Спортивное скалолазание
Первенство России и ВЮС в Калининграде: программа
Опублмкована программа проведения соревнований в Калининграде
Опублмкована программа проведения соревнований в Калининграде
Первенство России и ВЮС в Калининграде: трансляция результатов
Трансляция результатов ПР и ВС "Янтарные вершины - 2019" будет доступна по ссылке
Трансляция результатов ПР и ВС "Янтарные вершины - 2019" будет доступна по ссылке
Первенство России и ВЮС в Калининграде: анонс
C 23 по 28 марта в Калининграде состоится первенство России по скалолазанию в лазании трудность и всероссийские юношеские соревнования «Янтарные вершины-2019» в лазании на скорость и боулдеринге. Калининград в третий раз ...
C 23 по 28 марта в Калининграде состоится первенство России по скалолазанию в лазании трудность и всероссийские юношеские соревнования «Янтарные вершины-2019» в лазании на скорость и боулдеринге.
Калининград в третий раз за последние три года примет самый важный отечественный молодежный турнир года. Из триумфаторов первенства России-2017 в лазании на трудность в этот раз в самом западном регионе страны выступят Николай Мичуров (Калининградская область), Луиза Емельева (ЯНАО), Дарья Фурманова (Красноярский край), Владислав Шуневич (Санкт-Петербург) и Алиса Валеева (Татарстан).
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (по данным на 21.03.2019) подали 565 спортсменов из 38-ти регионов страны.
Соревнования в Калининграде являются отборочными в молодежную сборную команду России для участия в первенствах мира и Европы 2019 года, поэтому на предстоящем турнире соберутся почти все сильнейшие юные спортсмены страны.
Соревнования пройдут в четырех возрастных группах:
- юниоры – 18-19 лет,
- старшие – 16-17 лет,
- младшие – 14-15 лет,
- подростки – 10-13 лет.
Правда, для группы подростков есть ограничение в этот раз – соревнования в боулдеринге пройдут без их участия.
Боулдеринг
Название происходит от английского «boulder» (валун), bouldering - лазание по валунам.
Участникам предлагается пролезть серию коротких трасс максимальной сложности. Здесь очень важно досконально разобрать трассу перед тем, как лезть ее. Выигрывает тот, кто преодолеет максимальное количество трасс за минимальное количество попыток. Одна из изюминок боулдеринга – отсутствие страховки. В случае падения спортсмен приземляется на специальные гимнастические маты.
Скорость
Самая динамичная и понятная для зрителей дисциплина скалолазания. Кто быстрее пролез трассу, тот и победил. Впрочем, помимо быстроты лазания необходима еще и концентрация внимания: на старте – не допустить фальстарта и на финише – зафиксировать прохождение трассы, хорошенько «стукнув» по финишной кнопке. В современном варианте соревнования «на скорость» проводятся преимущественно в режиме «парной гонки», когда два спортсмена одновременно стартуют по двум идентичным, в частности, «эталонным» трассам. Лазание на скорость проводится с верхней судейской страховкой или с автостраховкой.
Изначально скорость проводилась в так называемом классическом формате: уникальные трассы на каждых соревнованиях. Участники парных гонок лезли обе трассы, поочередно меняясь местами, их времена суммировались, и в следующий раунд выходил наиболее быстрый спортсмен. Но с 2005 года соревнования на скорость проходят на стандартизированных трассах – эталонных (рекордный формат). Их протяженность – 10 или 15 метров. Если в квалификации на эталонных трассах спортсмен имеет право на две попытки (в зачет берется лучшее время), то в финальном раунде (начиная с 1/8 финала) – у него только один шанс проявить себя (либо на левой трассе, либо на правой).
На эталонных трассах регистрируется рекорд мира. На 21 марта 2019 года рекорд среди мужчин принадлежит Резе Алипуршеназандифару (Иран) – 5,48 секунды, среди женщин - Юлии Каплиной (Россия) и Анук Жубер (Франция) – по 7,32.
Трудность
Здесь побеждает тот, кто дальше пролезет по трассе, подготовленной специальной бригадой подготовщиков трасс. Время учитывается, только в финале у тех, кто долез трассу до конца, до ТОП (ТОР - вершина по англ.). Современные трассы имеют протяженность до 25 метров. В трудности огромное значение имеет организация безопасной нижней страховки: спортсмен должен самостоятельно вщелкивать страховочную веревку в оттяжки, которые расположены на протяжении всей трассы.
Трассы для спортсменов готовят: в боулдеринге – Михаил Кочетков (Калининградская область), в трудности – Михаил Черников (Воронежская область). Главный судья – Георгий Богомолов (Воронежская область).
10:00 – 20:00. Трудность. Квалификация. Все группы. 1-я трасса.
15:00. Открытие соревнований.
24 марта (воскресенье)
10:00 – 19:00. Трудность. Квалификация. Все группы. 2-я трасса.
25 марта (понедельник)
10:00 – 13:00. Трудность. Финал. Все группы.
15:00. Скорость. Квалификация, финальный раунд. Подростки.
26 марта (вторник)
10:00 – 18:00. Скорость. Квалификация, финальный раунд. Младшая, старшая и юниорская группы.
27 марта (среда)
10:00 – 20:00. Боулдеринг. Квалификация. Младшая, старшая и юниорская группы.
28 марта (четверг)
10:00 – 17:00. Боулдеринг. Финал. Младшая, старшая и юниорская группы.
19:00. Награждение и закрытие соревнований.
… в 2019-м году первенство России пройдет в двух городах – в Калининграде (23 – 24 марта) и Тюмени (4 – 7 мая).
Календарь всероссийских соревнований на 2019-й год
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Министерство спорта Калининградской области, ГАУКО «ЦСПСК», Калининградская областная федерация скалолазания и альпинизма, МАУДО ДТДиМ.
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Калининград в третий раз за последние три года примет самый важный отечественный молодежный турнир года. Из триумфаторов первенства России-2017 в лазании на трудность в этот раз в самом западном регионе страны выступят Николай Мичуров (Калининградская область), Луиза Емельева (ЯНАО), Дарья Фурманова (Красноярский край), Владислав Шуневич (Санкт-Петербург) и Алиса Валеева (Татарстан).
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (по данным на 21.03.2019) подали 565 спортсменов из 38-ти регионов страны.
Соревнования в Калининграде являются отборочными в молодежную сборную команду России для участия в первенствах мира и Европы 2019 года, поэтому на предстоящем турнире соберутся почти все сильнейшие юные спортсмены страны.
Соревнования пройдут в четырех возрастных группах:
- юниоры – 18-19 лет,
- старшие – 16-17 лет,
- младшие – 14-15 лет,
- подростки – 10-13 лет.
Правда, для группы подростков есть ограничение в этот раз – соревнования в боулдеринге пройдут без их участия.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Калининград, МАУДО ДТДиМ (ул. Сергеева, 10)УЧАСТНИКИ
Среди участников призеры первенств Европы 2018 года:- София Кузакова (Красноярский край) - серебряный призер первенства Европы в скорости,
- Полина Кулагина (Красноярский край) – серебряный призер первенства Европы в скорости,
- Эдуард Даукаев (Башкортостан) – серебряный призер первенства Европы в скорости,
- Максим Рыжов (Свердловская область) – серебряный призер первенства Европы в скорости,
- Семен Овчинников (Красноярский край) – бронзовый призер первенства Европы в боулдеринге.
ДИСЦИПЛИНЫ
Соревнования пройдут в дисциплинах боулдеринг, лазание на скорость и лазание на трудность.Боулдеринг
Название происходит от английского «boulder» (валун), bouldering - лазание по валунам.
Участникам предлагается пролезть серию коротких трасс максимальной сложности. Здесь очень важно досконально разобрать трассу перед тем, как лезть ее. Выигрывает тот, кто преодолеет максимальное количество трасс за минимальное количество попыток. Одна из изюминок боулдеринга – отсутствие страховки. В случае падения спортсмен приземляется на специальные гимнастические маты.
Скорость
Самая динамичная и понятная для зрителей дисциплина скалолазания. Кто быстрее пролез трассу, тот и победил. Впрочем, помимо быстроты лазания необходима еще и концентрация внимания: на старте – не допустить фальстарта и на финише – зафиксировать прохождение трассы, хорошенько «стукнув» по финишной кнопке. В современном варианте соревнования «на скорость» проводятся преимущественно в режиме «парной гонки», когда два спортсмена одновременно стартуют по двум идентичным, в частности, «эталонным» трассам. Лазание на скорость проводится с верхней судейской страховкой или с автостраховкой.
Изначально скорость проводилась в так называемом классическом формате: уникальные трассы на каждых соревнованиях. Участники парных гонок лезли обе трассы, поочередно меняясь местами, их времена суммировались, и в следующий раунд выходил наиболее быстрый спортсмен. Но с 2005 года соревнования на скорость проходят на стандартизированных трассах – эталонных (рекордный формат). Их протяженность – 10 или 15 метров. Если в квалификации на эталонных трассах спортсмен имеет право на две попытки (в зачет берется лучшее время), то в финальном раунде (начиная с 1/8 финала) – у него только один шанс проявить себя (либо на левой трассе, либо на правой).
На эталонных трассах регистрируется рекорд мира. На 21 марта 2019 года рекорд среди мужчин принадлежит Резе Алипуршеназандифару (Иран) – 5,48 секунды, среди женщин - Юлии Каплиной (Россия) и Анук Жубер (Франция) – по 7,32.
Трудность
Здесь побеждает тот, кто дальше пролезет по трассе, подготовленной специальной бригадой подготовщиков трасс. Время учитывается, только в финале у тех, кто долез трассу до конца, до ТОП (ТОР - вершина по англ.). Современные трассы имеют протяженность до 25 метров. В трудности огромное значение имеет организация безопасной нижней страховки: спортсмен должен самостоятельно вщелкивать страховочную веревку в оттяжки, которые расположены на протяжении всей трассы.
Трассы для спортсменов готовят: в боулдеринге – Михаил Кочетков (Калининградская область), в трудности – Михаил Черников (Воронежская область). Главный судья – Георгий Богомолов (Воронежская область).
Расписание стартов в Калининграде (время местное)
23 марта (суббота)10:00 – 20:00. Трудность. Квалификация. Все группы. 1-я трасса.
15:00. Открытие соревнований.
24 марта (воскресенье)
10:00 – 19:00. Трудность. Квалификация. Все группы. 2-я трасса.
25 марта (понедельник)
10:00 – 13:00. Трудность. Финал. Все группы.
15:00. Скорость. Квалификация, финальный раунд. Подростки.
26 марта (вторник)
10:00 – 18:00. Скорость. Квалификация, финальный раунд. Младшая, старшая и юниорская группы.
27 марта (среда)
10:00 – 20:00. Боулдеринг. Квалификация. Младшая, старшая и юниорская группы.
28 марта (четверг)
10:00 – 17:00. Боулдеринг. Финал. Младшая, старшая и юниорская группы.
19:00. Награждение и закрытие соревнований.
ДОСЬЕ ФСР
Знаете ли вы, что…… в 2019-м году первенство России пройдет в двух городах – в Калининграде (23 – 24 марта) и Тюмени (4 – 7 мая).
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ
Мы будем рады видеть журналистов на соревнованиях в Калининграде. За дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Ирина Чертова, chertovai@yandex.ru, +79062179754ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Страница ФСР в VKКалендарь всероссийских соревнований на 2019-й год
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Министерство спорта Калининградской области, ГАУКО «ЦСПСК», Калининградская областная федерация скалолазания и альпинизма, МАУДО ДТДиМ.
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Арифметика «многоборья»
В беге все решают доли секунды. В прыжках на лыжах с трамплина – сантиметры. А в скалолазном «многоборье» всё решает… мощная вычислительная техника. За последние годы скалолазное сообщество уже привыкло к ...
В беге все решают доли секунды. В прыжках на лыжах с трамплина – сантиметры. А в скалолазном «многоборье» всё решает… мощная вычислительная техника.
За последние годы скалолазное сообщество уже привыкло к коэффициентам, которые получаются по итогу перемножения мест в трех дисциплинах. Однако нынешний отбор на Олимпийский квалификационный турнир по итогам этапов Кубка мира выведет нашу скалолазную арифметику на новый уровень.
Ведь теперь придется перемножать не три результата, а шесть. И множители эти выйдут далеко за пределы привычного диапазона от «1» до «6» в финалах чемпионатов в «многоборье». В какие цифры это может вылиться, в минувшем году продемонстрировал молодой испанец Джером Гонсалес Гутьеррес. Он выполнил олимпийский «минимум», став 55-м и 75-м в «скорости», 70-м и 94-м в «трудности», 82-м и 87-м в «боулдеринге». И с коэффициентом «193.634.595.000» занял последнюю строчку в рейтинге. Своим примером испанец показал, что европейцу несложно выступить на шести этапах Кубка мира в разных дисциплинах. Большую часть задачи он выполнил в июле в Вилларе и Шамони. А также заглянул в апреле в Майринген и в августе в Мюнхен. А еще своим примером Гутьеррес показал, что в «многоборье» стоит идти, только если у тебя есть успехи хотя бы в одной из дисциплин.
Найти профильный вид для испанца по его результатам сложно.
Грядущий рейтинг будет еще и обладать большей вариативностью. На чемпионате в «многоборье» разыгрываются всего три единицы (впрочем, как и любых других позиций), а здесь их может быть аж 18. Ровно столько же, сколько и стартов в кубковом календаре. Чисто теоретически мы можем увидеть и абсолютно одинаковые коэффициенты, правда, вероятность того, что снаряд шесть раз упадет в одну воронку, крайне мала.
Олимпийская тренировка
Критерии отбора стали известны далеко не вчера. Поэтому в 2018 году некоторые спортсмены решили не ограничиваться тренировочной работой в новых для себя дисциплинах, но и поспешили оценить свои силы в формате официальных соревнований. Олимпийский минимум в 6 этапов Кубка мира в трех дисциплинах выполнили почти семь десятков скалолазов: 41 мужчина и 32 женщины.
Что интересно: активнее всех за пределы своей профильной дисциплины выходили японцы, которым, по сути, говоря, это меньше всего нужно. Как минимум в два раза меньше, чем остальным, ведь по одной путевке на Олимпиаду среди мужчин и женщин они получат на правах хозяев. Так что рейтинг поможет побороться лишь за одну оставшуюся квоту среди мужчин и женщин.
В олимпийской репетиции приняли участие спортсмены 20 национальных сборных. Количеством взяли японцы (9 человек), поляки (7) и испанцы (6). Что интересно: хозяева Игр – 2020 не возглавили ни мужской, ни женский рейтинг. Но достойными результатами могут похвастать многие из них.
Рекорд посещаемости этапов Кубка мира установил 21-летний японец Огата Йошиюки, стартовавший во всех дисциплинах 19 раз из 22 возможных. Правда, он ни разу так и не поднялся на подиум. Впрочем, как и за всю предыдущую карьеру. В «боулдеринге» его лучшими результатами стали 4-е и 10-е места, в «трудности» –13-е и 14-е, в «скорости» – 22-е и 30-е. Что интересно: на «эталоне» он показывает очень хорошие секунды для боулдерингиста. К концу сезона он уже начал выбегать из семи секунд. А вот результаты в силовых видах надо бы подтянуть.
Совсем немного по количеству выступлений японцу уступил действующий чемпион мира в «трудности» и «многоборье» Якоб Шуберт из Австрии. В минувшем году он 17 раз стартовал на Кубке мира и смог заработать наилучший олимпийский коэффициент.
Удачнее всего Якоб выступил в профильной для себя дисциплине, где взял два первых места. В «боулдеринге» он был третьим и четвертым, что позволило также получить достаточно небольшой коэффициент. А вот со «скоростью» дела обстояли хуже. В начале сезона он был в пятом-шестом десятке в протоколах. К концу сезона удалось показать 26-й и 27-й результаты на азиатских этапах. Отчасти за счет меньшего количества участников, отчасти из-за более быстрых времен: он сумел разменять девятку на восьмерку на хронометре.
Почетная третья строчка по количеству стартов у японца Томоа Нарасаки – 16 выступлений. Самое меньшее внимание он уделил «трудности» – три этапа. В «боулдеринге» выступал наиболее успешно и имел четыре подиума. А вот «скоростью» упражнялся долго, проехав почти весь сезон за исключением одного этапа. С точки зрения пользы это был совсем не бег на месте. Если в начале сезона у него были несколько неудач, в том числе фальстарт, то к концу 2018 года он обновил личный рекорд до уровня достойных 6,69 секунды.
Женский рекорд по количеству выступлений за сезон принадлежит представительнице Страны Восходящего солнца Акийо Ногучи. На ее счету 18 стартов Кубка мира. Ее залог успеха – «боулдеринг». Ни на одном из семи этапов 2018 года она не промахивалась мимо подиума. В «трудности» сумела добиться бронзы и занять четвертое место, получив коэффициент 12. В «скорости» ей удается бежать не быстрее 10 секунд. И это минус.
