Спортивное скалолазание

Второй год подряд обладателем Кубка России в лазании на скорость стал Владислав Деулин (Тюменская область). Залогом успеха стало чистое и быстрое лазание.



- Владислав, поздравляем с победой! Вслед за виртуальным успехом на IFSC Connected Speed Knockout теперь ты одержал реальную победу в Москве. Когда мы общались после виртуальных соревнований два месяца назад, ты считал свои времена слабыми. Сегодня были сильные времена?

- Спасибо! На сборах в Крыму мои форма и времена были ещё слабыми для международных соревнований (я брал в расчёт времена этапов 2019 года). Сейчас я уверен – могу выступить достойно.

- Расскажи, как подводился к Кубку России. Были ли сложности? В Тюмени сейчас в манеже идёт строительство скалодрома. Да и утвердили Кубок за небольшой срок до проведения.

- Изначально на сборах в Воронеже я начал готовиться к чемпионату России, который и должен был там пройти. Практически в начале сбора, нам сказали, что его переносят на октябрь, но сообщили о возможном проведении Кубка России в конце сентября. Мы сразу же скорректировали план и продолжили подготовку. Основной объём тренировок я провёл на том же сборе, в Тюмени оставалось довести форму до ума. В манеже сейчас действительно идёт реконструкция, но она почти не затронула эталонные дорожки, поэтому мы могли бегать.

- Много времени в этом году все провели без лазания. Но, судя по результатам на Кубке России, похоже, много не потеряли? Как считаешь? Многие мужчины бегут 5,7-5,8. У девушек Юлия Каплина вообще сходу оформила рекорд!

- Как мне показалось, в основном спортсмены потеряли стабильность, которая сильно зависит от объемов лазания. На сборах в Воронеже многие ребята обновили свои личные рекорды, так что я совсем не был удивлён хорошим временам на Кубке.

- Что думаешь о камерной атмосфере в манеже ЦСКА? Без зрителей какие ощущения ?

- Во время самих соревнований я был сосредоточен на подготовке к забегам, поэтому почти не обращал на это внимания. Больше всего отсутствие зрителей было заметно на награждении, поэтому я очень жду и надеюсь, что скоро мы вернемся к привычной жизни.



- Впереди чемпионат России. В финале Кубка ты выиграл одну десятую у действующего чемпиона. Что думаешь по этому поводу?

- Думаю, что у меня получилось реализовать набранную форму, но не время расслабляться. К чемпионату России исправлю небольшие помарки, чтобы чувствовать себя увереннее на трассе. И, конечно, буду настроен показать свой максимум.

Хочу сказать большое спасибо своим тренерам Деулиной Екатерине Владимировне и Сергееву Сергею Сергеевичу. И всем специалистам которые работают со мной.



Напомним, что с 19 по 23 сентября в Москве проходит серия крупных скалолазных турниров. Впереди чемпионат России в олимпийской дисциплине «многоборье» (20-21 сентября) и Кубок России «Приз Анатолия Бычкова» в боулдеринге (22-23 сентября). В связи с пандемией турниры проходят без зрителей. Присоединяйтесь к онлайн-трансляциям всех раундов соревнований. Они будут организованы на официальном YouTube-канале ФСР

Страница соревнований на сайте ФСР

Генеральный спонсор ФСР: ОАО РЖД.
Партнёры ФСР: компании РедФокс, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнёры по подготовке сборной команды — скалодром Лаймстоун, скалодром ЦСКА, Центр скалолазания «Скалодром.Ру».
Партнёр соревнований – Центр скалолазания «Скалодром.Ру».

Фото Леонида Жукова

Чемпионат России в многоборье
http://c-f-r.ru/live/09msk2/
Кубок России
http://c-f-r.ru/live/09msk1/

В последнее время каждый приезд на столичный скалодром ЦСКА для Екатерины Баращук (Тюменская область) оборачивается покорением новой вершины. В ноябре 2019-го здесь она завоевала первое золото всероссийских соревнований, а 19 сентября 2020 года впервые поднялась на высшую ступень Кубка России.



- Екатерина, знаем, что подготовка была непростой. И дело тут не в ограничениях пандемии. Была получена травма, которая мешала в полную силу тренироваться?

- Да, на сборе в Воронеже, буквально в первые дни получила травму. Наверное, самую неприятную для скалолаза – разрыв капсулы сустава и перелом пальца. Лазание, конечно, для меня было под огромным запретом. Четыре недели я только смотрела на эталон и ходила в тренажёрный зал. Далее последовал не более приятный этап – разработка пальца и первое лазание.

Мое выступление на Кубке России в Москве было под огромным вопросом, но врачи разрешили, тренер дал добро и мы решили ехать. Лазать мне разрешили буквально за пару недель до старта.

- Победа стала хорошим вознаграждением за все пережитые моменты?

- Сейчас я думаю, что это было необходимо для того, чтобы сделать меня ещё сильнее. Я не отнеслась к этой травме как к проблеме или трагедии, для меня она стала задачей, которую я хотела без ошибок решить. Просто сейчас вся эта боль и переживания реабилитации оправданы.



- На награждении было отчётливо видно, что палец по-прежнему зафиксирован пластырем. Береглась сегодня?

- Я ещё в самом пике реабилитации, впереди три месяца восстановления. Палец ещё болит и опухает после нагрузок. Плюс он, конечно, не такой подвижный, как раньше, но я надеюсь, что в будущем все будет хорошо.

- Расскажи о своих ощущениях. Как складывались раунды?

- Я рада, что смогла в первую очередь справиться с собой. Все раунды для меня на самом деле прошли на одном дыхании. Просто лезла для себя и наслаждалась первым стартом сезона.

