Гид Клуба 7 Вершин Сергей Автомонов передает из Турции:
Всем привет от группы «Охотники на сусликов»! Сегодня мы решили проверить, сможем ли попасть в суслика с высоты 4200. До штурмового лагеря на 4200 мы дошли, ни в кого не попали, но получили акклиматизацию. Готовимся к следующему походу в поисках сусликов уже на вершине Арарата!

Андрей Березин, супер-гид Клуба 7 Вершин, передаёт из Приэльбрусья
Новости Приэльбрусья. Группа "Креативные горностаи". Мы сегодня поднялись на приют Национальный парк. Заселились в комфортабельные домики, после чего отправились на снежно-ледовые занятия. Где освоили самозадержание с помощью ледоруба и передвижение в кошках по снежному склону. Завтра мы идём на Скалы Пастухова. Гиды группы Андрей Березин и Алексей Лончинский.

Отличные новости проекта Горняшка! Наши команды на Демавенде! Еще один высочайший вулкан континента в списке достижений! Наши поздравления с вершиной!
Из отзывов участников восхождения: "Восхождение на Демавенд прошло успешно! Все было организовано по высшему разряду! Хосейн лучший из лучших гидов! Проявил себя как профессионал высшей категории. Кроме того, он оказался дружелюбным человеком. Группа, с которой он будет работать, может считать себя счастливчиком!"
Также хотим напомнить, что еще есть места в заключительную группу в этом сезоне (Даты 1-8 сентября 2022) с гидом Валерием Мясоедовым по акционной цене - 2280 евро.
Акция длится до конца недели (по 31 Июля 2022). С 1 августа стоимость повышается до 2530 евро. Под нашу программу идеально подходят прямые рейсы Аэрофлота до Тегерана по цене 22000 руб с багажом.
Приглашаем в нашу команду! Продли лето со смыслом!
Программа и подробности!

Заслуженная награда нашла своих героев

На вершине высочайшего вулкана Азии и высочайшей вершины Ирана!

Клуб 7 Вершин поздравляет участникрв нашей группы успешно поднявшейся на вершину Монблана в июне. В этом году попасть в Альпы сложнее, чем обычно. Но всё возможно, при наличии большого желания. Пример показала наше команда. Монблан - высочайшая вершина Западной Европы, Альпы - родина альпинизма. Именно здесь очарованные красотой природы люди начали регулярно подниматься к заоблачным вершинам. Здесь все условия для восхождений как для новичков, так и для опытных альпинистов. Не забывайте про Альпы!

Дни 19-23. 19-23 Июля. Часть 5.

К 7 вечера в лагерь 2 совершенно уставший спустился Алекс. Оказалось, что он принял самое активное участие в спуске пострадавшего. Проходившие мимо чилийцы, тоже вымотанные до предела, благодарили Алекса и называли своим учителем.

Алекс сказал, что дико устал и хочет остаться ночевать в Лагере 2. Я же стала уговаривать его спуститься в БЛ, уверяя, что за 2-3 часа мы это сделаем даже по темноте. В итоге часа за полтора в темноте мы спустились в Лагерь 1 и поняли, что дальше идти нет сил и опасно (нижняя часть больше всего камнями пробивается).

В общем переночевали в Лагере 1 и рано утром 23 июля спустились в БЛ. По дороге тоже хватило приключений - веревки наполовину перетершиеся, вывалившиеся станционные крючья. А ещё в метре от Саши просвистел чемодан (Саша тут же вспомнил историю на Аконкагуа с девушкой, которой камнем оторвало ногу). Осколки этого камня и до меня долетели, но попали по рюкзаку и несильно…

К завтраку мы уже были в лагере. В тепле и уюте. К вечеру этого дня Джордж тоже спустился в базу в сопровождении героических латиноамериканских альпинистов и нескольких портеров, которых Акбар послал наверх.

Вечером был устроен праздничный ужин и барбекю в честь восходителей и чудесного спасения. Все было прекрасно. Только одно тревожило - как там Исрафил идёт один к вершине в эту ночь? Вроде никто больше в эту ночь на штурм не собирался…

P.S. - сегодня утром 25 июля Исрафил уже в БЛ - вчера поздно вечером спустился!!!

25 июля. Сегодня на прощанье сходили в БЛ К2 (завтра уходим вниз через Гондогора пасс). Поздравили Володю Котляра с вершиной К2, послушали его рассказы об этом непростом восхождении. Камни летят, камни… Он ещё после Чогори на Гашербрум-2 собирался, но вроде не сложилось…. Наверно, завтра вместе вниз пойдём. Пообщались с Нимсом, поздравили его с успешным восхождением всей его команды на К2. Они не только залезли, но ещё и фильм снимали! Встретили Даву - руководителя SST в нашей футболке (они втроём - три брата - с нами в Антарктиду ездили в этом году) - приятно. У них тоже большая часть команды зашла на вершину К2. Мельком видели Харилу - она в один день с Вовой на К2 поднималась. Сейчас пойдёт на Броуд и Гашербрумы - железная леди!

Погода сегодня резко испортилась. Большинство экспедиций сворачивается. Удачи и терпения тем, кто ещё продолжает тут свои восхождения!

Ну а мы… в суету городов и в потоки машин….

До после восхождения, до будущей горы!

