Новости автора «Александр Ельков»

Рождественские праздники семилетней давности для троих сумских альпинистов и их семей выдались, мягко говоря, напряженными. Тогда вся страна, и не только наша, следила за спасательной операцией на горе Монблан.

О том, что же тогда произошло в высшей точке Европы, читателям «Вашего Шанса» рассказал непосредственный участник тех событий, один из лучших украинских альпинистов - сумчанин Владимир Рошко.

Сейчас Владимир - капитан высотной сборной команды Украины по альпинизму, кавалер ордена «Эдельвейс» II степени, мастер спорта Украины международного класса и титул «Снежный барс», выпускник клуба «Абалаковец».

В январе 2011-го он с двумя другими сумчанами - Дмитрием Нечепоренко и Николаем Шимко - отправились в Альпы, чтобы взойти на их главную вершину - Монблан, известную своим коварством. 1786 год, когда он впервые был покорен, считается годом рождения альпинизма. Восхождения на Белую гору (именно так с французского переводится Mont Blanc) на протяжении следующих 232 лет очень часто заканчивались гибелью альпинистов. Местные жители считают, что причина частых трагедий - чрезмерная самоуверенность и беспечность альпинистов. Казалось бы - всего 4810 м, везде люди, которые смогут прийти на помощь, в случае чего.

А людей на Монблане и в его окрестностях действительно много. Со стороны Франции у подножия Монблана находится знаменитый курорт Шамони - центр международного альпинизма, горнолыжного и горного туризма. Ежегодно на вершину восходят порядка 30 тысяч человек (для сравнения, нашу Сумщину за год посещает не более 8 тысяч человек)! Кстати, из-за такого наплыва желающих покорить «Белую даму» (это прозвище дали горе местные) на самом популярном и легком «Гутер»-маршруте частенько возникают пробки...

Чтобы избежать толчеи во время восхождения, наши альпинисты решили идти в первых числах января.

Слово - Владимиру Рошко:

- Для нас это восхождение должно было быть спокойным и приятным. А обернулось громким приключением. В Шамони мы приехали на машине с друзьями. Решили подняться на Монблан не по стандартному маршруту, а пройти по его гребню через две другие вершины, чуть меньшей высоты. Сначала планировали справиться за день. Но в последний момент все же взяли с собой палатку. Если переночевать наверху, то не нужно никуда спешить, можно спокойно насладиться закатом и рассветом с вершины главной горы Европы. До определенной высоты шли на лыжах. Затем воткнули их в снег, запомнили место и пошли дальше. Еды взяли из расчета на одну ночевку. Когда разбили палатку в нескольких сотнях метров от вершины, заметили, что погода начинает портиться гораздо быстрее, чем прогнозировали синоптики. Ночью проснулись от того, что нечем было дышать. Оказалось, что за пару-тройку часов палатку полностью завалило снегом. Вокруг бушевал снежный шторм. Приходилось по очереди вставать и раскапываться каждые два часа. Утром связались по рации со спасательным центром. Нам предложили еще сутки переждать непогоду, потому что ветер и снег не позволили бы спуститься, а спасательному вертолету - подняться за нами. Что ж, нам не привыкать оказываться в подобных ситуациях. Можем еще сутки в палатке переждать. К слову, газовую горелку мы с собой не брали - готовить горячую еду или заваривать чай не планировали. Но спустя сутки погода не только не улучшилась, а стала еще более скверной. Вертолет спасателей честно пытался дважды нас забрать, но безуспешно. Оставалось только окопаться и ждать. В итоге мы провели в снежном плену Монблана 6 дней... Еда закончилась. Последние дни мы ели по одной конфете и две печеньки в сутки. И были рады хотя бы такому меню. Конечно, промокли полностью. Сушить одежду было не на чем. На седьмой день спасатели сообщили, что у нас появится двухчасовое погодное окно - единственный шанс выбраться из монблановской ловушки. А позже прогнозировалось ухудшение погоды. Да и мы понимали, что оставаться дальше на вершине в промокшей палатке и одежде без еды при минусовой температуре - идея бесперспективная. И мы пошли.

Побег из плена «Белой дамы»

Спускаться по очевидно легкому и стандартному маршруту - диагональному склону - было опасно. Вероятность, что мы своим движением вызовем лавину, близилась к 100%. Решили идти по-другому. За эти дни снега намело столько, что мы были вынуждены просто прорывать руками себе проход. В итоге за полтора часа прошли участок, который при нормальной погоде преодолели бы за 15 минут. Рассмотреть, что находится в нескольких метрах впереди, было невозможно. После неравной схватки с полутораметровым слоем снега мы оказались на выступе над пропастью. Внизу яркими огнями светилась долина Шамони. Нам казалось, что мы чувствуем запах еды, которая готовится на кухнях деревенских домов и ресторанов, чувствуем тепло постелей в нашем отеле. До всех этих благ было рукой подать. Но мы стояли над обрывом на высоте выше 4000 м, а с запада снова надвигался атмосферный фронт. Мы понимали, что просто никак не успеем спуститься до нового удара стихии. Шансы на спасение таяли быстрее, чем снег на наших промерзших щеках... И вдруг, как в лучших американских фильмах, - прямо у нас из-под ног из ущелья вынырнул вертолет. Французские спасатели воспользовались тем самым погодным окном и предприняли третью попытку добраться до нас. Приземлиться в этой местности вертолет не мог. Он завис над нами, а к нам на веревке спустился спасатель. Эвакуировали по воздуху: сначала пристегнули к тросу, а затем по мере движения вертолета подальше от опасных скал - с помощью лебедки подтянули в салон. Я был очень рад спасению! И несмотря на усталость и стресс, пока болтался на веревке летящего вертолета, еще и умудрился насладиться красотой гор и открывающимся видом на живописную долину.

Когда же мы оказались в салоне вертолета, романтика стала улетучиваться, и нас - бюджетных восходителей - стали посещать весьма материалистичные мысли. Дело в том, что летный час вертолета спасательной службы стоил порядка 8000 евро. И мы с опаской ожидали, какой счет нам выставят после приземления. Еще в воздухе по рации связались с нашими друзьями, которые были в Шамони, чтобы они забрали нас на машине. Честно говоря, мы планировали по-тихому и по-быстрому улизнуть, потому как денег было только на обратный путь домой. Но по-тихому точно не получилось! У посадочной площадки нас ждали кареты скорой помощи, пожарные, полицейские, толпы журналистов, мэр Шамони и вся деревня... «Вот это влипли!» - прочитал я тогда в глазах своих товарищей. Оказалось - зря переживали. Никаких счетов нам никто не выставил. Французы сами боялись, что мы предъявим им претензии за то, что мы застряли на их горе. Врачи настаивали на госпитализации и были шокированы, что мы нормально себя чувствуем, не получили никаких обморожений и ничего не требуем. Представители местной власти обходились с нами как с какими-то вип-персонами. Мы не могли понять, из-за чего столько шума? Ну да, застряли на горе. В альпинизме такое бывает. Нас к такому готовят. Мы же прошли отличную школу в горах Крыма, Кавказа, Тянь-Шаня. А для европейцев, да еще и в самом эпицентре коммерческого альпинизма, наша история была из ряда вон выходящей. Тем более, как я позже узнал, у нее была трагически-пикантная предыстория. О ней мне поведала Аньес Дюкроз. Эта женщина, в прошлом тоже альпинистка, тогда работала менеджером-консультантом для русскоязычных путешественников в местном туристическом офисе. Оказывается, в 1958 году двое молодых французских альпинистов тоже застряли из-за непогоды на том же самом месте, где и мы. Самостоятельно им не удавалось выбраться из снежной западни. Один из ребят оказался племянником французского генерала. А Франция тогда воевала с Алжиром. Точнее, Алжир - с Французской колониальной администрацией за свою независимость. И генерал, вопреки уставу и всему остальному, выдернул из зоны военных действий один вертолет, направив его для спасения родственника на Монблан. А военный вертолет - это вам не современная легкая «вертушка» спасателей. Короче, приземлиться на горе он смог, а вот взлететь - нет, потому что сильно увяз в снегу. Таким образом, узниками «Белой дамы» были уже четыре человека - два пилота и два альпиниста. Генералу пришлось отзывать из зоны боевых действий еще один вертолет! Ведь нужно было спасать ситуацию - племянника, военных летчиков застрявшего вертолета и сам вертолет. Да еще оказалось, что один из пилотов - любовник генерала... Странно, что французы до сих пор не сняли о той истории никакого кино. Закончилась она, кстати, не очень хорошо. Я уже не помню точно, но кто-то из этой четверки таки погиб на вершине. Что случилось с карьерой генерала, не знаю, но старшее поколение жителей долины Шамони прекрасно помнит события тех дней. Даже в местном музее и архиве хранятся данные об узниках Монблана полувековой давности.

За нас действительно все болели и переживали. И были по-хорошему удивлены, что мы так долго продержались и хорошо себя чувствовали. Через спасателей с нами связался в тот день даже Генеральный консул Украины во Франции. Он был не в восторге от того, что мы «испортили» ему рождественские праздники. Информация о наших злоключениях на Монблане просочилась в украинские СМИ. По всем каналам каждый день проскакивали новости о ходе спасательной операции. Конечно, нашим родным пришлось здорово поволноваться. Жена Димы Нечепоренко тогда долго на меня сердилась и грозила больше не пускать супруга со мной в горы. Но ничего, время прошло, и она смирилась. С тягой к покорению гор ничего не поделаешь. А вероятность возникновения опасных ситуаций там всегда высока.

Едва добравшись до теплой ванны и горячей еды, немного отдохнув, мы вдруг вспомнили, что оставили лыжи на подходе к горе... И рванули за ними. Лыжи нашли быстро, но только начали спуск, как снова налетела метель. Мы вслепую спускались часа три. По крайней мере, по ощущениям, мы спускались. И вдруг обнаружили, что вернулись на то же самое место, где забрали лыжи... Как такое могло произойти с опытными альпинистами - трудно сказать. Но нулевая видимость и особенности рельефа снова показали вероломность Монблана. Тем не менее нам опять повезло: на несколько минут бушующая метель стихла, стало понятно, куда нам нужно идти. Теперь мы уже просто бежали вниз бегом - нужно было успеть до закрытия подъемника, который спустил бы нас в долину. Иначе снова пришлось бы ночевать в горах, но теперь без палатки. Когда мы подбежали к огромной железной двери станции канатной дороги Эгюий-дю-Миди, она была уже закрыта. И закрылась всего пару минут назад. Мы принялись изо всех сил колотить ногами и руками по двери. И удача нам улыбнулась - охранник не успел далеко отойти и услышал нас. Когда мы ввалились в помещение станции запыхавшиеся, все в снегу и с 10-сантиметровыми сосульками на носах, он с выпученными глазами закричал: «Are you crazy?!»

Выжить в «зоне смерти»

Многие называют альпинизм сумасшедшим видом спорта. Говорят: «Кому нужны эти рекорды в нечеловеческих условиях?» Ну, тогда и любой другой вид спорта можно назвать бессмысленным.