На один меньше старт был у ее соотечественницы Мей Котаке – 17 этапов. «Боулдеринг» и «трудность» она бегала активно и прежде. А вот «скорость» начала практиковать только с 2018-го. Позади четыре старта, преодолевать эталон получалось в лучшем случае за 11-12 секунд. А учитывая тот факт, что в силовых дисциплинах она лишь изредка забирается в десятку, надеяться на вторую путевку от Японии на домашнюю Олимпиаду ей сложно.
Если же говорить не про количество, а про качество, то стоит сказать про словенку Янью Гарнбрет. Она уверенно возглавила рейтинг у женщин, пройдя 13 стартов. Семь подиумов в «трудности» и три подиума в «боулдеринге» позволили с лихвой заработать по «единичке» в этих дисциплинах. Лучшего и не пожелаешь! Остается только подтянуть «скорость», чтобы имя первой олимпийской чемпионки в скалолазании можно было называть уже более смело. Наверняка, спортсменка активно бегала «пятнашку» в межсезонье. В 2018 году ее результаты были больше 11 секунд.
Умножение по российским методикам
Олимпийский минимум в 2018 году удалось выполнить четырем россиянкам. Представители мужской сборной пробовали выступать в непрофильных дисциплинах, но для попадания в рейтинг необходимые показатели не выполнили.
Лучшего коэффициента из наших соотечественниц удалось добиться Анне Цыгановой (Красноярский край). Она целенаправленно ездит по непрофильным этапам уже два года. В общей сложности в 2018 году она выходила на старт Кубка мира 14 раз. Удалось попасть в топ-30 и в «боулдеринге», и в «трудности». Покорению валунов спортсменка уделяла гораздо большее внимание. На «трудности» выступала лишь дважды. Что касается ее базового вида – «скорости» – то здесь был один серебряный подиум и еще несколько попаданий близких к топ-3.
Можно уверенно сказать: представители силовых дисциплин гораздо активнее пробуют бегать эталон, чем скоростники решаются браться за подхваты и мизеры. Не менее уверенно можно констатировать и другой факт: Цыганова по итогам 2018 года – самый успешный скоростник, вышедший на просторы олимпийского «многоборья».
Чуть менее активно, чем красноярская скалолазка, олимпийский формат в боевых условиях осваивали Юлия Пантелеева (Свердловская область) и Елена Красовская (Челябинская область), но и в их выступлениях можно найти плюсы. Россиянки являются одними из самых быстрых представительниц «многоборья», у кого базовыми являются силовые виды. Юлия Пантелеева во второй половине 2018 года вышла на девятисекундные времена, уйдя от двузначных чисел на секундомере. В свою очередь Елена Красовская неоднократно и уверенно показывала результаты, чуть больше 9 секунд на этапах Кубка мира. Что касается юниорских стартов, где волнение меньше, то на первенстве Европы она показала абсолютно лучшие для себя 8,67 секунды.
В «скорости» с россиянками из трудников и боулдерингистов может сравниться лишь японка Михо Нонака. На Кубке мира она пробегала «пятнашку» за 9 с небольшим. Ну, а в конце сезона на чемпионате Азии увидела первую для себя восьмерку на хронометре.
Пантелеева в 2018 году 12 раз выступала на Кубке мира. Из явных плюсов можно назвать восьмое место в «боулдеринге». «Трудности» в минувшем году уделяла меньше времени: два старта, но оба в топ-30 – 25-е и 26-е места. Красовская выступала лишь 7 раз. Из положительных моментов помимо «скорости» можно назвать 20-е место в «боулдеринге». Ну, а за дальнейшими успехами будем следить. В минувшем сезоне она отвлекалась на юниорские старты. В грядущем сезоне этого не позволит ни возраст, ни основные цели.
Также в минувшем году олимпийский минимум выполнила Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург), за плечами которой было 9 этапов в трех дисциплинах. Нынешний сезон скалолазка с берегов Невы пропускает.
Безусловно, все прикидки олимпийского рейтинга можно считать лишь предварительными, так как целый ряд спортсменов пока лишь готовится удивить сообщество официальными результатами, отрабатывая новые дисциплины на тренировках. И все же давайте поймем, насколько выборка из семи десятков смельчаков репрезентативна?
Из топ-10 женского боулдеринга по итогам 2018 года в «многоборье» шагнули семь представительниц. Из десятки «трудности» – шесть. Из «скорости» – лишь одна. Учитывая тот факт, что в короткие сроки научиться относительно нормально бегать эталон гораздо проще, чем долезать до топов, то можно признать женский рейтинг достаточно объективным.
С мужским рейтингом «многоборья» можно спорить. В списке 2018 года можно найти лишь двух трудников, четырех боулдерингистов и… ни одного из скоростников, попавших по итогам сезона в топ-10.
Если завтра отбор!
1. Гарнбрет (Словения) – 768.
2. Ногучи (Япония) – 8736.
3. Пилз (Австрия) – 27405.
4. Нонака (Япония) – 100464.
5. Ким (Южная Корея) – 740520.
6. Геджо (Сербия) – 2785536.
7. Гиберт (Франция) – 3015936.
8. Ито (Япония) – 3755808.
9. Цыганова (Россия) – 4861792.
10. Котаке (Япония) – 5544825.
1. Шуберт (Австрия) – 8424.
2. Нарасаки (Япония) – 47058.
3. Фуджи (Япония) – 616000.
4. Огата (Япония) – 4804800.
5. МакКолл (Канада) – 4892160.
6. Крюдер (Словения) – 6520592.
7. Мегос (Германия) – 8472717.
8. Харада (Япония) – 32471880.
9. Хойер (Германия) – 41441400.
10. Бомбарди (Италия) – 43581780.
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР
Фото Леонида ЖУКОВА, Никиты ЦАРЁВА и из архива ФСР
За последние годы скалолазное сообщество уже привыкло к коэффициентам, которые получаются по итогу перемножения мест в трех дисциплинах. Однако нынешний отбор на Олимпийский квалификационный турнир по итогам этапов Кубка мира выведет нашу скалолазную арифметику на новый уровень.Ведь теперь придется перемножать не три результата, а шесть. И множители эти выйдут далеко за пределы привычного диапазона от «1» до «6» в финалах чемпионатов в «многоборье». В какие цифры это может вылиться, в минувшем году продемонстрировал молодой испанец Джером Гонсалес Гутьеррес. Он выполнил олимпийский «минимум», став 55-м и 75-м в «скорости», 70-м и 94-м в «трудности», 82-м и 87-м в «боулдеринге». И с коэффициентом «193.634.595.000» занял последнюю строчку в рейтинге. Своим примером испанец показал, что европейцу несложно выступить на шести этапах Кубка мира в разных дисциплинах. Большую часть задачи он выполнил в июле в Вилларе и Шамони. А также заглянул в апреле в Майринген и в августе в Мюнхен. А еще своим примером Гутьеррес показал, что в «многоборье» стоит идти, только если у тебя есть успехи хотя бы в одной из дисциплин.
Найти профильный вид для испанца по его результатам сложно.
Грядущий рейтинг будет еще и обладать большей вариативностью. На чемпионате в «многоборье» разыгрываются всего три единицы (впрочем, как и любых других позиций), а здесь их может быть аж 18. Ровно столько же, сколько и стартов в кубковом календаре. Чисто теоретически мы можем увидеть и абсолютно одинаковые коэффициенты, правда, вероятность того, что снаряд шесть раз упадет в одну воронку, крайне мала.
Олимпийская тренировка
Критерии отбора стали известны далеко не вчера. Поэтому в 2018 году некоторые спортсмены решили не ограничиваться тренировочной работой в новых для себя дисциплинах, но и поспешили оценить свои силы в формате официальных соревнований. Олимпийский минимум в 6 этапов Кубка мира в трех дисциплинах выполнили почти семь десятков скалолазов: 41 мужчина и 32 женщины.
Что интересно: активнее всех за пределы своей профильной дисциплины выходили японцы, которым, по сути, говоря, это меньше всего нужно. Как минимум в два раза меньше, чем остальным, ведь по одной путевке на Олимпиаду среди мужчин и женщин они получат на правах хозяев. Так что рейтинг поможет побороться лишь за одну оставшуюся квоту среди мужчин и женщин.
В олимпийской репетиции приняли участие спортсмены 20 национальных сборных. Количеством взяли японцы (9 человек), поляки (7) и испанцы (6). Что интересно: хозяева Игр – 2020 не возглавили ни мужской, ни женский рейтинг. Но достойными результатами могут похвастать многие из них.
Рекорд посещаемости этапов Кубка мира установил 21-летний японец Огата Йошиюки, стартовавший во всех дисциплинах 19 раз из 22 возможных. Правда, он ни разу так и не поднялся на подиум. Впрочем, как и за всю предыдущую карьеру. В «боулдеринге» его лучшими результатами стали 4-е и 10-е места, в «трудности» –13-е и 14-е, в «скорости» – 22-е и 30-е. Что интересно: на «эталоне» он показывает очень хорошие секунды для боулдерингиста. К концу сезона он уже начал выбегать из семи секунд. А вот результаты в силовых видах надо бы подтянуть.
Совсем немного по количеству выступлений японцу уступил действующий чемпион мира в «трудности» и «многоборье» Якоб Шуберт из Австрии. В минувшем году он 17 раз стартовал на Кубке мира и смог заработать наилучший олимпийский коэффициент.
Удачнее всего Якоб выступил в профильной для себя дисциплине, где взял два первых места. В «боулдеринге» он был третьим и четвертым, что позволило также получить достаточно небольшой коэффициент. А вот со «скоростью» дела обстояли хуже. В начале сезона он был в пятом-шестом десятке в протоколах. К концу сезона удалось показать 26-й и 27-й результаты на азиатских этапах. Отчасти за счет меньшего количества участников, отчасти из-за более быстрых времен: он сумел разменять девятку на восьмерку на хронометре.
Почетная третья строчка по количеству стартов у японца Томоа Нарасаки – 16 выступлений. Самое меньшее внимание он уделил «трудности» – три этапа. В «боулдеринге» выступал наиболее успешно и имел четыре подиума. А вот «скоростью» упражнялся долго, проехав почти весь сезон за исключением одного этапа. С точки зрения пользы это был совсем не бег на месте. Если в начале сезона у него были несколько неудач, в том числе фальстарт, то к концу 2018 года он обновил личный рекорд до уровня достойных 6,69 секунды.
Женский рекорд по количеству выступлений за сезон принадлежит представительнице Страны Восходящего солнца Акийо Ногучи. На ее счету 18 стартов Кубка мира. Ее залог успеха – «боулдеринг». Ни на одном из семи этапов 2018 года она не промахивалась мимо подиума. В «трудности» сумела добиться бронзы и занять четвертое место, получив коэффициент 12. В «скорости» ей удается бежать не быстрее 10 секунд. И это минус.
На один меньше старт был у ее соотечественницы Мей Котаке – 17 этапов. «Боулдеринг» и «трудность» она бегала активно и прежде. А вот «скорость» начала практиковать только с 2018-го. Позади четыре старта, преодолевать эталон получалось в лучшем случае за 11-12 секунд. А учитывая тот факт, что в силовых дисциплинах она лишь изредка забирается в десятку, надеяться на вторую путевку от Японии на домашнюю Олимпиаду ей сложно.
Если же говорить не про количество, а про качество, то стоит сказать про словенку Янью Гарнбрет. Она уверенно возглавила рейтинг у женщин, пройдя 13 стартов. Семь подиумов в «трудности» и три подиума в «боулдеринге» позволили с лихвой заработать по «единичке» в этих дисциплинах. Лучшего и не пожелаешь! Остается только подтянуть «скорость», чтобы имя первой олимпийской чемпионки в скалолазании можно было называть уже более смело. Наверняка, спортсменка активно бегала «пятнашку» в межсезонье. В 2018 году ее результаты были больше 11 секунд.
Умножение по российским методикам
Олимпийский минимум в 2018 году удалось выполнить четырем россиянкам. Представители мужской сборной пробовали выступать в непрофильных дисциплинах, но для попадания в рейтинг необходимые показатели не выполнили.
Лучшего коэффициента из наших соотечественниц удалось добиться Анне Цыгановой (Красноярский край). Она целенаправленно ездит по непрофильным этапам уже два года. В общей сложности в 2018 году она выходила на старт Кубка мира 14 раз. Удалось попасть в топ-30 и в «боулдеринге», и в «трудности». Покорению валунов спортсменка уделяла гораздо большее внимание. На «трудности» выступала лишь дважды. Что касается ее базового вида – «скорости» – то здесь был один серебряный подиум и еще несколько попаданий близких к топ-3.
Можно уверенно сказать: представители силовых дисциплин гораздо активнее пробуют бегать эталон, чем скоростники решаются браться за подхваты и мизеры. Не менее уверенно можно констатировать и другой факт: Цыганова по итогам 2018 года – самый успешный скоростник, вышедший на просторы олимпийского «многоборья».
Чуть менее активно, чем красноярская скалолазка, олимпийский формат в боевых условиях осваивали Юлия Пантелеева (Свердловская область) и Елена Красовская (Челябинская область), но и в их выступлениях можно найти плюсы. Россиянки являются одними из самых быстрых представительниц «многоборья», у кого базовыми являются силовые виды. Юлия Пантелеева во второй половине 2018 года вышла на девятисекундные времена, уйдя от двузначных чисел на секундомере. В свою очередь Елена Красовская неоднократно и уверенно показывала результаты, чуть больше 9 секунд на этапах Кубка мира. Что касается юниорских стартов, где волнение меньше, то на первенстве Европы она показала абсолютно лучшие для себя 8,67 секунды.В «скорости» с россиянками из трудников и боулдерингистов может сравниться лишь японка Михо Нонака. На Кубке мира она пробегала «пятнашку» за 9 с небольшим. Ну, а в конце сезона на чемпионате Азии увидела первую для себя восьмерку на хронометре.
Пантелеева в 2018 году 12 раз выступала на Кубке мира. Из явных плюсов можно назвать восьмое место в «боулдеринге». «Трудности» в минувшем году уделяла меньше времени: два старта, но оба в топ-30 – 25-е и 26-е места. Красовская выступала лишь 7 раз. Из положительных моментов помимо «скорости» можно назвать 20-е место в «боулдеринге». Ну, а за дальнейшими успехами будем следить. В минувшем сезоне она отвлекалась на юниорские старты. В грядущем сезоне этого не позволит ни возраст, ни основные цели.
Также в минувшем году олимпийский минимум выполнила Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург), за плечами которой было 9 этапов в трех дисциплинах. Нынешний сезон скалолазка с берегов Невы пропускает.
Безусловно, все прикидки олимпийского рейтинга можно считать лишь предварительными, так как целый ряд спортсменов пока лишь готовится удивить сообщество официальными результатами, отрабатывая новые дисциплины на тренировках. И все же давайте поймем, насколько выборка из семи десятков смельчаков репрезентативна?
Из топ-10 женского боулдеринга по итогам 2018 года в «многоборье» шагнули семь представительниц. Из десятки «трудности» – шесть. Из «скорости» – лишь одна. Учитывая тот факт, что в короткие сроки научиться относительно нормально бегать эталон гораздо проще, чем долезать до топов, то можно признать женский рейтинг достаточно объективным.
С мужским рейтингом «многоборья» можно спорить. В списке 2018 года можно найти лишь двух трудников, четырех боулдерингистов и… ни одного из скоростников, попавших по итогам сезона в топ-10.
Если завтра отбор!
1. Гарнбрет (Словения) – 768.
2. Ногучи (Япония) – 8736.
3. Пилз (Австрия) – 27405.
4. Нонака (Япония) – 100464.
5. Ким (Южная Корея) – 740520.
6. Геджо (Сербия) – 2785536.
7. Гиберт (Франция) – 3015936.
8. Ито (Япония) – 3755808.
9. Цыганова (Россия) – 4861792.
10. Котаке (Япония) – 5544825.
1. Шуберт (Австрия) – 8424.
2. Нарасаки (Япония) – 47058.
3. Фуджи (Япония) – 616000.
4. Огата (Япония) – 4804800.
5. МакКолл (Канада) – 4892160.
6. Крюдер (Словения) – 6520592.
7. Мегос (Германия) – 8472717.
8. Харада (Япония) – 32471880.
9. Хойер (Германия) – 41441400.
10. Бомбарди (Италия) – 43581780.