- Как тебе атмосфера без зрителей?

- На самом деле, во время забегов не прислушиваюсь особо к гулу зрителей. Конечно, пропала определённая атмосфера, но для меня это ни на что не повлияло. Что с тысячной аудиторией, что без нее, слышу только голос тренера.

- Первое золото всероссийских соревнований у тебя есть. Первое золото в Кубке России завоевано. Если просматривать тенденцию, то дальше должно быть что-то связанное с чемпионатом России?

- Очень хочется в это верить. Будем восстанавливаться и работать.

Хочу сказать спасибо моей семье, моему тренеру Сергееву Сергею Сергеевичу и моему первому тренеру Патута Сергею Ивановичу!



Напомним, что с 19 по 23 сентября в Москве проходит серия крупных скалолазных турниров. Впереди чемпионат России в олимпийской дисциплине «многоборье» (20-21 сентября) и Кубок России «Приз Анатолия Бычкова» в боулдеринге (22-23 сентября). В связи с пандемией турниры проходят без зрителей. Присоединяйтесь к онлайн-трансляциям всех раундов соревнований. Они будут организованы на официальном YouTube-канале ФСР

Страница соревнований на сайте ФСР

Генеральный спонсор ФСР: ОАО РЖД.
Партнёры ФСР: компании РедФокс, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнёры по подготовке сборной команды — скалодром Лаймстоун, скалодром ЦСКА, Центр скалолазания «Скалодром.Ру».
Партнёр соревнований – Центр скалолазания «Скалодром.Ру».

Фото Леонида Жукова

В Москве с 19 по 23 сентября один за одним проходят три крупных турнира по скалолазанию. Все они ознаменованы очень громкими возвращениями.

Рассказываем ещё об одном из них. Именно в Москве мы снова увидим в деле чемпионку Европы Динару Фахритдинову (ЯНАО). После перерыва около двух лет. Ее коронной дисциплины – лазания на трудность – в Москве в чистом виде не будет. Но Динара решила выступить на чемпионате России в олимпийской дисциплине «многоборье».



- Динара, за время пандемии все соскучились по соревнованиям. Твой перерыв в выступлениях ещё больше, чем у других участников.  Сильно ждёшь того момента, когда снова выйдешь на старт?

- Да, очень соскучилась по соревнованиям, волнению, ожиданию и всему, что происходит в дни стартов. (улыбается) Честно говоря, уже не помню, какой турнир был предыдущим для меня, но, кажется, это был 2018 год. Хочется понять, в какой я форме. Тренировки – это одно, а вот на стартах все по-другому.

- Ещё зимой в своих соцсетях ты дала понять, что возвращаешься к активным тренировкам. Как и когда пришло решение, что ты снова начинаешь уделять этому много времени?

- Когда поняла, что эмоционально хочу этого, что соскучилась по этому, что это то, чего мне не хватает. Когда поняла, что я пришла в норму, что наступило равновесие и признание себя. Когда я разобралась, что со мной происходило, что с этим делать и как быть дальше. Когда расставила приоритеты и поменяла отношение… В общем, это был трудный процесс.

- Если это возможно и уместно, расскажи, пожалуйста, с чем был связан перерыв в профессиональной карьере?

- Это очень долгая история и, на самом деле, актуальная для каждого спортсмена. Я не справилась с собой, со своими чувствами, амбициями, желаниями. Я стала озлобленной, и у меня было много боли внутри. Я не знала, что делать и как все разобрать – где правда, а где мои надумки. Я потеряла себя, но пыталась держаться на плаву на старых силах, но эмоционально была выжата.

Мы поговорили с тренером и решили, что нужна перезагрузка. Если бы не он, я, конечно, не вылезла бы из этого состояния, когда есть чувство, что ты возненавидел то, что любил всем сердцем… Нестабильность в семье и собственной жизни тоже дали свои плоды.



Это были очень трудный путь и решение. Со многими спортсменами, я видела, происходило то же самое, но тогда, не понимала, что именно они переживали и почему так происходит. Теперь у меня есть такой опыт, есть инструменты и понимание. Есть близкие люди, которые принимают меня такой, какая есть, и которым я доверяю на все 100. Они всегда скажут правду в глаза.

За время перерыва я поняла, насколько жизнь многогранна. Занялась другим делом. Раскрыла свой потенциал в косметологии и успела зарекомендовать себя в этой сфере.

- Расскажи, где и как готовилась к чемпионату России? Похоже, это была широкая география?

- Начала с 15 июня с места, где для меня и однажды открылось скалолазание – в ЯНАО. Месяц приходила в согласие со своим телом, прочувствовала себя. Так сказать, устанавливала контакт между головой, телом и душой. Дальше был необходим выезд. И выбор пал на Питер, по понятным причинам – здесь есть скалодром, трассы, сильные люди. И, конечно, часть подготовки была в Тюмени. Здесь я, как дома. (смеётся)

- Как оценишь свою форму?

- Я стараюсь не оценивать себя – это к хорошему не приводит. Чувствую себя заряженной и мотивированной. Когда получается, кажется, что я всё могу. Но иногда бывают дни, когда ничего не получается, и я отчаиваюсь. Приходят мысли о том, что я в ужасной форме и начинаю загоняться. Поэтому стараюсь не сравнивать и не оценивать, просто чувствую себя по-хорошему волнительно.

- Наверное, ты планировала вернуться в соревновательный ритм с выступления в своей профильной дисциплине. Сложным ли будет для тебя начинать с многоборья? Ты входила в первый состав олимпийской сборной в 2018 году, значит потенциал есть?