Альпинизм - тяжелый и опасный вид спорта, но удовольствие от успехов в нем, наверное, увеличивается пропорционально километрам, которые удается пройти по вертикали. В мире альпинизма считается сверхпрестижным - покорить все 14 восьмитысячников планеты. Причем сделать это без использования высотных кислородных систем (баллонов с кислородом). На большой высоте атмосфера становится более разреженной, и концентрация кислорода в крови человека снижается. Если долго находиться в горах, есть риск заработать отек легких. На низких высотах, приближающихся к уровню моря, наш организм извлекает из воздуха максимум кислорода. Так он запрограммирован. Но на больших высотах этот чудесный биомеханизм начинает работать против нас. Не вдаваясь в анатомические тонкости и принцип работы легочных пузырьков, стоит сказать, что после 2000 м легкие начинают сбоить. А если в регионе еще и повышенная влажность, как на Камчатке, например, то там проблемы со здоровьем могут возникать уже на 1500 м. Может, именно поэтому издавна горы считались «обителью богов», и человеку там было не место? Хотя некоторые цари, полководцы и верховные правители всегда предпринимали попытки возвыситься до уровня небожителей.

Так, еще за сотни лет до нашей эры правитель Сицилии Адриан поднялся на Этну, Александр Македонский покорил не только саму Малую Азию, но и один из ее главных пиков. А император Монтесума взошел к кратеру священного у ацтеков вулкана Попокатепетль. Такой ход точно развеял у современников древних восходителей сомнения в божественной природе последних.

Неизвестно, столкнулись ли великие императоры-альпинисты с симптомами горной болезни, но о ней нужно знать всем, кто хочет совершить даже безобидный трекинг на относительно небольших высотах. Маркетинг у туроператоров, предлагающих коммерческие походы в горы, сегодня работает отменно. Чтобы потом похвастать перед коллегами по офису, в горы рвутся даже программисты и бухгалтеры. Это, конечно, утрированно и стереотипно, но к горам нужно относиться серьезно.

Горная болезнь - разновидность высотной болезни. Альпинисты называют ее ласково «горняшка». И заключается она в недостатке кислорода. Высотная болезнь коварна - может легко свалить супертренированного молодого спортсмена, а 45-летняя домохозяйка, которая вместо тренажерки сутками сидит за компом, будет нормально чувствовать себя в горах... Но там ведь нужно не просто сидеть, а ходить, карабкаться. Начиная с высоты 4000 м, горная болезнь стабильно уже отсеивает каждого шестого восходителя.

А после 8000 м расположилась так называемая «зона смерти». До недавнего времени считалось, что там даже самые выносливые и сильные альпинисты могут продержаться без кислорода не более трех дней. Но современному человеку свойственна тяга к рекордам.

Рассказывает Владимир Рошко:

- Первым без кислорода все 14 восьмитысячников на Земле покорил выдающийся альпинист современности, обладатель самой престижной награды «Золотой ледоруб», итальянец Райнхольд Месснер. Финальными в его экстраординарном списке стали вершины Макалу и Лхоцзе. Он доказал, что возможности человека невероятны. Естественно, каждый уважающий себя альпинист мечтает повторить его достижение и при случае как-нибудь превзойти.

Для этого нужна отличная физическая форма. Даже если у человека нет предрасположенности к горной болезни, то на больших высотах, при влиянии дополнительных факторов (низких температур, физической нагрузки и усталости) она начнет проявляться. Врачи считают, что, если человека резко поднять с нулевой высоты на 8 км, он сможет прожить там без кислорода минут 20. Особо выносливые экземпляры протянут пару часов. Потому у высокогорных альпинистов есть отработанный механизм акклиматизации. С этой целью на разных высотах разбиваются базовые лагеря, откуда в течение нескольких дней или даже недель совершаются тренировочные восхождения. Такие себе возвратно-поступательные движения к вершине, в результате чего организм в определенной степени адаптируется. Но первые дни в базовом лагере все равно даже у опытных альпинистов сопровождаются проявлением симптомов «горняшки». Лично мне пару ночей снятся кошмары.

Однажды мне и товарищам по сборной довелось провести сутки без кислорода на высоте более 8000 м. Это дико тяжело, организм работает на пределе. Горная болезнь проявляется все интенсивнее. Главное - не паниковать, не совершать лишних движений. На это уходит очень много сил. В «зоне смерти» - каждый шаг идет за 20 там, внизу. Перед каждым шагом - несколько вздохов. Только сила воли и пресловутое стремление к победе помогают это преодолеть.

Альпинисты как космонавты

Первый мой 8-тысячник случился в 2010 году, когда в составе национальной сборной Украины по высотному альпинизму я поднялся на пик Макалу. Его высота - 8463 м, а прозвище - «Черный великан». Всего в 22 км от него возвышается его именитый сосед - сам Эверест. Это было первопрохождение по сверхсложному маршруту. Чтобы попасть в экспедицию на Макалу, пришлось пройти жесточайший отбор. А отбирали тогда как в космонавты. На 10 мест в сборной претендовало 50 лучших альпинистов страны. На первом этапе учитывали прежние достижения и рекомендации тренеров. Потом началась подготовка и последующий отбор через соревнования. Нужно было отжаться немереное количество раз, столько же присесть на одной ноге, подтянуться и пробежать какие-то сумасшедшие кроссы. И все в формате - кто быстрее, кто больше, кто лучше. Этот этап проходил на базе для подготовки Олимпийской сборной в Конча-Заспе. Кстати, впоследствии покорение нашей командой Макалу указом президента приравняли к победе на Олимпиаде.

Затем мы продолжили подготовку на Кавказе. У нас там было несколько не то что восхождений, а забегов. По вертикали нужно было набрать 1 км бегом. Например, стартовали с 1800 м и бежали до 2800 м. Та зима выдалась очень снежной и холодной. Бежалось непросто. Но все рвались вперед. Конкуренция и борьба за попадание в заветную десятку были нешуточные, хотя все претенденты были друзьями-товарищами и даже партнерами по связке. Потом еще были сборы на склонах Эльбруса - высочайшей горы Кавказа. Покорить ее всегда считалось довольно престижно. Многие клубы и отдельные люди, занимающиеся коммерческим альпинизмом, по несколько лет репостят свои фотки после удачного восхождения. А у нас рядовым заданием было взойти на вершину, переночевать там в палатке, а потом еще и побегать вверх-вниз по Эльбрусу. Из-за сильного ветра температура воздуха на вершине тогда упала до -60°С! Я таких температур больше не испытывал даже на гималайских восьмитысячниках.

Такой скрупулезный отбор претендентов обуславливался высокой степенью сложности будущего маршрута на Макалу. Из Сум в команду попали сразу двое альпинистов - я и Сергей Бублик. Гора нам далась не сразу. Несколько членов команды на разных этапах восхождения были вынуждены отказаться от вершины по состоянию здоровья. Кто-то получил травму, у кого-то случилась горная болезнь. Погода все время держала нас в тонусе. Эта экспедиция была приурочена памяти Владислава Терзыула - выдающегося украинского альпиниста, который погиб на южном склоне Макалу шестью годами ранее. Гора забрала его, когда он уже спускался вниз. Макалу стал для него последним из 14 покоренных восьмитысячников и просто... последним. Во время подъема нам удалось обнаружить на склоне личные вещи Владислава Турзыула и его снаряжение.

У нашей штурмовой тройки был позывной «Украина-2». На решающий штурм мы вышли в полночь. А в 19.00 по местному времени Сергей Бублик, я и винничанин Дмитрий Венславовский взошли на Макалу. Там развернули флаг Украины и прямо с вершины связались с «Базой», затем начали спуск. В течение следующих двух суток спустились до отметки 5700 м над уровнем моря, совершив тем самым полный бескислородный траверс по юго-западной стене и западному ребру «Черного великана».

Цена любви к горам

Альпинисты - ребята суеверные. Это все потому, что горы - стихия, не подвластная человеку. В обычной жизни я в приметы не верю. А вот в горах у меня есть несколько правил, которые стараюсь не нарушать. Например, я никогда специально не фотографируюсь на фоне горы, пока не совершил восхождение. Если кто-то сделает случайное фото - ок, но позировать - никогда. Я заметил во время первых восхождений, что стоит только сделать постановочное фото, обязательно произойдет что-то неприятное. Видимо, гора не терпит такой фамильярности.

Под неприятностями я подразумеваю травмы и плохие погодные условия, не позволяющие совершить восхождение. Кстати, 80% травм происходит уже на спуске. Причина тому - некоторая расслабленность после восхождения. Ну, и спуск чисто механически - сложнее подъема.

Но вообще не взойти на вершину - вдвойне обидно. Во-первых, на подготовку тратится очень много сил и времени, а во-вторых, экспедиция в горы - весьма затратное предприятие. Высокие горы находятся далеко от Украины. В среднем экспедиция на серьезную вершину занимает около месяца с учетом времени на акклиматизацию. Поэтому затраты на питание и дорогу - весьма ощутимы. Сюда стоит приплюсовать снаряжение и пермиты (разрешение на восхождение). За пермит на Эверест придется выложить, к примеру, $11 тысяч. С учетом всех остальных трат самый бюджетный вариант восхождения на «Крышу мира» обойдется нынче в $28 тысяч. Но, видимо, даже в альпинизме возможен All inclusive+ - один американский туроператор организовывает экспедиции на тот самый Эверест по $115 тыс. В общем, обидно будет не подняться...

Эмоций в альпинизме случается много. Как под знаком «плюс», так и под знаком «минус». Досадно, что наши СМИ интересует в основном плохое и драматичное. Успешные восхождения редко оказываются в центре их внимания. Несколько лет назад сумская молодежь выиграла престижные соревнования по альпинизму. Я чуть ли не упрашивал одну знакомую тележурналистку сделать об этом репортаж. Но ей было неинтересно. Зато, когда случилась трагедия в Кашмире, она чуть не оборвала мой телефон. Наверное, многие помнят, когда в июне 2013-го пакистанские талибы расстреляли лагерь альпинистов у горы Нанга-Парбат. Погибли 11 человек, в том числе трое харьковских альпинистов, моих друзей. Я сам собирался ехать с ними на Нанга-Парбат. У меня была виза и куплен билет. Ответить внятно, почему тогда не полетел, я не могу до сих пор. Что-то меня не пустило... Но так как мое участие в экспедиции было запланировано и я числился в списке ее участников, то мое имя промелькнуло на некоторых телеканалах и в списке погибших. Вот тогда все СМИ резко заинтересовались альпинизмом...

Несмотря на все эти трудности, люди никогда не перестанут идти в горы, стремиться покорить их вершины. С той высоты смотришь на собственную жизнь под совершенно иным углом. Если честно, адаптироваться к горам легче, чем снова к людям после возвращения из экспедиции. Так произошло и в этот раз, после возвращения с Манаслу. Восхождение на второй свой восьмитысячник я совершил в связке с Дмитрием Нечепоренко. Фотографии из нашей экспедиции мы недавно презентовали в Сумах. К городскому ритму жизни за три месяца я снова привык, но в горы с каждым днем хочется все сильнее. Парадоксально, но я бы не хотел поселиться в горах навсегда, водить туда туры за деньги. Не хочу, чтобы прекрасные горы стали для меня ежедневной рутиной с коммерческим привкусом. Даже если рассматривать их под призмой спортивных достижений и стремления к рекордам, каждое новое восхождение для меня имеет некий сакральный смысл. Это же горы!