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР
Фото Леонида ЖУКОВА, Никиты ЦАРЁВА и из архива ФСР
Чемпионат и Кубок России в Воронеже: еще фотоальбом
Автор - Дарья ГОРДЕЕВА трудность (квалификация) боулдеринг (финалы) скорость (финалы) многоборье (финалы)
Автор - Дарья ГОРДЕЕВА
трудность (квалификация)
боулдеринг (финалы)
скорость (финалы)
многоборье (финалы)
трудность (квалификация)
боулдеринг (финалы)
скорость (финалы)
многоборье (финалы)
Чемпионат и Кубок России в Воронеже: новый фотоальбом
Автор - Полина ЛАБУТИНА 8.03.19 - трудность 10.03.19 - боулдеринг 11.03.19 - боулдеринг 12.03.19 - скорость 13.03.19 - многоборье
Автор - Полина ЛАБУТИНА
8.03.19 - трудность
10.03.19 - боулдеринг
11.03.19 - боулдеринг
12.03.19 - скорость
13.03.19 - многоборье
8.03.19 - трудность
10.03.19 - боулдеринг
11.03.19 - боулдеринг
12.03.19 - скорость
13.03.19 - многоборье
Чемпионат и Кубок России в Воронеже: итоги
C 8 по 13 марта на скалодроме «Энергия» прошел чемпионат России по скалолазанию в дисциплине трудность и был разыгран Кубок России в дисциплинах боулдеринг, скорость и многоборье. Впервые чемпионами страны в трудности стали ...
C 8 по 13 марта на скалодроме «Энергия» прошел чемпионат России по скалолазанию в дисциплине трудность и был разыгран Кубок России в дисциплинах боулдеринг, скорость и многоборье.
Впервые чемпионами страны в трудности стали свердловчанка Юлия Пантелеева и калининградец Евгений Зазулин.
Для Юлии это уже третья медаль в трудности – в 2017-м году она стала второй, в 2018-м – третьей, и вот теперь выиграла.
«Исполнилась моя давняя мечта. Этот титул, который будет у меня целый год, очень приятен и немножко повышает самооценку и уверенность в себе. Так что я просто рада, что это произошло», - подвела итог своему выступлению Юлия Пантелеева.
Евгений в пятый раз поднялся на подиум. Ранее он становился бронзовым призером в 2011-м, 2013-м, 2014-м годах, и серебряным – в 2018-м.
«Те, кто лазают трудность давно, так или иначе, уже выигрывали чемпионат. Я, пожалуй, был одним из тех, кто никак не мог выиграть. И теперь я немного исправился», - не скрывал положительных эмоций Евгений Зазулин.
Кубок России в боулдеринге завоевали петербуржец Вадим Тимонов и Виктория Мешкова (Свердловская область).
«Боулдеринг за последние несколько лет я действительно подтянула, - призналась Виктория Мешкова. - Сначала мне не удавалось лидировать в боулдеринге, потому что я начала его лазать позже, чем трудность из-за проблем с коленями. К тому же сейчас видимо начал сказываться накопленный опыт».
«Я с первой трассы ушел в отрыв, поэтому на четвертую трассу выходил со спокойной душой», - заявил Вадим Тимонов, который уж после трех трасс стал недосягаемым для соперников.
В лазании на скорость победу праздновали Владислав Деулин (Тюменская область) и Елена Тимофеева (Свердловская область). Причем, Елена сделала это четвертый год подряд!
«Всем огромное спасибо! В частности, хочу поблагодарить тренера Екатерину Владимировну Деулину, которая сопровождает нашу команду. Также психолога сборной России Александра Кузнецова, и всех ребят, которые рядом. И, конечно же, моего мужа», - отметила после финального забега Елена Тимофеева.
Любопытно, что на мужском подиуме расположились исключительно воспитанники свердловской школы скалолазания, которые ныне выступают за другие регионы: Деулин – за Тюменскую область, Рудацкий – за Москву, Тимофеев – за Пермский край.
«Самый непростой забег был в 1/4 финала с товарищем по тюменской команде Сашей Шиковым, - проанализировал свое выступление Владислав Деулин. - Сложно было в первую очередь в психологическом плане. Все-таки мы тренируемся вместе и знаем, на что каждый из нас способен».
За неполные 16 месяцев был разыгран третий Кубок России в Олимпийском многоборье, и в третий раз на подиум поднялись Сергей Лужецкий (Воронежская область) и Юлия Пантелеева (Свердловская область). Сергей занял третье место, а Юлия – второе. Но а трофей завоевали москвич Николай Яриловец и Елена Красовская (Челябинская область).
«Огромное спасибо Федерации скалолазания России, которая создает нам прекрасные условия для тренировок. Спасибо тренерам - Алевтине Ивановне, Диме Шарафутдинову и Игорю Гусаку! Всем друзьям, знакомым, самое главное – семье за поддержку!», - заявила Елена Красовская.
«Для меня это очень значимая победа. Даже слова подходящие сложно подобрать, чтобы описать мои эмоции. По ощущениям у меня сейчас лучшая форма за все время. И она растет», - отметил Николай Яриловец.
В командном зачете во всех дисциплинах выиграли разные регионы: в трудности – Воронежская область, в боулдеринге – Москва, в скорости – Тюменская область, в многоборье – Санкт-Петербург.
Более подробно о минувших соревнованиях вы можете прочитать и посмотреть в ежедневных материалах, подготовленных пресс-службой ФСР:
1-й день – текст, фотоальбом
2-й день – текст + видео, фотоальбом
3-й день – текст + видео, фотоальбом
4-й день – текст + видео, фотоальбом
5-й день – текст + видео, фотоальбом
6-й день – текст + видео, фотоальбом
Результаты соревнований в Воронеже (8 – 13 марта)
Чемпионат России
Трудность
Мужчины
1. Евгений Зазулин (Калининградская область)
2. Дмитрий Попов (Воронежская область)
3. Егор Крячков (Москва)
Женщины
1. Юлия Пантелеева (Свердловская область)
2. Луиза Емельева (ЯНАО)
3. Виктория Мешкова (Свердловская область)
Командный зачет
1. Воронежская область – 238 баллов
2. Санкт-Петербург – 214,5
3. Москва – 214
Кубок России
Боулдеринг
Мужчины
1. Вадим Тимонов
2. Владислав Будник (оба - Санкт-Петербург)
3. Антон Свиридов (Москва)
Женщины
1. Виктория Мешкова (Свердловская область)
2. Елена Красовская (Челябинская область)
3. Ольга Яковлева (Самарская область)
Командный зачет
1. Москва – 383
2. Санкт-Петербург – 324
3. Свердловская область – 241
Скорость
Мужчины
1. Владислав Деулин (Тюменская область)
2. Лев Рудацкий (Москва)
3. Дмитрий Тимофеев (Пермский край)
Женщины
1. Елена Тимофеева (Свердловская область)
2. Юлия Каплина (Тюменская область)
3. Елизавета Иванова (Свердловская область)
Командный зачет
1. Тюменская область – 422
2. Свердловская область – 253
3. Красноярский край – 217,5
Многоборье
Мужчины
1. Николай Яриловец (Москва)
2. Вадим Тимонов (Санкт-Петербург)
3. Сергей Лужецкий (Воронежская область)
Женщины
1. Елена Красовская (Челябинская область)
2. Юлия Пантелеева (Свердловская область)
3. Анна Цыганова (Красноярский край)
Командный зачет
1. Санкт-Петербург – 287
2. Красноярский край – 225
3. Свердловская область – 200
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Календарь всероссийских соревнований на 2019- год
Страница соревнований на сайте ФСР
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ
Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Департамента физической культуры и спорта Воронежской области, региональной общественной организации «Федерация скалолазания Воронежской области».
Спонсор соревнований: группа компаний Хамина.
Информационный партнер чемпионат и Кубка России по скалолазанию в Воронеже - теле и радио компания Губерния.
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Леонида ЖУКОВА
Впервые чемпионами страны в трудности стали свердловчанка Юлия Пантелеева и калининградец Евгений Зазулин.
Для Юлии это уже третья медаль в трудности – в 2017-м году она стала второй, в 2018-м – третьей, и вот теперь выиграла.«Исполнилась моя давняя мечта. Этот титул, который будет у меня целый год, очень приятен и немножко повышает самооценку и уверенность в себе. Так что я просто рада, что это произошло», - подвела итог своему выступлению Юлия Пантелеева.
Евгений в пятый раз поднялся на подиум. Ранее он становился бронзовым призером в 2011-м, 2013-м, 2014-м годах, и серебряным – в 2018-м.«Те, кто лазают трудность давно, так или иначе, уже выигрывали чемпионат. Я, пожалуй, был одним из тех, кто никак не мог выиграть. И теперь я немного исправился», - не скрывал положительных эмоций Евгений Зазулин.
Кубок России в боулдеринге завоевали петербуржец Вадим Тимонов и Виктория Мешкова (Свердловская область).
«Боулдеринг за последние несколько лет я действительно подтянула, - призналась Виктория Мешкова. - Сначала мне не удавалось лидировать в боулдеринге, потому что я начала его лазать позже, чем трудность из-за проблем с коленями. К тому же сейчас видимо начал сказываться накопленный опыт».
«Я с первой трассы ушел в отрыв, поэтому на четвертую трассу выходил со спокойной душой», - заявил Вадим Тимонов, который уж после трех трасс стал недосягаемым для соперников.В лазании на скорость победу праздновали Владислав Деулин (Тюменская область) и Елена Тимофеева (Свердловская область). Причем, Елена сделала это четвертый год подряд!
«Всем огромное спасибо! В частности, хочу поблагодарить тренера Екатерину Владимировну Деулину, которая сопровождает нашу команду. Также психолога сборной России Александра Кузнецова, и всех ребят, которые рядом. И, конечно же, моего мужа», - отметила после финального забега Елена Тимофеева.Любопытно, что на мужском подиуме расположились исключительно воспитанники свердловской школы скалолазания, которые ныне выступают за другие регионы: Деулин – за Тюменскую область, Рудацкий – за Москву, Тимофеев – за Пермский край.
«Самый непростой забег был в 1/4 финала с товарищем по тюменской команде Сашей Шиковым, - проанализировал свое выступление Владислав Деулин. - Сложно было в первую очередь в психологическом плане. Все-таки мы тренируемся вместе и знаем, на что каждый из нас способен».
За неполные 16 месяцев был разыгран третий Кубок России в Олимпийском многоборье, и в третий раз на подиум поднялись Сергей Лужецкий (Воронежская область) и Юлия Пантелеева (Свердловская область). Сергей занял третье место, а Юлия – второе. Но а трофей завоевали москвич Николай Яриловец и Елена Красовская (Челябинская область).«Огромное спасибо Федерации скалолазания России, которая создает нам прекрасные условия для тренировок. Спасибо тренерам - Алевтине Ивановне, Диме Шарафутдинову и Игорю Гусаку! Всем друзьям, знакомым, самое главное – семье за поддержку!», - заявила Елена Красовская.
«Для меня это очень значимая победа. Даже слова подходящие сложно подобрать, чтобы описать мои эмоции. По ощущениям у меня сейчас лучшая форма за все время. И она растет», - отметил Николай Яриловец.В командном зачете во всех дисциплинах выиграли разные регионы: в трудности – Воронежская область, в боулдеринге – Москва, в скорости – Тюменская область, в многоборье – Санкт-Петербург.
Более подробно о минувших соревнованиях вы можете прочитать и посмотреть в ежедневных материалах, подготовленных пресс-службой ФСР:
1-й день – текст, фотоальбом
2-й день – текст + видео, фотоальбом
3-й день – текст + видео, фотоальбом
4-й день – текст + видео, фотоальбом
5-й день – текст + видео, фотоальбом
6-й день – текст + видео, фотоальбом
Результаты соревнований в Воронеже (8 – 13 марта)
Чемпионат России
Трудность
Мужчины
1. Евгений Зазулин (Калининградская область)
2. Дмитрий Попов (Воронежская область)
3. Егор Крячков (Москва)
Женщины
1. Юлия Пантелеева (Свердловская область)
2. Луиза Емельева (ЯНАО)
3. Виктория Мешкова (Свердловская область)
Командный зачет
1. Воронежская область – 238 баллов
2. Санкт-Петербург – 214,5
3. Москва – 214
Кубок России
Боулдеринг
Мужчины
1. Вадим Тимонов
2. Владислав Будник (оба - Санкт-Петербург)
3. Антон Свиридов (Москва)
Женщины
1. Виктория Мешкова (Свердловская область)
2. Елена Красовская (Челябинская область)
3. Ольга Яковлева (Самарская область)
Командный зачет
1. Москва – 383
2. Санкт-Петербург – 324
3. Свердловская область – 241
Скорость
Мужчины
1. Владислав Деулин (Тюменская область)
2. Лев Рудацкий (Москва)
3. Дмитрий Тимофеев (Пермский край)
Женщины
1. Елена Тимофеева (Свердловская область)
2. Юлия Каплина (Тюменская область)
3. Елизавета Иванова (Свердловская область)
Командный зачет
1. Тюменская область – 422
2. Свердловская область – 253
3. Красноярский край – 217,5
Многоборье
Мужчины
1. Николай Яриловец (Москва)
2. Вадим Тимонов (Санкт-Петербург)
3. Сергей Лужецкий (Воронежская область)
Женщины
1. Елена Красовская (Челябинская область)
2. Юлия Пантелеева (Свердловская область)
3. Анна Цыганова (Красноярский край)
Командный зачет
1. Санкт-Петербург – 287
2. Красноярский край – 225
3. Свердловская область – 200
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Календарь всероссийских соревнований на 2019- год
Страница соревнований на сайте ФСР
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ
Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Департамента физической культуры и спорта Воронежской области, региональной общественной организации «Федерация скалолазания Воронежской области».
Спонсор соревнований: группа компаний Хамина.
Информационный партнер чемпионат и Кубка России по скалолазанию в Воронеже - теле и радио компания Губерния.
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Леонида ЖУКОВА
Ольга ЯКОВЛЕВА: «На шестой день лазания подстерлись пальцы»
Вице-чемпионка мира по скалолазанию поделилась впечатлениями о прошедших с 8 по 13 марта в Воронеже чемпионате и Кубке России, где она стала бронзовой призеркой в боулдеринге. - Ольга, как долго ты готовилась к соревнованиям в Воронеже? - ...
Вице-чемпионка мира по скалолазанию поделилась впечатлениями о прошедших с 8 по 13 марта в Воронеже чемпионате и Кубке России, где она стала бронзовой призеркой в боулдеринге.
- Ольга, как долго ты готовилась к соревнованиям в Воронеже?
- Четыре месяца. А до этого я не лазала больше года. В конце прошлого года начала подготовку к чемпионату и Кубку России! В итоге в ноябре – декабре я занималась ОФП и набирала объем, в январе – феврале уже сконцентрировалась на лазании на трудность и боулдеринге.
- Опыт – страшная сила?
- Ну, не то, чтобы страшная, но он помогает. Все-таки позади более 20 лет лазания и выступления на соревнованиях. Это бесследно не проходит (улыбается).
- Как изменился отечественный боулдеринг с тех пор, как ты в 2001-м году стала первой чемпионкой России в этой дисциплине?
- Изменились правила соревнований, трассы стали более динамичными, много на координацию, скалодромы перестроили и, конечно, поменялись спортсмены. Из тех, с кем я соревновалась в 2001-м году, уже никто не выступает.
- Что скажешь о работе постановщика трасс на боулдеринг Анны Галлямовой?
- Очень хорошие трассы получились. Техничные, интересные. Когда готовит девочка, то нет неприятных ростовых моментов. Все лезется.
- По дороге в Воронеж нацеливалась на медаль?
- Конечно! А как же? Ведь каждый спортсмен приезжает за победой. Ну, или за новым личным рекордом. Когда ты хотя бы раз поднимался на подиум, то всегда будешь стремиться возвращаться туда же. Поэтому я настраивала себя на призы.
- Как твои впечатления от Олимпийского многоборья?
- Перед Воронежем у меня было два варианта подготовки – либо качественно тренировать только боулдеринг, либо попробовать себя в многоборье. Я выбрала второй вариант, так как самой было интересно, что это такое. Поэтому во время подготовки я даже пару – тройку тренировок провела на «эталонке». Что касается ощущений после выступления, то мне понравилось. Возможно, для зрителей это слишком утомительно, но как спортсменке было достаточно увлекательно. Единственное, конечно, на шестой день лазания очень подстерлась кожа на пальцах.
- Ты видела лазание Анны Заикиной на последней трассе? Наверное, волновалась, учитывая, что от ее пролаза зависело твое итоговое место?
- Я закончила трассу, ушла за вещами, посмотрела результаты, и видела, как Аня лезет последнюю из четырех минут. Конечно, волновалась, но это нормальная практика. Ты смотришь, и от тебя уже ничего не зависит.
- Что скажешь по второй и третьей трассам, которые не поддались ни одной спортсменке?