- Очень ждала соревнований в лазании на трудность. Да, конечно, эта дисциплина в приоритете. И в многоборье выступаю тоже для трудности. Хочется понимать, какой сейчас примерный уровень, чего мне не хватает, к чему стремиться. Набираюсь опыта снова. (улыбается) Потенциал, конечно, есть. Я сейчас в таком состоянии, как раньше в молодёжке – всё только начинается и столько ещё впереди. Сейчас тоже всё только начинается, но уже с головой на плечах..

- Лазание на трудность в многоборье является завершающим видом. Сначала две непрофильных для тебя дисциплины. Можем спокойно ждать конца соревнований, где ты сделаешь «топ» и войдешь в призеры?

- Вы можете ждать, чего хотите, а я пролезу, как смогу. (смеется)



Напомним, что с 19 по 23 сентября в Москве проходит серия крупных скалолазных турниров. Впереди чемпионат России в олимпийской дисциплине «многоборье» (20-21 сентября) и Кубок России «Приз Анатолия Бычкова» в боулдеринге (22-23 сентября). В связи с пандемией турниры проходят без зрителей. Присоединяйтесь к онлайн-трансляциям всех раундов соревнований. Они будут организованы на официальном YouTube-канале ФСР

Страница соревнований на сайте ФСР

Генеральный спонсор ФСР: ОАО РЖД.
Партнёры ФСР: компании РедФокс, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнёры по подготовке сборной команды — скалодром Лаймстоун, скалодром ЦСКА, Центр скалолазания «Скалодром.Ру».
Партнёр соревнований – Центр скалолазания «Скалодром.Ру».

Фото Леонида Жукова

Победу в Кубке России и у мужчин, и у женщин праздновали скоростники Тюменской области. Владислав Деулин защитил титул, обогнав в финале земляка Александра Шикова. Женский трофей мог, как и предыдущие четыре года подряд, уехать на Урал. Но в финале Екатерина Баращук оказалась сильнее Елизаветы Ивановой.

В Москве 19 сентября прошел Кубок России по скалолазанию в дисциплине «лазание на скорость».

Участниками первого взрослого российского турнира после наступления пандемии COVID-19 стали 56 мужчин и 34 женщины. За время вынужденной паузы спортсмены соскучились по соревнованиям. Последний международный старт у скоростников прошел ровно 11 месяцев назад, российский – 10 месяцев назад.

С первого взгляда и не скажешь, что долгое время залы были закрыты: лидеры сборной радуют быстрыми скоростями и новыми раскладами.

Уже в квалификации грянула сенсация – Юлия Каплина (Тюменская область) обновила рекорд России на эталоне, сразу на две десятых (7,066 секунды). Это всего на 0,071 медленнее, чем мировой рекорд Ариэс Сусанти Рахаю из Индонезии (6,995).

Мужскую квалификацию выиграл также тюменец, действующий обладатель Кубка России Владислав Деулин (Тюменская область). Он выбил на хронометре 5,666.

Спустя некоторое время настал черед забегов на вылет. Первый круг у девушек был достаточно медленным – в четвертьфиналы большинство участниц прошли с девятками. В том числе и Каплина с 9,470. Лишь действующая чемпионка России Елизавета Иванова (Свердловская область), которая в квалификации была второй, показала результат из восьми – 7,804.

В четвертьфинале Каплина вернулась к более быстрым секундам – ускорилась до 7,726 и уверенно с запасом опередила Дарью Потапову (Челябинская область). Иванова ответила очень достойными 7,511, обогнав в уральской дуэли Елену Тимофееву (Свердловская область), которая выигрывала Кубок России четыре года подряд с 2016 по 2019.

Трофей должен был оказаться в новых руках. И казалось, что все шло к урало-сибирскому противостоянию в финале, но его не произошло. В полуфинале Каплина сорвалась внизу трассы и пропустила в решающий раунд Екатерину Баращук (Тюменская область) – 8,409. В параллельном полуфинале Иванова продолжила выбивать все более быстрые секунды – на сей раз секундомер в ее забеге с Дарьей Кан (Тюменская область) замер на отметке 7,446.

В финале обе соперницы допустили серьезные ошибки. Но Екатерина Баращук сумела долезть до кнопки – 9,856. Это ее первая победа на Кубке России. Именно эта тюменка 10 месяцев назад была победителем предыдущего турнира в «лазании на скорость». Тогда эталон в КЛФК ЦСКА принес Баращук первое в карьере золото всероссийских соревнований. Бронзу Кубка России-2020 завоевала Юлия Каплина. После досадной ошибки в полуфинале здесь она пролезла наверняка. Во всяком случае так смотрелось  со стороны. А при взгляде на секундомер становилось понятно, что даже это очень быстро – 7,477.

У мужчин борьба за медали прошла без раскачки. Уже в 1/8 финала для победы бежали на уровне 5,8-5,9 секунды. Действующий обладатель трофея Владислав Деулин не дал ни единого шанса своим соперникам, показав четыре чистых забега, один быстрее другого. В первом раунде он выиграл у Станислава Кокорина (Тюменская область) – 5,867 против 6,251. В четвертьфинале Владислав взял верх над Сергеем Рукиным (Тюменская область), допустившим ошибку – 5,732 против 7,580.

В полуфинальном соперничестве с Арсением Богомоловым (Воронежская область) на стороне тюменца были  18 сотых – 5,594 против 5,773. Ну, а в финале судьбу золота решила одна десятая. Деулин выбил 5,569, а его земляк Александр Шиков (Тюменская область) 5,669. Отметим, что несколькими минутами ранее серебряный призер КР-2020 показал самое быстрое время дня – 5,545. Бронзовым призером стал Дмитрий Тимофеев (Пермский край).