Автор: Анна Клочко

Источник: газета Ваш шанс

Gilgit Baltistan 1st Karakorum International Mountain Film Festival -   так официально называлось это мероприятие, которое состоялось 10-11 января 2018 года. Фестиваль проходил в городке Каримабад (11 тысяч жителей) в самом центре Балтистана, недалеко от знаменитого Гилгита.  Проводился он некоммерческой организацией под названием Pakistan Youth Outreach Foundation, которая своей целью ставит распространение идей  альпинизма и туризма среди пакистанской молодежи.  Создал её местный уроженец Мирза Али, который вместе со своей сестрой Саминой Баиг несколько лет тому назад, устроил «челлендж» программы Семь вершин. Сам Мирза поднялся на 6 вершин (Эверест не пустил), а сестра стала первой в Пакистане женщиной, да и вообще, первым гражданином этой страны, поднявшимся на все высочайшие вершины континентов. Этот успех способствовал  выходу на новый уровень и созданного братом и сестрой фонда. Он получил поддержку государства, гранты организации под названием UNDP (United Nations development program Pakistan) – структуры ООН и частных компаний.

При поддержке властей и был проведен этот фестиваль. Пусть он сильно отличается от  подобных мероприятий в странах Запада, но это важный шаг в правильном направлении.  

Первые люди региона (глава администрации и командир воинской части) не просто посетили фестиваль, но и активно на нем себя вели: вручали награды, знакомились со всеми и вели неформальные беседы.

В центре доктор Казим Ниязи - глава администрации Балтистана, слева Мирза Али, справа - Самина Баиг

Главные призы получили фильмы совсем не новые, 2015 года выпуска.

Логично, что Гран При получил качественный профессиональный фильм, воспевающий  труд местных  гидов и носильщиков  в экспедициях на вершину К2.

А также удививший, видимо, местное жюри своей лёгкостью австрийский фильм Balloonskiing произведенный компанией  VAUDE

Представители этих киноработ  зимой в Каракорум не решились ехать, или не подозревали о такой возможности. Поэтому вся публичная слава, отпущенная на кинематографистов, досталась  пакистанскому режиссеру, госпоже Норин Хайдер (Noreen Haider). Фильм ею снятый называется “A Place We Call HOME” и посвящен проблемам изменения климата и условий жизни населения горных районов Пакистана.  Фильм с небольшим  бюджетом, но от того абсолютно честный и наивный.

Последовательно на Южном полюсе финишировали все участники «больших» и «малых» (последний градус) команд. У каждого своя история, своя борьба и своя победа.

Англичане папа и сын Своны финишировали вместе и в составе большой группы лыжников. Было ли это запланировано заранее или так получилось, но старший Свон, Роберт, он же – один из самых именитых полярных путешественников, сошел с маршрута после нескольких дней похода. Вроде бы проблемы со здоровьем или с темпом продвижения. Компанию Барни Свону после этого составили два других молодых британца Kyle O’Donoghue и Martin Barnett. А Роберт Свон слетал в Пунта Аренас, где подобрал коммерческую группу по программе «Последний градус».

Всё было рассчитано и две группы соединились на маршруте, а папа и сын воссоединились.

И вместе финишировали на полюсе…

Вся команда

Напомним, что цель экспедиции была научно-экологической. Цель была достичь Южного полюса, стартуя от условного берега океана не используя никакого топлива. Расчет в основном на солнечные батареи и еще на несколько оригинальных изобретений. 61-летний Роберт Свон является одним из всемирно признанных лидеров борьбы с климатическими изменениями.

Следом за британцами финишировал хорват Давор Ростухар. 1163 километра от преодолел за 47 дней и стал 21-м одиночником, достигшим Южного полюса «ансаппортед», то есть, без посторонней помощи и забросок. Возможно. что он первый из славян, кому это удалось сделать.  Давор – профессиональный путешественник, то есть, писатель, описывающий свои поездки и походы, и фотограф, их снимающих. Так что на 99% будет новое издание, посвященное борьбе с одиночеством, застругами и белым безмолвием. Ранее Ростухар путешествовал преимущественно по теплым странам, по джунглям и пустыням…

Почти на пределе финишировала на Южном полюсе норвежская пара Astrid Furholt (ей 49 лет) и Jan Sverre Sivertsen. Они шли по маршруту Амундсена и по ряду обстоятельств из графика выбились. И рисковали не успеть к самолету. А это (новый самолет) стоило бы круглую сумму, которую неизвестно где брать. Последнюю пару дней норвежцы шли еще и на пустой желудок. Что же, таким и должно быть полярное приключение соотечественников Нансена и Амундсена, а также их куратора и тренера Борге  Оусланда.

Ну и последними из рекордоманов завершали свой поход английские военные девушки из команды Ice Maiden. 6 военнослужащих барышень за 62 дня прошли маршрут от моря Росса до полюса и оттуда на Геркулес Инлет. Последние километры девушки шли почти налегке и смогли насладиться красотой Антарктиды.

Британец скончался в возрасте 48 лет. Через полгода с небольшим после того, как поднялся на высочайшую вершину мира.  Йен Тутхилл позиционировал себя как первого человека больного раком на вершине Эвереста. Наверное, он заслужил это право. Как сам признавался герой, Гора испытала его по полной программе. Начиная с организации путешествия, когда ни одна страховая компания не согласилась его страховать. Отдадим должное и смелости Дэна Мазура, который согласился взять к себе в команду смертельно больного человека. Само восхождение далось Йену тяжело, что закономерно. К полному истощению на финише добавилось обморожение глаз и снежная слепота.

Йен последние 20 лет работал в Лондоне,  он был тренером по фитнесу. А он родился в городе Шеффилд и болел за местный футбольный клуб «Шеффилд Уэнсдей». Так получилось, что Йен взял в последнее в своей жизни путешествие флаг заклятого соперника — команды «Шеффилд Юнайтед». Об этом его попросил друг — болельщик «Юнайтед», который пожертвовал на экспедицию £1000.

Всего при помощи краудфандинга Тутхилл собрал 35 тысяч фунтов.  29 из них Йен потратил на путешествие, а остальные деньги передал благотворительному фонду Макмиллана, который помогает онкобольным.

 «Здесь не на что смотреть. Просто умирающий от рака парень, болеющий за «Шеффилд Уэнсдей», стоит на вершине Эвереста с флагом «Шеффилд Юнайтед», — написал Тутхилл.

Смертельный диагноз, рак кишечника, врачи поставили британцу в июне 2015 года и предупредили, что жить ему осталось от нескольких месяцев до двух лет. Выступая в феврале 2017 года на радио Би-би-си, Йен Тутхилл пообещал «доказать, что все возможно».

«Я лезу на Эверест ради тех, кто ежедневно борется с раком. Я лезу на Эверест ради тех, кто уже проиграл эту битву и чьи друзья и родные собирают осколки», — это послание Йен Тутхилл адресовал всем, кто поддерживал его.

Анастасия Добровольская (фейсбук): Проект 7 картин на вершинах 7 континентов) Килиманджаро, Костюшко, Эльбрус, Эверест, Аконкагуа, Денали, Массив Винсон. Уже есть 2 из 7 ))) с вершины Килиманджаро и с вершины Австралийского континента, горы Костюшко.

Увидеть эти творения можно в Центральном Доме Художника (ЦДХ на Крымской) с 16 января по 28 января.

А 4 января 2018 года мы взошли на гору Костюшко на вершине Австралии и я написала там небольшой абстрактный пейзаж))))

Всего-то 250 лет тому назад были  произведены первые  научные исследования Кавказа. Сейчас есть возможность, не отходя от компьютера, пролистать труды отважных ученых, которые рискуя жизнью, собирали сведения о народах и природе этого волшебного края. На подготовку отчетов к публикации и выход в свет уходили годы работы, сами переезды по стране длились месяцы. Как далеко мы ушли, как должны бы были ценить  прогресс и завоевания цивилизации.  Как должны бы были вместе работать благо этой самой цивилизации…

Иоганн Антон Гильденштедт. Путешествие по Кавказу. В формате PDF

 Отрывок из статьи Экспедиция на Кавказ, или Необычайные приключения академика Гюльденштедта

Строго говоря, Иоганн Гильденштедт не был иностранцем. Он родился в Риге, в то время входившей в Российскую империю, так что говорил по-русски и приглашение в Санкт-Петербург воспринял как возвращение на родину.

По словам Палласа, «он был красивым человеком, высокого роста, но не крепкого сложения, и смолоду страдал слабой грудью. Мягкость его характера была ясно видна в чертах его лица, и он, конечно, произвольно никого не обидел и ни к кому не проявлял враждебности. В обхождении он был чистосердечен, деликатен, немногословен, хотя говорил всегда легко и основательно, и неизменно оставался верен себе. Его усердие не уступало его солидным знаниям, и будь он менее педантичен и менее скован чрезмерным чувством авторской ответственности, он успел бы в свою короткую жизнь сделать больше».

В 16 лет юноша осиротел. Он жил в Берлине, где изучал медицину и ботанику, в которой успел настолько проявить себя, что привлек внимание Леонарда Эйлера, и тот рекомендовал способного студента «для сбора натуралиев из трех царств природы» в ответ на запрос из России. Перед отъездом Иоганн защитил диссертацию на тему «О теории изначальных сил человеческого организма». Ради экспедиции ему пришлось отказаться от запланированной поездки в Голландию и Англию. В этом Гюльденштедт был не одинок: тот же Паллас мечтал о путешествии на юг Африки. Но исследование России открывало более широкие перспективы — и научные, и финансовые.

Молодой рижанин приехал в Санкт-Петербург в мае 1768 года, а уже 19 июня экспедиции Гильденштедта и Гмелина вместе отправились на юг. Изначально маршрут был расписан до Астраханской губернии, но в сентябре началась очередная война с Турцией. Планы изменились. Ученым пришлось двигаться на Кавказ, решая не только научные, но и стратегические задачи и сталкиваясь с новыми опасностями в и без того неспокойном регионе.

Подробно на сайте Это Кавказ:

От переводчика и редактора книги

Иоганн Антон Гильденштедт (1745—1781) принадлежит к плеяде ученых XVIII в.,

которые первыми осуществили комплексные обследования обширных территорий

Российской империи. Их полевые научные изыскания, охватившие земли от Белого моря

до Закавказья и от Москвы до забайкальских степей, тщательно, по меркам того времени,

продуманные и объединенные общим планом, вошли в историю отечественной науки как

«физическая» или «академическая» экспедиция 1768—1774 гг. Поводом для организации

экспедиции послужило конкретное астрономическое явление — прохождение Венеры

перед диском Солнца (май 1769 г.), однако Петербургская Академия наук одновременно

снарядила 5 отрядов (экспедиций), каждому из которых предписывалось осуществить по

специальной программе исследования малоизвестных, а то и вовсе неизвестных

территорий.

