытирающих сопли и помогающих на каждом шагу.

И их не надо сравнивать. Коммерческие восхождения (а все примеры выше - это они) - это, на мой взгляд, вообще не про достижения. Это про мечту. И то, что человек придумал свою мечту, что дерзнул попытаться исполнить её или хотя бы прикоснуться к мечте - уже заслуживает уважения.

 И меня тут вот ещё спрашивали: «Что же, всё решают деньги?»

Нет. То есть, деньги тоже, конечно, решают многое. Без денег мы бы не оказались здесь. Без денег у вас не будет нужного снаряжения. Но есть точка, где деньги заканчивают своё действие. Да, они что-то решают, могут сильно облегчить процесс восхождения. Но через Кхумбу вас никто не перенесёт на руках. И придётся, хотя бы один раз пройти этот путь своими ножками. А это, поверьте мне, ох как не просто. И не всякий отважится на такое. Даже при наличии денег.

 У каждого свой Эверест. И я пока не знаю, каким будет мой.

  Итак, как говорится, вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде… Если что не так, извините, цитирую по памяти, а память - дырявая, так что лучше оставлю Онегина в покое и вернусь на Кхумбу, с которым я наконец-то осталась наедине.

Кто-то скажет: какой кошмар, как так - одна?!

На самом деле, всё просто. Весь путь от первой стенки (отмеченной цифрой один) до первого лагеря провешен закреплёнными верёвками. Всего же выдающихся сложных участков, видимо, пять. По крайней мере, табличка с цифрой пять была последней.

За состоянием верёвок, трещин, лестниц постоянно следят так называемые Ice Doctors - шерпы, занимающиеся безопасностью на этом леднике. И постоянно - это не раз в неделю, это каждый день они ходят туда-сюда, поправляя где надо верёвки, добавляя лестницы. За что, собственно, получают деньги от экспедиций.

Несколько лет назад даже был какой-то конфликт между спортсменами, которые отказывались платить, аргументируя тем, что им провешенные верёвки не нужны, и шерпами, которые не хотели лишаться заработка, и пошли на этих спортсменов с ледорубами. В общем, дело до драки дошло.

Так что здесь, как и у каждой медали есть две стороны.

Но мы не будем сейчас касаться спортивной стороны, тем более, что я деталей уже того конфликта не помню. Да и не спортсмены мы тут. Мы - как раз те, для которых это обоюдовыгодное сотрудничество - шерпы провешивают маршрут, поддерживают в безопасном состоянии и получают деньги, а мы ходим по этому маршруту получая удовольствие.

 Вот я и шла.

К тому же, прохождение ледопада Кхумбу - это не поход по ледяной пустыни. Да, я ушла от своей группы и не стояла в очередях, поджидая кого-то, но вокруг были другие группы.

Кто-то спускался с верхних лагерей, и мы расходились встречными курсами, сновали туда-сюда бодрые шерпы, носящие грузы между лагерями, кто-то обгонял меня. Потому что, как я уже сказала, шла я совсем не быстро. Просто практически нигде не застревала и никого не ждала.

Со встречными и обгоняющими перекидывалась парой слов. Кто-то спрашивал, как дел, кто-то - откуда я. С двумя парнями из Андорры разговорились. Они говорят: «О, русская? Из той большой группы русских, которые ниже? Ничего себе ты от них убежала».

А я говорю: «А у вас в Андорре горнолыжка хорошая».

 Долгое время меня печалило, что солнце всё не доходит до того места, где я иду. Ниже вон уже, группы на солнышке сидят, отогреваются, а я всё мёрзну.

Но потом оно дошло и до меня, и буквально через полчаса-час началось пекло. Ходить в солнечный день по ледникам - это как на сковородке жариться.

Ой, про сковородку вспомнила. Как-то была в компании, где один умудрённый сединами и наверняка очень крутой турист рассказывал впечатлительным девушкам:

- А вот на пике Ленина есть такое место - сковородка. Там снег, солнце и ни ветерочка. Чтобы пройти это место альпинисты заворачиваются в белые простыни и ползут. Я там не раз бывал.

Как мне хватило выдержки не заржать, когда я всё это услышала (я там тоже бывала) и представила эту картину, даже не знаю.

 Ну, вот и у нас приблизительно такое же началось. Только простыней белых не было. Поэтому через какое-то время я стала обнимать ледяные глыбы, в надежде получить хоть какую-то прохладу, растирать снегом голову и запястья, кидать снег за шиворот. Всё это, конечно, помогало, но ненадолго.

Хотелось обратно вернуть прохладу. Человек такое капризное существо.

 Во всём же остальном путь был прекрасен. Невероятные голубые льдины, разбросанные в самом хаотичном порядке, уходящие куда-то в центр земли ледяные трещины. Раньше я думала, что самый красивый лёд на Байкале. Как бы не так. Самый красивый здесь - на Кхумбу.

 Но красота красотой, а идти надо. То, очень редко, по почти ровным поверхностям с плавным набором высоты, то, что чаще, по крутым ледяным стенкам наверх, и что самое обидное - вниз. Эти хождения туда-сюда ужасно выматывали.

Иногда путь пересекали трещины, через которые надо было перешагнуть. Иногда такие, через которые перешагнуть никак не получалось, через них были проложены лестницы.