Полностью с результатами финалов и квалификации можно ознакомиться здесь.

Напомним, что с 19 по 23 сентября в Москве проходит серия крупных скалолазных турниров. Впереди чемпионат России в олимпийской дисциплине «многоборье» (20-21 сентября) и Кубок России «Приз Анатолия Бычкова» в боулдеринге (22-23 сентября). В связи с пандемией турниры проходят без зрителей. Присоединяйтесь к онлайн-трансляциям всех раундов соревнований. Они будут организованы на официальном YouTube-канале ФСР

Страница соревнований на сайте ФСР

Кубок России-2020

Лазание на скорость

Мужчины
1. Владислав Деулин (Тюменская область)
2. Александр Шиков (Тюменская область)
3. Дмитрий Тимофеев (Пермский край)

Женщины
1. Екатерина Баращук (Тюменская область)
2. Елизавета Иванов (Свердловская область)
3. Юлия Каплина (Тюменская область)

Генеральный спонсор ФСР: ОАО РЖД.
Партнёры ФСР: компании РедФокс, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнёры по подготовке сборной команды — скалодром Лаймстоун, скалодром ЦСКА, Центр скалолазания «Скалодром.Ру».
Партнёр соревнований – Центр скалолазания «Скалодром.Ру».

Полностью с результатами женской квалификации и сеткой финальных забегов можно ознакомиться здесь.

Страница соревнований на сайте ФСР

Генеральный спонсор ФСР: ОАО РЖД.
Партнёры ФСР: компании РедФокс, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнёры по подготовке сборной команды — скалодром Лаймстоун, скалодром ЦСКА, Центр скалолазания «Скалодром.Ру».
Партнёр соревнований – Центр скалолазания «Скалодром.Ру».

Сегодня в Москве стартует серия турниров по скалолазанию. Ее открывает Кубок России в лазании на скорость.

Это первый взрослый старт после наступления пандемии COVID-19. Побороться за медали готовы 56 мужчин и 34 женщины.



В статусе действующего обладателя трофея на старт выйдет Владислав Деулин (Тюменская область). Он дважды побеждал на этом турнире (ещё и в 2017-м).  Сибирские скалолазы уже три года подряд удерживают пальму первенства на Кубке России. В 2018-м выигрывал Александр Шилов (Тюменская область).

Женский трофей последние четыре года находился в руках Елены Тимофеевой (Свердловская область). С июля 2019 года она не принимала участия в соревнованиях в связи с рождением ребенка. Но сегодня Елена возвращается на эталон!



Полностью со стартовыми протоколами можно ознакомиться здесь.

В связи с ограничениями, действующими в пандемию COVID-19, чемпионат России и Кубок России в Москве пройдут без зрителей. Вход на арену запрещен.

Присоединяйтесь к онлайн-трансляциям всех раундов соревнований. Они будут организованы на официальном YouTube-канале ФСР

Программа соревнований

19 сентября (суббота)
Кубок России. Лазание на скорость.
16:00 Опробование трасс, затем квалификация (женщины).
18:00 Опробование трасс, затем квалификация (мужчины).
20:30 Финал (женщины и мужчины).
По окончании – церемония награждения.

Страница соревнований на сайте ФСР

Генеральный спонсор ФСР: ОАО РЖД.
Партнёры ФСР: компании РедФокс, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнёры по подготовке сборной команды — скалодром Лаймстоун, скалодром ЦСКА, Центр скалолазания «Скалодром.Ру».
Партнёр соревнований – Центр скалолазания «Скалодром.Ру».

Опубликован регламент проведения чемпионата России (трудность, скорость, боулдеринг) 9-15 октября в Воронеже, открыто редактирование заявок на портале. Обратите внимание: старые заявки сохранены.

Уважаемые официальные представители команд Чемпионата и Кубков России по скалолазанию в Москве (18-24 сентября 2020 г.)!

Просьба срочно (до 18.09.20) прислать Ваши номера телефонов и адреса электронной почты на адрес levin@c-f-r.ru
 

Информация о совещании ГСК с представителями команд

Совещание состоится в «Zoom» 18 сентября в 17:45 по московскому времени. Участие официальных представителей команд обязательно.

Правила совещания

1. Участвуют только официальные представители команд и тренеры, приехавшие с командами.
2. Имя участника должно состоять из названия региона, фамилии, имени (например, Московская область Иванов Иван).
3. Все подключаются с видео.
4. Подключаемся в 17.45, в 18.00 начинаем.
5. Каждому представителю будет необходимо подтвердить участие всех заявленных членов команды. После этого будут сформированы стартовые протоколы.

Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке
https://us02web.zoom.us/j/89200337125?pwd=L2JGWnIxQUZmTTM4MkE3MzlSallOZz09
Идентификатор конференции: 892 0033 7125
Код доступа: 040263

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

проведения чемпионата России по скалолазанию в дисциплине многоборье, Кубков России по скалолазанию в дисциплинах «боулдеринг», «лазание на скорость».
18-24 сентября 2020 г., г.Москва

Кубок России в дисциплине «лазание на скорость», КЛФК ЦСКА
18 сентября, пятница. Заезд участников соревнований.
18.00 - Совещание главной судейской коллегии с представителями команд (онлайн).
19 сентября, суббота
11.00-13.00 Семинар судей.
15:00 Открытие зоны разминки.
16:00 Опробование трасс, затем квалификация (женщины).
18:00 Опробование трасс, затем квалификация (мужчины).
20:30 Финал (женщины и мужчины). По окончании - церемония награждения.


