2019, Май

Летом идем в поход в Сванетию. Прилетаем на самолете в Кутаиси. Интересует совет бывалых примусятников, возможно ли в Кутаиси купить Калошу Б-70?

07.08.2019 09:00 – 15.08.2019 20:00
Внимание! Приглашаются желающие совершить восхождение на вершину г. Казбек (5033 м) со стороны Северной Осетии (дол. р. Геналдон, Колка, лед. Майли по маршруту 2Б категории сложности).

29 претендентов сумели пройти все трассы первого раунда в Красноярске.

Борьба за медали чемпионата России в дисциплине «боулдеринг» стартовала 25 мая в Красноярске. Спортсмены сменили дислокацию: после  трёх соревновательных дней в «Радуге» они переместились в ЦЭС «Спортэкс».

В женской квалификации приняли участие 43 спортсменки. Из лидеров в протоколе нельзя было найти Анну Заикину, Ольгу Кущь и Екатерину Киприянову (все - Санкт-Петербург), пропускающих турнир по разным причинам.

Вылезти все пять трасс удалось семи скалолазкам. Протокол возглавили трое, сделавшие лишь одну лишнюю попытку – мастер спорта международного класса Татьяна Шемулинкина (Самарская область), мастер спорта Ирина Кузьменко (Красноярский край) и перворазрядница Дарья Малышева (Москва). Чуть больше времени на маршруты потратили Анна Марголина (Москва), Дарья Фурманова (Красноярский край), Луиза Емельева (ЯНАО) и Евгения Лапшина (Воронежская область).

Проходным результатом в полуфинал стал 3t4z. С ним список квалифицировавшихся замкнула Наталия Степанова (Башкортостан). Одной «зоны» до двадцатки сильнейших не хватило представительнице олимпийской сборной России Юлии Пантелеевой (Свердловская область).

У мужчин в первом раунде приняло участие 64 человека. Из лидеров сборной не было только Алексея Рубцова (Москва). Топнуть всё получилось у большого количества претендентов. Этот показатель не на что процентов гарантировал попадание в полуфинал. За минимально возможное количество попыток трассы прошел Юрий Новицкий (Свердловская область). А вот Вячеслав Назаров (Москва) и Евгений Кожарский (Новосибирская область) не отобрались во второй раунд даже с пятью «топами». Виной тому пятнадцать и семнадцать попыток, соответственно.

В квалификации завершился чемпионат России для представителей основной сборной России Вадима Тимонова (Санкт-Петербург) и Юрия Такжанова (Москва), собравших четыре «топа» и все «зоны».

Полуфинал стартует в воскресенье в 9 часов 30 минут по местному времени (МСК+4).

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ В КРАСНОЯРСКЕ

Чемпионат России в дисциплине «боулдеринг»

26 мая (воскресенье)
9:30. Полуфинал. Женщины.
12:30. Полуфинал. Мужчины.
15:30. Финал. Женщины.
18:30. Финал. Мужчины.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Министерства спорта Красноярского края, центра спортивной подготовки Красноярского края, региональной общественной организации «Федерация скалолазания Красноярского края», СШОР по скалолазанию и альпинизму имени​ Владимира Путинцева.

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД, 
Партнеры ФСР:​ RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.​
Партнеры по подготовке сборной команды​ — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Партнеры Федерации скалолазания Красноярского края:​ AZTEC — производство скалодромов и зацепов, Лавина — магазин для активного отдыха, Алпатекс — промышленный альпинизм в России и СНГ, центр спортивного лазания «Южный», скалодром «Rocky», «Школалазания» — скалолазание и путешествия для всех, компания Ledvizor — светодиодная техника, сайт Krasrocks — информационный партнер, телекомпания «Афонтово».
 
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР 

Ищем попутчиков, кто хочет и может составить нам компанию. Планируем с мужем пойти пешком к поляне Москвина с последующим восхождением на пик Коммунизма в середине июля. Путь до поляны по времени займет около 7 дней, 3 перевала - разомнемся и немного акклиматизируемся.

Неделю назад прошел очередной Московский марш-бросок.

24 мая в Красноярске (МСК «Радуга», ул. Елены Стасовой 69 л) состоялся чемпионат страны в лазании на скорость.

Конкурс проводится в рамках XХII международного кинофестиваля «Вертикаль», проходящего 5-9 июня 2019 г. в Москве

Четыре финала за четыре года, три золота и одно серебро – такой статистикой выступлений на чемпионатах страны может похвастать Александр Шиков (Тюменская область). На старт в Красноярске он выходил, подремав всего пару часов.

- Я очень рад и доволен собой. Всю ночь летел сюда из Москвы, поскольку только вчера демобилизовался из спортроты. Почти не спал. Удалось лишь подремать в самолёте и пару часов в гостинице. Это было достаточно тяжело, но терпел – ехал за золотом. В голове были небольшие сомнения - удастся или нет, потому что у меня новый расклад, так называемый японский. Рад, что удалось с ним добиться победы!
 

 

- Долго тренировал новый расклад? Были ли варианты, что побежишь со старым при определенных обстоятельствах?

- Я с ним с начала мая лазал на тренировках. Было легкое волнение, потому что все равно это новые ощущения, немного другие движения. Но вариант бежать со старым раскладом в принципе не рассматривался. После 1/8 финала волнение ушло, потому что бежать по новому скалодрому с шикарным трением было легко.

- 5,54 – это твои лучшие секунды?

- Да, это новый соревновательный рекорд. Раньше я показывал это время только на тренировках. Новый расклад и очень хорошая стенка позволили раскрыть свой потенциал.

- Расскажи о финале. Что подсказывало тебе боковое зрение и шестое чувство во время забега?

- Перед финалом я понял, что у меня уже есть медаль, но мысль эту сразу отбросил – я ехал за золотом. Единственный шанс был вложить все силы в этот забег, раскрепоститься и побежать. Знал, что с Димой Тимофеевым будет нелегко. Он очень быстро бежит, и особенно мощная у него концовка. Со старта надо было улетать и бежать, бежать, бежать. Почувствовал, что движение рукой нас разделило, но не понимал, что на одну сотую.

- Ты пропустил два этапа Кубка мира в Китае. Успел соскучиться по соревновательной атмосфере?

- Да, после перерыва было большое желание лазать. Я пропускал этапы целенаправленно, чтобы подготовиться к чемпионату России и летним этапам Кубка мира.

- Сегодня много человек показали результаты 5,5-5,6 секунды, что редкость даже для международного уровня...

- У нас очень сильная команда, все прогрессируют, никто не останавливается на достигнутом. Ну, и ещё стена в Красноярске сделала свое дело, что все бежали очень быстро. Сразу вспоминается этап Кубка мира в Нанкине два года назад, где результаты у всех тоже были очень хорошими. У меня там было 5,61, что долго являлось личным рекордом.

- Соревнования в Красноярске завершаются боулдерингом. Хотя бы перед ними удастся выспаться?

- Завтра старт во второй половине дня, поэтому я, конечно, высплюсь. Сегодня радуюсь и отдыхаю, а завтра все оставшиеся силы выложу в квалификации.
 

 

Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Министерства спорта Красноярского края, центра спортивной подготовки Красноярского края, региональной общественной организации «Федерация скалолазания Красноярского края», СШОР по скалолазанию и альпинизму имени​ Владимира Путинцева.

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД, 
Партнеры ФСР:​ RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.​
Партнеры по подготовке сборной команды​ — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Партнеры Федерации скалолазания Красноярского края:​ AZTEC — производство скалодромов и зацепов, Лавина — магазин для активного отдыха, Алпатекс — промышленный альпинизм в России и СНГ, центр спортивного лазания «Южный», скалодром «Rocky», «Школалазания» — скалолазание и путешествия для всех, компания Ledvizor — светодиодная техника, сайт Krasrocks — информационный партнер, телекомпания «Афонтово».
 
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР 
Фото Леонида Жукова 

15.06.2019 12:00 – 15.06.2019 20:00


Традиционные соревнования в лазании на скорость пройдут 15 июня 2019 года на скалах озера Ястребиное Ленинградской области. Начало в 12.00

https://realist.online/news/ochered-na-everest-sotni-alpinistov-ustanovili-rekord-foto

Елизавета Иванова (Свердловская область) в Красноярске впервые стала чемпионкой. А ещё дала возможность своему региону вернуться на вершину женского чемпионата страны спустя десять лет.

- Елизавета, поздравляю с первой победой в чемпионате России. Что сейчас испытываешь?

- Непередаваемые чувства от первого места, что после победы на первенстве мира, что после победы на чемпионате России. Сначала это буря эмоций, безумная радость и мурашки по коже. А сейчас после награждения – приятное успокоение на душе от того, что получилось показать такой высокий результат.

 

- Это не только первая победа, но и первый подиум на главном старте страны. Когда желание стать чемпионкой стало не просто мечтой, а реальной целью или задачей перед тобой?

- Наверное, задача на чемпионат страны никогда не ставилась передо мной в формате «завоевать золото», но последние три сезона я непременно подводилась к этому старту в своей лучшей форме. Однако постоянно ошибалась и занимала места во втором десятке. В общем, чемпионат страны - это особая история для меня, которая оставила след в сердце.

Этот чемпионат завершал первую половину сезона. После Красноярска наступает пауза в полтора месяца. Это была определенная точка. Я хотела выступить и отдохнуть психологически от всех перелетов и волнений. Я не ставила задач выиграть, не смотрела на расклады в турнирной сетке. Держала в голове, что есть я и есть трасса, которую нужно пробежать чисто. Кто на соседней дорожке – не важно. Главное – стабильно бежать.

- В этом году ты показываешь более быстрые секунды. Сегодня – 7,65, в марте в Воронеже – 7,58. С чем связываешь свой прогресс: изменения в раскладе, в тренировочном процессе?

- К этому сезону подготовилась основательнее: подошла с холодной головой и чистым сердцем. Изменилась система тренировок, и я работаю на них с полной самоотдачей. В общем, совершенно по иному идет тренировочный процесс.

- Это золото прибавит уверенности в себе? Или с ней и так всё было замечательно?

- Мне кажется, любой спортсмен после определенных неудач может потерять уверенность. Могут появиться определенные страхи. Я стараюсь гнать всё это из своей жизни. А как действуют победы?  Может быть, золото и укрепит меня, но пока что я до конца не осознала, не пережила, что стала чемпионкой России.

Думаю, в глазах других спортсменок я стану выглядеть более сильным конкурентом. Точно могу сказать, что приятно принимать поздравления с победой от людей, на которых ты ещё недавно смотрел, открыв рот от удивления.

- Какие цели ставишь дальше перед собой?

- Я очень хочу попасть на пьедестал Кубка мира и иду к этому.
 

 

Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Министерства спорта Красноярского края, центра спортивной подготовки Красноярского края, региональной общественной организации «Федерация скалолазания Красноярского края», СШОР по скалолазанию и альпинизму имени​ Владимира Путинцева.

Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД, 
Партнеры ФСР:​ RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.​
Партнеры по подготовке сборной команды​ — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Партнеры Федерации скалолазания Красноярского края:​ AZTEC — производство скалодромов и зацепов, Лавина — магазин для активного отдыха, Алпатекс — промышленный альпинизм в России и СНГ, центр спортивного лазания «Южный», скалодром «Rocky», «Школалазания» — скалолазание и путешествия для всех, компания Ledvizor — светодиодная техника, сайт Krasrocks — информационный партнер, телекомпания «Афонтово».
 
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР 
Фото Леонида Жукова 

Альпинистский 2019 год обещает быть интересен событиями. В какой-то мере он может быть перевальным в сторону всё ускоряющейся коммерциализации спорта. Всё чаще на вершины первыми поднимаются шерпы, провешивающие перила. Ярким примером такой коммерциализации является амбициозный "Project Possible - 14/7".

Нирмал Пуджра на Эвересте

Никита Балабанов в мае оказался с группой в Грузии. Но успешного восхождения на Казбек ему оказалось мало и он реализовал свою давнюю идею - подняться в одиночку на Ушбу.

Чемпионами России в скорости стали Александр Шиков (Тюменская область) и Елизавета Иванова (Свердловская область).
 
24 мая в Красноярске были разыграны медали чемпионата России 2019 года в дисциплине «скорость». Самые быстрые скалолазы страны определяли сильнейших на новом эталоне. Дебют удался! Участники отмечали отличное трение и демонстрировали очень быстрые времена.
 
В женском турнире выступило 37 претенденток. В стартовом протоколе очень не хватало Юлии Каплиной (Тюменская область) и хозяйки соревнований Анны Цыгановой (Красноярский край). Обе пропускали старт из-за проблем со здоровьем. Остальные лидеры были в строю. У мужчин за медали боролись 57 человек, в том числе вся основа сборной.
 
Восьмушки прошли так, как и были должны. Опыт и уровень сыграли свою роль. Уже в четвертьфиналах сетка начала сводить лбами сильнейших спортсменов у мужчин. Счет пошел на сотые доли секунды, а победители раунда неизменно зажигали на хронометре результаты в диапазоне 5,6-5,7. На этой стадии сложил полномочия действующего чемпиона страны Станислав Кокорин, уступивший Владиславу Деулину (оба – Тюменская область) – 5,67 против 5,92.  
И все же мужское золото шестой год подряд уехало в Тюмень, но не в багаже Владислава. Уже в полуфинале его остановил будущий чемпион Александр Шиков (Тюменская область), выбив на секундомере 5,57. Еще более быстрым и захватывающим получился его финал с Дмитрием Тимофеевым (Пермский край). Оба продемонстрировали очень чистое лазание и обновили личные рекорды. Судьбу чемпионства решила одна сотая доля секунды – 5,54 против 5,55. Шиков в третий раз стал чемпионом России. Начиная с 2016 года, он лишь раз уступил пальму первенства.
 
Для Тимофеева, имеющего полный комплект наград чемпионатов страны, серебро стало третьим по счету. Бронзу завоевал Лев Рудацкий (Москва), повторив свой успех 2017 года. В финале он смог выиграть у Владислава Деулина, допустившего небольшую ошибку (5,88 против 6,08).
 
Чемпионкой России 2019 года стала Елизавета Иванова (Свердловская область), которая блестяще провела все забеги, неизменно выбегая из восьми секунд. В полуфинале она смогла опередить действующую обладательницу титула Марию Красавину (Тюменская область). Правда, сибирячка сама допустила ошибку – 7,65 против 9,54.
 
Почти также быстра была уральская скоростница (7,71) и в финале, где ее соперницей стала Елена Ремизова (Пермский край). Первый подиум Елизаветы на чемпионате страны могла бы украсить лишь равная борьба, но, к сожалению, ее соперница капитулировала в самом низу трассы. Для скалолазки с берегов Камы серебро стало лучшим результатом в карьере, ранее она становилась бронзовым призером в 2017 году.
 
Заслуженный мастер спорта Мария Красавина заняла третье место. С результатом 7,92 она выиграла в малом финале у землячки Екатерины Баращук (Тюменская область). Многократный чемпион и призер этих соревнований оказалась на пьедестале третий год подряд.
 
Отметим, что сборная Свердловской области завоевала золото в чемпионате страны среди женщин после продолжительной паузы. Последний раз это удавалось в 2009 году Анне Стенковой.
 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2019 ГОДА В ДИСЦИПЛИНЕ «СКОРОСТЬ»

Финал

Мужчины
1. Александр Шиков (Тюменская область)
2. Дмитрий Тимофеев (Пермский край)
3. Лев Рудацкий (Москва)

Женщины
1. Елизавета Иванова (Свердловская область)
2. Елена Ремизова (Пермский край)
3. Мария Красавина (Тюменская область)

  
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ В КРАСНОЯРСКЕ

Чемпионат России в дисциплине «боулдеринг»

25 мая (суббота)
9:00. Квалификация. Женщины.
14:00. Квалификация. Мужчины.

26 мая (воскресенье)
9:30. Полуфинал. Женщины.
12:30. Полуфинал. Мужчины.
15:30. Финал. Женщины.
18:30. Финал. Мужчины.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

г. Красноярск, ЦЭС «Спортэкс» (о. Отдыха 6/1) - боулдеринг.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Министерства спорта Красноярского края, центра спортивной подготовки Красноярского края, региональной общественной организации «Федерация скалолазания Красноярского края», СШОР по скалолазанию и альпинизму имени​ Владимира Путинцева.
Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД, 
Партнеры ФСР:​ RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.​
Партнёры по подготовке сборной команды​ — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Партнеры Федерации скалолазания Красноярского края:​ AZTEC — производство скалодромов и зацепов, Лавина — магазин для активного отдыха, Алпатекс — промышленный альпинизм в России и СНГ, центр спортивного лазания «Южный», скалодром «Rocky», «Школалазания» — скалолазание и путешествия для всех, компания Ledvizor — светодиодная техника, сайт Krasrocks — информационный партнер, телекомпания «Афонтово».
 
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР 
 

У тех, кто всё-таки принял решение взять с собой медикаменты в ампулах, в условия отдаленной местности, стоит вопрос в чем их хранить, где размещать.

Последние новости с Эвереста на данный момент. Сейчас на связь вышел Артём Ростовцев с 8300. Вся его группа спустилась с вершины на 8300. Все очень устали, но Артём упорно гонит всех дальше вниз. В идеале до Седла (7000), в крайнем случае до лагеря 7700. Группа Абрамова подходит к АВС на 6400.

 

 

 

 

Сегодня Испрафил спустился в базовый лагерь. Значит, можно поздравлять: "С Горой!"

 

 

 22 мая в 6 часов утра по непальскому времени тройка альпинистов, в составе которой Исрафил Ашурлы, Александр Тельнов и Закра Ларок совершили восхождение на одну из высочайших вершин мира - Лхоцзе (8516 метров).

Bыйдя ночью из штурмового лагеря на высоте 7800 метров, альпинисты достигли вершины к 6 часам утра.

К 10 часам альпинисты вернулись в штурмовой лагерь.  Ранее  Исрафил Ашурлы совершил восхождения на Эверест (в составе экспедиции Клуба 7 Вершин) и Канченджангу (8586 м.)

 

 

 

 

 

 

Внимание восходителей на Килиманджаро!

С 1 июня 2019 года в Танзании вступает в силу закон о запрете к использованию пластиковых пакетов. Данный запрет накладывается на любые пластиковые пакеты вне зависимости от их толщины, в том числе на пищевую плёнку, и предусматривает штрафы. Не распространяется на медикаменты и продукты требующие пластиковую упаковку для сохранности.

 Во избежание проблем при пересечении границ Танзании, мы просим вас заранее проверять свой багаж на наличие пластиковых пакетов и не упаковывать его в защитную плёнку, то же самое касается и ручной клади. Желательно переложить все вещи из пластиковых пакетов в бумажные или тканевые. В качестве альтернативы с защитой от влаги можно использовать водонепроницаемые нейлоновые сумки и гермомешки.

 

 

С 1 июня 2019 года все пассажиры, прибывающие в любой аэропорт Танзании, включая туристов, могут столкнуться с очень большими штрафами за использование пластиковых пакетов в любом виде и форме. Использование, изготовление или импорт полиэтиленовых пакетов, включая мешки отброса и хозяйственные сумки противозаконны. Нарушителям, в том числе туристам, могут грозить очень большие штрафы.

 «Всем путешествующим в Танзанию настоятельно рекомендуется не упаковывать пластиковые пакеты в чемоданы и ручную кладь. Покупки, совершенные в магазинах Duty Free перед посадкой на самолет, следующий в Танзанию, следует извлекать из пластиковых пакетов перед высадкой из самолета в пунктах въезда в страну», - говорится в сообщении правительства Танзании.

 Штрафы за нарушение запрета просто гигантские. Ввоз пакета карается штрафом в 20 млн танзанийских шиллингов – это примерно €8000. А за хранение пакета на территории Танзании вы обеднеете примерно на €4000 (10 млн шиллингов).

 

 

  Посетителям / гражданам и жителям рекомендуется не упаковывать пластиковые пакеты в чемоданы или ручную кладь перед вылетом в Танзанию. Предметы, приобретенные в аэропорту перед посадкой на самолет, следует извлечь из пластиковых пакетов. Пожалуйста, проверьте ручную кладь перед высадкой в пунктах въезда. Любые пластиковые пакеты должны быть оставлены в самолете.

 Аналогичным образом, прозрачные пластиковые пакеты zip-lock, которые некоторые авиакомпании требуют использовать для хранения жидкостей, косметики, туалетных принадлежностей и т. д. также не допускаются и должны быть оставлены в самолете перед высадкой.

 

Отнесемся к этому с пониманием. Уже около 40 стран объявили в той или иной степени об отказе в применении пластиковых пакетов. Уж больно загрязена наша планета. Нужны решительные шаги. Так что, одобрим решение властей Танзании и будем внимательны.

 

 

 

 

 

Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам Nirmal Purja, facebook.com