Андрей Березин, супер-гид Клуба 7 Вершин, передаёт из Приэльбрусья

Новости Приэльбрусья. Группа "Креативные горностаи" приступила к акклиматизации и подготовке к восхождению на Эльбрус. Сегодня мы поднялись на склон Чегета, до первой станции канатной дороги. Наш путь проходил по живописной лесной тропе, которая плавно перешла из зоны леса в альпийские луга. Проведя некоторое время в кафе Ай, мы вернулись в отель, где был пообедали. После чего участники отправились в прокат за необходимым нам снаряжением. Завтра мы поднимаемся на приют Национальный парк. Гиды группы Андрей Березин и Алексей Лончинский.

Гид Клуба 7 Вершин Сергей Автомонов передает из Турции:

Всем привет со склонов Арарата! Сегодня началась наша программа восхождения, мы добрались до базового лагеря. По хорошей солнечной погоде прогулялись немного вверх. Теперь просто отдыхаем в базовом лагере. Нас вкусно накормили и разместили в палатках. Завтра выходим на акклиматизацию в штурмовой лагерь! С вами был гид Клуба 7 Вершин Сергей Автомонов!

 Супер-Гид Клуба 7 Вершин Александр Дорожуков сообщает из Приэльбрусья:

Привет от новой группы из Приэльбрусья «Хичины и Вино»! Сегодня наша Вип-группа гуляла по склонам Чегета. Виды, горы - всё красиво. Начали свою акклиматизацию по плану. Погода по прогнозу отличная. Едем дальше.

Разведка на Броуд Пик, Пакистан. Дни 19-23. 19-23 Июля. Часть 3

Около 2-3 ночи (когда мы с Алексом делали попытку выхода) на высоте 7800-7900 канадец Энди, идущий на штурм, встретил румына, который уже вторую ночь проводил на этой высоте. Энди дал ему всю свою воду и еду и прекратил своё восхождение. Около 4 утра почти на той же высоте румына обнаружил Исрафил Ашурлы и чилийская пара. В итоге Исрафил принял решение спускать румына и прекратить свою попытку восхождения. Исрафил меня давно поражает своими потрясающими человеческими качествами - готовность прийти на помощь, глубокая порядочность и корректность во всем. В итоге Исрафил довольно успешно спускал румына в одиночку до высоты 7300-7400. В 10 утра по связи он нам сообщил, что спускает Джорджа, но на вопрос Саши, нужна ли помощь, сказал, что нет и что через час-два будут в лагере. Потом связь пропала.

Около 15.00 в лагерь 3 пришёл изможденный Исрафил и рассказал, что последние 5-6 часов он сражался с румыном - пытался дать кислород, который снизу поднесли, но тот отказался. Пытался дальше спускать пострадавшего, но тот впал в неадекватное состояние. В общем история стала немного напоминать «Чудо на Эвересте» - случай с Линкольном Холлом в 2006 году в нашей экспедиции на Эвересте.

На этот момент с Джорджем остался Хорхе из Чили, но он тоже уже на пределе. Нужна помощь.

Мы с Алексом сказали, что готовы идти. Я, честно говоря, думала, что сейчас соберется группа из высотных портеров и крепких альпинистов. Но в итоге выяснилось, что готовы идти только трое - мы с Алексом и Магда (польская альпинистка, кстати делавшая попытку штурма в эту ночь и поэтому уставшая). Остальные были совсем никакие после попытки штурма

Магда меня восхитила - бежала впереди на помощь незнакомому альпинисту, хотя сама была сильно уставшая. Я бежала за ней, точнее мы ползли по склону, как улитки. Но упорно. За мной чуть позже вышел Алекс. Через час вдруг погода резко испортилась - подул сильный холодный ветер, началась метель. Я поняла, что легкомысленно отнеслась в спасам - легко оделась (выходили в 16.00, когда было ещё жарко).

Дни 19-23. 19-23 Июля. Часть 4

Часа через два показались две фигуры на склоне. Ближайший ко мне был Хорхе, который уже часов 5-6 провёл с румыном и был сильно уставший. Добравшись до румына, я дала ему воды и немного с ним поговорила. Вскоре подошёл Алекс и мы кое-как подняли Джорджа на ноги и начали вести вниз, он немного прошёл и сел. Хорошо, подошёл Хорхе и стал тоже помогать. Вдвоём с Алексом они очень медленно стаскивали румына. Вскоре снизу подошёл ещё один чилиец. Втроем спуск пошёл чуть быстрее. Я шла впереди и помогала с перестежкой, иногда поила Джорджа чаем. От декса и кислорода он отказался …

В общем эта история со спуском продолжалась часа 3. Уже в темноте мы пришли в лагерь, где другие чилийцы тепло нас встретили, уложили румына в палатку и долго нас благодарили за спуск их товарища…

В этой истории меня поразило поведение чилийцев. В принципе Джордж не был их товарищем, но они купили тур у одной компании и сидели с ним в БЛ за одним столом. Однако, они сделали все, чтобы спасти его.

Кстати, история на этом не закончилась.

Понятно, что в эту ночь ни на какое восхождение мы уже не пошли. Да и идя на спасы, я уже понимала, что вряд ли у меня будут силы на штурм. Утром Исрафил пришёл к нам поговорить о планах. Он был решительно настроен на ещё одну попытку. Мы же, немного посовещавшись, отказались. Я точно не чувствовала в себе сил, да и мотивация как-то пропала… Мы отдали Исрафилу остатки еды и перекусов, решив, что за несколько часов и без еды спустимся, и около 11 утра начали спуск.

А в это же время группа чилийцев взялась спускать румына дальше - Вертолет на такую высоту не летает.

Посмотрев, что румына спускают 5-6 мужчин, я решила, что мне там нечего толкаться и пошла вперёд. Через 2 часа уже была в Лагере 2. У меня была робкая надежда, что Алекс не станет опять геройствовать - вчерашних спасов достаточно, и скоро меня догонит. Но, конечно, этого не случилось. Прошло 2 часа, я топила воду, потом ещё два, ещё три… все надежды на спуск в БЛ и комфортную ночевку таяли...