Чемпионат России по скалолазанию в дисциплине «многоборье»
20 сентября, воскресенье
Квалификация
8.00 Открытие зоны разминки (скорость).
9.00 Лазание на скорость (КЛФК ЦСКА). Женщины, затем мужчины.
10.00-11.45 Открыта зона изоляции (боулдеринг, мужчины и женщины).
12.00 Боулдеринг (КЛФК ЦСКА). Мужчины и женщины.
После окончания переезд в Одинцово – скалолазный центр Скалодром.ру (Одинцово).
17.00 Лазание на трудность. Мужчины, женщины (Одинцово).
21 сентября, понедельник
Финал (КЛФК ЦСКА)
13.00-14.30 Открыта зона изоляции (женщины, мужчины).
14.45 - Представление финалистов.
15.00 - Финал многоборья (женщины, мужчины).
По окончании – церемония награждения.


Кубок России в дисциплине «боулдеринг», КЛФК ЦСКА
22 сентября, вторник
08.30 – 09.30 Открыта зона изоляции.
10.00 Квалификация (мужчины). 2 группы.
13.00-14.00 Открыта зона изоляции.
14.30 Квалификация (женщины). 1 группа.


23 сентября, среда
9:00-10:00 Открыта зона изоляции.
10:30 Полуфинал (мужчины, женщины).
15:00-16:00 Открыта зона изоляции (мужчины и женщины).
16:45 Финал (мужчины и женщины).
По окончании – церемония награждения.

24 Сентября Отъезд участников соревнований.
 

На YouTube-канале ФСР опубликован девятый комплекс упражнений на специализированном оборудовании для домашних тренировок.

«Тренировки.PRO» – это серия роликов с комплексами упражнений СФП на специализированных мобильных тренажерах. Такое оборудование для тренировок в домашних условиях предоставлено ФСР спортсменам сборной России.

На этот раз трехкратный чемпион мира, тренер сборной России Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область) демонстрирует ряд упражнений на мунборде, параллетсах, фингерборде. Это висы в блоке, планка на прямых руках с опорой ногами на стену, планка «скалолаз», прыжки в стену, отжимания, обратная планка.

 

«Тренировки.PRO» нужны для того, чтобы заниматься грамотно, безопасно и разнообразно. Методики, надеемся, будут интересны не только спортсменам сборной, но и всем скалолазам. Тем, кто имеет в своем арсенале аналогичное оборудование, и тем, кто готов адаптировать упражнения для работы с «подручными средствами».

К выполнению всех комплексов нужно подходить осторожно, оценивая свой уровень подготовки и самочувствие.

Подписывайтесь на YouTube-канал ФСР, чтобы не пропустить новые видео!

Подборка предыдущих комплексов упражнений «Тренировки.PRO»

 

Генеральный спонсор ФСР: ОАО РЖД.
Партнёры ФСР: компании РедФокс, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнёры по подготовке сборной команды — скалодром Лаймстоун, скалодром ЦСКА, Центр скалолазания «Скалодром.Ру».

С 19 по 23 сентября в Москве пройдет сразу три турнира по скалолазанию. Откроет серию Кубок России в лазании на скорость. В стартовых протоколах немало заслуженных спортсменов и победителей международных турниров. Особое внимание, конечно же, будет приковано к чемпионке мира Анне Цыгановой (Красноярский край).



Летом 2019 года она получила серьезную травму – перелом позвоночника. Мы все пристально следили за непростой реабилитацией Анны. Скрещивали пальцы и надеялись, что день, когда она снова окажется на скалодроме, наступит в самое ближайшее время.

И вот мы его дождадись! 19 сентября Анна Цыганова выйдет на старт в футболке сборной Красноярского края. И лазанием на скорость ее планы, похоже, не ограничиваются.

- Анна, очень рады видеть твою фамилию в заявках. Расскажи, какие у тебя планы на соревнования в Москве?

- Это первый старт за долгое время для многих, а для меня он будет вообще первым после травмы. Выступлю в скорости, многоборье, и если останутся силы, то в боулдеринге. Понятия не имею, каким будет результат, поэтому буду просто лазать с друзьями, кайфовать и ловить волшебные секунды соревновательной игры.

- О твоих планах на соревнования мы потихоньку стали спрашивать ещё зимой, когда ты приехала на сбор национальной команды. Тогда ты сильно далеко не загадывала. Когда поняла, что готова выступить в Москве? Да ещё и, возможно, во всех видах?

- Тогда ещё не знала, сколько понадобится времени на полное восстановление. Так получилось, что на нашу голову свалилась пандемия. И для меня она пошла в плюс. С пользой провела это время на скалах, активно тренировалась. Старалась абстрагироваться от соревнований, переносов. Общалась с другой компанией, далёкой от профессионального спорта. И это очень здорово повлияло на мою голову и мировоззрение. Поняла, что соревнования – это не основное, ради чего я лазаю.

- В июле ты приняла участие в виртуальном турнире IFSC Connected Speed Knockout вместе с другими нашими сборниками. Удалось там получить какие-то соревновательные эмоции или это была просто необычная тренировка?

- Никто к этому старту не подводился – было, как было. Поэтому даже стать последней там было нестрашно. А когда соревнования уже транслировались, сбор закончился. Я была в Москве и радовалась, что не последняя. (смеётся) Всё же выложилась там, как на реальных стартах. Эмоций было много. На тот момент пролезть эталон восемь раз за тренировку для меня реально было достижением. Ужасно устала. Выплеснула всю энергию.

- Теперь предстоит выплеснуть всю энергию в Москве…

- За перерыв, связанный с пандемией, удалось вернуть определенные кондиции в трудности, боулдеринге. Много пришлось пахать на эталоне. Какими будут результаты – увидим. Но я точно не хочу упускать возможность полазать с друзьями на соревнованиях в Москве. Надеюсь, старты дадут мне понять, куда двигаться дальше.



Напомним, что с 19 по 23 сентября в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА в Москве пройдут чемпионат России в олимпийской дисциплине «многоборье», Кубок России в лазании на скорость и боулдеринге. Подробнее о турнирах

В связи с ограничениями, действующими в пандемию COVID-19, чемпионат России и Кубок России в Москве пройдут без зрителей. Вход на арену запрещен.

Присоединяйтесь к онлайн-трансляциям всех раундов соревнований. Они будут организованы на официальном YouTube-канале ФСР

Генеральный спонсор ФСР: ОАО РЖД.
Партнёры ФСР: компании РедФокс, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнёры по подготовке сборной команды — скалодром Лаймстоун, скалодром ЦСКА, Центр скалолазания «Скалодром.Ру».
Партнёр соревнований – Центр скалолазания «Скалодром.Ру».

Фото из архива ФСР
 

На официальном YouTube-канале ФСР опубликован видеоотчет о фестивале «Осенняя Магнитка - 2020». 
 

Генеральный спонсор фестиваля  – ОАО РЖД.
Спонсоры фестиваля: RedFox, «СтройГарант», Строительная компания «Капитель», Парк приключений «Лесной экстрим».

Опубликован юношеский рейтинг на 15.09.
Тренерским советом приняты решения:
- временно отменить удаление из рейтинга результатов, устаревших согласно Положению о рейтинге;
- ПР и ВЮС в Перми включить в рейтинг с реальным рейтинговым коэффициентом и понижающим коэффициентом 0,75.

В регламент проведения соревнований в Москве внесены изменения: расширение сроков корректировки заявок, проведение без зрителей.

С 19 по 23 сентября  в Москве пройдут сразу три скалолазных турнира. Это чемпионат России по скалолазанию в олимпийской дисциплине «многоборье»,  Кубок России в лазании на скорость и Кубок России в боулдеринге.

Это первые взрослые старты в эпоху пандемии COVID-19. Весь 2020 год сильнейшие российские скалолазы ждали возможности вернуться в соревновательный ритм.

Кубок России. Лазание на скорость

Откроет серию Кубок России в лазании на скорость Любой российский турнир в лазании на скорость не уступит в зрелищности международным стартам. Главная причина – высокий уровень нашей сборной.

а Кубке России в Москве выступят призер чемпионата мира-2019 Станислав Кокорин (Тюменская область), чемпион Европы-2019 Владислав Деулин (Тюменская область), призер чемпионата Европы-2019 Дмитрий Тимофеев (Пермский край), победитель первенств мира и Европы в 2019 году Ярослав Пашков (Свердловская область), действующие чемпионы России Александр Шиков (Тюменская область) и Елизавета Иванова (Свердловская область), являющиеся призерами чемпионата мира и Кубка мира, соответственно.

А также ряд других российских скоростников, победителей и призеров крупнейших международных стартов. Они готовы показать самые быстрые забеги и самые непримиримые соперничества на вертикальной 15-тиметровой стене!

Чемпионат России. Многоборье

Чемпионат России в олимпийской дисциплине «многоборье» пройдет в третий раз. Оно включает в себя лазание на скорость, боулдеринг и лазание на трудность. Чтобы попасть на пьедестал, нужно успешно выступить в каждом виде. Полны решимости отстоять титулы действующих чемпионов Елена Красовская (Челябинская область) и Сергей Лужецкий (Воронежская область). В заявках можно найти первую чемпионку России в олимпийском многоборье Анну Заикину (Санкт-Петербург).

Значение турнира сложно переоценить. Чемпионат России в многоборье станет для спортсменов сборной страны репетицией чемпионата Европы, на котором в ноябре в Москве будут разыграны последние путевки на Олимпийские игры! Для кандидатов в сборную это дополнительная возможность привлечь к себе внимание тренеров национальной команды.

Кубок России «Приз Анатолия Бычкова». Боулдеринг

Завершит серию событий Кубок России по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг». За время самоизоляции и ограничений спортсменам пришлось решить ряд проблем. Как сохранить форму? Где тренироваться? Как вернуться в залы и на соревнования? А теперь они могут вернуться к своим прямым обязанностям – решать проблемы на трассах.

Этим займутся заслуженный мастер спорта, чемпион мира Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область), призеры чемпионата Европы-2019 Сергей Скородумов, Ирина Кузьменко, Вадим Тимонов (все – Санкт-Петербург), действующие чемпионы страны Евгений Зазулин (Калининградская область) и Елена Красовская (Челябинская область).

Место проведения

Основная программа турниров пройдет в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА (Ленинградский проспект, 39, стр. 1).

Для зрителей

В связи с ограничениями, действующими в пандемию COVID-19, чемпионат России и Кубок России в Москве пройдут без зрителей. Вход на арену запрещен.
Присоединяйтесь к онлайн-трансляциям всех раундов соревнований. Они будут организованы на официальном YouTube-канале ФСР

Для СМИ

Мы будем рады видеть журналистов на чемпионате России в многоборье и Кубке России в лазании на скорость и боулдеринге. Работа на турнире возможна только при наличии маски. На входе будет проводиться термометрия.

Для доступа на арену соревнований необходимо пройти аккредитацию в пресс-службе Федерации скалолазания России. Необходимо предоставить: ФИО сотрудников, занимаемые должности с наименованием СМИ и контактные данные.  Их необходимо направить на почту pressa3@c-f-r.ru до 18 сентября.

Предварительная программа соревнований

19 сентября (суббота)
Кубок России. Лазание на скорость. Квалификация и финал.

20 сентября (воскресенье)
Чемпионат России. Многоборье. Квалификация.

21 сентября (понедельник)
Чемпионат России. Многоборье. Финал.

22 сентября (вторник)
Кубок России. Боулдеринг. Квалификация.

23 сентября (среда)
Кубок России. Боулдеринг. Полуфинал и финал.

Организаторы

- Министерство спорта РФ;
- Федерация скалолазания России;
- Департамент спорта города Москвы
- Федерация скалолазания города Москвы.

Генеральный спонсор ФСР: ОАО РЖД.
Партнёры ФСР: компании РедФокс, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнёры по подготовке сборной команды — скалодром Лаймстоун, скалодром ЦСКА, Центр скалолазания «Скалодром.Ру».
Партнёр соревнований – Центр скалолазания «Скалодром.Ру».

Решением правления №12 от 10.09.20 утверждены правила оплаты за подготовку трасс (приложение 1, приложение 2)

10 сентября в Перми завершились Первенство России по скалолазанию среди подростков (10-13 лет) и Всероссийские юношеские соревнования среди младших юношей и девушек (14-15 лет). Спортсмены после долгого перерыва вновь смогли ощутить дух соперничества и сладость победы!

Долгие шесть месяцев российские скалолазы ждали возвращения к привычной соревновательной атмосфере. И первыми вновь окунуться в нее смогли самые юные скалолазы. За турнир организаторы боролись до последнего - проходили необходимые согласования с ведомствами. Было непросто. И все же в последний момент утверждения единого календарного плана соревнованиям дали добро! Организаторы смогли оперативно подготовить площадку, обеспечить выполнение всех санитарных правил, продиктованных пандемией, обеспечить работу судей, подготовщиков, других специалистов. Ну, а представители региональных сборных с радостью отправились на берега Камы, не забыв прихватить тесты на COVID-19 и веревки для выступлений в лазании на трудность. Таковы новые реалии.
 

Организаторы соревнований

- Министерство спорта РФ
- Федерация скалолазания России
- Министерство физической культуры и спорта Пермского края;
- Федерация альпинизма и скалолазания Пермского края;
- Спортивный комплекс им. В.П. Сухарева;
- ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края».

Первые медали в Перми были разыграны 7 сентября в рамках Всероссийских юношеских соревнований в боулдеринге. У юношей золотую медаль завоевал Леонтий Бобков (Санкт-Петербург). В финале он сделал топы на первых трёх трассах и к этому моменту уже был победителем. Однако на полную выложился и на последней, где с 11-й попытки сумел взять зону и обеспечить себе более весомое преимущество – 3t4z. Серебро взял Даниил Чувашов (Краснодарский край), не решивший лишь последнюю проблему. С тремя топами он долгое время возглавлял протокол, но после третьей трассы на флеш в исполнении Бобкова сдал пост лидера. Бронзу взял Александр Теплых (Москва) с двумя топами и тремя зонами.

У девушек в финале напряженной борьбы за золото не получилось, и это при том что добрую половину финалисток в квалификации распределить удалось только по попыткам. В финале было всего четыре топа и три из них сделала Ксения Чернега (Санкт-Петербург) – 3t4z. Еще один топ и итоговое серебро на счету ее землячки Юлии Никитиной (Санкт-Петербург) – 1t3z. Бронзовым призером стала Марина Кушанина (Челябинская область), которой покорились все зоны – 0t4z.


 

В тот же день прошли Всероссийские юношеские соревнования в лазании на скорость. У юношей победителем стал Кирилл Колдомов (Свердловская область) . Он был лучшим в квалификации и затем провел четыре безошибочных забега. В финале екатеринбуржец с результатом 7,17 обогнал географического соседа Никиту Смирнова (Челябинская область) – 8,13. Бронзовым призером стал Егор Попов (Свердловская область).


 

У девушек на высшую ступень пьедестала поднялась Алина Иваненко (Красноярский край). Она начала с 9,64 в выигранной квалификации и с каждым этапом по чуть-чуть снимала со своего предыдущего результата. В финале скоростница из Восточной Сибири в итоге выбежала из девяти секунд (8,96). Серебро на счету хозяйки соревнований Вероники Буминой (Пермский край). В заключительном забеге она показала 9,50. В квалификации пермячка также была второй. Третье место заняла Алина Разуваева (Красноярский край).

В третий соревновательный день, 8 сентября, были разыграны первые комплекты наград в рамках Первенства России. Утро началось с финала в лазании на трудность. У мальчиков победителем стал Максим Карпинский (Пермский край), добравшийся до топа. Наряду с хозяином скалодрома это сделал Егор Деньгин (Челябинская область), однако в квалификации его результат был ниже, потому южноуралец примерил серебро. Бронзовым призером первенства России стал Аяз Тимшанов (Тюменская область). Представитель «скоростного» региона сделал 54 перехвата, как и Никита Простосердов (Москва), но в расчет вновь взяли результаты квалификации. Призерами Первенства России все трое стали впервые.


 

У девочек победила обладательница серебра ПР-2019 Снежана Ермолик (Санкт-Петербург). В финале она сделала на два перехвата больше дебютантки главного молодежного турнира Александры Фисейской (Москва). Бронза у еще одной столичной скалолазки Екатерины Краморовой (Москва). Третий год подряд она пробилась в финал Первенства России и в нынешнем году добилась успеха!


 

В тот же день сильнейшие были определены на эталоне. Среди мальчиков золото завоевал Олег Пермяков (Башкортостан) . В квалификации он был третьим, а каждый из раундов выиграл за явным преимуществом. В финале с результатом 10,17 секунды Олег опередил победителя квалификации Ивана Балакаева (Ленинградская область) – 10,93.​ ​ Бронзовым призером стал Артем Коротков (Челябинская область). В квалификации он был лишь 15-м, но в решающей стадии соревнований все сложилось удачно. Ранее на уровне первенств выступал лишь Балакаев. Он же поднимался на пьедестал ВЮС. Наград первенств ранее не было в активе ни одного из призеров.




 

У девочек победила Алина Юзефович (Свердловская область). Первый раунд плей-офф она прошла с преимуществом всего в 4 сотых секунды. Дальше разница на хронометрах была более ощутимой. Но в финале вновь пришлось считать сотые – Алина опередила на 0,12 секунды Снежану Ермолик (Санкт-Петербург), поднявшуюся на пьедестал первенства второй раз за день (10,83 против 10,95). Ранее она уже побеждала в скорости в рамках домашних ВЮС в 2020 году, но сейчас для повторения успеха чуть-чуть не хватило. Бронзовым призером стала дебютантка первенства Екатерина Храпова (Санкт-Петербург).


 

Последние четыре комплекта наград были разыграны в заключительнй день, 10 сентября. Евгений Жилов (Челябинская область) стал победителем Первенства России в боулдеринге. В прошлом году он также попадал в финал, но на пьедестал не поднялся. Теперь же равных ему не было. На счету южноуральца два топа и четыре зоны. Алексей Блем (Красноярский край) взял на зону меньше (2t3z), и этого хватило для серебра. Бронзовый призер – Захар Воробьев (Ленинградская область). Его дебют на уровне первенств завершился с одним топом и четырьмя зонами.


 

Золото у девочек в боулдеринге завоевала Александра Баженова (Москва). Ей не покорился лишь один топ – 3t4z. Трехкратным призером первенства России-2020 стала Снежана Ермолик (Санкт-Петербург). Она справилась с тремя проблемами (3t3z) и завоевала серебро. Бронза у Дарьи Акуловой (Челябинская область) – 2t4z.

С у младших юношей завершились второй победой за четыре дня Леонтия Бобкова (Санкт-Петербург). В лазании на трудность он лез исключительно до топов – один в финале и два в квалификации. Серебряным призером стал Александр Ефремов (Челябинская область). В финале он также добрался до вершины, но в квалификации одну из трасс полностью пройти не удалось. Двукратным бронзовым призером Всероссийских юношеских соревнований в Перми стал Александр Теплых (Москва). В лазании на трудность на его счету 54 перехвата.


 

У младших девушек, как и в боулдеринге, не было равных скалолазкам с берегов Невы. Ксения Чернега сделала 53 перехвата, Юлия Никитина – 52+ (обе – Санкт-Петербург). Бронзу завоевала Анастасия Зайкова (Новосибирская область). Ее результат 48+.

Итоги соревнований в Перми (6-10 сентября 2020 года)

Первенство России-2020

Подростки

Лазание на трудность
1. Максим Карпинский (Пермский край)
2. Егор Деньгин (Челябинская область)
3. Аяз Тимшанов (Тюменская область)

1. Снежана Ермолик (Санкт-Петербург)
2. Александра Фисейская (Москва)
3. Екатерина Краморова (Москва)

Лазание на скорость

1. Олег Пермяков (Башкортостан)
2. Иван Балакаев (Ленинградская область)
3. Артем Коротков (Челябинская область)

1. Алина Юзефович (Свердловская область)
2. Снежана Ермолик (Санкт-Петербург)
3. Екатерина Храпова (Санкт-Петербург)

Боулдеринг

1. Евгений Жилов (Челябинская область)
2. Алексей Блем (Красноярский край)
3. Захар Воробьев (Ленинградская область). 

1. Александра Баженова (Москва)
2. Снежана Ермолик (Санкт-Петербург).
3. Дарья Акулова (Челябинская область)

Всероссийские юношеские соревнования

Младшие юноши и девушки

Боулдеринг

1. Леонтий Бобков (Санкт-Петербург)
2. Даниил Чувашов (Краснодарский край)
3. Александр Теплых (Москва)

1. Ксения Чернега (Санкт-Петербург)
2. Юлия Никитина (Санкт-Петербург)
3. Марина Кушанина (Челябинская область)

Лазание на скорость

1. Кирилл Колдомов (Свердловская область)
2. Никита Смирнов (Челябинская область)
3. Егор Попов (Свердловская область)

1. Алина Иваненко (Красноярский край)
2. Вероника Бумина (Пермский край)
3. Алина Разуваева (Красноярский край)

Лазание на трудность
​
1. Леонтий Бобков (Санкт-Петербург)
2. Александр Ефремов (Челябинская область)
3. Александр Теплых (Москва)

1. Ксения Чернега (Санкт-Петербург)
2. Юлия Никитина (Санкт-Петербург) Бронзу 3. Анастасия Зайкова (Новосибирская область).

Генеральный спонсор ФСР: ОАО РЖД.
Партнёры ФСР: компании РедФокс, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнёры по подготовке сборной команды — скалодром Лаймстоун, скалодром ЦСКА, Центр скалолазания «Скалодром.Ру» в Одинцово.
Спонсор Первенства России и ВЮС в Перми – «Правильные сладости» от Кондитерской фабрики «Пермская».
 

Фото Леонида Жукова

Опубликованы итоговые протоколы соревнований в Перми:
- первенства России;
- всероссийских соревнований.

Опубликована программа соревнований на 9 сентября

Опубликованы итоговые протоколы: боулдеринг,  скорость, КЗ.