- На второй трассе сразу было сложно догадаться, что нужно со старта прыгать. Мне казалось, что нужно сначала аккуратно перейти, а потом только прыгать… Третья трасса - силовая, мне понравилась, я такие люблю (улыбается). Жаль, что не получилось ее залезть, подвела кожа на пальцах. Из-за того что сильно стёрлась, не получалось нормально зажать зацепки.
- Где в следующий раз планируешь выступить?
- В мае на чемпионате России в Красноярске.
Календарь всероссийских соревнований на 2019- год
Страница соревнований на сайте ФСР
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Леонида ЖУКОВА
- Ольга, как долго ты готовилась к соревнованиям в Воронеже?- Четыре месяца. А до этого я не лазала больше года. В конце прошлого года начала подготовку к чемпионату и Кубку России! В итоге в ноябре – декабре я занималась ОФП и набирала объем, в январе – феврале уже сконцентрировалась на лазании на трудность и боулдеринге.
- Опыт – страшная сила?
- Ну, не то, чтобы страшная, но он помогает. Все-таки позади более 20 лет лазания и выступления на соревнованиях. Это бесследно не проходит (улыбается).
- Как изменился отечественный боулдеринг с тех пор, как ты в 2001-м году стала первой чемпионкой России в этой дисциплине?
- Изменились правила соревнований, трассы стали более динамичными, много на координацию, скалодромы перестроили и, конечно, поменялись спортсмены. Из тех, с кем я соревновалась в 2001-м году, уже никто не выступает.
- Что скажешь о работе постановщика трасс на боулдеринг Анны Галлямовой?
- Очень хорошие трассы получились. Техничные, интересные. Когда готовит девочка, то нет неприятных ростовых моментов. Все лезется.
- По дороге в Воронеж нацеливалась на медаль?
- Конечно! А как же? Ведь каждый спортсмен приезжает за победой. Ну, или за новым личным рекордом. Когда ты хотя бы раз поднимался на подиум, то всегда будешь стремиться возвращаться туда же. Поэтому я настраивала себя на призы.
- Как твои впечатления от Олимпийского многоборья?
- Перед Воронежем у меня было два варианта подготовки – либо качественно тренировать только боулдеринг, либо попробовать себя в многоборье. Я выбрала второй вариант, так как самой было интересно, что это такое. Поэтому во время подготовки я даже пару – тройку тренировок провела на «эталонке». Что касается ощущений после выступления, то мне понравилось. Возможно, для зрителей это слишком утомительно, но как спортсменке было достаточно увлекательно. Единственное, конечно, на шестой день лазания очень подстерлась кожа на пальцах.
- Ты видела лазание Анны Заикиной на последней трассе? Наверное, волновалась, учитывая, что от ее пролаза зависело твое итоговое место?
- Я закончила трассу, ушла за вещами, посмотрела результаты, и видела, как Аня лезет последнюю из четырех минут. Конечно, волновалась, но это нормальная практика. Ты смотришь, и от тебя уже ничего не зависит.
- Что скажешь по второй и третьей трассам, которые не поддались ни одной спортсменке?
- На второй трассе сразу было сложно догадаться, что нужно со старта прыгать. Мне казалось, что нужно сначала аккуратно перейти, а потом только прыгать… Третья трасса - силовая, мне понравилась, я такие люблю (улыбается). Жаль, что не получилось ее залезть, подвела кожа на пальцах. Из-за того что сильно стёрлась, не получалось нормально зажать зацепки.
- Где в следующий раз планируешь выступить?
- В мае на чемпионате России в Красноярске.
Календарь всероссийских соревнований на 2019- год
Страница соревнований на сайте ФСР
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Леонида ЖУКОВА
В Москве пройдет чемпионат мира 2021 года по скалолазанию!
Такое решение было принято 16 марта в Токио на Пленарной Ассамблее (ПА) Международной федерации спортивного скалолазания. Об итогах ПА рассказывает президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков. Одним из ключевых событий минувшей ...
Такое решение было принято 16 марта в Токио на Пленарной Ассамблее (ПА) Международной федерации спортивного скалолазания. Об итогах ПА рассказывает президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.
Одним из ключевых событий минувшей Пленарной Ассамблеи IFSC стал выбор города, в котором пройдет чемпионат мира в 2021-м году. Претендентов было двое – Россия и Швейцария, но по результатам предварительных заявок спортивный департамент IFSC вынес на голосование только кандидатуру Москвы, а швейцарцам было предложено поучаствовать в конкурсе на право проведения чемпионата мира 2023 года.
С презентацией Москвы участников ПА познакомил вице-президент ФСР Евгений Чернышёв.
Олимпиада-2020
Ситуация по отбору на Игры -2020 довольно непростая. Каждая страна сможет завоевать на турнир по десять лицензий (по пять у мужчин и женщин). То есть – четыре лицензии через чемпионат мира в Токио, четыре – через отборочный турнир в Тулузе, две – через континентальный отборочный турнир. У японцев этих лицензий может быть 12, так как две дополнительные они получат на правах хозяев соревнований. Но все равно выступать на Играх будут по четыре человека от страны. И кто именно поедет в Токио, зависит от вердикта национальных федераций. Крайний срок принятия решения по этому вопросу – 6 июля 2020 года. Получается, что каждая страна сможет завоевать аж 10 лицензий, спортсмены будут в списке отобранных, но еще будут 40 претендентов на эти места. И кто именно поедет в Токио, решится в самый последний момент.
Поясню схему. Если у хозяев будет максимум лицензий, и они выберут пробившихся на турнир через континентальный отбор плюс «хозяйскую» лицензию, то высвободятся места через Токио и Тулузу, и «запасные» из других стран получают право поехать на Игры.
Со стороны МОКа озвучены жесткие требования к униформе на Олимпиаде. С точки зрения размещения логотипов на форме, на снаряжении. Практически все регламентировано, и какие-то нарушения могут обернуться даже дисквалификациями. Спортсмена просто могут не выпустить на старт, если его форма не будет соответствовать требованиям МОКа.
Скалолазный турнир на Олимпиаде в Токио пройдет на уличной площадке по соседству с баскетболом 3x3 и брейк-дансом.
Соревнования
Теперь заявки на проведение этапов Кубка мира будут подаваться на два года вперед. То есть если мы намерены проводить турниры в 2020-м и в 2021-м году, то их заявлять нужно уже в этом году.
Гарантией проведения этапа Кубка мира по-прежнему остается так называемый депозит (он впоследствии возвращается организаторам). Но если раньше он составлял 500 евро, то теперь эта сумма увеличена в десять раз – до пяти тысяч евро. И нужно понимать, что национальная Федерация замораживает эти средства на несколько лет. С одной стороны, это дополнительная нагрузка на организаторов, с другой стороны, это поможет оградить IFSC от недобросовестных стран-организаторов, которые без раздумий подают заявки, а потом от них отказываются.
Одной из нерешенных проблем остается выбор места проведения первенства мира 2020 года. Вице-президент IFSC по проведению мероприятий Кобината Тору признал, что кандидатов нет до сих пор. И как вариант (пусть пока и не озвученный) – проведение турнира снова в Москве. Впрочем, у нас на 2020-й год запланированы уже три международных соревнования – чемпионат Европы в Москве, первенство Европы в Перми и этап Кубка мира в Воронеже. Но как стало понятно из заявления представителей IFSC, им куда важнее решить вопрос с первенством мира, а потому мы будем думать. Возможно, что-то переиграем. Также IFSC рассматривает и другие варианты решения этой проблемы: проведение отдельных дисциплин в разных странах или городах, смена формата (особенно в боулдеринге), чтобы сделать проведение менее затратным.
Новый партнер
IFSC подписала 5-летний контракт с маркетинговым агентством Synca/Dentsu, которое занимается продажей прав на трансляцию соревнований и привлекает спонсоров. За этот срок Synca/Dentsu обязаны заплатить пять миллионов евро за право быть эксклюзивными партнерами Федерации. Естественно, привлечь они должны гораздо больше средств.
Synca/Dentsu плотно сотрудничали с организаторами чемпионата мира-2018 в Инсбруке, и с ними же мы будем контактировать по привлечению спонсоров к чемпионату мира 2021 года. Мы пообщаемся во время предстоящего Кубка мира в Москве. И если все пройдет хорошо, то, возможно, наладим сотрудничество не только в рамках чемпионата мира и международных соревнований, но в рамках российских соревнований.
Параклайминг
В IFSC появился менеджер по проведению соревнований по параклаймингу. Этот пост занял Даниэль Торчиа. И уже возникла достаточно непростая ситуация с проведением чемпионата мира по параклаймингу. Он должен пройти параллельно с чемпионатом мира в Токио с 11 по 22 августа. Но из-за того, что организаторы не смогли сохранить анонсированные сроки (один день – 22 августа пришлось «обрезать»), велика вероятность, что турнир параклаймеров перенесут в Бриансон.
Дело в том, что на чемпионате мира по параклаймингу в 2016-м году было 40 участников, в прошлом году в Инсбруке – 140, то в Токио их ожидается более 200. И вместить такое количество спортсменов и в без того насыщенное расписание, практически нереально. Тем более с учетом сокращения сроков проведения на один день.
Россия – третья на Кубке мира-2018!
Сборная России получила награду за третье место в общем зачете Кубка мира-2018 (по сумме трех дисциплин). Первыми стали японцы, вторыми – французы.
Федерацию скалолазания России поблагодарили за поддержку IFSC и вручили награду Golden Member.
Очень много положительных отзывов было у участников ПА, в том числе и у президента IFSC Марко Сколариса, по прошедшему в августе прошлого года первенству мира в Москве. Нас поблагодарили за хорошую организацию и проведение турнира.
Олимпиада-2024
Саму программу скалолазного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже будут анонсировать лишь после Игр в Токио. Напомним, что организаторы парижской Олимпиады предложили разделить нынешнее многоборье на две дисциплины – скорость сделать отдельной, а в рамках многоборья оставить трудность и боулдеринг.
Скалолазание в CISM
Мы вместе с президентом технической комиссии CISM, начальником ЦСКА Артемом Громовым рассказали о тех возможностях, которые получило скалолазание после перехода в категорию «А» видов спорта. То есть наш вид находится в числе основных, которые развивает СИЗМ. Речь идет о проведении чемпионатов мира и Всемирных игр. Кстати, следующие Игры пройдут в 2021-м году в Германии.
Во время чемпионата мира в Токио пройдет внеочередная Пленарная Ассамблея IFSC. К этому моменту будет сформирован стратегический план на 2020 – 2024-й годы. А уже на ПА в 2020-м году, которая состоится 13 - 14 марта на Кипре, план будет утвержден.
Также IFSC начинает приводить свои уставные документы в соответствие швейцарским законам и спортивным правовым актам, в том числе из-за повышенного внимания к скалолазанию как к Олимпийскому виду спорта. Одной из самых противоречивых поправок стало ограничение сроков, в течение которого свои посты могут занимать президент и члены правления: не более трех.
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Одним из ключевых событий минувшей Пленарной Ассамблеи IFSC стал выбор города, в котором пройдет чемпионат мира в 2021-м году. Претендентов было двое – Россия и Швейцария, но по результатам предварительных заявок спортивный департамент IFSC вынес на голосование только кандидатуру Москвы, а швейцарцам было предложено поучаствовать в конкурсе на право проведения чемпионата мира 2023 года.С презентацией Москвы участников ПА познакомил вице-президент ФСР Евгений Чернышёв.
Олимпиада-2020
Ситуация по отбору на Игры -2020 довольно непростая. Каждая страна сможет завоевать на турнир по десять лицензий (по пять у мужчин и женщин). То есть – четыре лицензии через чемпионат мира в Токио, четыре – через отборочный турнир в Тулузе, две – через континентальный отборочный турнир. У японцев этих лицензий может быть 12, так как две дополнительные они получат на правах хозяев соревнований. Но все равно выступать на Играх будут по четыре человека от страны. И кто именно поедет в Токио, зависит от вердикта национальных федераций. Крайний срок принятия решения по этому вопросу – 6 июля 2020 года. Получается, что каждая страна сможет завоевать аж 10 лицензий, спортсмены будут в списке отобранных, но еще будут 40 претендентов на эти места. И кто именно поедет в Токио, решится в самый последний момент.
Поясню схему. Если у хозяев будет максимум лицензий, и они выберут пробившихся на турнир через континентальный отбор плюс «хозяйскую» лицензию, то высвободятся места через Токио и Тулузу, и «запасные» из других стран получают право поехать на Игры.
Со стороны МОКа озвучены жесткие требования к униформе на Олимпиаде. С точки зрения размещения логотипов на форме, на снаряжении. Практически все регламентировано, и какие-то нарушения могут обернуться даже дисквалификациями. Спортсмена просто могут не выпустить на старт, если его форма не будет соответствовать требованиям МОКа.
Скалолазный турнир на Олимпиаде в Токио пройдет на уличной площадке по соседству с баскетболом 3x3 и брейк-дансом.
Соревнования
Теперь заявки на проведение этапов Кубка мира будут подаваться на два года вперед. То есть если мы намерены проводить турниры в 2020-м и в 2021-м году, то их заявлять нужно уже в этом году.
Гарантией проведения этапа Кубка мира по-прежнему остается так называемый депозит (он впоследствии возвращается организаторам). Но если раньше он составлял 500 евро, то теперь эта сумма увеличена в десять раз – до пяти тысяч евро. И нужно понимать, что национальная Федерация замораживает эти средства на несколько лет. С одной стороны, это дополнительная нагрузка на организаторов, с другой стороны, это поможет оградить IFSC от недобросовестных стран-организаторов, которые без раздумий подают заявки, а потом от них отказываются.
Одной из нерешенных проблем остается выбор места проведения первенства мира 2020 года. Вице-президент IFSC по проведению мероприятий Кобината Тору признал, что кандидатов нет до сих пор. И как вариант (пусть пока и не озвученный) – проведение турнира снова в Москве. Впрочем, у нас на 2020-й год запланированы уже три международных соревнования – чемпионат Европы в Москве, первенство Европы в Перми и этап Кубка мира в Воронеже. Но как стало понятно из заявления представителей IFSC, им куда важнее решить вопрос с первенством мира, а потому мы будем думать. Возможно, что-то переиграем. Также IFSC рассматривает и другие варианты решения этой проблемы: проведение отдельных дисциплин в разных странах или городах, смена формата (особенно в боулдеринге), чтобы сделать проведение менее затратным.
Новый партнер
IFSC подписала 5-летний контракт с маркетинговым агентством Synca/Dentsu, которое занимается продажей прав на трансляцию соревнований и привлекает спонсоров. За этот срок Synca/Dentsu обязаны заплатить пять миллионов евро за право быть эксклюзивными партнерами Федерации. Естественно, привлечь они должны гораздо больше средств.
Synca/Dentsu плотно сотрудничали с организаторами чемпионата мира-2018 в Инсбруке, и с ними же мы будем контактировать по привлечению спонсоров к чемпионату мира 2021 года. Мы пообщаемся во время предстоящего Кубка мира в Москве. И если все пройдет хорошо, то, возможно, наладим сотрудничество не только в рамках чемпионата мира и международных соревнований, но в рамках российских соревнований.
Параклайминг
В IFSC появился менеджер по проведению соревнований по параклаймингу. Этот пост занял Даниэль Торчиа. И уже возникла достаточно непростая ситуация с проведением чемпионата мира по параклаймингу. Он должен пройти параллельно с чемпионатом мира в Токио с 11 по 22 августа. Но из-за того, что организаторы не смогли сохранить анонсированные сроки (один день – 22 августа пришлось «обрезать»), велика вероятность, что турнир параклаймеров перенесут в Бриансон.
Дело в том, что на чемпионате мира по параклаймингу в 2016-м году было 40 участников, в прошлом году в Инсбруке – 140, то в Токио их ожидается более 200. И вместить такое количество спортсменов и в без того насыщенное расписание, практически нереально. Тем более с учетом сокращения сроков проведения на один день.
Россия – третья на Кубке мира-2018!
Сборная России получила награду за третье место в общем зачете Кубка мира-2018 (по сумме трех дисциплин). Первыми стали японцы, вторыми – французы.
Федерацию скалолазания России поблагодарили за поддержку IFSC и вручили награду Golden Member.
Очень много положительных отзывов было у участников ПА, в том числе и у президента IFSC Марко Сколариса, по прошедшему в августе прошлого года первенству мира в Москве. Нас поблагодарили за хорошую организацию и проведение турнира.
Олимпиада-2024
Саму программу скалолазного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже будут анонсировать лишь после Игр в Токио. Напомним, что организаторы парижской Олимпиады предложили разделить нынешнее многоборье на две дисциплины – скорость сделать отдельной, а в рамках многоборья оставить трудность и боулдеринг.