В тех местах, где я не была уверена в своей ловкости, а экспериментировать не хотелось, я поджидала каких-нибудь проходящих мимо шерпов и просила помочь мне - подержать верёвку или подать руку, что они всегда тут же делали, а на мои миллион благодарностей говорили: «Давай-давай, хорошего пути!»

 И путь бы был действительно хорош, если бы не был так долог. Казалось, что высота набирается как-то особенно мучительно медленно, и что это никогда не закончится.

И путь бы был действительно хорош, если бы не был так долог. Казалось, что высота набирается как-то особенно мучительно медленно, и что это никогда не закончится.

 Я сидела, свесив ноги и смотрела на приближающихся ко мне Д., Н. и их шерпу. И думала, что вот-вот и они меня обгонят. Но проходило какое-то время, они тоже садились и всё никак меня не догоняли.  А там и солнце вдруг внезапно выключили, и снова стало весьма прохладно. Пришлось обратно одеваться.  Но ура, последние трещины, последнее нагромождение льда, и мы выбрались в какое-то более-менее ровное пространство, где, кстати, они меня наконец догнали.

Но ровное пространство тоже не было ещё лагерем.

Медленно-медленно мы шли вперёд. Пока наконец не увидели рыжие пятнышки палаток.

- Он всё-таки существует!

Для того, чтобы дойти до лагеря нам понадобилось 11 часов.

Наши коллеги начали подходить спустя два часа. Приходили в лагерь по два-три человека такие люди-тени, потерявшие волю к победе.

Заселялись в палатки, шли в столовую.

Кто-то, съев тарелку супа, тут же уходил спать. Кто-то, явное меньшинство, героически дожидались ужина. Все были вымотаны до предела.

Я и сама, придя, где-то час сидела в столовой, выпила пять чашек сладкого чая, пару раз чуть не заснула, после чего всё-таки пришла в себя. Хотя ожидание ужина далось непросто.

Зато уже в восемь часов все разбрелись по палаткам и спали.

Абрамов всем предлагал воспользоваться спутниковым интернетом. Но почему-то в тот вечер интернет так и остался невостребованным. Вот до чего люди дошли.

 Гид Александр Дорожуков, супер-гид Клуба 7 Вершин, из Непала:

Всем привет от группы «Намасте Шалом Алейкум», идущей в Базовый Лагерь Эвереста! Сегодня у нас был тревожный день. Мы ждали погоду на вылет в Луклу. волновались переживали, и в итоге мы вылетели. Дальше по программе перешли в посёлок Пакдинг. По пути нам предстояло встречать всем известные подвесные мосты ну и, конечно же, красивые виды. Погода нас не балует, но дальше наверняка будет лучше!

Андрей Березин, супер-гид Клуба 7 Вершин, из Приэльбрусья:

Новости Приэльбрусья.  Начало сезона! Первая группа собралась в отеле Поворот! Следите за нашими новостями.  Гиды группы Березин & Семёнов.

Александр Абрамов, Президент Клуба 7 Вершин, руководитель экспедиции на Эверест, из Непала:

Вчера допоздна до 12 часов ночи наша команда возвращалась из лагеря 2. 6400м в Базовый Лагерь. Поэтому и поздравить с 1 Мая и прислать отчет не получилось. Все молодцы, все слезли. Весь день валили снег и даже фото давались с трудом. Сегодня, 2 Мая, моемся, спим, ходим на массаж. Едим лучшую в БЛ баранину от нашего Шефа. Кстати разбудил меня утром русский парень по имени Сергей. Он купил книгу «Ген Высоты». И принес ее в Базовый лагерь, попросил подписать. Такие у нас события.

До 5-го числа отдыхаем. Рано 5 Мая снова в бой с целью подъема в Лагерь 7300м.

Ольга Старцева, гид Клуба 7 Вершин, из Непала:

Намасте! На связи ВИП группа треккинга в Базовый Лагерь Эвереста. Сегодня был день встреч. Все участники успешно прилетели в Катманду и разместились в отеле. Мы провели осмотр снаряжения, прогулялись по Тамелю и часть группы успела побывать в Храме Обезьян - Сваямбунатхе. В группе у нас есть самый юный участник - мальчик Савва, которому 12 лет.

Вечером у нас состоялся праздничный приветственный ужин в уникальном ресторане традиционной непальской кухни отеля The Dwarika’s Hotel. Завтра вылетаем в Луклу. Настроение отличное!

Гиды Бессогонова Мария, Старцева Ольга.

 Гид Александр Дорожуков, супер-гид Клуба 7 Вершин, из Непала:

Всем Намасте от группы Базовый лагерь Эверест! Пока без названия. Сегодня команда собралась в Катманду, проверили снаряжение провели брифинг. Потом закупили недостающее снаряжение, погуляли по Катманду. Завтра вылетаем в Луклу.  Следите за новостями!

Мы спустились из лагеря 2 на высоте 6500 до базового лагеря. Снова прошли через ледопад Кхумбу. Ближайшие три дня будем отдыхать и отсыпаться.

Ну, и подробные рассказы как раз за эти три дня успею рассказать.

Вы спрашивали, бывает ли в базовом лагере снег. Сравните с фотографиями дней, когда мы только пришли с сегодняшним днём.

Источник: Жизнь как приключение.