Общим руководителем «академической» экспедиции считался академик Петр-Симон

Паллас (1741—1811). Фактически же отряды действовали самостоятельно, и возглавляли

их талантливые ученые. Это были люди, получившие образование, преимущественно

естественнонаучное, в городах Европы и большей частью приглашенные в Россию из

Германии, Так называемую 1-ю Оренбургскую экспедицию (экспедиции, или отряды,

носили весьма условные названия) возглавлял сам П.-С. Паллас, которому к тому времени

исполнилось 27 лет, 2-ю Оренбургскую — 28-летний И. И. Лепехин, 1-ю и 2-ю

Астраханские экспедиции — С. Г. Гмелин и И. А. Гильденштедт, соответственно, оба в

возрасте 23 лет. Молодые по возрасту ученые, невзирая на трудности, которые возникали

на пути следования отрядов, с энтузиазмом приступили к решению поставленных перед

ними задач. Каждый из отрядов должен был исследовать природные богатства

определенных территорий, дать оценку перспективам их экономического освоения. В

пограничных регионах империи производилась политическая рекогносцировка,

подразумевавшая упрочение позиций Российского государства. Инструкции,

составленные Медицинской, Коммерц- и Берг- коллегиями, Вольным экономическим

обществом, предписывали руководителям экспедиций обращать пристальное внимание на

условия для разработки месторождений полезных ископаемых, для развития земледелия, а

в южных районах и виноградарства, на перспективы торговли, качество воды в

источниках, а также изучать целебные свойства минеральных источников и болезни

местного населения. В дополнение к этому академическая инструкция предписывала

углубляться в отдаленные уголки обследуемых районов и наблюдать там нравы местных

жителей, их «светские и духовные [14] обряды», записывать «древние повести» народов

(Копелевич Ю. X. Иоганн Антон Гильденштедг. М., 1997. С. 15.). Для выполнения

подобных задач руководители отрядов должны были обладать многопрофильной

подготовкой и едва ли не энциклопедическими знаниями. Плодотворные результаты

«академической» экспедиции 1768—1774 гг. подтвердили правильность сделанного

руководством Академии наук выбора.

Уже после смерти И. А. Гильденштедта П.-С. Паллас подготовил к изданию его труд, в

предисловии к которому обстоятельно изложил его биографию, поэтому здесь мы кратко

осветим лишь саму поездку Гильденштедта на Кавказ.

Первоначально предполагалось обследование Кавказа в пределах Астраханской губернии

того времени, что и было поручено И. А. Гильденштедту. Однако по предложению С. Г.

Гмелина программа исследований была расширена, и работы распределились между

двумя учеными: Гмелин отправился обследовать побережье Каспийского моря,

Гильденштедт — Северный Кавказ и Грузию. Поездки Гильденштедта по региону

открыли новый этап в истории российского кавказоведения, когда в центре внимания

оказались новые географические области и новые политические приоритеты. Время

пребывания Гильденштедта на Кавказе совпало с русско-турецкой войной 1768—1774 гг.,

и это определило повышенное внимание исследователя к вопросам военно-

стратегического характера. Результаты обследований и выводы, сделанные

Гильденштедтом позднее, обобщены им в ряде статей, среди которых выделяется

«Географическое, историческое и статистическое известие о новой пограничной линии

Российской империи между р. Тереком и Азовским морем» (Гильденштедт И. А.

Географическое, историческое и статистическое известие о новой пограничной линии

Российской империи между р. Тереком и Азовским морем // Месяцеслов исторический и

географический на 1779 г. СПб., 1779; То же // Собрание сочинений, выбранных из

Месяцеслова за разные годы. 1790. Т. 4. На нем. яз.: Geo-graphische, historische und

statistische Nachrichten von der neuen granzlinie des russischen Reichs, zwischen dem

Terekfluss und dem Asowischen Meer, nebst einer dazu verfertigten Carte // St. Petersburgisches

Journal. 1779. VII.). По предложению российского правительства в войну с Турцией

включилась и Грузия. Одновременно Россия вынашивала планы присоединения к своим

владениям этой закавказской страны, что в реальности произошло несколько позднее.

Таков был исторический момент, когда И. А. Гильденштедт осуществлял свои

экспедиционные исследования Кавказа по заданию российского правительства, четко

осознававшего собственные интересы и цели в регионе. Гильденштедт в полной мере и с

большой тщательностью выполнил возложенную на него миссию. Вместе с тем, очевидно,

что в процессе сбора информации он руководствовался не только предписаниями свыше,

но и собственными подвижническими представлениями о долге ученого перед наукой и

обществом. Как натуралист и доктор медицины Гильденштедт обстоятельно исследовал

нефтяные месторождения и минеральные источники в Центральном Предкавказье и на

последних провел ряд медицинских экспериментов; им составлены подробные описания

флоры и фауны всех мест, по которым проходил [15] маршрут экспедиции. Осознание же

миссии ученого, едва ли не первым оказавшегося среди малоизвестных науке того

времени народов, предопределило, в частности, сбор Гильденштедтом лингвистических

данных, составление словарей полутора десятков языков коренных народов региона

(впрочем, следует отметить, что сбор лингвистических материалов предписывали и

инструкции Академии). Обстоятельства, труднопреодолимые для других потенциальных

исполнителей программы исследования, не стали препятствием для Гильденштедта.

Показательно, что И. А. Гильденштедт не посещал Дагестана и только побывал на одном

из участков его западных границ в Кахетии. Однако и в этой ситуации он нашел

возможность собрать ценные и достоверные сведения по географии, политическому

устройству, лингвистике значительной части горного края.

Путешествие И. А. Гильденштедта на Кавказ началось в июне 1768 г. В отряд помимо

руководителя входило четверо студентов — Алексей Беляев, Борис Зряковский, Адриан

Соколов, Степан Крашенинников (присоединился к отряду позднее после

кратковременной поездки с С. Г. Гмелиным), а также рисовальщик Григорий Белый и

«чучельник» (препаратор) Семен Тарбеев. Выехав из Петербурга и проехав Новгород,

Москву, Воронеж и Царицын, отряд в декабре 1769 г. достиг Астрахани. Оттуда

Гильденштедт отправился в Кизляр, ставший базовым лагерем для обследования

близлежащих территорий Северного Кавказа, продолжавшегося до осени 1771 г. За это

время экспедиция посетила районы, заселенные терскими казаками, кумыками,

чеченцами, ингушами, побывала в Малой Кабарде и Осетии.

В сентябре 1771 г., преодолев Главный Кавказский хребет, И. А. Гильденштедт со своими

спутниками прибыл в Грузию. Там он пробыл целый год. Вместе с царем Картли и

Кахетии Ираклием II Гильденштедт объехал Кахетию, вместе с князем Давидом Эристави

посетил южные районы страны, в сопровождении проводников перебрался в Западную

Грузию, где встречался с царем Имеретии Соломоном I, познакомился с подвластными

последнему землями, а также с Рачею и другими провинциями этой части Грузии.

Материалы по Грузии — о ее природных богатствах и истории, о культуре народа и

многом другом — занимают в общем объеме изысканий Гильденштедта по Кавказу

особое место как по объему, так и по разноплановости собранных данных. Отчасти это

объясняется задачами, поставленными руководством Академии наук перед

исследователем. Но в неменьшей степени позицию ученого определили его личные

симпатии к стране и ее народу. В письме к своему приятелю Гильденштедт эмоционально

восклицал: «Разве это было бы не грешно — относиться к такой стране без должного

уважения?! Мне эта страна по душе, и я радуюсь при мысли, что проведу в ней год» (Цит.

по: Копелевич Ю. X. Иоганн Антон Гильденштедт. С. 43.). Хорошо сложились отношения

у Гильденштедта и с Ираклием II. Царь, обращавший особое внимание на рудники,

старался привлечь Гильденштедта к себе на службу, предполагая использовать его как

специалиста при разработке рудников, но Гильденштедт предложение отклонил. [16]

Осенью 1772 г. группа двинулась в обратный путь. Известие о готовящемся на нее

нападении с целью ограбления вынудило И. А. Гильденштедта задержаться на грузинской

границе в селении Степанцминда. Проведенный там месяц Гильденштедт посвятил

составлению полного описания географического и политического положения Грузии.

Достигнув же Северного Кавказа, Гильденштедт провел несколько месяцев в Кизляре, где

продолжил составление сводных описаний Кавказа. Оставив Кизляр, он вновь обследовал

территории между Тереком и Сунжей, совершил объезд Большой Кабарды, проехал

Пятигорье и земли вдоль Кумы и в июле 1773 г. прибыл в Черкасск. Из устья Дона

Гильденштедт намеревался проехать в Крым, но условия военного времени помешали

осуществлению данного плана, так что от устья Дона отряд двинулся на Кременчуг и

оттуда через Полтаву, Киев, Орел и Тулу достиг во второй половине декабря 1774 г.

Москвы. 2 марта 1775 г. Гильденштедт вернулся в Петербург.

Примечательны суждения И. А. Гильденштедта о том, во имя чего осуществил он свое

длительное и далеко не легкое путешествие по Кавказу, равно как и оценка значения

собранных материалов. Об этом красноречиво говорится в его письмах и дневниковых

записях. Вот лишь два примера. В письме Ф. Г. Миллеру, посланном из Черкасска,

отмечено следующее: «...Этим я заключаю извлечения из моих материалов о кавказских

народах и языках, которые я собрал за четыре с половиной года со многими опасностями,

трудностями и бесчисленными тяготами у этих... народностей. Я не так самоуверен, чтобы

считать, что исчерпал все, и хотел бы, чтобы у меня нашлись неутомимые последователи»

(Копелевич Ю. X. Иоганн Антон Гильденштедт. С. 58.). Покидая же Кавказ, он записал в

своем дневнике такие слова: «Моя душа, звавшая меня из-за преобладания больших

опасностей обратно, в высокие русские границы, после того как моя цель — приобретение

знаний о природе и народах этих местностей, очень мало известных миру, некоторым

образом выполнена в честь Создателя, для славы Монархини, к пользе Академии и для

приращения наук, была наполнена неописуемыми чувствами благодарности к

господствовавшему надо мной провидению» (Настоящее издание. С. 305.). И еще одна

цитата из отчета И. А. Гильденштедта в Академии наук, написанного в июне 1771 г., когда

экспедиция еще только разворачивала свою деятельность на Северном Кавказе и когда

было получено известие об избрании Гильденштедта академиком. «То обстоятельство, что

Вы, мои господа, заметив мое стремление подражать Вашим лучшим примерам, сочли

меня достойным звания члена Вашего сообщества, столь уважаемого в просвещенном

мире, говорит больше о Вашей ко мне благосклонности, чем о моих заслугах. Будучи

прекрасными ценителями человеческих способностей, вы знаете, что лишь немногие

смертные имеют достаточно сил, чтобы добраться до высот науки, которых достиг только

Эйлер (Леонард Эйлер. — Ред.), и еще меньше есть таких, которые способны довести до

совершенства всю совокупность наук. И эти немногие, справедливо полагаясь на свою

возможность поддержать ученого, без колебаний принимают в свои ряды людей более

скромного дарования, в которых замечают лишь добрые устремления — к таковым я

причисляю себя» (Цит. по: Копелевич Ю. X. Иоганн Антон Гильденштедт. С. 40.). [17]

* * *

Видный этнограф рубежа XIX—XX вв. Б. Далгат назвал труды И. А. Гильденштедта

«целой эпохой» в изучении Кавказа (Далгат Б. Первобытная религия чеченцев // Терский

сборник. Владикавказ, 1893. Вып. 3. С. 46. ). Другой кавказовед, М. А. Полиевктов,

отмечая заслуги Гильденштедта, писал, что столь капитальная работа не имела аналогов

ни в русской, ни в западноевропейской науке XVIII в. и по своим достоинствам

превосходила появившиеся позднее описания Кавказа (Полиевктов М. А. Европейские

путешественники XIII—XVIII вв. по Кавказу. Тифлис, 1935. С. 125.).