Скалолазание в CISM
Мы вместе с президентом технической комиссии CISM, начальником ЦСКА Артемом Громовым рассказали о тех возможностях, которые получило скалолазание после перехода в категорию «А» видов спорта. То есть наш вид находится в числе основных, которые развивает СИЗМ. Речь идет о проведении чемпионатов мира и Всемирных игр. Кстати, следующие Игры пройдут в 2021-м году в Германии.Во время чемпионата мира в Токио пройдет внеочередная Пленарная Ассамблея IFSC. К этому моменту будет сформирован стратегический план на 2020 – 2024-й годы. А уже на ПА в 2020-м году, которая состоится 13 - 14 марта на Кипре, план будет утвержден.
Также IFSC начинает приводить свои уставные документы в соответствие швейцарским законам и спортивным правовым актам, в том числе из-за повышенного внимания к скалолазанию как к Олимпийскому виду спорта. Одной из самых противоречивых поправок стало ограничение сроков, в течение которого свои посты могут занимать президент и члены правления: не более трех.
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Максим РЯБОВ: «Скалолазание пришлось по вкусу жителям Ишима»
16 марта 2019 года скалолазанию в городе Ишим Тюменской области исполняется 10 лет. Об основных вехах развития нашего вида спорта на юге сибирского региона рассказывает местный тренер Максим Рябов. - В 2005 году меня призвали в армию, во ...
16 марта 2019 года скалолазанию в городе Ишим Тюменской области исполняется 10 лет. Об основных вехах развития нашего вида спорта на юге сибирского региона рассказывает местный тренер Максим Рябов.
- В 2005 году меня призвали в армию, во время службы проходили основы горной подготовки, в итоге именно там я и полюбил высоту, - вспоминает Максим Рябов. - А когда вернулся из армии в 2008-м году, узнал от своего друга Станислава Костельного о проекте, что в Ишиме будет строиться первый скалодром. От заместителя главы города Владимира Борисовича Белоусова мне поступило предложение начать развивать на юге Тюменской области скалолазание, при поддержке главы города Сергея Геннадьевича Путмина и губернатора Тюменской области Владимира Владимировича Якушева был реализован данный проект.
Официально первым днем скалолазания в Ишиме можно считать 16 марта 2009 года. Тогда же я отправился в Москву на курсы инструкторов по скалолазанию, которые проходили в ДДС.
Это был первый набор на курсах. Отучившись, я вернулся в родной Ишим, где и начал знакомить местных жителей с этим тогда еще экзотическим видом спорта. Для жителей нашего провинциального городка скалолазание было чем-то диковинным, хотя в ту пору в России и мире уже гремели такие имена как Сергей Абдрахманов, Станислав Кокорин.
И хотя с этим видом спорта мало кто был знаком, экзотический статус помог нам. Народ приходил, приводил детей, с интересом наблюдал. Скалолазание пришлось по вкусу. Пусть не всем, но мы получили свою аудиторию. В том числе и из ближайших районов. Приезжали школьники из различных населенных пунктов, некоторые к нам добирались за 150 километров попробовать свои силы в скалолазании.
В 2009-м году мы впервые приняли участие в открытом первенстве города Тюмени. Те соревнования принимала спортивная школа «Алькор», откуда вышли уже упомянутые Кокорин, Абдрахманов, а также Александр Шиков и многие титулованные спортсмены. Для нас важна была первая проба сил, нужно было понять, что и как происходит, куда двигаться, к чему и кому стремиться. Зарядившись положительными эмоциями, мы вернулись в Ишим и продолжили работать. После нас пригласили на первые для нас соревнования на УРФО в город Нижний Тагил, где я получил для себя очень много полезной информации.
Тюменцы нас продвинули и очень мощно замотивировали. Очень важно иметь под боком звезд мирового масштаба. Это огромный стимул для детей, впрочем, как и для начинающего тренера.
Наши первые спортивные успехи датированы 2010-м годом. Тогда наш воспитанник Богдан Пащенко занял третье место в многоборье в чемпионате и первенстве Тюменской области в городе Тюмени. Для нас это был глоток свежего воздуха и осознание того, что идем верным путем. Ведь та медаль завоевана была не где-нибудь, а в городе, откуда вышли лидеры мирового скалолазания, гремевшие на весь мир, и в 2010-м году, в частности.
Каждый день мы с детьми учились чему-то новому. Большую часть времени – у себя дома, были также выезды в Тюмень. Шли постепенно к намеченным целям, в числе которых, как и раньше, так и сейчас фигурируют – улучшение спортивных показателей, увеличение числа занимающихся разных возрастов, популяризация вида спорта в регионе.
В апреле 2013-го года у нас появился первый победитель первенства Тюменской области – Вадим Куланчаков, выигравший золотую медаль в классической скорости. И с тех пор каждый год наши спортсмены неизменно возвращаются с региональных турниров из Тюмени с золотыми наградами. Для нас любая медаль – это успех, а золотая – более чем.
Ведь нужно не забывать, что Тюмень задает тон не только в региональном и российском скалолазании, но и в мировом. А потому наши призовые места в споре с тюменцами очень ценны и почетны.
В 2017-м году мы вышли на российский уровень. На «Янтарных вершинах» в Калининграде воспитанник Данил Уколов стал бронзовым призером в лазании на скорость. После Данил отличился на первой в истории Спартакиаде учащихся России по скалолазанию, где также завоевал бронзовую медаль. В том же году на всероссийских соревнованиях в Тюмени мы выиграли первое золото – опять же отличился Данил. В том сезоне было еще несколько наград. И в итоге его включили в молодежную сборную России на 2018-й год.
Начало 2018-го года получалось удачным – теперь уже Сергей Екимов принял эстафетную палочку, занял третье место на «Невских вертикалях» в Санкт-Петербурге. После ряда успешных выступлений, Сергей с Данилом отправились в составе молодёжной команды России в Австрию в город Имст для участия в первенстве Европы. В итоге Уколов стал восьмым, а Екимов вписал свое имя в историю ишимского скалолазания, завоевав первую международную награду – бронзовую. Для нас это большая победа, которая позволяет осознавать, что все усилия, потраченные за эти годы, были ненапрасными.
- Максим, кто с вами вместе тренирует ребят?
- В 2012-м году мои два воспитанника закончили курсы инструкторов в Москве, казалось, что начнем работать вместе. Но в будущем они выбрали другой путь. В 2015-м году еще один представитель Ишима отправился на курсы – Александра Морозова. Мы вместе с ней работали, она очень хорошо себя зарекомендовала. Сейчас она живет в Санкт-Петербурге, где работает инструктором по скалолазанию. Приятно, что она остается в нашем спорте.
В прошлом году курсы закончил мой воспитанник Алексей Морозов, ему 19 лет, надеюсь, что мы сможем с ним поработать. Сейчас он учится, будет получать спортивное образование, параллельно тренируется и тренирует.
В 2016 году благодаря моей коллеге Климомовой Елене Борисовне мы начали сотрудничать. Елена курирует развитие молодых спортсменов по Тюменской области, с ней мы делаем одну большую работу, спасибо ей за это.
- Где именно занимаются скалолазанием в городе Ишиме?
- В МАУ «ИГ СОК «Центральный» (ул. Максима Горького, 22). В одном зале с нами соседствуют боксеры и дзюдоисты. В рабочие дни у нас тренируются дети, занятия бесплатные. Есть также платные группы, они функционируют в выходные дни. Алгоритм действия с новичками простой – приходит на скалодром с медицинской справкой, где указано, что никаких противопоказаний для занятий скалолазанием нет. Мы проводим инструктаж по технике безопасности и начинаем занятия. Но в первое время делаем акцент на технику лазания траверса.
- Какая высота вашего скалодрома?
- Естественно, хотелось бы тренироваться на полноценной эталонной стенке. В 2014-м году мы превратили «классику» в 9-метровый «эталон» за счет средств родителей. Все-таки, каким бы талантливым ни был спортсмен, чтобы добиваться успехов в современной скорости ему нужно тренироваться на эталонной стенке, желательно 15-метровой.
Также задумываемся над расширением нашего диапазона работы. Нет смысла зацикливаться только на скорости. Не всем скорость подходит, не все хотят лазать трудность, не всем по душе боулдеринг. Нужно развивать все дисциплины, чтобы у детей был выбор.
- Сколько человек в Ишиме регулярно занимаются скалолазанием?
- Порядка 50-ти. У нас ведь многое зависит от технической возможности скалодрома, а потому больше просто не можем вместить. Если сумеем расшириться, на что я очень надеюсь, тогда, безусловно, занимающихся станет больше.
- Эти 50 человек по преимуществу дети?
- Нет, что тоже радует. Ведь когда начинал развивать скалолазание, то в основном занимались дети. Взрослые долго не задерживались. Но в последние годы наблюдается приток взрослых, что очень хорошо. Уверен, что со временем нам по силам выйти на совсем другие цифры, главное, чтобы материальная база соответствовала, и были кадры.
- Какие ближайшие скалы от вас?
- Из-за того что мы располагаемся на юге области - это лесостепи и озёра (равнина), то ближайший от нас скалолазный район – это Свердловская область. Далековато, и многим не по карману поездки туда. Конечно, нам маловато одного скалодрома. Хотелось бы увидеть и уличный скалодром, что повлияет на массовость среди занимающихся, разнообразит тренировочный процесс и популярность скалолазания.
- За чей счет ишимские скалолазы выезжают на всероссийские соревнования?
- Изначально выезжали исключительно за счет родителей. Все-таки мы были неизвестными, медалей не приносили, глупо было претендовать на какие-то дотации от региона. Сейчас ситуация поменялась и процентное соотношение затрат родителей и администрации Тюменской области составляет примерно 30 к 70-ти. Положительная динамика присутствует, что важно для всех, в первую очередь, конечно, для родителей.
Хочу отдельно поблагодарить родителей Сергея Екимова и Данила Уколова. Родители просто молодцы, что поддерживают парней и помогают им заниматься любимым видом спорта. И так уже более семи лет! Просто слов нет! Спасибо родителям Александра Шикова за многолетнюю помощь и поддержку.
Хочу поблагодарить тюменских скалолазов Станислава Кокорина, Александра Шикова, Сергея Абдрахманова, Юлию Каплину и их тренера Сергея Сергеевича Сергеева и конечно председателя Тюменской областной Федерации скалолазания Станислава Лобзова за неоценимую помощь. Они уже неоднократно приезжали к нам на мастер-классы, несмотря на очень плотный график соревнований самого высокого ранга. Всегда идут на диалог, всегда готовы поддержать. Ведь когда перед маленьким пареньком или девочкой выступает чемпион мира или Европы, один из лучших спортсменов планеты, то детишки непроизвольно начинают мечтать о том, чтобы стать Кокориными или Абдрахмановыми. Это дорогого стоит.
Хочу поблагодарить Римму Владимировну Кавуненко за все, что она для меня сделала. Ей низкий поклон и крепкого здоровья! Спасибо одному из инициаторов проведения курсов инструкторов для развития скалолазания в нашей стране президенту ФСР Дмитрию Анатольевичу Бычкову. Он обеспечил великолепные условия обучения на курсах, дружественную и комфортную атмосферу, добрый, отзывчивый человек.
Хочу поздравить всех скалолазов со знаменательной датой – 3 августа 2016 года стало отправной точкой для нового скалолазания, с Олимпийским акцентом. Это важно, за этим будущее! Мы радуемся вместе со всеми!
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото из архива Максима РЯБОВА
- В 2005 году меня призвали в армию, во время службы проходили основы горной подготовки, в итоге именно там я и полюбил высоту, - вспоминает Максим Рябов. - А когда вернулся из армии в 2008-м году, узнал от своего друга Станислава Костельного о проекте, что в Ишиме будет строиться первый скалодром. От заместителя главы города Владимира Борисовича Белоусова мне поступило предложение начать развивать на юге Тюменской области скалолазание, при поддержке главы города Сергея Геннадьевича Путмина и губернатора Тюменской области Владимира Владимировича Якушева был реализован данный проект.Официально первым днем скалолазания в Ишиме можно считать 16 марта 2009 года. Тогда же я отправился в Москву на курсы инструкторов по скалолазанию, которые проходили в ДДС.
Это был первый набор на курсах. Отучившись, я вернулся в родной Ишим, где и начал знакомить местных жителей с этим тогда еще экзотическим видом спорта. Для жителей нашего провинциального городка скалолазание было чем-то диковинным, хотя в ту пору в России и мире уже гремели такие имена как Сергей Абдрахманов, Станислав Кокорин.
И хотя с этим видом спорта мало кто был знаком, экзотический статус помог нам. Народ приходил, приводил детей, с интересом наблюдал. Скалолазание пришлось по вкусу. Пусть не всем, но мы получили свою аудиторию. В том числе и из ближайших районов. Приезжали школьники из различных населенных пунктов, некоторые к нам добирались за 150 километров попробовать свои силы в скалолазании.
В 2009-м году мы впервые приняли участие в открытом первенстве города Тюмени. Те соревнования принимала спортивная школа «Алькор», откуда вышли уже упомянутые Кокорин, Абдрахманов, а также Александр Шиков и многие титулованные спортсмены. Для нас важна была первая проба сил, нужно было понять, что и как происходит, куда двигаться, к чему и кому стремиться. Зарядившись положительными эмоциями, мы вернулись в Ишим и продолжили работать. После нас пригласили на первые для нас соревнования на УРФО в город Нижний Тагил, где я получил для себя очень много полезной информации.
Тюменцы нас продвинули и очень мощно замотивировали. Очень важно иметь под боком звезд мирового масштаба. Это огромный стимул для детей, впрочем, как и для начинающего тренера.
Наши первые спортивные успехи датированы 2010-м годом. Тогда наш воспитанник Богдан Пащенко занял третье место в многоборье в чемпионате и первенстве Тюменской области в городе Тюмени. Для нас это был глоток свежего воздуха и осознание того, что идем верным путем. Ведь та медаль завоевана была не где-нибудь, а в городе, откуда вышли лидеры мирового скалолазания, гремевшие на весь мир, и в 2010-м году, в частности.
Каждый день мы с детьми учились чему-то новому. Большую часть времени – у себя дома, были также выезды в Тюмень. Шли постепенно к намеченным целям, в числе которых, как и раньше, так и сейчас фигурируют – улучшение спортивных показателей, увеличение числа занимающихся разных возрастов, популяризация вида спорта в регионе.
В апреле 2013-го года у нас появился первый победитель первенства Тюменской области – Вадим Куланчаков, выигравший золотую медаль в классической скорости. И с тех пор каждый год наши спортсмены неизменно возвращаются с региональных турниров из Тюмени с золотыми наградами. Для нас любая медаль – это успех, а золотая – более чем.
Ведь нужно не забывать, что Тюмень задает тон не только в региональном и российском скалолазании, но и в мировом. А потому наши призовые места в споре с тюменцами очень ценны и почетны.
В 2017-м году мы вышли на российский уровень. На «Янтарных вершинах» в Калининграде воспитанник Данил Уколов стал бронзовым призером в лазании на скорость. После Данил отличился на первой в истории Спартакиаде учащихся России по скалолазанию, где также завоевал бронзовую медаль. В том же году на всероссийских соревнованиях в Тюмени мы выиграли первое золото – опять же отличился Данил. В том сезоне было еще несколько наград. И в итоге его включили в молодежную сборную России на 2018-й год.
Начало 2018-го года получалось удачным – теперь уже Сергей Екимов принял эстафетную палочку, занял третье место на «Невских вертикалях» в Санкт-Петербурге. После ряда успешных выступлений, Сергей с Данилом отправились в составе молодёжной команды России в Австрию в город Имст для участия в первенстве Европы. В итоге Уколов стал восьмым, а Екимов вписал свое имя в историю ишимского скалолазания, завоевав первую международную награду – бронзовую. Для нас это большая победа, которая позволяет осознавать, что все усилия, потраченные за эти годы, были ненапрасными.
- Максим, кто с вами вместе тренирует ребят?
- В 2012-м году мои два воспитанника закончили курсы инструкторов в Москве, казалось, что начнем работать вместе. Но в будущем они выбрали другой путь. В 2015-м году еще один представитель Ишима отправился на курсы – Александра Морозова. Мы вместе с ней работали, она очень хорошо себя зарекомендовала. Сейчас она живет в Санкт-Петербурге, где работает инструктором по скалолазанию. Приятно, что она остается в нашем спорте.
В прошлом году курсы закончил мой воспитанник Алексей Морозов, ему 19 лет, надеюсь, что мы сможем с ним поработать. Сейчас он учится, будет получать спортивное образование, параллельно тренируется и тренирует.
В 2016 году благодаря моей коллеге Климомовой Елене Борисовне мы начали сотрудничать. Елена курирует развитие молодых спортсменов по Тюменской области, с ней мы делаем одну большую работу, спасибо ей за это.
- Где именно занимаются скалолазанием в городе Ишиме?