 Никита Слотин, гид Клуба 7 Вершин, передаёт из Киргизии:

Всем hola от группы "Всё на 215-й" из базового лагеря пика Ленина. 23 июля команда в полном составе за 12-13 часов совершила подъём на высоту 7134 метра, достигнув вершины, и к вечеру спустилась в лагерь 3! 24 июля спустились в лагерь 1 и сегодня мы в базе, собираемся в Ош. Невероятной красоты маршрут, все ребята справились! Было тяжело, но у нас всё получилось! Погода звенела, гора пустила на вершину и отпустила с миром. Любите горы, цените горы, ходите в горы и относитесь к ним с уважением, тогда и у вас всё получится! Всем мира, добра и гор!!! Теперь заслуженный отдых! 

 Клуб 7 Вершин приглашает Вас присоединиться к группе оптимистов, которые отправятся в далёкую страну со странным названием Папуа-Новая Гвинея. Официально целью экспедиции будет восхождение на высочайший вулкан Австралии и Океании, гору под названием Гилуве. Именно эта вершина представляет континент в проекте «Семь вулканов». Лучше других с районом и объектом восхождения знакома гид Клуба 7 Вершин Ольга Румянцева. К тому же, она отлично пишет и здорово снимает. «Самое странное восхождение» - так Оля написала о подъеме на Гилуве. И «самым странным народом», наверное, можно назвать населяющих остров Новая Гвинея папуасов. Чем не причины чтобы совершить путешествие в эту необычную и своеобразную страну? К тому же мы с детства слышали о ней. Ведь она связана с Россией историей удивительного путешественника и ученого Николая Миклухо-Маклая.

Программа и подробности:

Папуа Новая Гвинея - восхождение на высочайший вулкан Австралии и Океании — Гилуве

 Статья о вулкане Гилуве на нашем сайте

А теперь слово Ольге Румянцевой

ЖЖ Жизнь как приключение

Короткий урок географии или сравнительный анализ папуасов.

Рассказывая о своей поездке к папуасам, я поняла, что большинство людей слабо представляет, куда же я ездила и вообще не представляет зачем.

Недалеко от Австралии располагается второй по величине остров Земли - Новая Гвинея. Населяют его папуасы. На лицо, по нашим европейским меркам, ужасные. Какие внутри - не знаю. Не видела. Ибо людоедство о котором так наслышаны европейцы на острове уже не практикуется.

Если вам не надоело еще смотреть на карту, то вы увидите, что политически остров поделен на две практически равные части. Одна - Папуа-Новая Гвинея. Про нее многие знают. Знают хотя бы то, что вот там и живут ужасные людоедские папуасы. Вторая же часть принадлежит Индонезии. Пока Австралия объединяла племена, делала из них государство и давала им независимость, Индонезия по-простому заявила свои права на пол острова, ввела войска...Так получилось, что половина папуасов оказалась в Индонезии. И регион под названием Папуа находится там же, а вовсе не в ПНГ, что было бы логично.

Вы еще не устали?
Думаю, что устали. Ибо географ из меня никакой :) Единственная тройка за все обучение в школе у меня была угадайте по какому предмету? :)))

Поэтому расскажу лучше как и обещала, чем же отличаются и чем похожи папуасы Индонезии и Папуа-Новой Гвинеи.

1. Внешность
Глобально папуасы одинаковые. Поэтому тут никаких отличий нет.



2. Цивилизация.
Про ПНГ я уже рассказывала достаточно много, про Индонезию рассказ впереди. Но если коротко...
В ПНГ цивилизация заглянула на пять минут... И ушла решив не беспокоить эту прекрасную страну. В итоге все папуасы ходят в как они говорят "западной" одежде. В основном это шорты, джинсы и футболки. У женщин еще встречаются длинные юбки. Сколько я не выспрашивала, все в один голос говорили, что деревень где бы папуасы ходили в традиционных нарядах больше нет. Собственно на этом все оцивилизовывание папуасов ПНГ закончилось. Они живут в каком-то своем мире, зная что есть другой, но не понимая - зачем он есть.



В Индонезии папуасы более цивильные. Они уже знают, что с белых людей можно получить деньги. Они более агрессивные. Более состоятельные. У некоторых из них есть мопеды. Ходят они в такой же "западной" одежде. Но в джунглях сохранились деревни, где единственным предметом одежды мужчин является котека и лук, который они используют для охоты. При чем таких деревень достаточно много. И носят они свои наряды отнюдь не для туристов. Им так нравится.

2. Работа.
Работать папуасы не любят. То есть работать-о многие не любят, но они прям совсем никак. Особенно в ПНГ. Индонезийские папуасы уже смекнули, что за работу дают деньги. Правда зачастую в их глазах читались строчки из Земфиры: "а что такое деньги? зачем нужны деньги?" Но когда на горизонте появляется работа они прям чуть ли не до драки требуют, чтоб эту работу им дали. Но проходит пара дней и новая мысль посещает их головы: а зачем нам столько много денег, уже два дня поработали и хватит... То есть понятия, что если ты нанялся на работу ее надо сделать от начала и до конца у них в принципе не существует.
А у папуасов ПНГ даже первоначального порыва поработать нет.

3. Языки.
В ПНГ все кроме старшего поколения говорят на английском языке (на нем ведется все обучение и работают гос. учреждения). Папуасы разных деревень говорят между собой на пиджине - смеси английских и папуасских слов. В каждой деревне - свой язык. Всего их в стране более 700.
В Индонезии папуасы не говорят по-английски. Считается, что они говорят по-индонезийски. Но судя по тому, как с ними общались наши индонезийские проводники, говорят они на нем не очень.
Их же папуасский язык не понимает никто, кроме них самих.

4. Жилье.
Жители деревень в обеих странах обитают в основном в соломенных круглых хижинах. Посередине разводят костер. Поэтому и те и другие пахнут дымом.



5. Гигиена.
В ПНГ понятия гигиены не существует в принципе. Ходят все грязные, в грязной одежде. Такое впечатление, что мыться они особо не привыкли.
Индонезийские папуасы - более чистые что ли. Даже в походе они каждый вечер залезали вместе с нами в речки и тщательно отмывались от грязи.



Но и у тех и других - вечные сопли свисающие чуть ли не до колен... Это ужасно. Но вытирать их они видимо не умеют.

6. Отношение к приезжим.
Папуасы ПНГ - это такие вечные дети, которые рады приезжим, как дети клоунам. Они улыбаются, знакомятся, общаются. Самое большое счастье - если ты сфотографируешь человека. Он будет долго благодарить. Если же еще на экранчике покажешь, что получилось - полный восторг.
В Индонезии, как я уже писала выше, папуасы поняли, что на белых людях можно зарабатывать. Например, брать деньги за фотографирование. В массе своей они более настороженные и недружелюбные.

7. Спиртное, сигареты и прочее...
В ПНГ папуасы практически не пьют. Им это очень дорого. Иногда у них появляются деньги и они немного выпивают. Собственно им много и не надо чтоб напиться. Но это бывает так редко, что пьяных не видно.
Я видела только одну женщину. И то не пьяную. Она мне рассказывала, как хорошо вчера провела время: пошла в клуб и так напилась, что не смогла до дома дойти. Рассказывая все время приговаривала "так хорошо отдохнула". При этом она кормила грудью младенца, а вокруг нее стояли еще пара пацанят в возрасте до трех-четырех лет.
В Индонезии у папуасов денег больше. Поэтому на территории Папуа запрещена продажа алкоголя. Вообще. Купить конечно можно, но очень дорого и нелегально. А очень дорого папуасам уже не по карману. Поэтому пьяных тоже не видела.
Зато курят в Индонезии все. При чем многие буквально прикуривают одну сигарету от другой.
Мы шли с ними 10 дней по джунглям и все гадали, сколько же они тащат с собой сигарет, чтоб так курить...

В ПНГ сигареты - скорее роскошь. Поэтому они делают огромные самокрутки. И то не часто. В основном жуют орех - слабый наркотик заменяющий сигареты. От него становятся красные губы и зубы...
Для более сильных увеселений используют порошок коралла, заедая какими-то стручками.

На самом деле тему можно было бы продолжить... Но что-то я выдохлась...
На этом рассказы про Папуа-Новую Гвинею заканчиваю и плавно перехожу к рассказам о том, как мы ходили по джунглям индонезийской Папуа. И даже возможно смогу объяснить, зачем мы это делали 

 

 

 

 ение. Вулкан Гилуве.

March 2nd, 2016

Current Location:

ГвинеяАвстралия

Думаю, что вряд ли бы кому-нибудь когда-нибудь пришло в голову восходить на вулкан Гилуве, и тем более специально лететь для этого на край земли, в неизведанную страну Папуа-Новая Гвинея, если бы не одно "но"...

Гилуве - самый высокий вулкан Австралии и Океании.
В самой Австралии вулканов нет совсем, так что пришлось на помощь Океанию призывать.
Ну а так как в мире все больше странных людей, выполняющих программу "7 Вулканов континентов", то гора стала вполне себе посещаемой.

Собственно и я первый раз на этой вершине оказалась выполняя проект 7 Вулканов за год.



Это было очень странное и даже в чем-то драматичное восхождение. Восхождение, когда судьба моего проекта висела на волоске.
И дело не в сложности подъема на гору. Сложности там почти никакой нет.
Дело в стране.

Сама Папуа-Новая Гвинея - сплошной театр абсурда. Поэтому от восхождения здесь можно ожидать чего угодно.

Я знаю одного канадца, который лишь на второй свой приезд достиг вершины. Первый раз его три дня водили где-то по джунглям, пока не закончились съестные припасы. Хотя я не понимаю, где его могли водить. Но помня, что это ПНГ - охотно верю.

Да и мое первое восхождение на эту гору было столь веселым, что участники нынешнего восхождения видя как здесь все происходит, удивленно спрашивали:

- Оля, как?! Как ты решилась одна пойти в компании этих людей?!

А я лишь пожимала плечами. Как как? Как будто у меня был выбор.
Люди и правда мягко говоря непривычные. Но выбирать не приходится.



В общем, пойдемте гулять по просторам папуасии.

( Collapse )

Очень забавно возвращаться туда, где уже была, понимая, что за три года совершенно ничего не изменилось.
Та же деревня, те же люди. Лишь дети немного подросли, да новые появились.









Вот один из наших провожатых - типичный представитель племени местных гидов.



Довольно быстро, несмотря на толпу народа и общий хаос, мы собрались и пошли.



Всего с нами вышло в путь 17 человек.
Но если вы думаете, что количество народу обусловлено отменным сервисом, как например на Килиманджаро, где идет толпа портеров, тащат столы, стулья и многочисленную еду для туристов, то вы глубоко ошибаетесь.

Это там люди идут на восхождение, как на работу.
Здесь тоже вроде бы на работу... В их представлении.
Но в основном это выглядит как: какое замечательное приключение прогуляться в компании белых людей пару дней по джунглям, все лучше чем дома сидеть...

Поэтому большинство наших сопровождающих сильно не перетруждались: кто нес коврик, кто кастрюлю, кто по пути рассказывал о цветочках и деревьях. Кстати, на данном этапе это был самый полезный человек. По крайней мере интересно было послушать про растительный мир.









Из рассказа стало понятно, что все растения можно либо есть, либо использовать для постройки жилища.
Особо ценные использую и для того, и для другого.






За прошедшие три года кое-какие изменения все-таки произошли.
В прошлый приезд на просьбу дать адрес почты, чтобы переслать фотографии, мне тщательно выписывали адреса почтовых отделений. Потом с трудом вспоминали, что у двоюродного дяди вроде бы есть компьютер и даже интернет с электронной почтой.

Сейчас же у всех появились телефоны, а у многих - странички в Фейсбуке.
Поэтому не теряя времени наши проводники активно делали себяшечки на нашем фоне, чтоб было что людям показать.



Мы же в поте лица активно продирались через джунгли, любуясь окружающими красотами.















Казалось, что подъем по джунглям будет бесконечен. Хорошая тропа сменялась крутыми горками с бревнами и корягами. Сухая дорога - грязью.

Где-то через три часа мы наконец выбрались из леса.









Наши проводники как могли принарядились в честь праздничной прогулки.






И пока мы отдыхали, любуясь видами, они радостно фотографировались и позировали.






Небольшой перекус - с снова в путь. И уже скоро на горизонте замаячили очертания вершины.






Некоторые, самые пессимистичные участники нашего мероприятия увидев вершину на горизонте воскликнули с ужасом в голосе:
- Что?! Это вершина?! Да мы туда за три дня не дойдем!

Команда у меня, надо сказать, на этот раз подобралась, что надо. Из шести участников - три восходителя на Эверест, четверо восходили на Мак Кинли, а уж о том, что все были на Аконкагуа, я вообще промолчу.

Так что сомнений в том, что сейчас мы ловко и быстро дойдем у меня просто не было.
А расстояния в горах они так обманчивы.












И мы шли. Тем более, что вокруг стало еще красивее, а погода удивляла и радовала. Давно миновало время полдня, а дождя не было. Хотя в этих местах он льет постоянно.












Так шли мы. Шло время. Дождя на удивление по-прежнему не было...
Но в какой-то момент я начала понимать, что в нашем нормальном таком темпе мы уже как бы должны были дойти до ближнего базового лагеря, куда по договоренности с местными проводниками мы и стремились попасть.

Прошли обещанные семь часов треккинга, в рядах пешеходов начал раздаваться ропот, и я решила все-таки выяснить, куда мы идем и сколько нам еще идти.

- Сколько нам идти? Да еще часа четыре, - ничуть не смущаясь ответил мне Люк.

- WTF?! - пронеслось у меня в мозгу и видимо вполне живописно отразилось на лице.

- Я решил, что будет лучше, если мы пойдем в лагерь у вершины.

Он решил... Я знала, где находится этот лагерь. До него идти было мягко говоря до фига.









Спрашивать, почему он так вдруг решил, почему не выполняется обговоренная накануне программа, почему он хотя бы не сказал мне о своих плана - все это было выяснять поздно и бессмысленно.

Нам ничего не оставалось, как идти дальше.
И мы шли, хотя в рядах моих героических эверестовцев возникло смятение и панические настроения, что после такого перехода, никто завтра на вершину не пойдет.
Рассказы о том, что гораздо менее подготовленные участники прошлых экспедиций за один день из ближнего лагеря ходили на вершину (а это очень далеко), а потом возвращались в лагерь и в этот же день спускались к деревне, действия не возымели.

Потому что даже зная лично этих других восходителей, никто не хотел верить, что такое вообще возможно.






Так мы ползли с холма на холм без каких-либо перспектив.
И хотя фраза "Если бы я знал, что идти не семь, а одиннадцать часов, я может быть потренировался бы" выглядит немного смешно, в тот момент было не до смеха.
Тем более, что я прекрасно понимала.

Когда ставишь себе одну задачу, а потом она оказывается совсем другой, порой бывает очень сложно перенастроиться.

Если бы наш гид Люк сразу рассказал, что он задумал, если бы мы заранее все обсудили с участниками, наверняка бы настроение у всех было совсем другое.
А тут все ползли в какой-то безнадеге, понимая, что нужно уже просто тупо дойти.






А наша расчудесная толпа проводников все время путалась в показаниях. Даже когда запутаться в них казалось бы невозможно, даже если очень постараться.

На холме откуда уже было видно место для лагеря, они тормознули наш передовой отряд, сказав, что непонятно куда идти дальше.
То есть я точно не знаю, что они сказали, но когда я вышла на этот холм, там сидели очень опечаленные люди, поведавшие мне, что никто не знает куда идти.

Тут я уже прифигела окончательно. Потому что даже я со своим полным топографическим критинизмом знала, что нужно просто спуститься вниз и выйти к лесочку.



В общем, когда мы дошли до лагеря, я уже не очень любила наших проводников.
То есть совсем.

Но эти дети природы старались не замечать моего негатива, льющегося уже через край.
Они весело устраивались на ночлег.

И лишь после усиленного пинания озаботились приготовлением места под палатки и ужином.

Вообще то, что я их так напрягла сильно расстроило папуасов. Они не понимали, чего я хочу.

Однако, унывали они недолго. Быстро расправившись со своими делами, они разожгли костер, обустроили свой быт и в порыве безудержного веселья спалили домик, стоящий здесь уже многие годы.
По крайней мере лет пять назад он судя по фотографиям уже был и служил пристанищем путникам.



Так под радостные крики и файер шоу мы разошлись по палаткам.
На следующее утро все-таки предполагалось, что мы выйдем на восхождение.

 

Этим рассказом, я завершу не только описание нашей эпопеи восхождения на самый высокий вулкан Австралии и Океании - Гилуве. Я вообще завершу описание наших приключения в Папуа-Новая Гвинея.

Не знаю, доведется ли мне еще когда-нибудь побывать в этой странной стране и совершить вот это необъяснимое с точки зрения логики восхождение на Гилуве.



Наш внеплановый очень длинный переход накануне имел один огромадный плюс - на следующий день не нужно было вставать в два часа ночи и идти черте куда.

Нам оставалось пройти часа три до вершины, а потом спуститься в лагерь. Не день, а халява.
Поэтому завтрак был не очень ранний.

Наши папуасы уже проснулись и неторопливо жарили... птичку. Да, бедную маленькую птичку. В которой и еды-то было на два укуса. Но, как говорила, заводчица нашего пса "ген пальцем не заткнёшь".
Движется что-то живое - нужно убить и съесть.

 

Радостно покивав мне, они сообщили что завтрак готов.
Завтраком это назвать было сложно. Но выбирать не приходилось.

После легкого перекуса мой отряд добровольно обрекших себя на приключения, выдвинулся на подвиг.
Благо погода по-прежнему радовала, а вершина Гилуве маячила совсем рядом.









Но знаете, что я вам скажу.
Очень сложно совершать подвиг, когда ты весь такой в нарядных одежках идешь-пыхтишь, а рядом бегает толпа оборванных папуасов и не переставая делает себяшечки на фоне героев.



Но настоящих героев трудностями не испугаешь, тем более, когда вершина все ближе и ближе. А по сторонам - красивые виды.






И вот уже мы подошли к тому историческому месту, где папуасы пытались прекратить мое восхождение, уверяя, что дальше пройти невозможно.

Ну да. Сейчас, оценивая все трезвым взглядом, без этих "ух, эх, я вам покажу, как невозможно"... Ну, стрёмное место. Шею свернуть, как нефиг делать. Особенно когда льет дождь, и по склону и скалам текут потоки воды, как это было в тот раз.

Но в тот раз выбора у меня не было. Поэтому пришлось личным примером показывать, что невозможно - не наш формат.

Сейчас же светило солнце (что надо сказать, было весьма подозрительно для места, где всегда льют дожди), все участники мероприятия подготовились к преодолению сложностей и достали обвязки, а я - даже веревку и оттяжки. Благо в последнюю экспедицию наш шеф забил в эти скалы штук 10 новеньких блестящих шлямбуров.

Они так и остались новенькими и блестящими.
А папуасский гид со знанием дела объяснял мне перед восхождением:
- На сложных участках мы будем использовать веревку. Там есть такие штуки за которые ее можно цеплять.
- У вас есть веревка?!
- Нет. У нас есть штуки, за которые ее можно цеплять.

Теперь они попросили меня привезти в следующий раз веревку. Чтоб к штукам цеплять.
Веревку пообещала, а вот про оттяжки пока ничего рассказывать не стала, пусть останется хоть одно тайное знание.



Немного веревкинга по травянистым склонам.









И ура! Мы у цели!






Разворачиваем флаги под вспышки папуасских телефонов.



Люк произносит торжественную речь. Мол, он благодарит, что мы посетили его страну...
Я все ждала, когда он достанет дудку и задудит.



Еще небольшая фотосессия на память, легкий перекус и вниз, пока погода не передумала радовать нас и удивлять.






Немного спустившись с вершины буквально на ровном месте один участник наших праздничных мероприятий зачем-то споткнулся и покатился вниз.

- Трам-та-ра-рам! - подумала я.

Он, видимо услышав меня, падать передумал. Так что я легким испугом отделалась.
На самом сложном месте, чтобы уж точно никто никуда не сбежал, сделала перила.
Пока все спустились, пока я папуасам по их просьбе демонстрировала веревку и нехитрые приемы работы с ней, пока веревку убирала...
В общем, когда я всех догнала, некоторые уже даже выспаться успели.



Еще немного симпатичных пейзажей






И вот он - наш милый лагерь на краю леса.






Настало время обеда. Но с обедом как-то не сложилось.
Для начала Люк сказал, что он устал и пойдет спать.
После долгих переговоров, догадавшись, что я от него не отстану, он очень огорченно сказал:
- Хорошо, я сварю рис и вскипячу воду. И пусть все сами, что хотят то и берут. Я не буду накрывать.

- Окей, - сказала я, пытаясь выдавить из себя максимум человеколюбия. - Люк, а где чай?

- Чай? А его мальчики выпили.
- Весь? А кофе?
- И кофе. Все выпили мальчики. Они же сидели здесь и им было скучно.

Тут мое человеколюбие как-то разом закончилось.
Но Люк никак не мог взять в голову, что плохого в том, что мальчики выпили весь чай. Им же нужно было чем-то заняться.
Он вообще крайне обиделся на мое возмущение. Ибо, какие счеты могут быть между друзьями.
А уж поверьте мне, все сопровождающие нас папуасы были просто уверены, что это у нас такое веселое приключение, и мы все дружно идем в поход.

В общем, обиженный Люк ушел спать. Мне пришлось срочно провести ревизию продуктов и отложить все, что могло нам пригодиться.

Еды было немного, но по крайней мере стало понятно, что до завтрашнего вечера никто с голоду не умрет, а попить и кипятка можно.



К вечеру наконец-то пошел дождь. Все расползлись по палаткам.
Я тоже. Сидела и фотографировала все, что попадало в поле зрения.









Перед ужином папуасы в очередной раз сожгли только что восстановленный дом.
Это хорошо, что у них жилища такие - накидал соломы и дом готов.

Интересно, как часто эти затейники у себя в деревне пожары устраивают.



Наутро снова как это ни странно, светило солнце.
Это было настолько странно и не похоже на Гилуве, что я сказала, что восхождение не будет засчитано, если мы не походим под дождем.

И мы пошли домой.












Благодаря хорошей погоде, я наконец-то смогла посмотреть окрестности. А то во время прошлого восхождения все заливало водой и ничего не было видно.






А тут неожиданно выяснилось, что вулкан Гилуве - очень даже симпатичное место.












Когда мы спускались через джунгли на пять минут пошел дождик.
Это было какое-то чудо. Папуа, где каждый день льют дожди, январь - сезон дождей по словам местных жителей. А тут за все наши многочисленные переходы - пять минут дождя.

Завершилось наше восхождение традиционной раздачей сапог местным жителям.



И да. Мои прекрасные, гламурные сапоги в цветочек тоже нашли нового хозяина.
Вернее хозяйку.



Кому же так повезло? А вот посмотретие.



И пересматривая фотографии с прошлой поездки до сих пор мучаюсь вопросом. Она или нет?



В любом случае, я опять осталась без резиновых сапог. И с надеждой, что они мне в ближайшее время не понадобятся.

 

Разведка на Броуд Пик, Пакистан. Дни 19-23. 19-23 Июля. Часть 1

Итак, 19 июля мы с Алексом бодро вышли на штурм из БЛ (4800) около 2.30 утра. Так же бодро поднялись сразу в Лагерь 2 (6000). На это ушло около 7-8 часов. После 10 утра мы уже были в лагере в своей палатке RedFox. Днём было нестерпимо жарко. Мы решили оставить свои пуховые полукомбезы в Лагере 2 (ошибка! Тёплых восьмитысячников не бывает). К вечеру по лагерю прошёл слух, что тройка альпинистов сорвалась на гребне Броуда. Потом, правда, выяснилось, что сорвался один человек - англичанин и улетел в сторону Китая…

20 июля вышли пораньше, чтобы не по жаре идти - около 4 утра. Часов за 5 дошли до Лагеря 3 (7000). Эта часть пути в техническом плане мне показалась полегче, чем предыдущие переходы - тоже достаточно крутые перильные участки, но больше по снегу. Но и тут лагерь стоит на крутом склоне - без кошек ходить между палатками опасно. По пути встретили польских альпинистов из нашего лагеря - они уже спускались после удачного восхождения в предыдущий день. Вообще многие спускающиеся говорили, что лучше не ходить - перил после кулуара (7800) в этом году нет + очень опасные карнизы и опасный длинный вершинный гребень.

В лагере мы встретили Исрафила, который в эту ночь готовился к восхождению. И Саулюса, который сходил на вершину, но на это у него ушло более 26 часов (говорит, почти не ел и не пил и сильно ослаб на спуске). В среднем на вершину Броуда из Л3 в Л3 ходят за 16-24 часа. Для сравнения на Эвересте из штурмового лагеря в штурмовой ходят часов за 8-12, но не остаются в штурмовом, а спускаются до 6400 приблизительно. Тут же практически все еле доползают после вершины до штурмового и ночуют здесь опять.

На штурм выходят обычно в 7-10 вечера. Мы в Алексом решили выйти около полуночи, надеясь на кислород. Мы хотели сделать некий «финт ушами» - приехали поздно и сделали только один акклиматизационный выход до 6000 (понадеявшись, что недостаток акклиматизации сможет покрыть кислород). Все же остальные сделали по 2-3 выхода с ночёвками на 7000 м.

Легли спать около 19.00. И тут началось…

Как только я немного засыпала, начинался страшный бред, от которого я тут же просыпалась и уже боялась снова заснуть, чтобы не попасть вновь в этот ужас с раздвоением или даже растроением личности. Всё-таки отёк мозга меня догнал. Не удивительно - первая ночь на 7000, а до этого только одна на 6000 - маловато для меня.

В полночь зазвенел будильник. Есть совсем не хотелось, только мучала невыносимая жажда. Кое-как я собралась - кажется, на это ушла вечность. Взяли по два баллона кислорода, включили на 2 литра и пошли. Рюкзаки получились кг по 10. Но мне мой казался жутко тяжёлым. Я еле шла. Минут через 40 я сказала Саше, что не дойду в таком состоянии. Так как изначально мы договорились, что если один поворачивает, то и второй тоже, Саша не стал сильно меня уговаривать и тоже повернул со мной вниз.

Какое же это было счастье улечься в тёплый спальник, врубить кислород и проспать до самого утра, пока солнышко часов в 9 не осветило палатку. Завтрак тоже показался мне божественным. В качестве эксперимента впервые купили на восхождение российские сублиматы «Здоровая еда» - понравилось, что можно сразу заливать кипятком без использования посуды. С удовольствием ели в верхних лагерях их гречку с мясом, ризотто с курицей, крем-борщ. А в это утро случайно обнаружили упаковку творога - зашёл «на ура!»

В общем чувствовала я себя хорошо. Для закрепления результата прогулялась выше метров на 200-300 - самочувствие и скорость нормальные. Спустившись, обсудила с Сашей планы. Решили сделать этой ночью новую попытку...

Эквадор. Скалолазные этюды на Илинице Норте.

Как там у Барона Мюнгхаузена было? Восемь утра - подвиг.
Вот и у нас. Восемь утра - на вулкан. И ни дня без вулкана.
В первый день сходили на Руку Пичинчу. Другим бы этого если не до конца жизни, то до конца недели точно бы хватило. А мы на следующий день - на следующий вулкан.

Согласно известному правилу, градус понижать нельзя. Так что следующим номером нашей бодрой программы была Илиница Норте. Высотой 5125 метров.

Утром конечно хотелось подольше поваляться в кровати. Но, как водится, кто рано встаёт, тот молодец. И за утренние страдания мы были вознаграждены чудесным видом. В нашу сильно облачную погоду окрестные вулканы открывались не часто.



В ближайшем к нашей Илинице хостеле мы оставили вещи. Эквадор страна в целом безопасная. Но нашего гида Франклина как-то не сильно вдохновляла перспектива оставить машину полную сумок на безлюдной парковке на целый день.
Ну а мы что? Мы только за.
Тем более, что рядом с этим хостелом жил невероятно обаятельный щенок. И стоял вот такой указатель.

Вообще хотелось конечно на Котопакси. Ну, согласитесь же, он прекрасен.



Но из-за извержения, Котопакси уже несколько лет закрыт для восхождений. Говорят вот-вот должны снова начать пускать на него.
Ну а пока нас ждала Илиница. Да не какая-нибудь, а Норте. Что значит - северная. И логично предположить, раз есть северная, должна быть и южная.
Верно. Вот они обе красавицы - Илиница Норте справа и Илиница Сюр слева.



Путь до вершины как видно неблизкий. Поэтому не откладывая в долгий ящик, принарядившись и принамазавшись кремом мы пошли.
Несмотря на плотную облачность, солнцезащитный крем в Эквадоре жизненно необходим. При чём не ниже 50. Даже сквозь облака солнце прожигает всё, до чего может дотянуться.









А дальше всё как обычно, на мотив известной песни - мы идём, нас ведут, нам не хоооооочется...









Нужно от стоянки на высоте 4000 метров подняться до приюта на высоте 4700 метров по хорошей дороге.
И лишь симпатичные пейзажи скрашивают однообразный путь.









Мои бойцы под предводительством Франклина ускакали вперёд. И лишь иногда виднелись на горизонте в разрывах облаков.



Мы же с Ирой неторопливо шагали вверх. И было время красотами полюбоваться, пофотографировать.
Спасибо, Ира!









Периодически на нашем пути встречались какие-то артефакты, намекавшие, что впереди будет хорошо.
Но в целом, насколько позволяли видеть облака, впереди был лишь бесконечный подъём.









А потом неожиданно показался приют.
Сначала это было маленькое рыжее пятнышко, увидев которое Ира спросила:"Что?! Нам туда?!"
После чего утратила способность выражаться литературно и я её больше цитировать не могу.



За это мы Иру оставили в хижине и не взяли на вершину.
Хижина - конечно та ещё хижины. Домище целый. Внутри - кухня и двухъярусные кровать. А туалет сверкающий белым кафелем с настоящими унитазами поверг в культурный шок.

С этого места пути на Южную и Северную вершины расходились в разные стороны.



Южная - более высокая и более техничная.
Северная же выглядит совсем безобидно и вполне по-домашнему.



Как обычно, внешность красавиц обманчива.
Поэтому бросив последний взгляд вниз и облачившись в страховочные системы и каски мы пошагали наверх.






Суровые парни со всей дури втопили наверх на совершенно неприличной для данных высот скорости. И мне ничего не оставалось кроме как пыхтеть за ними и грустно вспоминать оставленную на приюте Иру.



Но вскоре на моё счастье началось такое настоящее скалолазание, что темп резко нормализовался.
К тому же Франклин прицепил Женю на верёвочку. Он шёл и жалобно говорил: "Беее-беее..." А мы с Алексеем шли сзади стараясь не хихикать и главное не навернуться.



Периодически перспектива навернуться становилась весьма перспективной. А падать было ооооочень далеко.






Предвершинная башня выглядела весьма внушительно. Так же как и залезание на неё.



Фотосессия на вершине была стремительна, как свист свиристели в ночи.
Мало того, что на полочке у креста удержаться всем было крайне непросто. Кто-то так и норовил покинуть нас раньше времени. Так ещё и облако было не просто неприятным облаком.
Треск креста и явный запах электричества в воздухе как бы во всю намекали, что валить надо не то что быстро, а просто мгновенно.



Фотографий с самой интересной части спуска - скалолазной - не будет. Потому что скалолазать надо было достаточно стремительно, насколько позволяла цепкость рук и ловкость ног. И борясь между сложным выбором - потенциально навернуться или попросить подстаховать в одном особенно неприятном месте, я решительно выбрала второе. Ибо спускаться, как известно, гораздо сложнее чем подниматься. И 80% несчастных случаев происходят на спуске.
Так что не до фотографий было.

Зато когда лазательные упражнения закончились, мы в полной мере могли насладиться забегом по широкой сыпухе.



Лишь иногда останавливаясь, чтобы оглянуться, посмотреть, где мы были.






А внизу - словно другой мир. Цветы, трава.



И ламы, пасущие гусей.



Вулканы, ламы - прекрасная страна Эквадор.



А мы забрали вещи и поехали в город Баньос, где наконец-то по плану нас ждал день отдыха на всемирно известном курорте.

 

 

Источник: Жизнь как приключение