Труд И. А. Гильденштедта ценен огромным количеством фактического материала по

истории, этнографии, лингвистике и многим другим научным дисциплинам. Без него не

обходятся реконструкции этнических процессов, происходивших на Западном, Северном

и Северо-Восточном Кавказе в последней трети XVIII в. Материалы Гильденштедта часто

являются единственным источником XVIII в., позволяющим фиксировать расселение тех

или иных групп населения, топонимику Кабарды, Осетии, Ингушетии, Чечни, Грузии,

Дагестана (См., напр.: Волкова Н. Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в

XVIII—начале XX в. М., 1974; Карпов Ю. Ю. Исторические предания цезов // Новое в

этнографии: Полевые исследования. Вып. 1. М., 1989; Лавров Л. И. «Обезы» русских

летописей // Сов. этнография. 1946. № 4; Папаскири А. Л. Материалы И. А.

Гильденштедта и Ф. Ф. Торнау в абхазоведении // Тр. Абхаз, гос. ун-та. Сухуми, 1987. №

5.). Несомненный интерес представляют сведения о правителях и политических

отношениях в тех или иных районах Кавказа. Зарисовки быта дают представление о

жилище, одежде, пище и повседневных занятиях населения конкретных районов.

Гильденштедт впервые зафиксировал и описал такие известные исторические памятники,

как мавзолей Борга-Каш, статуя-полуфигура, известная под названием Дука-Бек, и др. Он,

по-видимому, первым дал характеристику традиционным религиозным верованиям

вайнахов, указав имя верховного божества Деала и кратко описав местное жречество.

К материалам И. А. Гильденштедта постоянно обращаются лингвисты. Составленные им

словари полутора десятков языков и диалектов народов Кавказа служат ценной

источниковой базой соответствующих исследований (Атаев Б. М. Лексика хунзагского

диалекта аварского языка в словаре И. А. Гильденштедта // Диалектологическое изучение

дагестанских языков. Махачкала, 1982; Климов Г. А. Введение в кавказское языкознание.

М., 1986. С. 29.). Помимо заслуг по сбору лингвистических материалов, следует отдать

должное прозорливости ученого. Не имея специальной подготовки, Гильденштедт

предложил в целом верную лингвистическую классификацию народов Кавказа. Он

отметил родство языков адыгских народов и абхазов, родство чеченского, ингушского и

бацбийского языков. В отличие от одного из своих предшественников, который, услышав

речь жителей Нагорного Дагестана, говорил об отсутствии какого-либо «сходства» между

многочисленными языками местного [18] населения (Гербер И. Г. Описание стран и

народов вдоль западного берега Каспийского моря. 1728 г. // История, география и

этнография Дагестана XVIII—XIX вв. Архивные материалы / Под ред. М. О. Косвена, Х.-

М. Хашаева. М., 1958. С. 111.), Гильденштедт пришел к выводу об общности дагестанских

языков. Во всех дагестанских «наречиях», по его справедливому замечанию, «можно

приметить один и тот же коренной язык». Общая характеристика этнического состава

населения Дагестана у Гильденштедта имеет следующий вид. Все население он поделил

на восемь групп. Первую группу составляют аварцы (жители Аварского ханства, 11

независимых обществ Дагестана, а также Джаро-Белокан, расположенных за Кавказским

хребтом на территории современного Азербайджана; к аварцам Гильденштедт ошибочно

отнес и лезгиноязычное население южнодагестанских обществ Ахты-пара и Рутул, но

характерно, что упоминание данных обществ не сопровождается в тексте, как обычно,

комментариями). Вторая группа — это дидойцы и гунзебцы, языки которых сближены

совершенно обоснованно. Третья — бежтинцы. Четвертая — андийцы. Пятая —

даргинское население с особым языком, в котором диалектными особенностями

выделяется язык кубачинцев. Шестая — население Казикумухского ханства, т. е. лакцы.

Седьмая — табасаранцы. И восьмая группа — жители округа Куреле, т. е. кюринцы —

лезгины. Кумыки как тюркский (по терминологии науки XVIII в. — татарский) в

языковом отношении народ выделены им особо. Таким образом, предложенная

классификация лишь некоторыми, в целом не слишком значительными, неточностями

отличается от ныне принятой в науке (напомним, что в самом Дагестане Гильденштедт не

был и собирал информацию, находясь у его западных границ, в Грузии).

Но, безусловно, главное достоинство работы И. А. Гильденштедта — это огромный

фактический материал о Кавказе и кавказцах последней трети XVIII в. Ценность сведений,

собранных Гильденштедтом, отчетливо осознавали его современники и коллеги-ученые.

После смерти Гильденштедта П.-С. Паллас обработал дневниковые записи и другие

материалы ученого и издал на немецком языке сводный труд в двух томах (Guldenstadt J.

A.Reisen dutch Russland und im Caucasischen Geburg. I—II, hrgg. von P.-S. Pallas. SPb., 1787;

1791.). Позднее части работы, касающиеся Кавказа и сверенные с рукописями, были

опубликованы также на немецком языке Ю. Клапротом (Reisen nach Georgien und Imerethi,

hrgg. von J. Klaproth. Berlin, 1815; Beschreibung der Kaukasischen lander, hrgg. von J.

Klaproth. Berlin, 1834.). На русский язык оказались переведенными и изданными лишь

систематические извлечения из палласовского издания, оформленные К. Германом и

предназначенные — в качестве справочника — для представителей российской

администрации на Кавказе (Географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа

из .путешествия г-на академика И. А. Гильденштедта через Россию и по Кавказским

горам, в 1770, 71, 72 и 73 годах. СПб., 1809.). Сравнительно недавно, в 1960—1970-х гг.,

были опубликованы переводы частей работы Гильденштедта (по изданию П.-С. Палласа),

касающиеся Осетии, Черкесии и [19] Балкарии (Осетины глазами русских и иностранных

путешественников / Под ред. Б. А. Калоева. Орджоникидзе, 1968; Адыги, балкарцы и

карачаевцы в известиях европейских авторов XIII—XIX вв. / Под ред. В. К. Гарданова.

Нальчик, 1974.). Однако подготовленные в свое время П.-С. Палласом и Ю. Клапротом

редакции труда И. А. Гильденштедта грешат значительными ошибками. Еще в 1930-х гг.

видный кавказовед М. А. Полиевктов отмечал, что оба издания «устарели и совершенно

не отражают на себе всего богатства гюльденштедтовского кавказоведного наследия,

которое в целом остается... в науке совершенно не использованным» (Центральный

государственный исторический архив Республики Грузия, ф. 1505, оп. 1,№61,л. 6-7).

Восполнить этот существенный пробел, по мнению Полиевктова, можно было только

подготовкой нового издания труда И. А. Гильденштедта, сверенного с дневниковыми

записями самого автора, которые хранятся в Ленинградском отделении (ныне — С.-

Петербургском филиале) Архива Академии наук. М. А. Полиевктов взялся за эту работу,

изучил архив Гильденштедта, и в 1941 г. им была подготовлена к печати рукопись под

названием «По архивным следам Гильденштедта и его путешествий на Кавказ» (Там же.

№ 60). К сожалению, она не была опубликована. Позднее работу по изучению архивных

материалов И. А. Гильденштедта продолжил грузинский исследователь Г. И. Гелашвили,

и в 1960-х гг. увидел свет двухтомник, содержащий немецкий текст с грузинским

переводом «Путешествия Гюльденштедта по Кавказу», в котором зафиксированы

разночтения оригинальных материалов Гильденштедта и издания П.-С. Палласа

(Путешествие Гюльденштедта по Кавказу / Под ред. Г. Гелашвили. Тбилиси, 1962. Т. 1;

1964. Т. 2 (груз. и нем. яз.)). Идею нового издания труда И. А. Гильденштедта на русском

языке вынашивал и выдающийся ленинградский кавказовед Л. И. Лавров (1909—1989).

Ему принадлежит инициатива осуществления предлагаемого заинтересованному

читателю полного перевода на русский язык материалов И. А. Гильденштедта,

касающихся Кавказа.

За основу данного издания взят текст, подготовленный в свое время П.-С. Палласом. Он

сверен с хранящимися в С.-Петербургском филиале Архива Российской Академии наук

материалами И. А. Гильденштедта (В работе по выявлению и сверке архивных материалов

большую помощь оказала Ю. X. Копелевич, которой мы выражаем глубокую

благодарность). Это путевые дневники 1768—1773 гг. (разряд I, oп. 100, № 6, 7), которые

дополняют отчеты, отсылавшиеся Гильденштедтом в Академию наук (ф. 3, оп. 33, № 5). В

предлагаемом переводе сохранена основная редакторская правка П.-С. Палласа, в том

числе перекомпоновки материалов (например, в описаниях округов Грузии, что особо не

оговаривается в примечаниях). Как и в издании Палласа, опущены малозначительные

данные — сведения о погоде в конкретные дни, о местах ночлега отряда, о ширине и

глубине ручьев и маленьких речек и т. п., [20] а также частично изменена географическая

терминология — вместо употребляемых Гильденштедтом обозначений берегов рек

«западный-восточный», «северный-южный» использованы определения «правый-левый»

берег. Пропуски в издании Палласа, допущенные в том числе по техническим причинам,

восстановлены в тексте. Они особо вынесены в сноски и помечены значком «П.»

Дополнения, внесенные Палласом, помечены значком «Г.» Разночтения между

палласовским изданием и материалами Гильденштедта отмечены, соответственно,

значками «П.», «Г.». В издании Палласа в ряде случаев искажена топонимика за счет

пропуска дефиса, использовавшегося Гильденштедтом для передачи оригинальных

звукосочетаний. Например: Schaltuba/Шалтуба вместо S-chaltuba/Схалтуба, Tscheni

Tschali/Чени Чали вместо Ts-cheni Ts-chali/Цхени Цхали. В настоящем издании написание

топонимов приведено в соответствие с оригиналами.

В Предисловии к изданию труда И. А. Гильденштедта П.-С. Паллас отмечал, что он

опустил многие ботанические и зоологические материалы исследователя, рассчитывая,

что они составят особое сочинение, как этого хотел сам Гильденштедт. В данном издании

подобные материалы сокращены дополнительно и приводятся лишь те, которые в той или

иной мере связаны с хозяйственной и иной деятельностью местного населения.

В предлагаемом вниманию читателей издании из-за ограниченного объема опущен

составленный Гильденштедтом и опубликованный Палласом «Персидско-курдско-

казахско-татарский словарь», имеющий лишь косвенное отношение к материалам по

кавказоведению. Также опущены материалы, описывающие путешествие И. А.

Гильденштедта по Украине и России после того, как он покинул Кавказ (в издании П.-С.

Палласа они составляют основной объем 2-го тома).

В Центральном государственном Архиве древних актов г. Москвы (ф. 192, Карты Кавказа,

№ 7, 3, 10) хранятся одна литографированная и две рукописные карты Кавказа,

составленные И. А. Гильденштедтом (Косвен М. О. Материалы по истории

этнографического изучения Кавказа в русской науке // Кавказский этнографический

сборник. М.; Л., 1962. Вып. 3. С. 261). К сожалению, они остались для нас недоступными.

Надеемся, что труд Иоганна Антона Гильденштедта, освещающий разнообразные стороны

истории Кавказа и жизни его населения в последней трети XVIII в., по праву займет

достойное место в ряду главных источников историко-этнографических, лингвистических

и др. исследований Кавказского региона.

Текст воспроизведен по изданию: Иоганн Антон Гильденштедт. Путешествие по Кавказу

в 1770-1773 гг. СПб. Петербургское востоковедение. 2002

© текст - Карпов Ю. Ю. 2002

© сетевая версия - Тhietmar. 2007

© OCR - Дудов М. 2007

© дизайн - Войтехович А. 2001

© Петербургское востоковедение. 200

Секретариат зафиксировал рост числа посещений.  На вершине – 60 см снега. Попытки установления рекорда завершились пока неудачами. Оскар Кадиак приехал с двумя женщинами. Греческий альпинист – первая жертва года, хорошо бы последняя. Свежее видео.  Команда английских военных ветеранов вышла на маршрут….

Национальный парк опубликовал информацию, что в первой половине сезона количество туристов-альпинистов на Аконкагуа выросло примерно на 4%.  Рост есть, но по сравнению с «золотыми годами» (например, 2009/2010),  туристов будет меньше процентов на 50, то есть, в половину. Неудивительно, ведь стоимость пермитов выросла в несколько раз.  Как и стоимость программ.

*******

11 января  румынский альпинист  Богдан Мустяцэ  за 9 часов поднялся от лагеря Колера до вершины. Почти всё время тропа пробита в глубоком снегу. Его толщина на вершине  была примерно 60 сантиметров.

За неделю до этого индонезийские альпинисты из политехнического университета STAPALA, мечтающие о «семи вершинах», на высшей точке Южной Америки  снег не видел только издалека:

А это на врешине ггруппа компании Amical, в конце прошлого года

*******

Заранее объявлять о попытке установления рекорда скорости при восхождениях на такую вершину как Аконкагуа, правильно ли это?  Наверное, это не лишнее для рекламы собственной персоны. Но вызывает некоторое недоумение.

Безусловно, правильнее долгое время находится под горой и ждать идеальных условий для решающего броска к вершине. Но эквадорские звезды скайраннинга Карл Эглофф и Николас Миранда решили заранее объявить о своей попытке установить рекорд скорости на Южной стене Аконкагуа. Непонятно, насколько при этом они были знакомы с состоянием самого маршрута. За несколько дней до этого их видели в Эквадоре. Так или иначе, но серьезной попытки пройти маршрут Карл и Нико не предпринимали.  Погода не та, состояние маршрута – не то, прогноз плохой. Обещают вернуться в ближайшее время.

На снимке Карл Эглофф вместе с отцом, иммигрантом из Швейцарии, на вручении почетной награды как лучшего спортсмена года  в Эквадоре

А пока для установления рекорда прибыла еще одна представительница Эквадора, 26-летняя  Даниэла Сандоваль. Она собирается бежать на вершину Аконкагуа по классическому маршруту. Который на данный момент вряд ли можно назвать находящимся в хорошем состоянии.  Такое количество снега здесь редко когда можно было встретить в середине лета Южного полушария.

*******

В Великобритании, как и в США, весьма развиты проекты реабилитации ветеранов войн при помощи спорта. Не только альпинизма, но и альпинизма в том числе. Уже не раз мы писали о восхождениях на разные вершины из списка «семи», чаще всего на Килиманджаро.

Сейчас на Аконкагуа работает команда проекта 65 Degrees North. В 2013 году отставной морской коммандос Ричард Морган присоединился к  группе таких же ветеранов, которая под брендом HeroesChallengeUK. Речь шла об установлении рекордов в гребле, велосипеде, марафонских забегах.

Разобравшись с тем, как это всё происходит, Морган создал свой проект, который получил со временем название 65 Degrees North, точно не понял, почему. Под его руководством ветераны войн также заняты разными спортивными забавами, и в первую очередь – походами по «семи вершинам». Они уже побывали на Килиманджаро и Винсоне, а теперь пришла очередь Аконкагуа…

*******

В прошлом году знаменитый испанско-каталонский альпинист Оскар Кадиак успешно  завершил свою 33-летнюю эпопею восхождения на все восьмитысячники.  Теперь это свободный человек, который может посвятить себя любимым  развлечениям. Одно из них – это водить на Аконкагуа полностью неподготовленных новичков. Кадиак - профессиональный гид с 40-летним стажем.

На этот раз вместе с Оскаром приехали две женщины, разных по возрасту. Младшая из них, гражданка Андорры Estefanía Troguet радует смотретелей твиттера  своими жизнеутверждающими фотографиями:

*******

Если кто-то, как всем известный Алан Арнетт собирает деньги на борьбу с болезнью Альцгеймера, то должен быть кто-то, кто помогает своими путешествиями борцам с Паркинсоном.

Таким  благотворителем  стал  американский юрист Anthony Mic McClaren.  Собирая пожертвования, он совершил несколько поездок. То есть, три. Поднялся на Килиманджаро, а теперь, со второй попытки, на Аконкагуа. Ну, а нам он интересен тем, что ему принадлежит самый свежий видеосюжет о восхождении на высочайшую вершину Южной Америки:

*******

И о грустном...

59-летний  греческий  альпинист,  нейрохирург из города Патры,  Димитриос Константиноу стал первой жертвой альпинистского сезона на  Аконкагуа.

Трагедия произошла 14 января примерно в 16:30 по местному времени в районе отметки «Filo del Guanaco» на высоте 6800 метров,  в непосредственной близости от вершины горы.

Вероятная причина – сердечный приступ, на фоне отека легких.  

Константиноу поднимался в группе, которой руководил  опытнейший гид Панайотис Котронарос. Судя по всему, продвижение группы осложнялось глубоким снегом и сильным ветром.

По последним данным, тело погибшего полностью подготовлено к эвакуации вертолетом, что будет осуществлено, когда погодные условия будут для этого благоприятными.

Индия чествует своих героев. Команда летчиков завершала программу Семь вершин успешным восхождением на Винсон 26 декабря 2017 года. Это, по-видимому, какой-то из мировых рекордов. Толи для команд военных, толи для летчиков. Но, однозначно, историческое достижение.

Мы поздравляем  наших друзей, с которыми познакомились в 2005 году на склонах Эвереста и которые с нашей помощью поднимались на Эльбрус!  Шесть из семи вершин были пройдены в период с 2005 по 2010 годы, командой более-менее одного, постоянного состава. От него на Винсоне был только руководитель – подполковник (Wing Commander) Трипати (RC Tripathi).  Новые офицеры продолжили дело своих предшественников, завершили их усилия.

Сюжет Винсон

Чествование команды

Кадры с Эвереста 2005 года

К2

9 января 2018 года в эфире RadioWrocław менеджер национальной польской экспедиции Януш Майер (Janusz Majer), являющийся также главой национальной Польской программы "Polski Himalaizm Zimowy" рассказал о том, как сейчас проходит одна из наиболее амбициозных альпинистских экспедиций в Гималаях.

От Редакции: 

Напомним, что зимой 2017/2018 года польская национальная команда альпинистов попытается совершить первое в истории восхождения на восьмитысячник К2 (Чогори / K2, Chogori) высотой 8611 метров в зимний период.

Восьмитысячник К2 - единственный из 14 восьмитысячников мира, который еще не был пройден в зимний период!
Подробней о этом читайте в нашей статье: ИСТОРИЯ ЗИМНИХ ВОСХОЖДЕНИЙ НА ВТОРОЙ ПО ВЫСОТЕ ВОСЬМИТЫСЯЧНИК МИРА - К2

Все новости о экспедиции Вы можете прочитать в нашей спецтеме: К2 ЗИМОЙ 2017/2018 ПОЛЬСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Сегодня (9 января) очень важный день для команды, они прибудут в Базовый лагерь под К2. Как настроение и здоровье в команде?

Я общался с руководителем экспедиции Кшиштофом Велицким за день до этого. Все участники экспедиции в отличном состоянии, погода терпимая, хотя на леднике лежит полуметровый слой снега и им придется весь день тропить дорогу; но я полагаю что команда придет в базовый лагерь к середине дня.

Что дальше будут делать альпинисты?

За несколько последующих дней базовый лагерь должен быть полностью развернут. В первом этапе логистики в лагерь доставили 40% необходимого экспедиционного груза. В течение следующих двух-трех дней носильщики будут доставлять остальную часть груза - и тогда Базовый лагерь должен быть готов. 

Как долго поляки будут оставаться в лагере?

У нас есть время вплоть до конца календарной зимы, до 20 марта. В течение этого периода мы должны создать еще три высотных лагеря по маршруту, в которых будет проходить и акклиматизация и штурмовое восхождение

Что это значит?

Лагеря должны быть оборудованы на отметках до 7000- 7600 метров. Четвертый лагерь будет создан уже во время штурмового восхождения на вершину. Для акклиматизации будут использоваться также и промежуточные лагеря. Кроме того, альпинисты должны обеспечить маршрут спуска перилами.

Можно ли сказать, что альпинизм для них начинается с этого момента?

Да, экспедиция уже началась. Треккинг по ледникам Балторо больше напоминал туристическое путешествие. В летний сезон этот маршрут считается у туристов одним из красивейших в мире. Однако зимой, сложности многократно возрастают: обильные снегопады, низкая температура, сильные ветра и короткий световой день.
Но настоящий альпинизм начинается именно над базовым лагерем, на маршруте Чезена, который они выбрали для восхождения.

От Редакции: 
Исходя со слов Януша, становится ясно, что Кшиштоф Велицкий, руководитель экспедиции уже определился с маршрутом восхождения им будет линия, проходящая по Юго-Восточному контрфорсу на Юго-Юго-Восточном гребне, так называемый баскский маршрут, также именуемый маршрутом Чезена (Cesen route). 
Он проходит между польским маршрутом Тадеуша Пиотровского и Ежи Кукучки и стандартным маршрутом по ребру Аббруцкого. На плече у так называемой "Черной пирамиды", маршрут Чезена соединяется с стандартным маршрутом.
Подробнее о этом читайте в нашей статье: K2. ВСЕ МАРШРУТЫ ВОСХОЖДЕНИЯ НА ВТОРОЙ ПО ВЫСОТЕ ВОСЬМИТЫСЯЧНИК МИРА

К2. Красной линией отмечен маршрут басков, желтой линией - стандартный маршрут восхождения по ребру Абруццкого

Высотные лагеря, которые команда планирует установить по маршруту:

• 5135 метров: Базовый лагерь (Base Camp)
• 5900 метров: Лагерь 1 (Camp 1)
• 6350 метров: Лагерь 2 (Camp 2)
• 7000 метров: Лагерь 3 (Camp 3)
• 8000 метров: Лагерь 4 (Camp 4) - этот лагерь не будет устанавливаться заранее, его штурмовая команда поставит во время выхода к вершине 

Кшиштоф Велицкий (Krzysztof Wielicki) и Януш Майер (Janusz Majer) обсуждают стратегию восхождения на зимний восьмитысячник К2. Фото Reuters

В последующие недели от альпинистов потребуется большие навыки, выносливость и сила. Глядя на эту команду, скажите что важнее навыки или логистика?


Я думаю, что важны оба момента. Мы готовились к этой поездке в течение нескольких лет. Эта команда - одна из лучших групп, которые в последние годы могла бы организовать Польша, и одна из лучших гималайских команд в мире. С одной стороны, они очень опытные, с другой - очень эффективные и с высокой работоспособностью на больших высотах.

Как вы оцениваете шансы? Кшиштоф Велицкий оценивает их на 5 процентов. Вы с ним согласны?

Да, Кшиштоф так говорил в самом начале экспедиции, но позже изменил свой прогноз, повысив шансы до 55%. В то же время Денис Урубко сказал: "если нет 100% шанса, то я не буду участвовать в такой экспедиции"
Очень большую роль при этом будет играть погода, ведь очень важно попасть штурмовым восхождением в погодное окно. Ветер, который стихает от 100 км до 30 км уже даст большую надежду на успешный штурм.

Какое самое большое препятствие на маршруте? Ветер? Недостаток кислорода?

Все участники экспедиции подготовлены к недостатку кислорода, поскольку все они были ранее на большой высоте в горах и в зимних условиях. Это их не удивит в отличие от погоды; хотя в последние годы прогнозы погоды значительно повысились в качественном плане и теперь мы имеем возможность оценить какие погодные окна будут в ближайшие дни

Рафал Фрония (Rafal Fronia), который в команде выполняет роль не только альпиниста но и метеоролога, прогнозирует что погода не улучшиться до марта месяца.

Сейчас мы полагаем, что возможность подняться на вершину может появиться в конце февраля - начале марта. Потребуется месяц или даже полтора, что бы команда смогла полноценно акклиматизироваться и правильно подготовить нижнюю часть маршрута.

Кто будет в штурмовой группе? Команда состоит из 13 альпинистов; часть из них останутся в базовом лагере, часть в высотных лагерях. Кто из штурмового лагеря выйдет на вершину?

Мы полагаем что на вершину выйдут как минимум двое, и еще двое будут обеспечивать их подъем. На самом деле у всех участников команды есть шанс в восхождении на вершину.

Судя по всему наибольшие шансы у Адама Билецкого, Марчина Качкана и Дениса Урубко - они ранее поднимались на вершину К2 в летний период

А еще Януш Голаб, который прекрасно подготовлен и ранее поднимался на зимний восьмитысячник; Артур Малек - очень хороший альпинист а также Рафал Фрония и Марек Чимеральски. Но еще раз скажу - шансы имеют все, посмотрим что будет в итоге.
Сейчас пришло время для акклиматизации.

Вы планируете закончить эту эпопею с путешествиями поляков к зимнему К2, которое они начали в 80-х годах, при этом, поляки взошли на 10 из 14 восьмитысячников зимой, теперь настало время для жемчужины коллекции - К2. Но что будет если экспедиция не удастся?

Горы всегда останутся там где и сейчас. Самое главное, что бы альпинисты вернулись домой и продолжали оставаться прекрасной командой. Но если им удастся добраться до вершины, то это будет потрясающе. Этот факт будет своего рода завершением задачи. 
Однажды Анджей Завада своим провидческим чутьём открыл зимний сезон в Гималаях.
Кшиштоф Велицкий (Krzysztof Wielicki) и Лежек Чихи (Leszek Cichy) открыли миру зимний Эверест.
Было бы здорово, если бы экспедиция Кшиштофа закончила это вызов с К2.

Вы - единственный человек из команды менеджеров экспедиции, кто остался в Польше, и следовательно координирует команду из дома. 
Скажите, Вы боитесь за команду?

Страх как таковой не схватывал меня. Я сосредоточился на логистике, подготовке и отправке всей команды - и это сработало на отлично. 
Сейчас у меня не так много забот. Кшиштоф - лидер экспедиции, его заместителем является Януш Голаб. Парни справляются со всеми задачами, у них громадный опыт и я верю в их навыки.

Сегодня, когда команда дошла до базового лагеря, скажите, как Вы оцениваете логистику?

Все работает как надо, логистика идет по плану. У нас было 130 единиц груза, которые были доставлены в последнюю деревню перед К2. Затем этот груз перенесут на 100 км и он прибудет в базовый лагерь. Сегодня седьмой день треккинга для команды. Из-за нехватки носильщиков, некоторые из грузов были доставлены мулами в Урдукас. Оставшееся снаряжение будет транспортироваться носильщиками.

 

Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам http://www.radiowroclaw.pl

  5 января на Южном полюсе финишировал 40-летний Ясунага Огита, который стал первым японцем,  достигшим крайней точки Земли в самостоятельном, автономном режиме, стартуя от берега океана.  На это у него ушло 50 дней, расстояние – 1126 км.  До этого Огита неоднократно совершал походы по арктическим районам. Он дважды пытался достичь Северного полюса в таких же автономных походах, но оба раза терпел неудачи. Японец первым делом заявил, что в ближайших планах сделать еще одну попытку на противоположной стороне Земного шара…

  Примерно через неделю в ускоренном темпе финишировала команда Лео Холдинга. Их финишная ленточка находилась на месте  их старта – на  базе Юнион Глетчер. Последние дни их большого путешествия получились  бешеными. Наконец, парни попали на абсолютно благоприятные ветра. К тому же их сани стали совсем легкими. За день команда Лео преодолевала до 200 километров!

На финише: Лео Холдинг,  француз Жан Бюргэн и Марк Седон из Новой Зеландии. 1700 километров, пара альпинистских восхождений и 50  ночей во льдах.

А чуть раньше на южном полюсе финишировала 16-летняя австралийская девушка Джед Хэмейстер.  Она осуществила автономный поход от берега океана до полюса вместе со своим постоянным партнером, знаменитым полярным путешественником Эриком Филипсом.  Путь,  точнее место,  старта было выбрано не стандартное,  то есть, новое.  Примерно так: от залива Амундсена, через ледник Канзас. Будет ли оно популярным? Если будет, то получит своё собственное имя.  Авторы хотели бы, чтобы это называлось Австралийским маршрутом.

С учителем

Джед этим  походом завершила программу, которую назвала «полярным хет-триком». В 14-летнем возрасте она добралась на лыжах до Северного полюса, последние полтора градуса – 150 км. А весной этого года  прошла траверс Гренландии – 540 километров. Всё это под руководством Филипса, с которым также тренировалась  на специальных сборах в Новой Зеландии.

Глен Синглман и Хизер Суон успешно попрыгали в Антарктиде бейс с самолетов. Для коллекции – мол, прыгали на все континентах.

Крис Бомбарьдье в команде Райана Уотерса успешно поднялся на вершину Массива Винсон. 31-летний американец стал первым семивершинником, среди людей, страдающих гемофилией. Большой успех! Наши поздравления!

Презентация Криса Бомбардье:

Об этой «королевской» болезни россияне знают, в основном,  из исторических повествований, ею болел последний наш цесаревич, несчастный мальчик Алексей Николаевич Романов. Вообще, гемофилия - это наследственное заболевание, которое  было распространено среди королевских особ Европы. Ученые связывают даже её появление с негативными генетическими последствиями родственных браков, без которых короли не могли обходиться. В настоящее время  успехи фармакологии обеспечивают для гемофиликов полноценную жизнь. Но многим ли эти достижения доступны? По всему миру тысячи людей вынуждены обходиться без подобной помощи и живут, рискуя каждый день. Сам Бомбардье приводит страшную цифру – 75% больных в мире доступа к современным лекарствам не имеют, как не имеют и шансов прожить с болезнью больше 10 лет. Программа Криса проходит под эгидой фонда Save One Life, который ставит своей целью изменить этот удручающий процент.

Крис родился в Денвере, столице штата Колорадо, «Мекке американского аутдора» - как он сам определил. Горы здесь рядом, однако в детстве они мало интересовали живого, подвижного мальчишку. Страстью Бомбардье был бейсбол, он мечтал  о профессиональной карьере. В школе врачи определили его болезнь и постепенно стало ясно, что с серьезными занятиями спортом она не совместима. По примеру своего дяди Крис начал ходить в горы, осторожно и без фанатизма. Переломным стал 2010 год. Бомбардье работал в научной лаборатории по изучению гемофилии при Колорадском университете. И ему предложили съездить на семинар в Кению, заодно поработать там какое-то время волонтером. Сразу же пришла идея – попытаться взойти на Килиманджаро. В процессе изучения материалов, Крис познакомился в теории с проектом «Семь вершин». Его заинтересовали истории других больных альпинистов, которые собирали средства на благотворительность при помощи этой программы. Решение последовать их примеру пришло не сразу, а только на спуске с вершины Килиманджаро.

К концу 2015 года у Бомбардье было 5 вершин из семи. В тот год он попытался сходить еще и на Винсон, но получил отказ в пермите, из-за своей болезни. И начал готовиться к Эвересту, которого естественно побаивался. Даже предпринял сначала треккинг в базовый лагерь, чтобы психологически подготовиться.

В мае 2017 года Бомбардье стал первым гемофиликом, поднявшимся на Эверест.

В конце августа 2017 года в Нью-Йорке состоялся предпремьерный показ фильма под названием Making Of Bombardier Blood. Это произошло на ежегодной  встрече организации под названием National Hemophilia Foundation’s (NHF), курирующей проект Криса.  Главный  спонсор проекта – компания Octapharma…

Автор фильма, молодой режиссер  Patrick James Lynch. Он знаком с темой не понаслышке, у него также гемофилия, хотя другого, чем у Криса типа.

Авторы надеются добавить кадры с Винсона в свою картину и представить полную версию в 2018 году.

http://adventuresofahemophiliac.com

Первые дни 2018 года в Альпах, особенно в Западных, были отмечены аномальной погодой. Вначале на всю Европу обрушился ураган, за которым последовало выпадение рекордного за последние годы количества снега. Конечно, это не стало неожиданностью для соответствующих служб альпийских стран, которые сделали своё дело по снижению убытков, по сохранению жизни и здоровья туристов и местных жителей. Хотя без жертв и не обошлось, их количество было сведено к минимуму.

Ураган Бурглинд, который во Франции назвали Элеанор, обрушился в первых числах года на Швейцарию, в некоторых кантонах скорость ветра достигала 200 километров в час. Ветер стал причиной поломок электросетей (в кантонах Берн и Юра без электричества остались тысячи человек), закрытия ряда горнолыжных подъемников, образования пробок и отмены поездов. Около деревни Энзинген на автостраде А1 ветер опрокинул трейлер. В социальных сетях появились фотографии вырванных с корнем деревьев и поврежденных крыш. По предварительным подсчетам, ураган нанес убытки на сумму более 50 миллионов франков.

В районе Шамони было зафиксировано несколько опасных лавин, одна из которых повредила дома в поселении Лез Уш.  Была проведена эвакуация в некоторых районах. Сильные ветра повредили трос канатной дороги, соединяющей Эг. Дю Миди со станцией Эльброннер в Италии. Вагончики панорамной дороги рухнули в снега. Ох, предстоит тяжелая работа по восстановлению!

Лавина в районе Церматта, из-за которой  знаменитый курорт был блокирован в течение нескольких дней

Туристов вывозили вертолетами

Лавина сошла на трассы на курорте Бельальп

В Италии в лавине погибли две немецкие ски-туристки

Лавина в Лез Уше повредила несколько домов

Валь д'Изер

Второй бельгиец стартовал с новым супер-проектом. Первый вернулся к проекту.

The Manneken Trip – так назвал своё необычное путешествие 28-летний бельгиец Арно Мальдаг.

Начинает он его 8 января перелетом в самую отдаленную точку материковой Канады. Цель: пройти исключительно силой своих мускул, то есть, без любого рода двигателей, пройти от северной оконечности Северной Америки до южной оконечности  Южной.  Маршрут рассчитан на 30 месяцев по времени, 35 тысяч километров по расстоянию, это 16 стран. Средства передвижения будут разными: лыжи, сноукайт, каяк, парус, велосипед и пешком.

Проследить за маршрутом можно здесь…

В 2010 году  Арно уже совершил поездочку на велосипеде из Бельгии до Австралии. По этому его маршруту сейчас движется другой бельгиец Йелле Вейт. Движется не спеша, потому что задача  у него другая.  В его планах  восхождение на Семь вершин также как у Мальдага – без помощи двигателей. Свой супермаршрут Вейт начал еще в 2013 году, доехав из родной Бельгии до Эльбруса.