- В МАУ «ИГ СОК «Центральный» (ул. Максима Горького, 22). В одном зале с нами соседствуют боксеры и дзюдоисты. В рабочие дни у нас тренируются дети, занятия бесплатные. Есть также платные группы, они функционируют в выходные дни. Алгоритм действия с новичками простой – приходит на скалодром с медицинской справкой, где указано, что никаких противопоказаний для занятий скалолазанием нет. Мы проводим инструктаж по технике безопасности и начинаем занятия. Но в первое время делаем акцент на технику лазания траверса.
- Какая высота вашего скалодрома?
- Естественно, хотелось бы тренироваться на полноценной эталонной стенке. В 2014-м году мы превратили «классику» в 9-метровый «эталон» за счет средств родителей. Все-таки, каким бы талантливым ни был спортсмен, чтобы добиваться успехов в современной скорости ему нужно тренироваться на эталонной стенке, желательно 15-метровой.
Также задумываемся над расширением нашего диапазона работы. Нет смысла зацикливаться только на скорости. Не всем скорость подходит, не все хотят лазать трудность, не всем по душе боулдеринг. Нужно развивать все дисциплины, чтобы у детей был выбор.
- Сколько человек в Ишиме регулярно занимаются скалолазанием?
- Порядка 50-ти. У нас ведь многое зависит от технической возможности скалодрома, а потому больше просто не можем вместить. Если сумеем расшириться, на что я очень надеюсь, тогда, безусловно, занимающихся станет больше.
- Эти 50 человек по преимуществу дети?
- Нет, что тоже радует. Ведь когда начинал развивать скалолазание, то в основном занимались дети. Взрослые долго не задерживались. Но в последние годы наблюдается приток взрослых, что очень хорошо. Уверен, что со временем нам по силам выйти на совсем другие цифры, главное, чтобы материальная база соответствовала, и были кадры.
- Какие ближайшие скалы от вас?
- Из-за того что мы располагаемся на юге области - это лесостепи и озёра (равнина), то ближайший от нас скалолазный район – это Свердловская область. Далековато, и многим не по карману поездки туда. Конечно, нам маловато одного скалодрома. Хотелось бы увидеть и уличный скалодром, что повлияет на массовость среди занимающихся, разнообразит тренировочный процесс и популярность скалолазания.
- За чей счет ишимские скалолазы выезжают на всероссийские соревнования?
- Изначально выезжали исключительно за счет родителей. Все-таки мы были неизвестными, медалей не приносили, глупо было претендовать на какие-то дотации от региона. Сейчас ситуация поменялась и процентное соотношение затрат родителей и администрации Тюменской области составляет примерно 30 к 70-ти. Положительная динамика присутствует, что важно для всех, в первую очередь, конечно, для родителей.
Хочу отдельно поблагодарить родителей Сергея Екимова и Данила Уколова. Родители просто молодцы, что поддерживают парней и помогают им заниматься любимым видом спорта. И так уже более семи лет! Просто слов нет! Спасибо родителям Александра Шикова за многолетнюю помощь и поддержку.
Хочу поблагодарить тюменских скалолазов Станислава Кокорина, Александра Шикова, Сергея Абдрахманова, Юлию Каплину и их тренера Сергея Сергеевича Сергеева и конечно председателя Тюменской областной Федерации скалолазания Станислава Лобзова за неоценимую помощь. Они уже неоднократно приезжали к нам на мастер-классы, несмотря на очень плотный график соревнований самого высокого ранга. Всегда идут на диалог, всегда готовы поддержать. Ведь когда перед маленьким пареньком или девочкой выступает чемпион мира или Европы, один из лучших спортсменов планеты, то детишки непроизвольно начинают мечтать о том, чтобы стать Кокориными или Абдрахмановыми. Это дорогого стоит.
Хочу поблагодарить Римму Владимировну Кавуненко за все, что она для меня сделала. Ей низкий поклон и крепкого здоровья! Спасибо одному из инициаторов проведения курсов инструкторов для развития скалолазания в нашей стране президенту ФСР Дмитрию Анатольевичу Бычкову. Он обеспечил великолепные условия обучения на курсах, дружественную и комфортную атмосферу, добрый, отзывчивый человек.
Хочу поздравить всех скалолазов со знаменательной датой – 3 августа 2016 года стало отправной точкой для нового скалолазания, с Олимпийским акцентом. Это важно, за этим будущее! Мы радуемся вместе со всеми!
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото из архива Максима РЯБОВА
Топ крупнейших скалодромов страны
Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Со скалодромами та же ситуация. Вашему вниманию топ самых внушительных стен нашей страны. Самый понятный параметр, по которому можно ранжировать скалодромы, это, конечно же, высота. ...
Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Со скалодромами та же ситуация. Вашему вниманию топ самых внушительных стен нашей страны.
Самый понятный параметр, по которому можно ранжировать скалодромы, это, конечно же, высота. Даже, несмотря на то, что в некоторых дисциплинах эта особенность не является ключевой.
1. Скалодром «Вышка». г. Магнитогорск. Высота: 37 метров.
Однажды на Урале людям неравнодушным к скалолазанию пришла отличная идея превратить в скалодром обычную опору линии электропередач. Так и появился объект с говорящим названием «Вышка». Он находится в Магнитогорске неподалеку от пересечения улиц Завенягина и Вознесенской и стоит на берегу реки Урал. Так что спортсменам, добравшимся до вершины, открывается отличный вид!
Скалодром был построен в 2002 году на частные деньги силами фирмы, в которой трудились альпинисты и скалолазы. На стандартной опоре ЛЭП удалось разместить две параллельных 37-ми метровых трассы для классической «скорости» с двумя небольшими уклонами ближе к вершине.
На сегодняшний день «Вышка» используется меньше остальных скалодромов Магнитогорска, но ежегодно в летний сезон здесь проходят городские соревнования в классической «скорости». Кроме скалолазов объект используют для обучения промышленные альпинисты. Также иногда здесь тренируются туристы, спелеологи и представители МЧС. Они чаще используют железные конструкции опоры, нежели скалодром.
Объект достаточно давно не обновлялся. Вкладывать большие средства в него мешает тот факт, что скалодром находится в водоохранной зоне. Это накладывает определенные сложности на возведение любых конструкций, в том числе обычного забора. Он смог бы обезопасить самый высокий тренажер страны от вандалов.
2. Скалодром в легкоатлетическом манеже им. Сухарева. г. Пермь. Высота: 19,5 метра.
Вторую позицию в топе самых высоких стен страны занимает Пермь. Скалодром высотой 19,5 метра появился в 2011 году в составе легкоатлетического манежа имени Сухарева (шоссе Космонавтов, 161а). Он стал завершающей частью большого спортивного ядра, создававшегося с 2004 года. По соседству здесь также располагаются футбольный манеж и ледовый дворец.
В отличие от «Вышки», являющейся представителем классической «скорости», этот скалодром обладает современными секторами для дисциплин «трудность» и «скорость». Тренажер состоит из трех частей, самая высокая из которых достигает 19,5 метра. Это сектор «трудность» с нависанием в верхней части до 6,5 метра. Чуть ниже (17 метров) сектор «Роктопия», имитирующий скалу, высотой 17 метров с разнообразным микро-рельефом и вертикальной трещиной. Третья часть скалодрома – 15-ти метровый эталон.
Этот объект активно используется в тренировках сборной России и при проведении соревнований самого высокого уровня. В октябре 2013 года пермский скалодром стал первой из российских стен, принявших этап Кубка мира в эталонном формате скорости. Также здесь соревновались участники первенства Европы в 2017 году. В ближайшем будущем пермяки намерены повторить успешный опыт проведения юниорских соревнований. Уже запланирована модернизация скалодрома: сектор «трудности» должен стать шире на 6 метров, появится второй эталон и секция для боулдеринга.
3. На одной высоте!
Третью строчку в рейтинге самых высоких стен нашей страны делят сразу четыре скалодрома высотой 18 метров. Один из них – «Энергия» в Воронеже (ул. Ворошилова, 1а), где на днях завершился Кубок России и чемпионат России в «трудности». Он среди равных по росту выделяется еще и наибольшей площадью – 650 квадратных метров. Эта стена отлично знакома всем ведущим российским скалолазам, а в ближайшем будущем с ней познакомятся иностранные спортсмены – в октябре 2019 года здесь пройдет первенство Европы.
Скалодром принадлежит Федерации скалолазания России. Здесь есть сектора для всех трех дисциплин современного скалолазания – «трудность», «боулдеринг» и «скорость».
Совсем новый 18-ти метровый скалодром недавно появился в Красноярске. Он разместился в спорткомплексе «Радуга» (ул. Стасовой, 69л), построенном в рамках подготовки к XXIX Всемирной зимней Универсиаде. Скалодром начал функционировать с февраля 2019 года. Впрочем, со вполне объяснимыми ограничениями, связанными с проведением международных соревнований. Оценить его уже смогли члены сборной Красноярского края. Ну, а в ближайшем будущем региональная федерация планирует сделать так, чтобы новую стену для тренировок начали использовать и другие скалолазы.
Площадь скалодрома составляет 600 квадратных метров. Большая часть предназначена для лазания на «трудность», остальная часть — 15-ти метровая эталонная трасса. Стена имеет хорошее нависание с разнообразным рельефом. Новый объект станет хорошей заменой для уличного 18-ти метрового скалодрома в фанпарке «Бобровый лог». Он был построен в 2006 году, но уже отслужил свое. Последние годы стена не эксплуатировалась, но, как напоминание, скалодром стоит на прежнем месте у подножия горнолыжных трасс, на которых несколько дней назад соревновались участники Универсиады.
Найти подходящее помещение для высокого скалодрома всегда сложно. Потому остальные претенденты на третью позицию являются уличными тренажерами. Необычный 18-ти метровый скалодром располагается в Ростове-на-Дону на здании клуба туризма и альпинизма «Планета» (ул.1-й Конной Армии, 4а). Объект возведен в далеком 1979 году. Впервые в мире строителям удалось создать такую высокую искусственную базальтовую скалу. Она располагается на внешней стороне здания.
Несмотря на то, что объект является уличным, погодные условия Ростова-на-Дону позволяют эксплуатировать искусственную скалу практически круглогодично. В теплое время здесь тренируются скалолазы, туристы и промышленные альпинисты.
Последний 18-ти метровый красавец располагается в горнолыжном комплексе «Хабарское» Нижегородской области. От того и сам он «одет» в граффити, посвященное этому виду спорта. Этот тренажер обладает самой скромной площадью среди сверстников – 150 «квадратов».
***
Другой значимый параметр любого скалодрома – площадь. Он жизненно важен для разнообразия тренировочного процесса, подготовки длинных и сложных трасс в «трудности». На сегодняшний день пределом для российских стен является площадь в 1500 квадратных метров.
1. Скалодром «Северная стена» г. Санкт-Петербург. Площадь: 1500 кв. м. Высота: 16,9 метра.
Таким параметром обладает санкт-петербургская «Северная стена». 2 марта 2019 года она отметила первый день рождения. Скалодром построен на территории спортивной базы МЧС (ул. Фучика, 10 к. 2 у метро «Бухарестская»).
Основную часть скалодрома занимает большая секция для «трудности». Ее изюминкой является колонна и арка, которая позволяет прокладывать сложные маршруты с горизонтальными участками с дальнейшим выходом на вертикаль. Трассы регулярно обновляются. В январе местным постановщикам удалось поставить рекорд – на скалодроме одновременно располагалось 103 трассы. Самые сложные имеют категории 8с+ и 8б. Максимальная длина трассы может составлять порядка 25 метров. Также в составе «Северной стены» есть две полноразмерные эталонные дорожки для «скорости» и зал для «боулдеринга» площадью порядка 400 квадратных метров.
«Северная стена» уже успела принять всероссийский турнир «Невские вертикали» в 2019 году, чемпионат и первенство Санкт-Петербурга, а также собственный турнир «Кубок Северной стены». Активно в качестве тренировочной базы скалодром использовали иностранные сборные перед первенством мира 2018 года в Москве.
2. Скалодром «Панорама» г. Иркутск. Площадь: 1500 кв. м. Высота: 15 метров.
Скалодром «Панорама» в Иркутске (ул. Декабрьских событий, 102) заслуженно считают самым большим в Сибири. Он чуть старше предыдущего «ровесника» по площади – его открытие состоялось 23 апреля 2017 года. В высоте он немного уступает объекту, расположенному на берегах Невы.
Внешне «Панорама» напоминает пещеру. Скалодром здесь занимает не одну, не две и даже не три стены. Он использует все полезное пространство по периметру, а также середину залов, где сооружены всевозможные нависания. Эта особенность и позволяет проводить сравнения рукотворного сооружения с природными объектами.
«Панорама» разделена на два самостоятельных пространства. Большой зал площадью 1100 метров практически целиком посвящен «трудности». Исключение – лишь эталонные дорожки (90 кв. м.). Максимальное нависание достигает 9 метров. Другое помещение – это 300 «квадратов» боулдеринга. Оставшуюся площадь до необходимой отметки в полторы тысячи объект добирает на зоне для разминки, которая разделяет два центральных помещения скалодрома. В залах уже дважды проходили чемпионат и первенство Иркутска по скалолазанию, а также целый ряд собственных соревнований и фестивалей.
3. Скалодром «Энергия высоты» г. Санкт-Петербург. Площадь: 1270 кв. м. Высота: 17 метров.
Все скалодромы-гиганты – детища современной эпохи скалолазания. Третью позицию занимает самый свежий из них – «Энергия высоты» из Санкт-Петербурга (ул. Софийская, 14). Ее открытие состоялось в июне 2018 года.
Основную площадь – порядка 800 квадратных метров – занимает сектор «трудность». В углу скалодрома есть сильное нависание в форме грота с последующим вылазом на вертикаль. Зал для «боулдеринга» стал второй очередью объекта. Для любителей этой дисциплины предусмотрены порядка 430 «квадратов». Также в большом зале присутствует классический эталон с двумя дорожками и автоматическими страховками. Объект успел принять первенство Ленинградской области и собственный турнир «Кубок «Энергия Высоты».
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР
Фото групп ВК «Скалолазание в Магнитогорске», «Скалодром Северная Стена», «Панорама – огромный скалодром в Иркутске», «Горнолыжный комплекс Хабарское», сайтов www.энергиявысоты.рф, www.planeta-rostov.ru
Самый понятный параметр, по которому можно ранжировать скалодромы, это, конечно же, высота. Даже, несмотря на то, что в некоторых дисциплинах эта особенность не является ключевой.
1. Скалодром «Вышка». г. Магнитогорск. Высота: 37 метров.
Однажды на Урале людям неравнодушным к скалолазанию пришла отличная идея превратить в скалодром обычную опору линии электропередач. Так и появился объект с говорящим названием «Вышка». Он находится в Магнитогорске неподалеку от пересечения улиц Завенягина и Вознесенской и стоит на берегу реки Урал. Так что спортсменам, добравшимся до вершины, открывается отличный вид!
Скалодром был построен в 2002 году на частные деньги силами фирмы, в которой трудились альпинисты и скалолазы. На стандартной опоре ЛЭП удалось разместить две параллельных 37-ми метровых трассы для классической «скорости» с двумя небольшими уклонами ближе к вершине.
На сегодняшний день «Вышка» используется меньше остальных скалодромов Магнитогорска, но ежегодно в летний сезон здесь проходят городские соревнования в классической «скорости». Кроме скалолазов объект используют для обучения промышленные альпинисты. Также иногда здесь тренируются туристы, спелеологи и представители МЧС. Они чаще используют железные конструкции опоры, нежели скалодром.
Объект достаточно давно не обновлялся. Вкладывать большие средства в него мешает тот факт, что скалодром находится в водоохранной зоне. Это накладывает определенные сложности на возведение любых конструкций, в том числе обычного забора. Он смог бы обезопасить самый высокий тренажер страны от вандалов.
2. Скалодром в легкоатлетическом манеже им. Сухарева. г. Пермь. Высота: 19,5 метра.
Вторую позицию в топе самых высоких стен страны занимает Пермь. Скалодром высотой 19,5 метра появился в 2011 году в составе легкоатлетического манежа имени Сухарева (шоссе Космонавтов, 161а). Он стал завершающей частью большого спортивного ядра, создававшегося с 2004 года. По соседству здесь также располагаются футбольный манеж и ледовый дворец.
В отличие от «Вышки», являющейся представителем классической «скорости», этот скалодром обладает современными секторами для дисциплин «трудность» и «скорость». Тренажер состоит из трех частей, самая высокая из которых достигает 19,5 метра. Это сектор «трудность» с нависанием в верхней части до 6,5 метра. Чуть ниже (17 метров) сектор «Роктопия», имитирующий скалу, высотой 17 метров с разнообразным микро-рельефом и вертикальной трещиной. Третья часть скалодрома – 15-ти метровый эталон.