Потом три года ушло на Эверест. Сначала доехать до него, потом дождаться возможности взойти. В 2016 году высочайшая вершина мира стала пройденным этапом. Далее был сложный проезд через Тибет и Юго-Восточную Азию. В 2017 Йелле пересек разными способами большую часть Индонезии. Но доплыть до Папуа на лодке сходу не удалось. Оказалось, что есть нюансы. Пришлось взять паузу и тщательнее подготовить снаряжение для преодоления непростых течений в отделяющих острова проливах.

Сейчас Йелле с командой плывет вдоль островов юга Индонезии и твердо намерен достичь Новой Гвинеи и дойти до вершины Пирамиды Карстенс. Следующий его этап связан с нашей страной,  и с преодолением Берингова пролива и путешествием по Аляске. И затем, после Денали Вейт будет повторять маршрут Арно Мальдага. Только когда это будет – неизвестно.

Еще осталось:

Стив Плэйн отправляется в Антарктиду, чтобы восхождением на Винсон начать нелегкую битву за новый рекорд скорости прохождения Семи вершин:

Молодой австралиец Стив Плейн собирается вложиться в четыре месяца, начав программу «Семь вершин» с Винсона и закончив Эверестом в мае 2018 года.

Рекорд польского альпиниста Януша Коханьского: После восхождения на Эверест в составе команды Клуба 7 Вершин рекорд скорости прохождения всех «семи вершин» стал равняться 128 дням. Януш начал в Антарктиде 13 января, сходив на Винсон. И закончил 20 мая 2017 года, взойдя на Эверест. 

Травма Стива:

Как часто бывает, новая жизнь началась после несчастья. В результате травмы шейных позвонков, полученной во время купания в шторм, Стив оказался на больничной койке. Это случилось 13  декабря 2014 года. Врачи считали, что вероятность того, что он навсегда будет прикован  к  инвалидной коляске была очень большой…

Стив происходит из многодетной семьи, у него старшая сестра и четыре младших брата. Он всегда отличался  большой активностью и непослушанием, часто попадал во всякие инциденты: то ребра ломал, то ноги.

Перепробовав много видов спорта, Стив решил остановиться на триатлоне. После окончания университета, где он учился по специальности Engineering / Commerce, он начал тренироваться и соревноваться профессионально. Именно в порядке тренировки, Плейн и решил поплавать в океанских волнах, когда этого бы лучше было не делать. И одна из этих волн перевернула его…

Лёжа на кровати в корсете, Стив вспомнил об еще одном ярком впечатлении, полученном в жизни. В 16-летнем возрасте он поучаствовал в треккинге к Базовому лагерю Эвереста. Именно горы Плейн избрал средством для своего восстановления. В ноябре 2015 года  он начал свою альпинистскую карьеру с восхождения на Mt Aspiring  в Новой Зеландии. И это занятие увлекло его. Этой весной Стив поднялся на Лхоцзе и понял, что готов к новому глобальному проекту, который закончился бы на вершине Эвереста.

В канун Нового Года Национальный парк Денали опубликовал  основные статистические данные об итогах альпинистского сезона на высочайшей горе Северной Америки.  В целом, сезон был  оценен как нормальный. Погодные условия были тяжелее для восхождений, чем в среднем, и в связи с этим цели (вершины) достигли всего 42% заявленных альпиниста. Это один из самых низких процентов «восходимости» в истории.  В среднем вершины достигали порядка 52% участников экспедиций.

Статистика 2017 года

Граждан США было 768 человек (65%), это выше среднего (около 60%). Впервые за много лет первое место по штатам уступила хозяйка – Аляска.  121 человек был из Колорадо, 108  - из Вашингтона и только 101 – с Аляски.

Иностранцев было  421  человека (35%), меньше обычного.  Традиционные лидеры здесь сохранились:  это Канада (61) и Япония (46). Зато значительно меньше было представителей Великобритании и Польши, которые уступили третье место Германии и России, представленных 30-ю альпинистами.

Средняя продолжительность тура была равна  17.4 дням. Средний возраст участников – 39 лет. Самый юный – 11, старший – 73 года.  Женщины составили 15% (175) – это самый высокий процент в истории. Восходимость прекрасного пола  была 37%.

Вершина по месяцам:

April (5) – первое восхождение – 16-го апреля.

May (88), June (311),  July (91)

Самые удачные дни:

 May 31: 54 summits,  June 1: 49 summits,  June 14: 48 summits, June 20: 37 summits.

 К сожалению, без смертей на склонах Большой Горы не обходится ни один сезон. В этом сезоне погибшим стал опытный непальский восходитель Санжай Пандит.  Он скончался в штурмовом лагере, после спуска с вершины.  Вероятная причина – отёк головного мозга.

Рейнджеры Национального парка Денали оказали медицинскую помощь 19-ти обратившимся альпинистам.  Причины:  травмы (7), обморожения (5), сердце (2), живот (2), переохлаждение (2), отек головного мозга (1), отек легких (1),  снежная слепота (1).  Среди обратившихся:  12 -независимых восходителя, 5 – участников коммерческих экспедиций и 2 – работники парка (волонтеры).

Источник

Восхождение группы Клуба 7 Вершин (автор Алексей Балакин)

Annapurna III Unclimbed: David Lama, Hansjorg Auer и Alex Blumel

Фильм лауреат нескольких международных фестивалей горных фильмов.

Этот маршрут уже не раз пробовали пройти, но это нудалось сделать даже такой сильнйо команде европейских альпинистов.

Райнхольд Месснер (Reinhold Messner) в палатке после соловосхождения на Эверест в 1980 году

Все началось с сольного восхождения Райнхольда Месснера летом 1980 году по северной стене, прекрасно описанного в автобиографической книге "Хрустальный горизонт" и на сегодняшний день это восхождение остается единственным по настоящему сольным, совершенным на вершину Эвереста! 
Летом 1986 года и весной 1987 года канадский альпинист Роджер Гоф Маршалл (Roger Gough Marshall) тщетно пытался повторитьподвиг Месснера и пройти северную стену Эвереста. В своей первой попытке он смог подняться на отметку 7710 метров, во второй попытке до 7850 метров; однако, на спуске он погиб, сорвавшись с 300 метров над ледником Центральный Ронгбук. 

Роджер Гоф Маршалл (Roger Gough Marshall)

Зимой 1992 года испанский альпинист Фернандо Гарридо (Fernando Garrido) прервал свою сольную попытку восхождения по южной стене на отметке 7750 метров.

Кроме того, как мы помним, осенью 2016 и весной 2017 года небезызвестный японский альпинист Нобуказу Курики (Nobukazu Kuriki) смог подняться по северной стене до отметок соответственно 7400 и 7300 метров. 
Отметим, что другие сольные попытки Нобуказу подняться на Эверест по южной, Непальской стороне, официально не считаются как сольные, ведь он проходил Ледопад Кхумбу с помощью заранее подготовленному маршруту команды "Icefall Doctor", а в некоторых попытках его команда поддержки сопровождала его до второго высотного лагеря.

Давайте теперь взглянем на запрет восхождений альпинистов с ограниченными физическими возможностями. 
На Эвересте, согласно записям в Гималайской базе данных было лишь 0,3% инвалидов-альпинистов от всего общего их количеств: из 13950 альпинистов, получивших пермиты на восхождение было лишь 44 инвалида, причем здесь учитываются все виды физической недостаточности, в том числе, например и все тот-же Нобуказу с его девятью ампутированными пальцами, после сильнейшего обморожения в попытке 2012 года. 

Нобуказу Курики (Nobukazu Kuriki) потерял 9 пальцев в попытке подняться на Эверест в 2012 году. Фото Nobukazu Kuriki

15 из этих 46 альпинистов-инвалидов успешно поднялись на вершину Эвереста. Двое человек погибли: в 2006 году слабовидящий немецкий альпинист Томас Вебер (Thomas Weber) скончался на отметке 8700 метров на северо-восточном хребте, после того, как решил вернуться вниз не дойдя до вершины несколько десятков метров. Вероятная причина смерти - разрыв сосудов головного мозга. 
В 2014 году непальский альпинист Пур Темба Шерпа (Phur Temba Sherpa), чья инвалидность, к слову сказать, не указана в Гималайской базе данных, погиб в ледовом обвале в трагическом 2014 году.

Таким образом, если добавить к несчастному случаю Роджера Маршала еще две гибели альпинистов-инвалидов, всего получится 3 смертельных случая из той "группы риска" о которой говорит сегодня правительство Непала, что в общем случае составляет около 1% от общего количества в 290 погибших на Эвересте альпинистов.

Подробней о статистике восхождений на Эверест читайте в статье: ЭВЕРЕСТ В ЦИФРАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2018 ГОД

В завершении статьи упомянем 38-летнего Хари Будха Магара (Hari Budha Magar), бывшего британского гуркха, который потерял обе ноги в военном конфликте в Афганистане в 2010 году. Хари еще до введения новых правил восхождения объявлял о своем желании подняться на вершину Эвереста и уже совершил тренировочное восхождение на вершину горы Меру в рамках подготовки к экспедиции.

Хари Будха Магар (Hari Budha Magar) планирует подняться на Эверест в 2018 году

В своем блоге он описал новые правила альпинистских восхождений как дискриминационные и нарушающие права человека. И не смотря ни на что, он не планирует отказываться от своей затеи "Я рассмотрю все возможные варианты восхождения на вершину Эвереста. Если будет вариант подняться со стороны Тибета, я приеду туда, если не будет выхода кроме как подавать в суд, то так и будет" - написал Хари.
Примечательно, что благодаря своей настойчивости, непалец заручился поддержкой посла США в Непале: "Инвалидность не должна фигурировать в правилах о том, кто может подниматься на Эверест. Альпинисты, такие как Хари Будха Магар не должны быть ущемлены в своих правах из-за ложных представлений о их физических возможностях.
Доступность горного туризма для всех даст понять, что Непал приветствует любого в своих горах!" - написала Алейна Б. Теплиц в Твиттере.

Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам http://blogs.dw.com/

Смотрите  очень интересные мистические альпинистские  сюжеты на канале алмаатинской журналистки и писательницы Галины Муленковой...

Геннадий Копейка:

Неведомый голос приказал альпинисту остановиться. Геннадий Копейка спускался в темноте с вершины К2 и мог пройти мимо своей палатки, но невидимая сущность спасала ему жизнь.

Ренат Хайбуллин:

В эзотерической литературе сказано: встреча с астральным двойником сулит смерть. Известный альпинист Ринат Хайбулин в 94-ом встретил на пике Победы астрального двойника, который сидел рядом с ним на склоне и давал дельные советы. Накануне Ринат сорвался, а на следующий день мог погибнуть дважды. Он понял предупреждение, оставил альпинизм и здравствует по сей день.

Максим Прощенко упал на Кавказе с большой высоты. Его спасло лежащее на дне обрыва дерево, удар пришелся по касательной. Долгое время он был в коме, рассказывал, что видел немецкие мотоциклы, слышал лай овчарок, видел фашистов. Возможно, побывал в своем прошлом воплощении. Когда пришел в себя, почувствовал чье-то присутствие и стал просить пить. Травмы были несовместимы с жизнью, но Максим выжил. Наверное, ангел-хранитель все это время был рядом.