Этот объект активно используется в тренировках сборной России и при проведении соревнований самого высокого уровня. В октябре 2013 года пермский скалодром стал первой из российских стен, принявших этап Кубка мира в эталонном формате скорости. Также здесь соревновались участники первенства Европы в 2017 году. В ближайшем будущем пермяки намерены повторить успешный опыт проведения юниорских соревнований. Уже запланирована модернизация скалодрома: сектор «трудности» должен стать шире на 6 метров, появится второй эталон и секция для боулдеринга.
3. На одной высоте!
Третью строчку в рейтинге самых высоких стен нашей страны делят сразу четыре скалодрома высотой 18 метров. Один из них – «Энергия» в Воронеже (ул. Ворошилова, 1а), где на днях завершился Кубок России и чемпионат России в «трудности». Он среди равных по росту выделяется еще и наибольшей площадью – 650 квадратных метров. Эта стена отлично знакома всем ведущим российским скалолазам, а в ближайшем будущем с ней познакомятся иностранные спортсмены – в октябре 2019 года здесь пройдет первенство Европы.
Скалодром принадлежит Федерации скалолазания России. Здесь есть сектора для всех трех дисциплин современного скалолазания – «трудность», «боулдеринг» и «скорость».
Совсем новый 18-ти метровый скалодром недавно появился в Красноярске. Он разместился в спорткомплексе «Радуга» (ул. Стасовой, 69л), построенном в рамках подготовки к XXIX Всемирной зимней Универсиаде. Скалодром начал функционировать с февраля 2019 года. Впрочем, со вполне объяснимыми ограничениями, связанными с проведением международных соревнований. Оценить его уже смогли члены сборной Красноярского края. Ну, а в ближайшем будущем региональная федерация планирует сделать так, чтобы новую стену для тренировок начали использовать и другие скалолазы.
Площадь скалодрома составляет 600 квадратных метров. Большая часть предназначена для лазания на «трудность», остальная часть — 15-ти метровая эталонная трасса. Стена имеет хорошее нависание с разнообразным рельефом. Новый объект станет хорошей заменой для уличного 18-ти метрового скалодрома в фанпарке «Бобровый лог». Он был построен в 2006 году, но уже отслужил свое. Последние годы стена не эксплуатировалась, но, как напоминание, скалодром стоит на прежнем месте у подножия горнолыжных трасс, на которых несколько дней назад соревновались участники Универсиады.
Найти подходящее помещение для высокого скалодрома всегда сложно. Потому остальные претенденты на третью позицию являются уличными тренажерами. Необычный 18-ти метровый скалодром располагается в Ростове-на-Дону на здании клуба туризма и альпинизма «Планета» (ул.1-й Конной Армии, 4а). Объект возведен в далеком 1979 году. Впервые в мире строителям удалось создать такую высокую искусственную базальтовую скалу. Она располагается на внешней стороне здания.
Несмотря на то, что объект является уличным, погодные условия Ростова-на-Дону позволяют эксплуатировать искусственную скалу практически круглогодично. В теплое время здесь тренируются скалолазы, туристы и промышленные альпинисты.
Последний 18-ти метровый красавец располагается в горнолыжном комплексе «Хабарское» Нижегородской области. От того и сам он «одет» в граффити, посвященное этому виду спорта. Этот тренажер обладает самой скромной площадью среди сверстников – 150 «квадратов».
***
Другой значимый параметр любого скалодрома – площадь. Он жизненно важен для разнообразия тренировочного процесса, подготовки длинных и сложных трасс в «трудности». На сегодняшний день пределом для российских стен является площадь в 1500 квадратных метров.
1. Скалодром «Северная стена» г. Санкт-Петербург. Площадь: 1500 кв. м. Высота: 16,9 метра.
Таким параметром обладает санкт-петербургская «Северная стена». 2 марта 2019 года она отметила первый день рождения. Скалодром построен на территории спортивной базы МЧС (ул. Фучика, 10 к. 2 у метро «Бухарестская»).
Основную часть скалодрома занимает большая секция для «трудности». Ее изюминкой является колонна и арка, которая позволяет прокладывать сложные маршруты с горизонтальными участками с дальнейшим выходом на вертикаль. Трассы регулярно обновляются. В январе местным постановщикам удалось поставить рекорд – на скалодроме одновременно располагалось 103 трассы. Самые сложные имеют категории 8с+ и 8б. Максимальная длина трассы может составлять порядка 25 метров. Также в составе «Северной стены» есть две полноразмерные эталонные дорожки для «скорости» и зал для «боулдеринга» площадью порядка 400 квадратных метров.
«Северная стена» уже успела принять всероссийский турнир «Невские вертикали» в 2019 году, чемпионат и первенство Санкт-Петербурга, а также собственный турнир «Кубок Северной стены». Активно в качестве тренировочной базы скалодром использовали иностранные сборные перед первенством мира 2018 года в Москве.
2. Скалодром «Панорама» г. Иркутск. Площадь: 1500 кв. м. Высота: 15 метров.
Скалодром «Панорама» в Иркутске (ул. Декабрьских событий, 102) заслуженно считают самым большим в Сибири. Он чуть старше предыдущего «ровесника» по площади – его открытие состоялось 23 апреля 2017 года. В высоте он немного уступает объекту, расположенному на берегах Невы.
Внешне «Панорама» напоминает пещеру. Скалодром здесь занимает не одну, не две и даже не три стены. Он использует все полезное пространство по периметру, а также середину залов, где сооружены всевозможные нависания. Эта особенность и позволяет проводить сравнения рукотворного сооружения с природными объектами.
«Панорама» разделена на два самостоятельных пространства. Большой зал площадью 1100 метров практически целиком посвящен «трудности». Исключение – лишь эталонные дорожки (90 кв. м.). Максимальное нависание достигает 9 метров. Другое помещение – это 300 «квадратов» боулдеринга. Оставшуюся площадь до необходимой отметки в полторы тысячи объект добирает на зоне для разминки, которая разделяет два центральных помещения скалодрома. В залах уже дважды проходили чемпионат и первенство Иркутска по скалолазанию, а также целый ряд собственных соревнований и фестивалей.
3. Скалодром «Энергия высоты» г. Санкт-Петербург. Площадь: 1270 кв. м. Высота: 17 метров.
Все скалодромы-гиганты – детища современной эпохи скалолазания. Третью позицию занимает самый свежий из них – «Энергия высоты» из Санкт-Петербурга (ул. Софийская, 14). Ее открытие состоялось в июне 2018 года.
Основную площадь – порядка 800 квадратных метров – занимает сектор «трудность». В углу скалодрома есть сильное нависание в форме грота с последующим вылазом на вертикаль. Зал для «боулдеринга» стал второй очередью объекта. Для любителей этой дисциплины предусмотрены порядка 430 «квадратов». Также в большом зале присутствует классический эталон с двумя дорожками и автоматическими страховками. Объект успел принять первенство Ленинградской области и собственный турнир «Кубок «Энергия Высоты».
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР
Фото групп ВК «Скалолазание в Магнитогорске», «Скалодром Северная Стена», «Панорама – огромный скалодром в Иркутске», «Горнолыжный комплекс Хабарское», сайтов www.энергиявысоты.рф, www.planeta-rostov.ru
Первенство России и ВЮС в Калининграде: реквизиты для перечисления
Вниманию участникам соревнований в Калининграде! Изменились реквизиты банка для перечислений: БИК: 042748634 Наименование банка: ПАО Сбербанк Корреспондентский счет: 30101810100000000634 Расчетный счет: 40703810620000000406 ...
Вниманию участникам соревнований в Калининграде! Изменились реквизиты банка для перечислений:
БИК: 042748634
Наименование банка: ПАО Сбербанк
Корреспондентский счет: 30101810100000000634
Расчетный счет: 40703810620000000406
Наименование получателя: РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ И АЛЬПИНИЗМА"
ИНН получателя: 3908021280
БИК: 042748634
Наименование банка: ПАО Сбербанк
Корреспондентский счет: 30101810100000000634
Расчетный счет: 40703810620000000406
Наименование получателя: РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ И АЛЬПИНИЗМА"
ИНН получателя: 3908021280
Чемпионат и первенство ЮФО в Сочи: регламент
Опубликован регламент проведения чемпионата и первенства Южного федерального округа по скалолазанию (скорость) 19-22 апреля в Сочи.
Опубликован регламент проведения чемпионата и первенства Южного федерального округа по скалолазанию (скорость) 19-22 апреля в Сочи.
Первенство России и ВЮС в Тюмени: регламент
Опубликованы регламенты соревнований в Тюмени: - первенства России (скорость, боулдеринг) 3-8 мая; - всероссийских юношеских соревнований (трудность) 7-10 мая.
Опубликованы регламенты соревнований в Тюмени:
- первенства России (скорость, боулдеринг) 3-8 мая;
- всероссийских юношеских соревнований (трудность) 7-10 мая.
- первенства России (скорость, боулдеринг) 3-8 мая;
- всероссийских юношеских соревнований (трудность) 7-10 мая.
Кубок России в Воронеже: фотоальбом 4-го дня
Автор – Леонид Жуков. Многоборье Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром ...
Автор – Леонид Жуков.
Многоборье
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Многоборье
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Елена Красовская и Николай Яриловец – обладатели Кубка России 2019 года в многоборье!
13 марта на воронежском скалодроме «Энергия» определились обладатели Кубка России в Олимпийской дисциплине - многоборье. Прежде стоит пояснить, что многоборье – эта дисциплина, которая была создана специально для ...
13 марта на воронежском скалодроме «Энергия» определились обладатели Кубка России в Олимпийской дисциплине - многоборье.
Прежде стоит пояснить, что многоборье – эта дисциплина, которая была создана специально для скалолазного турнира на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Согласно правилам все участники соревнований лезут поочередно скорость, боулдеринг и трудность, после их места перемножаются, и выявляется победитель. И естественно спортсмены, которые занимают первое место в одной из дисциплин, значительно повышают свои шансы на медаль.
Так собственно произошло и сегодня в Воронеже. Спортсмены, выигравшие одну из дисциплин, расположились на итоговом подиуме.
Обладателями Кубка России-2019 в многоборье стали Елена Красовская (Челябинская область) и Николай Яриловец (Москва). У Елены первое место в боулдеринге, и вторые места в скорости и трудности. Произведение мест – четыре. У Николая первый результат в трудности, второй – в боулдеринге, третий – в скорости. Произведение мест – шесть.
Серебряными призерами стали:
Юлия Пантелеева (Свердловская область) – 1-я – в трудности, 2-я – в боулдеринге, 5-я – в скорости, произведение мест – 10;
Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) – 1-й – в боулдеринге, 2-й – в трудности, 5-й – в скорости, произведение мест – 10.
Третьи места заняли:
Анна Цыганова (Красноярский край) – 1-я – в скорости, 4-я – в боулдеринге, 8-я – в трудности, произведение мест – 32;
Сергей Лужецкий (Воронежская область) – 1-й – в скорости, 3-й – в боулдеринге, 5-й – в трудности, произведение мест – 15.
- Елена, в какой из дисциплин тебе сегодня удалось проявить себя лучше всего?
- Мне понравилось, как я сегодня чувствовала себя на «эталоне». И хотя я ошиблась в последнем забеге, суммарно на «эталоне» ощущала какую-то легкость. А вот вчера на скорости я этого не особо чувствовала. На боулдеринг хоть и потратила несколько попыток, но тоже вовремя собралась. А вот на трудности присутствовало волнение, некая обязанность. Я лезла и понимала, что нужно дотерпеть и избежать непредвиденных ошибок. Это было не самое приятное ощущение.
- Насколько тебе нравится многоборье? Каково это лезть поочередно три дисциплины? Причем одна из них (скорость) совершенно не похожа на две другие?
- Прежде расскажу про свои впечатления о вчерашнем финальном раунде на скорость. Это было что-то нереальное! После каждого забега словно сердце выпрыгивало. Очень динамично и интересно. Может еще и потому, что наши скоростники - мировые лидеры. А вот что касается ощущений спортсмена – участника соревнований в многоборье, то тут все просто. Возможно из-за того, что в последнее время мы особенно активно тренируем все три дисциплины, и тренировки порой проходят в формате многоборья, поэтому я уже привыкла и спокойно реагирую. Да и с самого детства тренировала все три дисциплины в рамках одной тренировки. Хотя с точки зрения зрителя, наверное, все не так интересно, как если бы наблюдать за одной дисциплиной.
- Кому хочешь сказать добрые слова после победы в Воронеже?
- Огромное спасибо Федерации скалолазания России, которая создает нам прекрасные условия для тренировок. Спасибо тренерам - Алевтине Ивановне, Диме Шарафутдинову и Игорю Гусаку! Всем друзьям, знакомым, самое главное – семье за поддержку!
- Николай, это твой третий подиум в Олимпийском многоборье (Москва-2017 – серебро, Тюмень-2018 – серебро), но при этом первая победа. Доволен?
- Конечно, для меня это очень значимая победа. Даже слова подходящие сложно подобрать, чтобы описать мои эмоции.
- Что тебе помогло сегодня выиграть? Накопленный опыт или же в этот раз ты был лучше готов к соревнованиям?
- Я думаю, что здесь все вместе. У меня реально стало больше опыта. И лучше я подготовился. По ощущениям у меня сейчас лучшая форма за все время. И она растет. Я чувствую некий подъем в своем организме.
- В какой из дисциплин сегодня ты выступил лучше всего?
- Были ошибки везде, но больше всего мне понравилась трудность. Потому что когда я ее лез, мне настолько все было просто, я успевал восстанавливаться очень быстро. Делаю движение, и в момент, когда рука движется к зацепе, она успевает немного восстановиться. Я искал места отдыха, я их находил. И не залез до конца лишь потому, что на финише не хватило немного аккуратности. Казалось, что выносливости вагон. На втором месте сегодня у меня была скорость, я поставил свой новый рекорд – 6,53 секунды. Кстати, сейчас в скорости я дошел до того момента, когда на тренировках бегу быстрее, чем на соревнованиях. А раньше было, наоборот.
- Кому-то хочешь передать слова благодарности после сегодняшней победы?
- Во-первых, хочу отдать должное Армену Владимировичу Тер-Минасяну. Он тренировал меня на протяжении двух лет, и перестал со мной работать лишь последние шесть месяцев. И многое, что сейчас есть во мне, от его тренировок. После Армена Владимировича меня подхватили Дима Шарафутдинов и Игорь Гусак, которые писали мне тренировочную программу, и я ей следовал. И на тренировочных мероприятиях Дима с Игорем очень сильно помогали. И отдельно хочу выделить Лёшу Рубцова. Он мне тоже сильно помогал. Я с ним тренировался в Москве, и эти тренировки дали мне колоссальный опыт, и я его очень ценю. Также хочу поблагодарить весь медперсонал, который помогал мне на ТМ восстанавливаться, давал рекомендации по питанию. Спасибо массажистке Светлане Тюлюш, она нашла подход ко мне, впрочем, я слышал хорошие отзыва про нее и от других спортсменов.
Мужчины
Женщины
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Календарь всероссийских соревнований на 2019-й год
Страница соревнований на сайте ФСР
Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Департамента физической культуры и спорта Воронежской области, региональной общественной организации «Федерация скалолазания Воронежской области».
Информационный партнер чемпионата и Кубка России по скалолазанию в Воронеже - теле и радио компания Губерния.
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Прежде стоит пояснить, что многоборье – эта дисциплина, которая была создана специально для скалолазного турнира на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Согласно правилам все участники соревнований лезут поочередно скорость, боулдеринг и трудность, после их места перемножаются, и выявляется победитель. И естественно спортсмены, которые занимают первое место в одной из дисциплин, значительно повышают свои шансы на медаль.
Так собственно произошло и сегодня в Воронеже. Спортсмены, выигравшие одну из дисциплин, расположились на итоговом подиуме.
Обладателями Кубка России-2019 в многоборье стали Елена Красовская (Челябинская область) и Николай Яриловец (Москва). У Елены первое место в боулдеринге, и вторые места в скорости и трудности. Произведение мест – четыре. У Николая первый результат в трудности, второй – в боулдеринге, третий – в скорости. Произведение мест – шесть.
Серебряными призерами стали:
Юлия Пантелеева (Свердловская область) – 1-я – в трудности, 2-я – в боулдеринге, 5-я – в скорости, произведение мест – 10;
Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) – 1-й – в боулдеринге, 2-й – в трудности, 5-й – в скорости, произведение мест – 10.
Третьи места заняли:
Анна Цыганова (Красноярский край) – 1-я – в скорости, 4-я – в боулдеринге, 8-я – в трудности, произведение мест – 32;
Сергей Лужецкий (Воронежская область) – 1-й – в скорости, 3-й – в боулдеринге, 5-й – в трудности, произведение мест – 15.
Елена КРАСОВСКАЯ: «На «эталоне» ощущала какую-то легкость»
- Елена, в какой из дисциплин тебе сегодня удалось проявить себя лучше всего?
- Мне понравилось, как я сегодня чувствовала себя на «эталоне». И хотя я ошиблась в последнем забеге, суммарно на «эталоне» ощущала какую-то легкость. А вот вчера на скорости я этого не особо чувствовала. На боулдеринг хоть и потратила несколько попыток, но тоже вовремя собралась. А вот на трудности присутствовало волнение, некая обязанность. Я лезла и понимала, что нужно дотерпеть и избежать непредвиденных ошибок. Это было не самое приятное ощущение.
- Насколько тебе нравится многоборье? Каково это лезть поочередно три дисциплины? Причем одна из них (скорость) совершенно не похожа на две другие?
- Прежде расскажу про свои впечатления о вчерашнем финальном раунде на скорость. Это было что-то нереальное! После каждого забега словно сердце выпрыгивало. Очень динамично и интересно. Может еще и потому, что наши скоростники - мировые лидеры. А вот что касается ощущений спортсмена – участника соревнований в многоборье, то тут все просто. Возможно из-за того, что в последнее время мы особенно активно тренируем все три дисциплины, и тренировки порой проходят в формате многоборья, поэтому я уже привыкла и спокойно реагирую. Да и с самого детства тренировала все три дисциплины в рамках одной тренировки. Хотя с точки зрения зрителя, наверное, все не так интересно, как если бы наблюдать за одной дисциплиной.
- Кому хочешь сказать добрые слова после победы в Воронеже?
- Огромное спасибо Федерации скалолазания России, которая создает нам прекрасные условия для тренировок. Спасибо тренерам - Алевтине Ивановне, Диме Шарафутдинову и Игорю Гусаку! Всем друзьям, знакомым, самое главное – семье за поддержку!
Николай ЯРИЛОВЕЦ: «У меня сейчас лучшая форма за все время»
- Николай, это твой третий подиум в Олимпийском многоборье (Москва-2017 – серебро, Тюмень-2018 – серебро), но при этом первая победа. Доволен?
- Конечно, для меня это очень значимая победа. Даже слова подходящие сложно подобрать, чтобы описать мои эмоции.
- Что тебе помогло сегодня выиграть? Накопленный опыт или же в этот раз ты был лучше готов к соревнованиям?
- Я думаю, что здесь все вместе. У меня реально стало больше опыта. И лучше я подготовился. По ощущениям у меня сейчас лучшая форма за все время. И она растет. Я чувствую некий подъем в своем организме.
- В какой из дисциплин сегодня ты выступил лучше всего?
- Были ошибки везде, но больше всего мне понравилась трудность. Потому что когда я ее лез, мне настолько все было просто, я успевал восстанавливаться очень быстро. Делаю движение, и в момент, когда рука движется к зацепе, она успевает немного восстановиться. Я искал места отдыха, я их находил. И не залез до конца лишь потому, что на финише не хватило немного аккуратности. Казалось, что выносливости вагон. На втором месте сегодня у меня была скорость, я поставил свой новый рекорд – 6,53 секунды. Кстати, сейчас в скорости я дошел до того момента, когда на тренировках бегу быстрее, чем на соревнованиях. А раньше было, наоборот.
- Кому-то хочешь передать слова благодарности после сегодняшней победы?
- Во-первых, хочу отдать должное Армену Владимировичу Тер-Минасяну. Он тренировал меня на протяжении двух лет, и перестал со мной работать лишь последние шесть месяцев. И многое, что сейчас есть во мне, от его тренировок. После Армена Владимировича меня подхватили Дима Шарафутдинов и Игорь Гусак, которые писали мне тренировочную программу, и я ей следовал. И на тренировочных мероприятиях Дима с Игорем очень сильно помогали. И отдельно хочу выделить Лёшу Рубцова. Он мне тоже сильно помогал. Я с ним тренировался в Москве, и эти тренировки дали мне колоссальный опыт, и я его очень ценю. Также хочу поблагодарить весь медперсонал, который помогал мне на ТМ восстанавливаться, давал рекомендации по питанию. Спасибо массажистке Светлане Тюлюш, она нашла подход ко мне, впрочем, я слышал хорошие отзыва про нее и от других спортсменов.
Кубок России в Олимпийском многоборье
Мужчины
| Год | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
| 2017 | Алексей Рубцов (Москва) | Николай Яриловец (Москва) | Сергей Лужецкий (Свердловская область) |
| 2018 | Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург) | Сергей Скородумов (Санкт-Петербург) | Сергей Лужецкий (Воронежская область) |
| 2019 | Николай Яриловец (Москва) | Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) | Сергей Лужецкий (Воронежская область) |
Женщины
| Год | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
| 2017 | Анна Цыганова (Красноярский край) | Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург) | Юлия Пантелеева (Свердловская область) |
| 2018 | Юлия Пантелеева (Свердловская область) | Анна Заикина (Санкт-Петербург), Анна Цыганова (Красноярский край), Елена Красовская (Челябинская область) | - |
| 2019 | Елена Красовская (Челябинская область) | Юлия Пантелеева (Свердловская область) | Анна Цыганова (Красноярский край) |
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Календарь всероссийских соревнований на 2019-й год
Страница соревнований на сайте ФСР
Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Департамента физической культуры и спорта Воронежской области, региональной общественной организации «Федерация скалолазания Воронежской области».
Информационный партнер чемпионата и Кубка России по скалолазанию в Воронеже - теле и радио компания Губерния.
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Чемпионат и Кубок России в Воронеже: протоколы
Опубликованы итоговые протоколы соревнований в Воронеже: - чемпионат России (трудность); - Кубок России (боулдеринг, скорость, многоборье).
Опубликованы итоговые протоколы соревнований в Воронеже:
- чемпионат России (трудность);
- Кубок России (боулдеринг, скорость, многоборье).
- чемпионат России (трудность);
- Кубок России (боулдеринг, скорость, многоборье).
Кубок России в Воронеже: фотоальбом 3-го дня
Автор – Леонид Жуков. Скорость Квалификация Финал Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр ...
Автор – Леонид Жуков.
Скорость
Квалификация
Финал
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Скорость
Квалификация
Финал
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Кубок России в Воронеже: фотоальбом 2-го дня
Автор – Леонид Жуков. Боулдеринг Полуфинал у мужчин Полуфинал у женщин Финал (Мужчины, женщины) Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по ...
Автор – Леонид Жуков.
Боулдеринг
Полуфинал у мужчин
Полуфинал у женщин
Финал (Мужчины, женщины)
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Боулдеринг
Полуфинал у мужчин
Полуфинал у женщин
Финал (Мужчины, женщины)
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Елена Тимофеева и Владислав Деулин – обладатели Кубка России 2019 года в скорости!
12 марта на скалодроме «Энергия» определились обладатели Кубка России в лазании на скорость. Соревнования прошли под диктовку воспитанников свердловской школы скалолазания. У мужчин весь пьедестал оказался занят ...
12 марта на скалодроме «Энергия» определились обладатели Кубка России в лазании на скорость.
Соревнования прошли под диктовку воспитанников свердловской школы скалолазания.
У мужчин весь пьедестал оказался занят спортсменами из Екатеринбурга, хотя они сейчас и защищают цвета других регионов. В финальном забеге Владислав Деулин (Тюменская область) на более чем четыре секунды опередил Льва Рудацкого (Москва). Третьим финишировал Дмитрий Тимофеев (Пермский край), выигравший забег у допустившего срыв местного спортсмена Арсения Богомолова.
В женской половине соревнований две награды (золотая и бронзовая) достались свердловским девушкам. В финале Елена Тимофеева на 84 сотые секунды превзошла рекордсменку мира Юлию Каплину (Тюменская область). В забеге за бронзу Елизавета Иванова выиграла 18 сотых у Анны Цыгановой из Красноярского края.
- Елена, Кубок России на скорость впору переименовывать в «Приз Елены Тимофеевой»?
- Нет (смеется), это все же Кубок России.
- Ты завоевала трофей четвертый год подряд. Эмоции уже не те, чем, например, в 2016-м году?
- Ни в коем случае! Победа далась тяжело. Девочки все сильные, так что я очень рада сегодняшнему успеху.
- Какой из забегов вызвал наибольшее волнение?
- Все забеги получились ровными – старалась в каждом выкладываться на максимум, бороться с собой, со своим волнением, так что сложно выделить какой-то один.
- Какая твоя основная цель на сезон-2019?
- Выиграть чемпионат мира, если, конечно, попаду туда. Если не попаду, то постараюсь максимально успешно выступить на Кубке мира.
- Ты второй год подряд завоевываешь Кубок страны в Воронеже. Это твой фартовый город?
- С одной стороны, это просто совпадение. С другой, что-то в этом есть. Я ведь именно в Воронеже я начинала свою взрослую карьеру, и именно здесь попадали в первые для себя четвертьфиналы.
- В прошлом году ты и твой муж Дмитрий Тимофеев стали призерами на этапе Кубка мира в Чунцине. Сегодня вы поднялись на совместный подиум на Кубке страны. Когда в последний раз вы вместе стояли на пьедестале в рамках одних соревнований на российской арене?
- На домашнем Кубке России в Екатеринбурге в 2016-м году мы заняли первые места. Так что это уже наш третий совместный турнир, на котором мы с Димой стали призерами.
- Кого хочешь поблагодарить после сегодняшнего успеха?
- Всем огромное спасибо! В частности, тренера Екатерину Владимировну Деулину, которая сопровождает нашу команду. Также психолога сборной России Александра Кузнецова, и всех ребят, которые рядом. И, конечно же, моего мужа.
- Владислав, какие ощущения от первой медали в составе сборной Тюменской области?
- Я был уверен в своих силах, но так как российские старты мне тяжело давались, были сомнения. Но я смог их пересилить. Получилось неплохо настроиться, благодаря работе, в том числе психолога сборной России Александра Кузнецова. И я счастлив, что смог воплотить набранную форму в золотую медаль.
- Я так навскидку и не вспомню, когда ты в последний раз выигрывал российский старт?
- Да, давно это было. В 2017-м году на Кубке страны.
- Какой из сегодняшних забегов стал для тебя самым ключевым?
- Наверное, в 1/4 финала с товарищем по тюменской команде Сашей Шиковым. Сложно было в первую очередь в психологическом плане. Все-таки мы тренируемся вместе и знаем, на что каждый из нас способен.
- На что нацеливаешь себя в нынешнем сезоне?
- В этом году редкая возможность побороться за множество трофеев – это и Кубок мира, и чемпионат Европы, и чемпионат мира, и чемпионат России. Попробую замахнуться на все, а там как получится!
- После перехода из Свердловской области в Тюменскую, где ты теперь живешь, кто тебя тренирует?
- Я тренируюсь сейчас у Сергея Сергеевича Сергеева, Екатерина Владимировна также мне в очень многом помогает. Живу в Тюмени, все хорошо.
- Кому ты хочешь сказать слова благодарности после сегодняшнего успеха?
- Сергею Сергеевичу, моим родителям Екатерине Владимировне и Александру Алексеевичу Деулиным. А так же моей девушке Юлии Каплиной. Мы вместе тренируемся, и она очень сильно поддерживает меня.
Завтра, 13 марта, в Воронеже будет разыгран Кубок России в многоборье.
Видеотрансляция финального раунда начнется на канале ФСР в youtube с 12:00.
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Календарь всероссийских соревнований на 2019-й год
Страница соревнований на сайте ФСР
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ
Мы будем рады видеть журналистов на чемпионате и Кубке России в Воронеже. За дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Алексей Сергунин, e-mail: pressa2(собачка)c-f-r.ru, +7929-630-38-36.
Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Департамента физической культуры и спорта Воронежской области, региональной общественной организации «Федерация скалолазания Воронежской области».
Информационный партнер чемпионата и Кубка России по скалолазанию в Воронеже - теле и радио компания Губерния.
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Соревнования прошли под диктовку воспитанников свердловской школы скалолазания.
У мужчин весь пьедестал оказался занят спортсменами из Екатеринбурга, хотя они сейчас и защищают цвета других регионов. В финальном забеге Владислав Деулин (Тюменская область) на более чем четыре секунды опередил Льва Рудацкого (Москва). Третьим финишировал Дмитрий Тимофеев (Пермский край), выигравший забег у допустившего срыв местного спортсмена Арсения Богомолова.
В женской половине соревнований две награды (золотая и бронзовая) достались свердловским девушкам. В финале Елена Тимофеева на 84 сотые секунды превзошла рекордсменку мира Юлию Каплину (Тюменская область). В забеге за бронзу Елизавета Иванова выиграла 18 сотых у Анны Цыгановой из Красноярского края.
Елена ТИМОФЕЕВА: «Девочки все сильные, так что я очень рада победе!»
- Елена, Кубок России на скорость впору переименовывать в «Приз Елены Тимофеевой»?
- Нет (смеется), это все же Кубок России.
- Ты завоевала трофей четвертый год подряд. Эмоции уже не те, чем, например, в 2016-м году?
- Ни в коем случае! Победа далась тяжело. Девочки все сильные, так что я очень рада сегодняшнему успеху.
- Какой из забегов вызвал наибольшее волнение?
- Все забеги получились ровными – старалась в каждом выкладываться на максимум, бороться с собой, со своим волнением, так что сложно выделить какой-то один.
- Какая твоя основная цель на сезон-2019?
- Выиграть чемпионат мира, если, конечно, попаду туда. Если не попаду, то постараюсь максимально успешно выступить на Кубке мира.
- Ты второй год подряд завоевываешь Кубок страны в Воронеже. Это твой фартовый город?
- С одной стороны, это просто совпадение. С другой, что-то в этом есть. Я ведь именно в Воронеже я начинала свою взрослую карьеру, и именно здесь попадали в первые для себя четвертьфиналы.
- В прошлом году ты и твой муж Дмитрий Тимофеев стали призерами на этапе Кубка мира в Чунцине. Сегодня вы поднялись на совместный подиум на Кубке страны. Когда в последний раз вы вместе стояли на пьедестале в рамках одних соревнований на российской арене?
- На домашнем Кубке России в Екатеринбурге в 2016-м году мы заняли первые места. Так что это уже наш третий совместный турнир, на котором мы с Димой стали призерами.
- Кого хочешь поблагодарить после сегодняшнего успеха?
- Всем огромное спасибо! В частности, тренера Екатерину Владимировну Деулину, которая сопровождает нашу команду. Также психолога сборной России Александра Кузнецова, и всех ребят, которые рядом. И, конечно же, моего мужа.
Владислав ДЕУЛИН: «Попробую замахнуться на все трофеи»
- Владислав, какие ощущения от первой медали в составе сборной Тюменской области?
- Я был уверен в своих силах, но так как российские старты мне тяжело давались, были сомнения. Но я смог их пересилить. Получилось неплохо настроиться, благодаря работе, в том числе психолога сборной России Александра Кузнецова. И я счастлив, что смог воплотить набранную форму в золотую медаль.
- Я так навскидку и не вспомню, когда ты в последний раз выигрывал российский старт?
- Да, давно это было. В 2017-м году на Кубке страны.
- Какой из сегодняшних забегов стал для тебя самым ключевым?
- Наверное, в 1/4 финала с товарищем по тюменской команде Сашей Шиковым. Сложно было в первую очередь в психологическом плане. Все-таки мы тренируемся вместе и знаем, на что каждый из нас способен.
- На что нацеливаешь себя в нынешнем сезоне?
- В этом году редкая возможность побороться за множество трофеев – это и Кубок мира, и чемпионат Европы, и чемпионат мира, и чемпионат России. Попробую замахнуться на все, а там как получится!
- После перехода из Свердловской области в Тюменскую, где ты теперь живешь, кто тебя тренирует?
- Я тренируюсь сейчас у Сергея Сергеевича Сергеева, Екатерина Владимировна также мне в очень многом помогает. Живу в Тюмени, все хорошо.
- Кому ты хочешь сказать слова благодарности после сегодняшнего успеха?
- Сергею Сергеевичу, моим родителям Екатерине Владимировне и Александру Алексеевичу Деулиным. А так же моей девушке Юлии Каплиной. Мы вместе тренируемся, и она очень сильно поддерживает меня.
Завтра, 13 марта, в Воронеже будет разыгран Кубок России в многоборье.
Видеотрансляция финального раунда начнется на канале ФСР в youtube с 12:00.
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Календарь всероссийских соревнований на 2019-й год
Страница соревнований на сайте ФСР
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ
Мы будем рады видеть журналистов на чемпионате и Кубке России в Воронеже. За дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Алексей Сергунин, e-mail: pressa2(собачка)c-f-r.ru, +7929-630-38-36.
Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Департамента физической культуры и спорта Воронежской области, региональной общественной организации «Федерация скалолазания Воронежской области».
Информационный партнер чемпионата и Кубка России по скалолазанию в Воронеже - теле и радио компания Губерния.
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР