Внутренний курс компании: 1 $ = 108.73 ₽
+7 800 222-88-48

Музей Хергиани в Сванетии

Покоритель гор и Тигр скал: путь альпиниста Михаила Хергиани из СванетиЛичный архив Анастасии Шрайбер   Автор: Анастасия Шрайбер    Источник: sputnik-georgia.ru   В сердце Сванети, в прекрасной Местии, на высоте ... читать больше

Покоритель гор и Тигр скал: путь альпиниста Михаила Хергиани из СванетиЛичный архив Анастасии Шрайбер

 



Автор: Анастасия Шрайбер 

 

Источник: sputnik-georgia.ru

 

В сердце Сванети, в прекрасной Местии, на высоте 1500 над уровнем моря, есть один маленький, но очень гордый Дом-музей легендарной личности – культового сванского альпиниста Михаила Хергиани.

 

Тигр скал, хозяин заоблачных вершин и бесстрашный покоритель гор. Как только не называли этого выдающего грузинского и советского спортсмена, семикратного чемпиона и заслуженного мастера спорта СССР, кавалера ордена "Знак Почета" за выдающиеся спортивные достижения.

 

 

 

ЛИЧНЫЙ АРХИВ АНАСТАСИИ ШРАЙБЕР Фото Михаила Хергиани в музее

 

В Международный день музеев, который отмечают 18 мая, колумнист Sputnik Грузия Анастасия Шрайбер побывала в доме этого уникального альпиниста и поделилась впечатлениями о герое гор.

 

Страсти по горам

 

"Журналистам вход в музей бесплатный", — улыбаясь, говорит мне сильно загорелый, синеглазый гид и ведет меня в дом, где родился Михаил Хергиани.

 

Это произошло 20 марта 1932 года. В семье одного из первых альпинистов Сванети Виссариона Хергиани, покорившего Ушбу в 1937 году, на свет появился удивительно сильный, тонкий и здоровый малыш. При крещении ему дали имя Чхумлиан. Кстати, о своем имени сам Хергиани говорил следующее:

 

"У меня три имени. Настоящее моё имя Чхумлиан. Так назвали меня при крещении в честь одного нашего далекого предка. Второе моё имя — Минан, так называют меня дома отец, братья, сестры, самые близкие родственники. И третье моё имя русское — Михаил. Мишей, Михаилом окрестили меня впервые в школе инструкторов альпинизма, не могли выговорить — Чхумлиан".

 

 

 

 

ЛИЧНЫЙ АРХИВ АНАСТАСИИ ШРАЙБЕР Миахил Хергиани с отцом Виссарионом Хергиани

 

В главной комнате родного дома альпиниста, там, где он родился, все расставлено так, как раньше. Очаг, колыбель, светильник, стол, за которым собиралась семья, на стенах фотографии отца, матери, которая слишком рано покинула этот мир, новой жены отца, братьев и сестер.

 

 

 

 

ЛИЧНЫЙ АРХИВ АНАСТАСИИ ШРАЙБЕР Комната Михаила Хергиани

 

С детства Миша был окружен любовью к горам. Кроме отца альпинизмом активно занимались его дядя и двоюродный брат. Так что все отрочество и юность Миша провел, слушая восторженные рассказы о восхождениях в горы. И сам в них яро рвался — бродил по окрестным горам, лазил по скалам и занимался горными лыжами.

 

В 1951 году, после девяти классов общеобразовательной школы, Михаил Хергиани оканчивает Школу инструкторов альпинизма Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС). Спустя год начинает работать инструктором в альплагере "Металлург", в ущелье Адыр-су в Приэльбусье. С 1956 года Михаил — уже начальник спасательного отряда альплагеря "Спартак" в ущелье Шхельда.

 

Вскоре карьера Михаил в прямом и переносном смысле пошла в гору. В 1952 году грузинский спортсмен выполнил нормы II разряда по альпинизму и стал чемпионом ВЦСПС по скалолазанию, в 1956 году получил звание мастера спорта и чемпиона СССР за первопрохождение северной стены Тютю-баши (вместе с Мурзаевым, Заниловым и Синьковским). За первопрохождение северо-западной стены горы Донгуз-Оруна в вместе с Иосифом Кахиани в 1957 году Михаил был удостоен третьего места на чемпионате СССР, в 1963 году он — заслуженный мастер спорта СССР, а в 1966-ом — получил орден "Знак Почета" за выдающиеся спортивные достижения.

 

 

 

ЛИЧНЫЙ АРХИВ АНАСТАСИИ ШРАЙБЕР Ослепительная улыбка Миахила Хергиани

 

Всего Михаил Хергиани семь раз становился чемпионом СССР по скалолазанию. Но главное — за свое умение с невероятной быстротой проходить сложные скальные маршруты получил от английских альпинистов прозвище "Тигр скал".

 

В доме-музее Хергиани вы увидите множество портретов, фотографий, картин и вырезок из газет и журналов, подтверждающих его впечатляющий профессиональный опыт. Ослепительная улыбка альпиниста и его мужественное волевое лицо открывает посетителям музея его невероятно сильную, красивую, целеустремленную и глубокую натуру.

 

Там же воочию можно увидеть альпинистский инвентарь Михаила Хергиани, его снаряжение, одежду, путевые заметки, а также случайные и неслучайные фотокадры с многочисленных походов в горы.

 

Гибель Хергиани

 

Гибель настигла Михаила Хергиани при попытке рекордного восхождения на 700-метровую стену Суальто в итальянских Доломитовых Альпах. Летом 1969 года группа советских альпинистов отправилась в итальянские Альпы для совершения ряда эффектных восхождений, завершив их рекордом на горе Суальто. В последний маршрут вместе с Хергиани отправился москвич Вячеслав Онищенко.

 

Хергиани шел первый. В один момент Михаил сорвался и стал падать вниз с грудой больших камней. Онищенко, находившийся за перегибом, не видел момента срыва. Услышав ужасный грохот и крик, он приготовился к рывку, но рывка не было. Веревка тут же ослабла — ее перебили камни, летевшие за Хергиани следом.

 

 

 

ЛИЧНЫЙ АРХИВ АНАСТАСИИ ШРАЙБЕР Последняя веревка Михаила Хергиани

 

В общей сложности Хергиани пролетел по кулуару около 600 метров и разбился о камни. Тело альпиниста было предельно обезображено. Отец Хергиани смог узнать сына лишь по ремню на брюках. Альпинисту шел всего 37 год…

 

В самом верху его дома, под самой крышей, на отвесной стене, слишком похожей на скалу, хранится та самая роковая веревка красного цвета. Зрелище, конечно, жутковатое.

 

Память о Хергиани

 

Имя Михаила Хергиани навсегда вошло в историю Грузии, да и не только Грузии. В 1971 году в Советском союзе был учрежден приз имени Хергиани по скалолазанию. В его честь названа скала в Крыму, служившая местом проведения ряда соревнований по скалолазанию, вершина на Туркестанском хребте на Памиро-Алае, альпинистский сектор и маршрут во Врачанском массиве в Болгарии. Мемориальные доски грузинского альпиниста установлены в альплагере "Шхельда", на горе Крестовой под Ялтой, на вершине Суальто. В его родной Местии каждое лето проходили праздники, посвященные Хергиани — их называли "дни Миши".

 

 

 

 

В 1985 году родном доме Хергиани обустроили мемориальный Дом-музей. А спустя два года Международный центр малых планет при Смитсоновской обсерватории в США по предложению первооткрывателя, советского астронома Николая Черных, назвал именем Хергиани малую планету (3234 в каталоге малых планет), находящуюся в кольце астероидов между орбитами Марса и Юпитера.

 

Хергиани оставил яркий след и в культуре. О нем писали книги, рассказы, композиции, ему посвящали стихи Юрий Визбор и Евгений Евтушенко. Замечательную песню "К вершине" Михаилу Хергиани посвятил Владимир Высоцкий.

 

Сегодня в Доме-музее Михаила Хергиани хранится книга записей. В ней любой желающий может оставить несколько слов о Мише Хергиани, о Тигре скал и Человеке с большой буквы, который без преувеличения является легендой Сванети.

Источник: https://sputnik-georgia.ru/georgia/20170518/236014711/Pokoritel-gor-i-tigr-skal-put-alpinista-Mihaila-Hergiani-iz-Svaneti.html

Видео с русскими субтитрами. Ули Штек — выдающийся швейцарец, великий альпинист

Семья Ули Штека проводит вечер (Gedenkfeier) его памяти в Интерлакене 24 мая, в Congress Center Kursaal Interlaken. Ниже - приводим две статьи с сайта Swissinfo    Швейцарский супер-альпинист Ули Штек навсегда вошел ... читать больше

Семья Ули Штека проводит вечер (Gedenkfeier) его памяти в Интерлакене 24 мая, в Congress Center Kursaal Interlaken.

Ниже - приводим две статьи с сайта Swissinfo

  
Швейцарский супер-альпинист Ули Штек навсегда вошел в историю благодаря своим незабываемым и уникальным достижениям в области одиночного скоростного скалолазания. Тот, кто считает, что рекорды были смыслом и назначением всей его жизни, глубоко ошибается. Вместе с тем очевидно, что, в конечном итоге, он превратил себя в настоящую машину, функционирующую как точнейший швейцарский часовой механизм. И в этом смысле Ули Штек был и навсегда останется идеальным типом настоящего швейцарца.
 
Автор:
Бальц Ригендингер (Balz Rigendinger)
Ули Штек (Ueli Steck), 1976-2017.

Ули Штек (Ueli Steck), 1976-2017.

(AFP)

 

Ули Штек, погибший на прошлой неделе в Гималаях, был для швейцарцев живым воплощением всех тех качеств, которые, по мнению внешних наблюдателей, и составляют основу уникальной швейцарской идентичности. Он был успешен, усерден и скромен, он был человеком, не склонным преувеличивать масштабы своих достижений. Да, успехи у него в активе были, но это только потому, что перед этим он славно потрудился и получил полное право на свои 15 минут славы. Ули Штек был очень скромным человеком.

В одиночку

Кроме того, он столь же ярко воплощал все те ценности, которые мы, швейцарцы, сами любим приписывать себе. Он был точен в буквальном смысле «до миллиметра». Он был открыт миру, гибок и обладал талантом быстрой и тщательно просчитанной ответной реакции. Наконец, Ули Штек был самым настоящим прирожденным одиночкой. Если он и заставлял себя вступать в какие-то альянсы или союзы, то только когда этого требовали условия проекта, в котором он участвовал совершенно добровольно. У него было много друзей и практически не было ни одного врага. Его уважали все, с кем он сталкивался хотя бы единожды, не говоря уже о тех, с кем он работал на постоянной основе.

 

 

Не удивительно, поэтому, что его трагическая гибель стала для Швейцарии настоящим потрясением. После него остались тысячи людей, с которыми он так или иначе встречался или сталкивался в Швейцарских Альпах. Там, где обычный турист тяжко волочился к вершине, отдуваясь и смахивая пот со лба, там Ули Штек легко гарцевал на своих натренированных ногах, отменив, как многим казалось, закон всемирного тяготения, а заодно и еще пару постулатов и констант. При этом он никогда не задирал носа, обгоняя своих страдающих лишним весом сограждан, он всегда вежливо и доброжелательно приветствовал их, как того и требует неумолимый швейцарский этикет.

Часто он проводил публичные лекции, в которых рассказывал о своих планах и взглядах на жизнь и которые были одним из источников его дохода — и эти разговоры в стиле «наедине со всеми» всегда пользовались устойчивой популярностью. Ули Штек был талантливым рассказчиком, при этом он никогда не терял способности критически оценивать и себя самого тоже.

Мотивы и ориентиры

Основным мотивом всей жизни Ули Штека была вовсе не постоянная охота за метрами и рекордами. Ему просто нравилось работать над собой, ставить перед своим организмом цели и придумывать пути их достижения. Для этого он бесконечно совершенствовал как свою чисто физическую форму, так и технику скалолазания. Особенно ему нравились занятия фитнесом, ради которого он придерживался, например, жесткой диеты, полностью перестроив свою систему сжигания жиров и углеводов с целью, как ему представлялось, качественно повысить свою спортивную эффективность. Ничего нового в этом не было, но в конечном итоге ему и в самом деле удалось широко раздвинуть горизонты возможного, и это как нельзя лучше отвечало его природе, ведь Ули Штек в той же степени преклонялся перед, казалось бы, бесконечными, возможностями человеческого организма, в какой он восхищался горами, лучше которых, как известно, могут быть только горы, на которых еще не бывал!

И вот так, шаг за шагом, он начал завоевывать такие вершины и покорять такие пространства, которые уже находились за пределами здравого смысла и рационального человеческого рассудка. Таким аттракционом стало скоростное скалолазание, превратившееся в его отличительный бренд, в его марку, ставшее его «коньком». Многие просто в недоумении качали головой, рассматривая скоростные рекорды Ули Штека в качестве выражения его самолюбия, самолюбования и даже эксцентричного эгоизма. Многие считали, что тем самым он нарушает философию, изначально лежавшую в основании отношений Гор и Швейцарца, и главными принципами которой были спокойствие, труд, вдохновение и уважение по отношению к вечным вершинам, на фоне которых любой, даже самый «значительный» человек невольно выглядит мелким и потерянным. Ули же Штек не особенно-то обращал внимание на все эти заповеди, превратив легендарную Северную стену горы Айгер в дистанцию, которую, оказывается, можно преодолеть всего-то за 2 часа и 22 минуты. 

Ули Штек на тренировке в спортивном зале, 2015 год.

Ули Штек на тренировке в спортивном зале, 2015 год.

(SRF-SWI)

Ули Штек был человеком, который беспощадно гнал себя все время вперед, и это он осознавал совершенно четко. Именно поэтому он столько времени уделял вопросам страховки и безопасности, причем основную ставку он делал вовсе не на крючья, веревки и карабины. Он был уверен в том, что в горах, да и вообще в жизни, на первом месте стоит человеческий фактор, и именно поэтому он без устали шлифовал, оттачивал и совершенствовал все свои и без того уже почти сверхчеловеческие способности. Все это превратило его в выдающегося спортсмена и в сияющий ориентир для целого поколения молодых супер-альпинистов, давно уже старающихся победить даже не горы, но самих себя.

Склонность к экстремальному

И вот возникает вопрос — что делать дальше человеку, который развил свои способности так, что для него подъем на вершину в 4 тыс. метров давно уже превратился в воскресную пробежку? А делать ему остается только одно — переносить границу возможного все дальше и дальше, ставить перед собой цели все более невероятные и невыполнимые. Никакой другой альтернативы тут не было и быть не могло. Именно этого требовали от него законы спорта — и маркетинга!

Меньший риск, большая выносливость, более значительные вершины — так формулировал он для себя свою основную задачу. Ули Штек боялся смерти, с учетом того, что у него уже была пара возможностей заглянуть ей в ее оловянные глаза. А потом... Кто бы мог подумать, что гениальный гонщик Михаэль Шумахер станет жертвой на первый взгляд рутинной лыжной прогулки? И кто бы мог подумать, что Ули Штека ожидает похожий удар судьбы? Он знал, что рано или поздно, просто по законам статистики, с ним произойдет серьезное несчастье. Но смерть на склоне горы Нупцзе в прошлое воскресенье? Такого он не планировал и погиб, совершая самое обычное восхождение. Это был выдающийся швейцарец и великий альпинист.

Ули Штек (Ueli Steck, справа) и шерпа Тенджиинг (Tenjiing), 18-го апреля 2017 года в Непале.
 

Ули Штек (Ueli Steck, справа) и шерпа Тенджиинг (Tenjiing), 18-го апреля 2017 года в Непале. (AFP)

 

ИСТОЧНИК SWISSINFO

 

Ули Штек об иллюзиях, скорости и героизме


Автор:
Алина Тукалло, г. Цюрих
Ули Штек (Ueli Steck), Штефан Зигрист (Stephan Siegrist), Роджер Шели (Roger Schaeli) и Дани Арнольд (Dani Arnold, слева направо), у Северной стены горы Айгер по случаю 75-летия ее первого покорения.

Ули Штек (Ueli Steck), Штефан Зигрист (Stephan Siegrist), Роджер Шели (Roger Schaeli) и Дани Арнольд (Dani Arnold, слева направо), у Северной стены горы Айгер по случаю 75-летия ее первого покорения.

(John Heilprin/swissinfo.ch)

Две недели назад погиб великий швейцарский альпинист Ули Штек. Мы впервые публикуем эксклюзивное интервью с ним, сделанное в Базеле в 2010 году. 

 

Грамматика требует прошедшего времени — «был», «лазал», «проходил», но рассудок бастует и напрочь отказывается верить. Неужели я больше никогда не увижу Ули? Ну хотя бы на выступлениях, где он рассказывал о своих сумасшедших взлетах на вершины, иллюстрируя их фотографиями и видеороликами. Ведь именно так мы и познакомились восемь лет назад: за минуту до начала слайд-шоу Штека я вбежала в переполненный зал, все места заняты, публика — в ожидании, только один молодой человек, худенький и неприметный, стоял между рядов.

Уверенная, что он — швейцарский аналог бабушки-билетерши петербургских театров, я в отчаянии бросилась к нему за помощью. Тихо, кажется, даже молча, он провел меня через весь зал на единственное свободное место (в первом ряду!), а потом поднялся на сцену и оказался... Ули Штеком. В тот же вечер, восхищенная и очарованная, причем не только рекордами, но и человеческими качествами Ули, я попросила у него интервью. В марте 2010 года я выехала из Цюриха в Базель — на встречу с самым крутым в мире экстремальным альпинистом.

Solo. В свободном падении

Швейцарец Ули Штек — сверхчеловек: он делает невозможное. Он лазает без кислородных баллонов по скалам, по льду, по комбинированной местности, по отвесным стенам на такой высоте, где у большинства профессиональных альпинистов начинается горная болезнь. Он открывает новые маршруты в горах и предпочитает проходить самые сложные из них в одиночку — соло. Он редко пользуется страховкой и ставит мировые рекорды по скорости восхождения.

Я жду Ули Штека в частном парке под Базелем — в павильоне прямоугольной конструкции, полностью состоящей из стекла. Никаких стен, все прозрачно, и я могу рассматривать Ули, не будучи увиденной. Он подъезжает на машине с бернскими номерами, выходит, повесив сумку на плечо, и идет в сторону павильона очень характерной походкой, как будто закон притяжения по особой договоренности слабее связывает его с землей. В парке под Базелем протяжно завывает ветер, пытается пробраться в щели стеклянного павильона. Штек входит, поеживаясь от холода.

Тем не менее, Штек не берет с собой спальник даже когда ходит в Гималаи и ночует на вершинах в тридцатиградусный мороз. В погоне за скоростью он отказывается от самого необходимого — провизии, спального мешка или страховочной веревки. Чем меньше вес, тем быстрее подъем. Немногие могут похвастаться тем, что они были на восьмитысячнике.

 

Замерзли?

 

Да, замерз. Люблю, когда тепло!

 

Что Вы чувствуете, когда стоите на вершине? И вообще — как там, наверху?

 

На такой высоте, понятно, меньше кислорода, воздух более разряжен, это тяжелее, к тому же холодно. На восьмитысячник сегодня могут подняться не только спортсмены. Можно купить коммерческий тур. Поэтому дело не только в высоте, на которой находится вершина. Дело еще в том, какой выбрать маршрут, по какой подняться стене. Я выбираю самые сложные или те, по которым еще никто не ходил.

Восхождение на последний восьмитысячник (из четырнадцати в мире) было совершено в 1964 году, в те годы самым важным была максимальная высота, маршрут выбирался самый легкий. На сегодняшний день в альпинизме совершенно другие тенденции — экстремальных альпинистов привлекает сложность и недоступность.

 

А чувство одиночества?

 

Да, оно есть, потому что я хожу один, соло. В таких случаях осознаешь, что человек не может приравнивать себя к природе. Когда находишься на стене в две тысячи метров, ночуешь в ней, осознаешь, насколько величественны горный мир и природа, насколько они могущественны.

 

Почему Вы предпочитаете сольные восхождения?

 

Это самое серьезное испытание.

 

А это не слишком легкомысленно — постоянно рисковать жизнью, испытывать судьбу?

 

Я живу очень напряженно и прекрасно осознаю, что это значит — жить. Что будет с нами завтра, не знает никто из нас, в том числе и вы. Чувство полной защищенности — иллюзия. Этому я научился в альпинизме, потому что постоянно подвергал себя опасности. Но я делал это не легкомысленно, напротив, я всегда знал, на какой риск иду. Степень риска в альпинизме можно просчитать, важно быть хорошо подготовленным.

 

Риск действительно можно просчитать? В горах часто бывают неожиданные обстоятельства — быстрая смена погоды, камнепад, лавины.

 

Прогнозы погоды в наше время очень точны.

 

Но, наверное, не в Гималаях.

 

В Гималаях намного лучше, чем в Швейцарии! Даже их прогнозы по Швейцарии более точны, чем наши местные... Многое можно предугадать. Возможно, со стороны мои «опыты» действительно выглядят легкомысленно, но это не так. Я типичнейший швейцарец, очень осторожный, организованный, корректный. Например, лезть по такому маршруту как Экскалибур, обыкновенному человеку кажется безумием.

Мне вначале стена показалась абсолютно гладкой, потом я начал ее изучать и увидел, что у нее есть структура, неровности, за которые можно уцепиться. Я мысленно создал себе план, и, в конце концов, не раздумывал, какое сделать движение. Я мог бы проделать этот путь с закрытыми глазами, все сложные места я знал наизусть и мог бы нарисовать их на листе бумаги. Хорошая подготовка дает чувство полного контроля над ситуацией.

 

Концентрация становится медитацией

Эксалибур — триста пятьдесят метров скальной стены в Бернском Высокогорье. Прежде, чем лезть без страховки и в одиночку Ули Штек пять раз поднимался туда со страховкой, изучая каждый шаг, каждую шероховатость камня, простукивая скалу, как врач простукивает грудную клетку пациента. Во время подъема на Эксалибур он был так сосредоточен, что никаким мыслям, кроме тех, которые просчитывали следующий шаг, просто не было места. Бывают ситуации, когда существует только секунда, только — сейчас!

 

В такие моменты концентрация становится медитацией. В сольном стиле всегда можно — в крайнем случае — зацепиться за крюк и ждать помощи; в стиле фри соло нет никаких вспомогательных средств, расчет только на свои собственные силы. Для этого нужна не только блестящая физическая подготовка, но, прежде всего, гибкая психика, способная мгновенно приспосабливаться к разным ситуациям.

На Эксалибуре за Ули наблюдали серны. На тренировочные подъемы он брал для них соль, и со временем животные стали почти ручными и подходили совсем близко — на полметра. Эти несколько серн совершали подъем вместе с Ули и вместе с ним спускались по Эксалибуру. Но карабкаться по маршруту экстремального альпиниста они не могли — они отличные скалолазы, но не такие цепкие, как Штек. В маленькой пещере в скале Эксалибура он оставил свой нефритовый амулет — подарок друга-ювелира — в благодарность горе за то, что чрезвычайно сложный и опасный подъем прошел удачно.

У меня такое впечатление, что Вы почти персонифицируете горы, они для вас не просто камни, а что-то живое.

Для меня вся природа — живая, горы — это не просто мертвая масса. Я отношусь к горам с глубоким уважением.

С какими горами Вас связывают особенные отношения?

Каждая привлекательна по-своему. Но я знаю, что не могу покорить каждую вершину на Земле — у меня просто не хватит времени. Почему я иду именно на какую-то определенную гору, трудно сказать, это зависит от многих факторов, в том числе и от случайностей. Иногда для меня имеют притягательны горы, на которых я не был, может, даже никогда не видел. Иногда, напротив, горы, с которыми у меня уже выстроены отношения — например, Макалу или Аннапурна.

 

Не требую награды

Аннапурна в Гималаях — первая гора-восьмитысячник, на которую было совершено восхождение. Там Ули был дважды, и оба раза ему пришлось прервать экспедицию. В 2007 году — из-за упавшего на него камня, вдребезги разбившего защитный шлем, он потерял сознание и падал целых триста метров. В 2008 году — из-за одной трагической истории в Гималаях на Южной стене Аннапурны.

Ули Штек и его швейцарский друг-альпинист, с которым он готовил первое восхождение по стене, были в базовом лагере, когда им по рации позвонили сверху, с высоты семь с половиной тысяч метров, и попросили о помощи. У испанца Иньяки Очоа и его товарища по экспедиции Хории Колибасену началась горная болезнь. Вертолет, вызванный для спасения Иньяки и Хории, не смог лететь выше базового лагеря, он вибрировал и с трудом удерживался, чтобы не опрокинуться в ущелье.

 

Ули Штек взял дексеметазон и начал пробираться наверх, в ночь, в снегопад. Когда через трое суток, проваливаясь в снегу, поднявшись на три тысячи метров, он дошел до альпинистов, Иньяки уже не мог двигаться. Два дня Ули растапливал снег, поил его и делал ему инъекции, консультируясь по связи с врачом в Швейцарии. Но испанцу ничего не помогало. Когда Иньяки умер, Ули Штек похоронил его, бросив тело в расщелину.

За оказание помощи альпинистам Ули, другие члены международной экспедиции (из них несколько русских) и шерпы получили золотую медаль испанского правительства «За заслуги в спорте». Еще одна награда была вручена У. Штеку в 2009 году — французский орден «Piolet d’or», альпинистский «Оскар».

У Вас есть несколько наград, не правда ли? Например, медаль испанского правительства.

Я ее в глаза не видел. Это же совершенно нормально, когда находишься наверху, и человек там оказался в беде, нужно ему помочь. Именно я должен помочь — это мое личное мнение. Я не поехал на награждение, меня это вообще не интересуют. Немыслимо, что за помощь можно награждать, в этом кроется какая-то проблема нашего общества.

Но Вам же пришлось прервать Ваш проект в Гималаях, он требовал огромной подготовки! И Вы долго в очень тяжелых условиях поднимались к Иньяки наверх!

Три дня я шел наверх и два дня провел с ним.

Еще одна Ваша награда — Айгер. Вы ее получили за рекорд скорости на Северной стене. Что значит для Вас эта гора?

Айгер для меня особенная гора, я был там уже столько раз. Раз тридцать — я имею в виду только Северную стену. И поэтому у меня от Айгера очень много впечатлений, разных, но очень позитивных, и это дает чувство чего-то хорошо знакомого. Прекрасное ощущение! Айгер — это гора, на которой я чувствую себя как дома.

 

Speed. В погоне за скоростью

Айгер — одна из трех стоящих рядом знаменитых гор Бернского Оберланда — Айгер, Мёнх и Юнгфрау. От вершины Юнгфрау берет начало самый большой в Европе глетчер — Алетч, ледниковая пустыня длиной в двадцать четыре километра. На Юнгфрау ведет самая высокогорная в Европе железная дорога, она-то отчасти и определила популярность Северной стены Айгера. Ее еще называют «стеной смерти». Ведь это сложнейший маршрут в Альпах, требующий не столько лазания по камню, сколько ледолазания, совершенно особой техники.

После очередного смертельного случая при попытке покорения Айгера Бернский суд даже ввел запрет на подъем по Северной стене. Правда, через несколько месяцев его отменили. Только самые опытные альпинисты могут покорить Айгер. При этом подъем занимает около двух дней. Ночуют они, привязанные страховочными веревками, сидя на небольших уступах, которые стена заботливо приготовила для своих редких гостей.

В 2003 году один южный тиролец поднялся по Северной стене Айгера за четыре с половиной часа, и это заставило Ули Штека задуматься о том, как можно тысячу восемьсот метров скал и льда преодолеть за такое короткое время. В феврале 2007 года он два раза лазал на стену, чтобы лучше ее изучить, потом совершил подъем по классическому маршруту «Хекмайер» и добился рекордного времени — 3 часа 54 минуты!

Вершины Эверест, Нупцзе и Ама Даблам (Ama Dablam), вид со стороны монастыря Тенгбоче, шерпского буддистского монастыря (гомпы), расположенной в деревне Тенгбоче (сельский округ Кумджунг, регион Кхумбу, восточный Непал) на высоте 3 867 метров над уровнем моря. Здесь похоронен Ули Штек.

Вершины Эверест, Нупцзе и Ама Даблам (Ama Dablam), вид со стороны монастыря Тенгбоче, шерпского буддистского монастыря (гомпы), расположенной в деревне Тенгбоче (сельский округ Кумджунг, регион Кхумбу, восточный Непал) на высоте 3 867 метров над уровнем моря. Здесь похоронен Ули Штек.

(AFP)

 

Проанализировав свой рекорд, Ули понял, что не использовал свои возможности по максимуму. Год он готовился к следующему восхождению — и оно стало сенсацией. Отказавшись от страховочной веревки (экономия на весе и на времени, которое тратится на страховку) и, похудев на пять килограммов, Штек буквально взлетает по «стене смерти», побив свой собственный рекорд — за 2 часа, 47 минут, 33 секунды.

Ули Штек знаменит скоростью прохождения сложнейших маршрутов. Кстати, две изданные «National Geographic» книги про Ули так и называются — «Speed» и «Solo». Для подъема на Северную стену Айгера существует тридцать три маршрута, и один из них открыл Ули с другим известным швейцарским альпинистом Штефаном Зигристом. Это наиболее прямой и наиболее сложный маршрут.

 

Когда смотришь на фотографии, на которых Вы цепляетесь за отвесные скалы над пропастью, создается впечатление, будто Вы — бесстрашный герой, прямо Джеймс Бонд. Вы знаете, что такое страх?

 

Я очень боязливый человек. Страх — важное чувство. Если человек не испытывает страха, он может себя переоценить и совершить ошибку, которая может стоить ему жизни. Страх помогает выжить, особенно в нашей профессии, помогает хорошо подготовиться к походу, правильно оценить ситуацию. Но я — я действительно очень осторожный и, на самом деле, даже боязливый. Вот Вы смеетесь, но это именно так. Даже — в повседневной жизни! Я — типичный швейцарец, очень ответственно смотрю на вопросы безопасности, это имеет отношение и к разным видам социального страхования и пенсионного фонда или мыслям о будущем.

 

На велосипеде в шлеме ездите?

 

Ну, нет, не настолько. Но вот, например, жутко боюсь ходить по темным закоулкам в городах.

 

Но Вы же всегда можете убежать.

 

Да, бегаю я быстро.

 

Что Вы особенно цените, когда возвращаетесь из походов в горы?

 

Наверное, комфорт, особенно, когда возвращаюсь домой из долгой экспедиции. Не мерзнуть, выбираясь утром из кровати, выпить чашку теплого кофе — это же здорово! Но потом наступает момент, когда я должен выйти из зоны комфорта, когда я должен уйти. Потому что оставаться дома — это слишком просто. Это — не для меня.

 

В сольном стиле

Штеку пора уходить: надо подготовиться к перформансу, который скоро начнется в зале стеклянного павильона. Эти доклады, в которых картинки значительно выразительнее слов — его основной заработок. Мы прощаемся, и он благодарит меня за то, что я приехала в Базель.

Я пошла к выходу по центральной дорожке частного парка в английском стиле— к высоким воротам с железной кованой решеткой. Они оказались плотно закрытыми, и мне пришлось найти место, где кирпичное обрамление ворот соединялось с проволочным ограждением. И, хотя я была уверена в том, что въезд в парк просматривается видеокамерами, я обернулась и, убедившись, что за мной никого нет, перелезла через ограждение. В сольном стиле и без страховки.

 

ИСТОЧНИК Swissinfo

 

«Восхождение — это персональная эволюция»: как люди покоряют высочайшие горы

В рубрике Как изменить свою жизнь.  «Афиша Daily» узнала у альпинистов, покоривших горы выше 8 тысяч метров над уровнем моря, почему они рискуют жизнью, проводят месяцы вдали от семьи и тратят десятки тысяч долларов ... читать больше

В рубрике Как изменить свою жизнь.  «Афиша Daily» узнала у альпинистов, покоривших горы выше 8 тысяч метров над уровнем моря, почему они рискуют жизнью, проводят месяцы вдали от семьи и тратят десятки тысяч долларов ради пяти минут на вершине. Рассказывают Андрей Вергелес, наталья Матусова и Виктор Афанасьев...
 

Андрей Вергелес, 29 лет

Работает в IT-сфере. Покорил восьмитысячник Манаслу

 

О решении покорить восьмитысячник

Первые четыре года увлечения альпинизмом я провел в различных альплагерях Кавказа: каждое лето мы ездили туда с моими друзьями, чтобы научиться чему-то новому и отточить навыки. Когда мы почувствовали себя увереннее, мы приняли решение перебраться в Среднюю Азию — в Киргизию и Таджикистан. Именно с этого начались мои первые шаги в мир высотного альпинизма.

На вершины высотой 7 тысяч метров и более у меня ушли следующие четыре года жизни. В 2013 году в Таджикистане я познакомился с альпинистской из Киева Марией Коваль. Мы вместе ходили на пик Коммунизма, пик Корженевской и пик Ленина. Летом 2015-го на спуске с вершины пика Ленина мы одновременно поняли, что пора двигаться дальше. Так мы задумались о Гималаях. Тогда эти мечты казались практически невыполнимыми, но уже осенью 2016 года мы отправились в Непал и попробовали свои силы на восьмой по высоте вершине мира — горе Манаслу (8156 метров).

Подъем на Манаслу с базовым сервисом в прошлом году стоил минимум 10 с половиной тысяч долларов

Манаслу мы выбрали по очень банальным соображениям: она оказалась самым бюджетным вариантом из восьмитысячников. К тому же Манаслу является довольно простой горой с технической точки зрения: никаких особых сложностей на ней нет. Если рассматривать ее как первый восьмитысячник без использования кислородного баллона, то это разумный выбор, потому что на ней можно ощутить все прелести высотного альпинизма и попытаться решить, надо тебе все это или нет.

Все мои экспедиции были организованы собственными силами: восхождения в составе коммерческих групп стоят неоправданно дорого. Например, подъем на Манаслу с базовым сервисом в прошлом году стоил минимум 10 с половиной тысяч долларов.

Что я ощутил, стоя на вершине горы? Абсолютно ничего

К сожалению, нельзя просто прийти в Министерство туризма Непала и сказать: «Привет, чуваки! Я хочу подняться на гору, вот вам деньги, дайте мне все необходимые документы и разрешение». Активная фаза диалога с непальской стороной у нас началась за 5–6 месяцев до старта самой экспедиции. Мы переписывались со встречающей компанией, которая помогала нам с оформлением всех необходимых документов, в частности с оформлением разрешения на восхождение — это самый сложный организационный момент. Наш друг-непалец, который подавал наши документы в министерство, жаловался, что тратит на это слишком много времени из-за местной бюрократии и что там постоянно намекают на взятки.

 

 

О восхождении

Во время штурмового выхода из лагеря на саму вершину я чувствовал себя довольно плохо. У нас был определенный график акклиматизации, который должен был помочь организму плавно адаптироваться к высоте, но осенью 2016 года восходительский сезон, во время которого можно было акклиматизироваться и сходить на вершину, был невероятно коротким из-за регулярно надвигающихся с Китая циклонов. Поэтому нам пришлось сильно урезать график: если сначала мы планировали выходить на вершину на 24–26-й день после прибытия в базовый лагерь, то из-за циклона мы были вынуждены сделать это на 14-й день. Перед этим мы приняли решение купить в базовом лагере кислородный баллон, который мы могли бы использовать во время спуска, если кому-то станет совсем плохо. Но все обошлось, а сам баллон мы потом удачно перепродали.

Сложно найти более бессмысленное занятие, чем подъем на вершины

К сожалению, до высшей точки Манаслу дошел только я. Моя напарница в районе 7900 метров приняла волевое решение и повернула вниз. Собственно, штурм вершины из лагеря, который находится на высоте 7500 метров, у меня занял 8 часов 34 минуты. Что я ощутил стоя на вершине этой горы? Абсолютно ничего. Это было полное отсутствие каких-либо мыслей, эмоций, не было и чувства радости от преодоленного пути. До самой экспедиции я представлял, как буду стоять на вершине и записывать для своего видеоблога мотивационные речи и показывать мир с высоты 8 тысяч метров, но в итоге я настолько устал, что абсолютно забыл про все это.

 

На высоте приблизительно 8 тысяч метров я наткнулся на китайскую альпинистку, которая лежала на склоне горы с закрытыми глазами. Когда я начал ее будить и кричать, чтобы она шла вниз, у нее хватило сил лишь на то, чтобы взмахом руки указать на редуктор кислородного баллона, который показывал 0 атмосфер. Больше она ничего не способна была сделать. Для нее все закончилось хорошо: с ней поделились кислородом и, скорее всего, помогли спуститься вниз.

 

Как относятся к альпинизму другие люди

Каждый раз, когда я возвращался из очередной поездки в горы, я сталкивался с волной вопросов от друзей и знакомых о том, как происходит восхождение. На протяжении всех этих лет я старался терпеливо отвечать, поэтому приходилось повторять практически одно и то же бесчисленному количеству людей. Перед Манаслу я окончательно осознал, что людям интересна эта тема, и решил показать все происходящее от первого лица: в результате я начал вести видеоблог на ютьюбе, где попытался передать всю атмосферу восхождений. Я хотел, чтобы у человека, который никогда не был в горах, отпали все вопросы.

Если я из гор сделаю работу, я перестану получать от этого удовольствие

Сейчас, абсолютно не иронизируя, я заявляю: «Не занимайтесь высотным альпинизмом. Трекинги в Непале с небольшим рюкзаком — очень приятное и увлекательное занятие, но высотный альпинизм — очень сомнительное во всех смыслах увлечение». Наверное, сложно найти более бессмысленное занятие, чем подъем на вершины. Высотный альпинизм съедает огромное количество денег, большую часть свободного времени, и он никак не прибавляет здоровья.

Я работаю в IT-сфере, а горы и путешествия — мои увлечения, которые стали образом жизни. Я постоянно живу в путешествиях: за 2016-й год я всего три месяца был дома. Многие спрашивают, почему я не хочу начать зарабатывать себе на жизнь, сопровождая людей в горы. Пока меня не уволили из-за моих постоянных отпусков с работы, я буду этого избегать. Если я из гор сделаю работу, я перестану получать от этого удовольствие.

Близкие переживают за меня. Раньше мама относилась к моим поездкам в горы довольно равнодушно, так как была не в теме. Горы представлялись ей как альпийские луга с эдельвейсами и мирно пасущимися коровами. Но в какой-то момент она стала активным пользователем интернета и начала читать про альпинизм. И тогда она кардинально изменила свое мнение о горах, но что она по большому счету могла сделать? Ничего, она же понимает, что я в это дело плотно вляпался.

 
Я на 100% уверен, что все люди, которые занимаются альпинизмом, невероятные эгоисты

Я сделаю все возможное, чтобы отстранить своего племянника от альпинизма. Ему шесть лет, и каждый раз, когда он приезжает ко мне в гости, он проявляет откровенный интерес к моему снаряжению, которым завалена вся квартира. Пусть он ходит в трекинг на Кавказе, Карпатах, Непале, но не занимается высотным альпинизмом. Я плотно варюсь в этой тусовке и прекрасно осознаю, сколько людей остается в горах.

Я на сто процентов уверен, что все люди, которые занимаются альпинизмом, невероятные эгоисты. Как еще можно объяснить тот факт, что семейный человек, у которого есть дети, все бросает и уезжает в очередную экспедицию, прекрасно осознавая, что может остаться в горах?

 
 

Наталия Матусова

Управляющий директор компании Add/Wise, эксперт в области управления талантами, коуч. Покорила Эверест

 

О мотивации

Бывает, ты видишь какое-то место и понимаешь, что тебе туда обязательно нужно. Так в двадцать лет я увидела панораму Эвереста и, на тот момент ничего не зная об альпинизме, поняла, что обязательно там буду. Кроме того, мне очень хотелось посмотреть на Землю с наивысшей точки планеты. Когда эта мечта стала планом, я смогла ответить себе на вопрос: зачем? Этот вопрос вообще волшебный: если вы можете на него ответить и этот ответ отзывается в вашем сердце, для вас нет ничего невозможного.

Подготовка к восхождению на Эверест заняла десять лет, потому что я могла позволить себе отпуск только раз в год. За эти годы я успела побывать на Эльбрусе (5642 метров), Аконкагуа (6961 метров), Чо-Ойю (8188 метров), Килиманджаро (5895 метров), Хан-Тенгри (7010 метров), пике Корженевской (7105 метров), Денали (6190 метров) и других вершинах.

Самое тяжелое во время экспедиции на Эверест — умение ждать
 

Мне пришлось перестроить свою жизнь, для того чтобы найти здоровый баланс между семьей, работой и тренировками. Когда перед тобой стоит высокая цель, очень важно, чтобы тебя окружали понимающие и разделяющие твои ценности люди. Тогда ты не плывешь против течения, а остаешься в потоке, который способствует твоей самореализации.

В альпинизме, как и в прочих экстремальных видах спорта, у людей можно часто наблюдать проявление лжемотивации: когда человек просто хочет доказать себе или кому-то еще, что он крутой, либо вообще не может объяснить, зачем ему это. При лжемотивации вероятность победы минимальна. Если ты не понимаешь, ради чего ты идешь вперед, сложности на пути будут рассматриваться не как интересные препятствия, а знаки, которые указывают на то, что нельзя идти дальше.

О восхождении на Эверест

У нас было непростое восхождение: сто пятьдесят человек на склоне — это смертельно много. Столпотворение на тропе и непогода привели к 36 часам штурма и спуска без отдыха. Когда мы прибыли в базовый лагерь с севера, восхождения с юга были приостановлены: сошедшие лавины унесли там жизни нескольких человек. Мы находились в режиме полной неопределенности — останутся ли местные жители в лагере или уедут на похороны родственников, будут ли провешены перила, позволит ли погода взойти.  

Мой друг Игорь Свергун, который погиб во время теракта на Нангапарбате, говорил, что самое тяжелое во время экспедиции на Эверест — умение ждать. Я часто вспоминала его слова. Оказавшись в отличной физической форме с видом на мечту всей жизни, но в полной неизвестности, члены экспедиции оставались ждать наедине с собой. Я видела нескольких людей, которые не выдержали и уехали.

Если женщина попадает в экспедицию, один из вызовов для нее — не оказаться слабым звеном

Потом нам сообщили, что ожидается два окна ясной погоды. Естественно, весь лагерь, около ста пятидесяти человек, отправились на восхождение. Была ситуация, когда четверка восходителей металась между второй и третьей ступенями Эвереста с просьбой отдать запасные кислородные маски, так как их маски вышли из строя. Все, кто ответственно готовится к восхождению на Эверест, знают, что необходимо взять дополнительный комплект, так как из-за разницы температур и перепадов давления оборудование часто выходит из строя. В итоге участники экстренно спустились вниз, находясь в двух-трех часах от мечты. Когда мы достигли вершины, погода резко испортилась. Но те пять минут, которые я провела там, были особенными — помню ощущение, как будто на вершине бьет теплый источник.

Спуск был сложнее, чем подъем, — как и любой спуск. Оставшиеся пятнадцать-двадцать процентов жизненных ресурсов ты должен превратить в сто, а в условиях плохой видимости и сходящих лавин эти ресурсы тают очень быстро. Тогда помогло умение жить в моменте, а также понимание, зачем нужно вернуться живым.

О женщине в горах

Пусть меня простят борцы за равноправие: мужчины и женщины разные, возможности у нас разные, и это определено природой. Мужчины сильнее физически, а женщины — выносливее.

Меня часто спрашивают, стоило ли тратить десять лет жизни, два месяца экспедиции и 60 тысяч долларов ради пяти минут на вершине. Мой ответ — безусловно
 

Альпинизм — это в основном мужской вид спорта, потому что на десять мужчин здесь приходится одна женщина, а может быть, и меньше. Поэтому, если женщина попадает в экспедицию, один из вызовов для нее — не оказаться слабым звеном. Такие черты, как созидательность, понимание, интуиция и терпеливость, помогают во многих сложных экспедиционных ситуациях. Это могут быть ситуации, когда команда устала, назревает конфликт и есть необходимость принять решение в условиях неопределенности.

Меня часто спрашивают, стоило ли тратить десять лет жизни, два месяца экспедиции и 60 тысяч долларов ради пяти минут на вершине. Мой ответ — безусловно. Основной и наиболее ценный для меня опыт — это процесс достижения вершины. Это персональная эволюция, когда благодаря внешней среде и внутренней работе ты меняешься: становишься сильнее, осознаннее, а значит, счастливее. И не важно, что из-за непогоды мне не удалось рассмотреть Землю. Есть повод вернуться.

 

 
 

Виктор Афанасьев, 38 лет

Мастер спорта по альпинизму, чемпион России по альпинизму 2004 года. Поднялся на три восьмитысячника

 

О вершинах и стилях

В секцию скалолазания и альпинизма я пришел в 1994 году, когда мне было пятнадцать лет, а непосредственно альпинизмом я занялся через год-два, это были уже не просто тренировки, но и выезды на скалы. Позднее я стал участвовать во всероссийских соревнованиях и стал мастером спорта. Из восьмитысячников (горные вершины, чья высота превышает 8 тысяч метров над уровнем моря. — Прим. ред.) я заходил на гору К2 (Пакистан, 8614 м), Гашербрум I (Пакистан, 8080 м) и Броуд-Пик (Пакистан, 8051 м).

К2 — очень сложная гора, ее называют горой-убийцей. В 2007 году в экспедицию на К2 пригласили двадцать человек, в том числе меня. В течение года мы ездили на Эльбрус, делали забеги, а после этого отобрали уже двенадцать альпинистов, и я вошел в эту группу. Мы поднимались на К2 в гималайском стиле (когда альпинисты создают систему промежуточных лагерей, в которые можно возвращаться для отдыха, и провешивают перильную страховку. — Прим. ред.), и это настоящая командная работа. На вершину тогда поднялись я и еще три человека, а остальные по разным причинам остались в лагере.

Малейшая оплошность на К2 стоит жизни, потому что в отличие от других восьмитысячников она очень крутая до самой вершины — угол ее наклона больше 45 градусов. Один из высотных портеров (переносчик грузов в горах. — Прим. ред.) сорвался, поднимаясь по очень сложному участку маршрута, так называемому бутылочному горлу. Он закреплял веревку, потерял равновесие и улетел по кулуару, который называют там трупосборником: у человека, который упал туда, нет шансов выжить, да и достать его оттуда практически невозможно. Еще там сходят лавины, и если человек в нее попадает, он тоже оказывается в такой трещине.

На два других восьмитысячника я ходил вместе с альпинистом Валерием Бабановым в двойке. Это был альпийский стиль, то есть максимально быстрое восхождение на вершину без промежуточных лагерей при минимальном использовании альпинистского снаряжения. Мы шли по новому, не классическому маршруту — это были первопрохождения. Для альпинистов-спортсменов они имеют большое значение, особенно когда речь идет о восьмитысячниках.

 

 

О подготовке

Подготовку к восхождению нужно начинать с обучения простейшим навыкам пребывания в горах — начиная с того, как правильно укладывать рюкзак. Нужно тренировать выносливость, попробовать сходить на менее высокие горы и только затем идти на восьмитысячник.

Обычно во время подготовки создаются искусственные трудности, для того чтобы подготовиться к ним психологически. Например, тебя не должна смущать одышка, сильный ветер, а также необходимость вытапливать воду из снега. На успешность восхождения влияют также бытовые факторы — наличие снаряжения, например.

Поднимаясь на вершину, ты уже думаешь о спуске

При подготовке к восхождению на К2 я изучал самые опасные участки маршрута по фотографиям, которые сделали предыдущие экспедиции. Особенно мне запомнились участки под названием вертикальный камин и бутылочное горло. Камин длится всего около 10 метров, но его крутизна — это настоящий психологический барьер для альпинистов. А бутылочное горло — это узкое место с очень твердым льдом. Когда я преодолевал эти участки, я думал о первопроходцах, которые делали такое же восхождение, но без современного оборудования, пуховок и кошек. Я готов снять шляпу перед этими людьми.

Внизу я ставлю себе цель достичь вершины, но во время восхождения концентрируюсь на пути и ощущениях: вот я начал подниматься на вершину, вот достиг первого лагеря, теперь второго. На каждом этапе я слушаю свой организм и думаю, стоит ли отдохнуть, можно ли идти дальше. Поэтому, когда я достиг цели, я все равно был сконцентрирован на том, что еще нужно спуститься. Поднимаясь на вершину, ты уже думаешь о спуске. А эйфория, радость и счастье от того, что ты совершил восхождение, в полной мере ощущаются только внизу, спустя два-три дня.

 

О работе в горах

Я много работаю гидом. Перед восхождением я провожу обучение, рассказываю о технических и бытовых условиях в горах. С новичком, который собирается зайти на небольшую гору, я провожу занятия в течение двух дней. Перед подъемом на пятитысячник или семитысячник мы занимаемся дольше — на скалах, снегу и льду. Многое зависит от поставленных целей. Если человек приходит и говорит, что хочет взойти на Эльбрус или более высокие горы, я объясняю, что его может ожидать там, и даю план тренировок. Если он готов следовать моим тренировкам и указаниям, мы начинаем с ним работать. Но если он обманул меня, что тренировался, еще во время акклиматизации это будет видно, и тогда я как гид имею право оставить его в лагере в целях безопасности.

При плохой подготовке может возникнуть горная болезнь вплоть до галлюцинаций. У меня галлюцинаций никогда не было, но я стал свидетелем многих таких случаев и даже сам спускал людей из-за них. Это действительно страшно. Если рядом не окажется людей, которые адекватно смогут оказать помощь и спустить вниз, то человек может остаться там.

Страх — это вообще отдельная тема. К встрече с ним мы начинаем готовиться еще внизу, поэтому если на высоте и появляется страх, то только контролируемый. Я всегда просчитываю на несколько шагов вперед свой маршрут, а еще у меня всегда есть некий запас прочности для восхождения: на вершину нельзя идти на грани.

Когда человек делает восхождение на гору выше 5 или 7 тысяч метров, а потом возвращается домой, он все начинает воспринимать по-другому. Он начинает ценить жизнь, больше дорожить временем — он вообще становится другим. Мне об этом часто говорят те, кому я помог подняться на вершину своей мечты.

 

Новости горного кино: Спонтанный фильм, а здорово получилось. A Higher Crawling

Режиссер и оператор, то есть, автор горных  (и не только) фильмов Эрик Беккер за один день снял материал для своего незамысловатого, но симпатичного фильма.  Съемки эти происходила во время и можно даже сказать, в рамках воркшопа ... читать больше

Режиссер и оператор, то есть, автор горных  (и не только) фильмов Эрик Беккер за один день снял материал для своего незамысловатого, но симпатичного фильма.  Съемки эти происходила во время и можно даже сказать, в рамках воркшопа  фестиваля в Банффе,  в минувшем ноябре.  Banff Adventure Filmmaking Workshop – это учебный семинар, который организаторы фестиваля ежегодно устраивают для молодых кинематографистов.  Эрик снял двух симпатичных малышей, один из которых его собственный и двух всемирно известных альпинистов Седара Райта и Энди Киркпатрика. Их объединяет то, что оба склонны к эпатажу, оба любят строить из себя шоуменов, но в то же время являются  любящими отцами, бережно опекающими своих детишек. И безжалостно заставляющих их лазить по скалам и ходить в горы.

 

Их рассуждения – половина фильма, а половина – это съемки забавных малышей, которым повезло родиться в семьях альпинистов.

 

Трейлер

 

 

Эрик Беккер – выпускник Йельского университета, осевший, в конце концов, в Сиэтле и организовавший там собственную студию.  Снимает фильмы разной направленности, но в сердце на первом месте горы.

 

Ханс Эртль: судьба и творчество. Фильм Нанга-Парбат и не только

 Ханс Эртль родился в Баварии в 1908 году, в местечке Кимзее. Первое восхождение совершил в возрасте 13 лет. В 20 лет молодой Ханс уже считался одним из ведущих альпинистов страны. А к 25-ти совершил свои лучшие восхождения, которые ... читать больше

 Ханс Эртль родился в Баварии в 1908 году, в местечке Кимзее. Первое восхождение совершил в возрасте 13 лет. В 20 лет молодой Ханс уже считался одним из ведущих альпинистов страны. А к 25-ти совершил свои лучшие восхождения, которые сейчас считаются альпийской классикой. Прежде всего,  это Путь Эртля по Северной  стене Ортлера. Ханс был большим приятелем знаменитых братьев Шмидов, прошедших первыми Северную стену Маттерхорна. Тогда, в 1931 году, они вместе приехали в Церматт на велосипедах. Шмиды пошли в свой исторический поход на Маттерхорн, а Эртль с товарищем прошли Северную  стену на Дан Бланше.  После чего вместе поехали в Шамони к Гран Жорассу.

 

 

Маршрут по северной стене Ортлера

 

 

Именно как ведущий альпинист и мастер на все руки, Эртль попал на съемки к знаменитому «отцу» горных фильмов Арнольду Фанку. Судьбоносной стала поездка в составе киногруппы в Гренландию в 1932 году.  Во время работы он знакомится с Лени Риффешталь, которая, по словам дочери Эртля, стала его любовью на всю жизнь.  Там, в полярных широтах, Ханс делает свой жизненный выбор, он решает стать оператором. Не просто оператором, а лучшим оператором мира, как был (или мог быть) лучшим альпинистом.

 

Часть 1 фильма об Эртле

 

 

В 26 лет Эртль вместе с экспедицией Гюнтера Диренфурта отправляется в Каракорум, где становится  первовосходителем на высокий семитысячник Сиа Кангри (7440 м, по современной версии).  В экспедиции снимается большой фильм, в нём Ханс выступает как в роли второго оператора, так и в роли актера.  Опыт был получен ценный, но не всё закончилось хорошо.  Фильм «Демон Гималаев»  со сложным замыслом, несмотря на отличные съемки и прекрасную музыку не был принят в Германии (соответственно в Австрии и Италии). Критически о нём отзывался и сам Эртль.

 

Кадр из фильма. Эртль - актер

 

Фильм в трех частях смотрите в конце статьи

 

 Наверное, главной причиной был эмигрантский статус самого Диренфурта. Но Эртлю досталось от критиков и от собратьев по альпинизму. Его принципиально не приглашали в  последующие немецкие экспедиции в Гималаи.

 

 

Одно из изобретений Эртля

 

Эртль  самостоятельно изучает теорию, экспериментирует со съемками, изобретает новые приспособления. И быстро растет, работает с Фанком, с Тренкером, с другими лидерами немецкого кино. В начале 1936 года Ханс – ведущий оператор зимней олимпиады в Гармиш-Партенкирхене. Потом Лени приглашает его снимать летнюю олимпиаду в Берлине. И здесь он становится номером один.

 

 

В частности, Эртль  много снимает самого Гитлера, что потом ему припомнили. Фильмы об олимпиаде Риффеншталь долго монтировала, но получили настоящий шедевр из двух частей.

 

С Лени Риффеншталь

 

В 1939 году, Эртль собирается в собственную киноэкспедицию в Чили. И тут начинается война. За Хансом тут же пришли. Он оказывается мобилизованным на идеологический фронт. И через некоторое время  его шлют в Северную Африку, где становится личным фотографом  генерала Роммеля - в самые его звёздные месяцы.

 

С Роммелем у Эртля были очень хорошие отношения

 

Фильм об Эртле. Часть 2

 

 

В 1942 году Эртль уже снимает хронику для гебельсовских пропагандистских журналов в России.  Однажды его срочно вызвали  к начальству и отправили на Кавказ, снимать сюжет о восхождении гитлеровцев на Эльбрус. 21-23 августа 1942 года солдаты и офицеры из передовой группы под командованием капитана Грота пытались водрузить флаг рейха на высочайшую вершину Европы. Погода не благоприятствовала, они даже потеряли двух бойцов.  Вершина вроде бы была достигнута,  флаги установлены, но жалкие фотографии не  позволяли  сделать достойный  пропагандистский материал.

 

 

 Так Ханс Эртль оказался на короткое время  на Кавказе. 7 сентября 1942 года  по отличной погоде он отснял нужные кадры, поднялся с группой свежих  бойцов на вершину Эльбруса и затем  в срочном порядке вылетел в Берлин, монтировать пропагандистский ролик.  Позже Роммель вызвал его к себе уже во Францию. Там, уже после отставки и самоубийства фельдмаршала,  Эртль закончил войну  в лагере для военнопленных.

 

«Фотограф Гитлера» - такое определение гарантировало Эртлю  большие проблемы. Он попал под запрет на профессии и сделался изгоем в киномире. Зарабатывал фотографией.  К 1950 году у него было уже три дочери и мало перспектив в Германии. В это время знакомые подсказали ему идея эмиграции в Южную Америку.  Канал уже был налажен, его курировали католические клерикалы.  Так Эртль оказался в Чили, откуда перебрался в более гостеприимную для бегшых немцнв Боливию.  Там он случайно остановился отдохнуть в одном из дальних пригородов Ла Паса.  Увидел  на заборе фермы надпись «продажа» и зашел узнать цену. Да так и остался в этом месте на последующие полвека.

 

 

Часть 3 фильма об Эртле

 

 

Первые годы пребывания в Южной Америке Эртль, соскучившийся по альпинизму, с энтузиазмом принялся за изучение местных гор. Он совершил  ряд прекрасных восхождений и снял ряд сюжетов. И неожиданно для себя получил приглашение от Карла Херлигкоффера принять участие в экспедиции на Нанга-Парбат.  В качестве оператора и автора будущего фильма.

 

Доктор Херлигкоффер был сводный брат погибшего на Нанга-Парбат в 1934 году Вилли Меркля. Он собрал довольно сильную команду, чтобы «отомстить» горе и завершить дело близкого ему человека.  Экспедиция  была очень тяжелой и закончилась героическим  одиночным маршем к вершине Германа Буля. Ханс Эртль  встречал героя в штурмовом лагере с камерой наперевес.

 

Фильм Ханс Эртль сделал по собственному сценарию, соединив правду и игровые сюжеты. Получился настоящий шедевр, которому не было равных в череде фильмов о первых восхождениях в Гималаях. 

 

Фильм Нанга-Парбат полностью:

 

 

 

 

Однако Херлигкофферу  работа Эртля категорически не понравилась. И он принял все меры для того, чтобы фильм не был принят альпинистским сообществом. Не получив ожидаемой оценки, Эртль сильно обиделся и  прервал все контакты с Европой. До конца 50-х он продолжал сам снимать фильмы про горы Боливии, но по несчастью, готовые пленки два раза гибли в результате нелепых случайностей. В 1958 году умирает жена, а вскоре из дома уходит его любимая старшая дочь. Её Ханс водил в горы с детства, ей передавал свои навыки оператора и режиссера. Всё пропала, рухнуло в один момент.

 

 

 Моника Эртль сама по себе историческая личность не в меньшей степени, чем её папа. Хотя прожила в три раза меньше его. Эта красавица стала одним из символов эпохи борьбы левых сил Южной Америки за … не знаю за что, но ясно, что против  полуфашистских режимов.  Моника считается человеком отомстившим за убийство Че Гевары. Она застрелила в Гамбурге одного из главных участников расправы над лидером повстанцев.  Это отдельная история, настоящая драма…  Монику застрелили правительственные войска, устроившие засаду на партизан.

 

Фильм о Монике

 

 

Эртль возвращается в Европу в 80-е годы.  Он встречается (и снимается вместе) с Тренкером, с Месснером. Издаются его книги воспоминаний.

 

 

А уж к концу века его личность становится популярной как реликт давно ушедшего времени. Он охотно позирует на своей ферме, где до конца жизни был окружен домашней птицей и животными…

 

 

Умер Эртль в возрасте 92 года в 2000 году. Одной из последних просьб была привезти на его могилу хоть немного немецкой земли…

 

Фильм Демон Гималаев

 

Часть 1

 

 

Часть 2

 

 

Часть 3

 

Возможность порадовать глаз. Блондинка - брюнетка и 7 вершин Альп

Магги и Аня познакомились в 2014 году в одном из парков Мюнхена во время фотосессии для одной из фирм, производящей спортивную одежду.  Договорились вместе сходить в горы. И постепенно у них сложился тандем, который заинтересовал ... читать больше

Магги и Аня познакомились в 2014 году в одном из парков Мюнхена во время фотосессии для одной из фирм, производящей спортивную одежду.  Договорились вместе сходить в горы. И постепенно у них сложился тандем, который заинтересовал медиа. Они довольно обычные девчонки, без богатых родителей и покровителей. Живут на одну зарплату. Пока не замужем, отдают свободное время путешествиям, приключениям и спорту. Этим летом они вдвоем одолели программу «7 вершин Альп», в начале года сходили на Килиманджаро, лазят, тренируются, участвуют в соревнованиях по гонкам с препятствиям…. Ждем на Эльбрусе!

 

По материалам журнала Berg Welten - bergwelten.com

 

Магдалена Калус (Магги) родом из Вюрцбурга выучилась на ветеринара, сейчас работает в HR-компании в Мюнхене. Аня Кайзер родилась в самом Мюнхене, работала в страховой компании, жила с бойфрендом. В один момент всё бросила и поехала путешествовать в Австралию на полгода. Вернувшись, устроилась в инвестиционную компанию. Но жить обычной жизнью уже не хотела.

 

 

 

 

 

 

 

7 вершин Альп, как это принято в самих Альпах. Наличие Гран Парадизо  в списке вызывает вопрос.

 

Монблан во Франции (4.810 m)

Монте-роза, пик Дюфур в Швейцарии (4.634 m)

Гран Парадизо в Италии (4.061 m)

Гроссглокнер в Австрии (3.798 m)

Цугшпице в Германии (2.962 m)

Граушпице в Лихтенштейне (2.599 m)

Триглав в Словении (2.864 m)

 

Гран Парадизо:

 

 

 

 

 

Гроссглокнер

 

 

 

 

 

 

 

Монте-Роза - Дюфур

 

 

 

 

 

 

 

Граушпице

 

 

 

 

 

Монблан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Триглав

 

 

 

 

 

 

Цугшпице

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из серии американские рекорды. Пит Костельник перебежал страну за 42 дня

29-летний ультрамарафонец пробежал от берега Тихого океана в Сан-Франциско до берега Атлантики в Нью-Йорке (4935 км) за 42 дня 6 часов и 30 минут. Предыдущий рекорд держался почти 36 лет и был побит чуть больше чем на 4 суток. Среди тех, ... читать больше

29-летний ультрамарафонец пробежал от берега Тихого океана в Сан-Франциско до берега Атлантики в Нью-Йорке (4935 км) за 42 дня 6 часов и 30 минут. Предыдущий рекорд держался почти 36 лет и был побит чуть больше чем на 4 суток. Среди тех, кто пытался, но не смог улучшить результат Фрэнка Джанино 1980 года, наш друг, восходитель на Эверест в команде Клуба 7 Вершин Маршал Ульрих. Бежать в таком режиме в действительности очень непросто, и спортсмена может подвести сразу много факторов. В частности, погода. Но главным образом, собственное здоровье. Так собственно со всеми претендентами и случалось, незначительная, казалось бы, травма или болезнь, становилась причиной сбоя графика. А вернуться и превзойти рекорд было уже невозможно. Кстати, Пит также получил травму колена при падении. Но это случилось за пару дней до финиша, когда он бежал в Нью-Джерси. 4 октября в 5-30 вечера он успешно омыл кроссовки в водах Атлантического океана. Это была победа.

 

Накоенц, пиво -  в компании с экс-рекордсменом Ф. Джанино

 

 

Пит, вероятно, потомок польских иммигрантов, справился. Ежедневная дистанция для него составляла обычно 112-115 км. В начале и в конце он пробегал более длинные отрезки, а один день полностью отдыхал. Спал он в автомобиле сопровождения, там же кушал и принимал сеансы восстановительного массажа. Бежал Пит двумя порциями в день: утром в 3 часа начиналась длинная часть дневного моциона – 64 км (7-8 часов), потом обед, сон и веером ещё около 48 км.

 

 

 

Костельник  достаточно известный ультрамарафонец, хотя в число абсолютных звезд не входит. До этого он отличился как двукратный победитель престижного Badwater Ultra в Долине Смерти В Калифорнии и обладатель рекорда трассы 21 час, 56 минута и  32 секунды.

 

Больше всего хочу выпить пива  и обнять жену (не виделись 6 недель)– так сказал Пит в начале краткой речи, по завершении пробега.  Чем не реклама пенного напитка. Сторонники ЗОЖ могут говорить то угодно, но хочется пить пиво и есть сало.

 

 

 

Пит бежал в шортах с надписью:  “Forrest Gump is Fiction”

 

 

 Костельник не является профессионалом, он работает финансовым аналитиком в городе Линкольн, в штате Айова.  Родился он в небольшом городке в штате Айова, с детства играл в бейсбол, а легкой атлетикой увлекся только в колледже. Пробежал марафон, думал специализироваться на этой дистанции, но вскоре ему показалось, то достиг в результатах своего потолка и перешел в ультрамарафонцы. Это случилось в 2012 году.

 

 

Победа в Badwater в 2015 и 2016 годах, это уже большое достижение и мощное укрепление веры в себя. Немалую роль в установлении рекорда сыграла его команда. В нее входил отец Пита Чарли Костельник, на которого легла забота о логистике. Важнейшее значение имело также присутствие массажистка высочайшей квалификации 54-летней Синди Вольфф. Именно она убедила Пита сделать один полностью выходной день, уже после недели бега. Иначе его суставы не выдержали бы.

 

Ну и конечно помог трудовой коллектив.  Его босс, не только охотно отпустил своего ценного сотрудника в длительный отпуск, но и публично призвал всех гордиться своим коллегой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семь вершин и два полюса: на что Мария Гордон променяла работу фондового управляющего

Мария Гордон Фото Soren Rickards   Что побуждает преодолевать себя, как правильно воспитывать девочек и чем хорош альпинизм   19 мая Мария Гордон поднялась на Эверест. Это не единственная вершина, которую удалось покорить ... читать больше

Семь вершин и два полюса: на что Мария Гордон променяла работу фондового управляющего
Мария Гордон Фото Soren Rickards
 
Что побуждает преодолевать себя, как правильно воспитывать девочек и чем хорош альпинизм
 

19 мая Мария Гордон поднялась на Эверест. Это не единственная вершина, которую удалось покорить целеустремленной уроженке Владикавказа. Она несколько лет возглавляла департамент развивающихся рынков в инвестбанке Goldman Sachs в Лондоне. Выйдя замуж за британского политика Тима Гордона, родила двоих детей. Стала независимым директором алмазного гиганта «Алроса» и вошла в наблюдательный совет Московской биржи. Но настоящего Эвереста ей, дочке альпиниста, все-таки не хватало. Ее план — покорить семь самых высоких вершин на каждом континенте мира и дойти на лыжах до обоих полюсов, уложившись в восемь месяцев, поставив женский мировой рекорд в дисциплине Explorers’ Grand Slam. 

«Главное — уметь ждать»

«Представляешь, мы тут сидим уже неделю, растаяла взлетно-посадочная полоса. В местной деревне решительно нечем заняться». Голос Маши Гордон, которая звонит мне из городка Лонгйир, затерянного во льдах арктического архипелага Свальбард, звучит так же весело, как и за ужином в московском ресторане. Залетев в Москву между экспедициями на Аконкагуа и Северный полюс, она успела все — маникюр, педикюр, Cандуны, танцы. После коротко побывала дома в Лондоне, потом провела неделю с семьей в Шамони. И снова жить в палатке, есть батончики и чечевицу, каждый день по 12–14 часов в пути.

 

Из-за заминки с взлетной полосой Маша не волнуется. Более того, уже наслаждается и этой частью приключения, охотно рассказывая о нем в блоге на сайте Grit&Rock, где она выкладывает отчеты о всех удачах и напастях на пути к мировому рекорду — не зря когда-то училась на журфаке МГУ.


Я с трудом представляю, чем эта крайне деятельная женщина занимается неделю в ожидании воздушного сообщения с арктической станцией Барнео. Ждать для нее явно тяжелее, чем идти. «В экспедициях погода — это все, — объясняет Маша. — Меняющиеся условия меняют твои планы. Отчасти это напоминает работу фондового управляющего, когда надо принимать решение по ценным бумагам. Тебе всегда нравился менеджмент, ты привыкла, что компания показывает стабильный рост. Но вдруг меняются условия, и надо спрогнозировать новые риски, пересмотреть свое мнение и объяснить это инвесторам. Талант и вызов для моей профессии — принять, что нет устойчивого знания. Это похоже на альпинизм».

Через сутки после нашего разговора полосу починили, Маша добралась до Барнео. По дороге на Северный полюс она будет сжигать по 5000–7000 ккал в день, продолжая вечерами вести блог со спутникового телефона Iridium — обычные мобильные не работают. Судя по всему, солнце в Арктике жуткое, не помогают никакие кремы против загара: Маша вывешивает в инстаграме селфи: лицо облезает коричневыми хлопьями.

Поток и горы

Невозможно поверить, что еще пару недель назад Маша в элегантном шелковом платье Balenciaga и на каблуках позировала для фотографа Forbes на фоне остроносых пиков гор Пти-Дрю и Монблан. В курортном Шамони ее семья снимает дом. Маша, Тим и дети живут то там, то в Лондоне.

Но она спокойно относится и к жизни в палатке. Поступив в 1991 году на журфак МГУ, Маша, приехавшая из Владикавказа, жила в общежитии. Еще во время учебы начала работать в московском бюро Washington Post, что позволило ей получить грант на обучение в Университете Висконсина. Потом перебралась в Массачусетс, где продолжила изучать политологию в Школе права и дипломатии Университета Тафтса. Потом были курс по финансам и предложение от нью-йоркского офиса инвестбанка Goldman Sachs. «Первый год я вообще не понимала, чем занимаюсь. Мой способ выжить в условиях конкуренции: я старалась в деталях изучить вопрос и быть полезной в команде. Постепенно всему научилась. Был 1998 год, Россия была в моде, рынок после падения начал резко расти. А я хорошо знала изнутри, как устроена наша страна, мой опыт пригодился».

В 2001 году департамент объединили с лондонским отделом прямых инвестиций. Уезжать из Америки, где она за семь лет уже почувствовала себя своей, не хотелось. Но иначе можно было потерять работу в Goldman Sachs, и разумная Маша оказалась в Англии. «Я только потом поняла, что в Нью-Йорке у меня не было шанса на личную жизнь. Встаешь в семь, в восемь на работе, уходишь в восемь вечера. В выходные мы тоже работали — быть успешным означало ходить в офис в уикенд. Отпуск 12 дней в году. В Лондоне все по-другому. Если ты слишком много думаешь о своих успехах, ты смешон. Всегда немного иронии, сомнения, больше мягкости в общении с людьми. Тут живо понятие work-life balance. Человек должен разнообразно развиваться, иногда бывать в театре, на концертах, путешествовать, видеть близких, друзей. Я заново открывала для себя Европу».

Однажды на благотворительном балу она разговорилась с симпатичным Тимом Гордоном, будущим исполнительным директором Либерал-Демократической партии Великобритании. Обнаружилось, что Тим с родителями жил в Москве на Кутузовском проспекте — его отец работал в британском культурном центре, рядом с редакцией Washington Post. Они говорили без остановки, пока обоим и всем вокруг не стало ясно: это и есть любовь.

Через два года, когда они гостили у родителей Маши во Владикавказе, Тим во время поездки в Цейское ущелье сделал предложение. «Мы поднялись по канатной дороге, потом он ушел вперед. И вдруг начинаю различать на склоне цветные буквы, которые Тим заранее вырезал из цветной бумаги и выложил слова «Would you marry me?». Конечно, она согласилась.

 

 

Ходить в горы Мария начала, когда семья сняла шале в Шамони.

 

Ходить в горы Мария начала, когда семья сняла шале в Шамони.Фото Soren Rickards

 

На рождение первого ребенка Маша решилась с трудом. За месяц до того, как она узнала о беременности, ее назначили управляющим директором подразделения Goldman Sachs по развивающимся рынкам. Кстати, ей повезло застать в лондонском офисе Goldman Sachs легенду финансового мира Джима О’Нила, который придумал понятие БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Развивающиеся рынки росли на 15–20% в год, и надо было специально постараться, чтобы не сделать на этом большие деньги. За семь лет активы, которыми управлял департамент Марии Гордон, выросли со $100 млн до $10 млрд, и два года подряд — в 2005-м и 2006-м — она имела статус лучшего фондового управляющего года от рейтинговых компаний Morningstar и Lipper.

Это объясняет, почему она всего месяц провела в декрете со старшей дочерью Фрейей. «Сейчас понимаю: я была сумасшедшая. Надо научиться доверять сотрудникам. Это же гораздо больше мотивирует на результат, чем каждые пять минут спрашивать — ну что у вас там?» Рождение сына Тео прошло в более спокойном режиме — Маша ушла в декрет на полгода. Именно тогда семья сняла шале в Шамони. Раз в неделю Маша проверяла, как идут дела у ее команды, и, конечно, держала связь с важными клиентами. А между кормлениями и работой на удаленном доступе начала с подачи местных друзей влюбляться в альпинизм. «Это стало моим способом очистить голову, где постоянно крутится: а что с этим клиентом, а все ли я понимаю про компанию, куда мы собираемся вложиться. Все эти мысли растворяются, и ты можешь просто лезть вверх, свободно и легко, в состоянии потока. Ты же знаешь про поток?» — о потоке и придумавшем термин психотерапевте Чиксентмихайи легко говорить в залитом солнцем кафе на центральной площади Шамони, где время остановилось. Пока Тим и дети катаются на лыжах, мы любуемся на горы и долину и смеемся, что у нас с Машей загорит по пол-лица, но в тень не идем.

Выйдя из второго декрета, она почти сразу приняла предложение легендарных финансистов Билла Гросса и Мохаммеда Эль-Эриана, партнеров PIMCO (Pacific Investment Management Company), одного из крупнейших мировых инвесторов на рынке облигаций. И в 2010 году стала главным портфельным менеджером PIMCO по акциям развивающихся стран.

 

— Ты регулярно встречалась с руководителями больших российских компаний. Например, с Игорем Сечиным — PIMCO был держателем облигаций «Роснефти». Какие впечатления остались о нем как о человеке?

 

— Он человек своего времени, недоверчивый, жесткий, с навыками и опытом 1980-х. Помню, я ему говорю: «Господин Сечин, вам же ничего не стоит выкупить миноритарные акции ТНК-BP — 3%, всего $800 млн. Представьте, какой будет эффект на рынке, это хороший PR-шаг». А он посчитал это провокацией. Он болеет за свою компанию, «Роснефть» его ребенок, и, наверное, его методы подходят компании, но они не современные. Сложно быть сотрудником компании, где с головы до ног во всем видят подвох. Может быть, в ресурсной компании это не так важно, в технологичной же это был бы крах.

Если у вас страх, вы не придете, куда хотите. И я думаю, что российским госкомпаниям нужно, чтобы люди были предприимчивыми, нужны реформы. Время не прощает, когда вы стоите на месте. Госкомпании в нынешнем виде стопорят экономику, не дают ей выбраться наверх. «Роснефть», «Газпром»… Я считаю, им не хватает стратегического мышления, они не видят даже ближайшего будущего. Они считают себя вечными. Было много компаний и поярче, которых больше нет, потому что они не умели меняться. Выделяется в хорошем смысле Сбербанк, у которого была колоссальная трансформация. Не все срабатывает, но Греф задал для сотрудников высокую планку ожиданий, что необычно для госкомпаний. Вместо того чтобы сидеть спокойно, они двигаются, открывают для себя новые возможности.

 

—  За какими еще российскими компаниями ты следишь с интересом?

 

— «Яндекс» — великая история. Компания подвижная, все время создает для себя новые коммерческие возможности, за счет монополии на язык у нее огромный рынок. Сергей Галицкий 17, основатель сети «Магнит», — настоящий предприниматель, никогда не успокаивается, всегда с тем же задором, как на старте. Он стал бы успешным бизнесменом в любой стране. Еще«Лента» 27 была красивой историей — у них был удивительный CEO из Голландии, который понимал, как все это надо двигать. Например, предпочтения по еде в каждом регионе разные, и надо это учитывать в ассортименте. Воронеж хочет есть творог из Воронежа, вот на этой идее «Лента» сыграла.

 

— А почему ты в 2014 году решила уйти из PIMCO и вообще из профессии? Почувствовала, что на развивающихся рынках больше ловить нечего? Или человеческий фактор? Ты ушла сразу вслед за отставкой Мохаммеда Эль-Эриана.

 

— С одной стороны, инвестиционные игры — это наркотик, с другой — в какой-то момент он перестает действовать. У компании были плохие результаты за 2013 год, об этом каждый день говорили на CNN. Основатель компании Билл Гросс — гений и автократ, что позволило ему построить компанию мирового уровня, но потом его способ управления стал разрушать компанию. Мохаммед пришел в качестве CEO и занимался прежде всего изменением корпоративной структуры. Если Билл — человек бесконечно талантливый в инвестициях, но аутичный, то не менее талантливый Мохаммед умеет работать с людьми. Он меня научил, как общаться с людьми ниже себя. Всегда отвечал на письма в течение трех минут — спасибо, Маша, ты делаешь отличную работу! Может, и не прочел, но ты сразу чувствуешь прилив сил и пойдешь за этим человеком куда угодно. Он умеет вдохновлять. Репутация Билла стала рушиться, когда пошли плохие новости, он занервничал, стал ссориться с Мохаммедом. А Мохаммед тоже звезда (его выдвигали на должность главы МВФ), он ушел. Я увидела Билла другими глазами. И начала думать, что нельзя ставить знак равенства между своей личностью и работой. Это всего лишь карьера, она может закончиться, а с чем останешься ты тогда?

 

— С чем решила остаться ты?

 

— А у меня много еще других увлечений, на которые не хватало времени. С финансовой точки зрения я давно чувствовала себя достаточно уверенно и могла себе позволить сделать паузу. У меня семья. Я люблю театр. Я хочу преподавать (Маша читала лекции в американской Школе права и дипломатии Флетчера Университета Тафтса после ухода из PIMCO. — FW). Я хочу больше быть в горах, в экспедициях, на это мне тоже нужно время.

 

— А как тебе удается совмещать экспедиции с работой в совете директоров «Алроса»? Ты ведь больше времени проводишь на 3000 м над уровнем моря.

 

— Все четко по расписанию. Я первый год вхожу в совет «Алроса», куда я попала при поддержке фондов Oppenheimer, Genesis, Lazard и Capital Group. И довольно много уделяю этому сил и энергии. Прилетаю аккуратно на все советы директоров, которые проходят в Минфине.

 

— Работа в совете директоров — это не так много денег по сравнению с тем, что ты привыкла зарабатывать. Зачем тебе это надо?

 

— Мне важно не выпадать из бизнес-потока, не терять экспертизу. Люблю, когда голова работает. Интересно участвовать в жизни большой важной компании. Я единственный человек в совете «Алросы», кто изнутри очень хорошо знает, как живет западный корпоративный мир, как строить отношения с международными инвесторами, что им надо показывать. Есть и нюансы корпоративной культуры, которые, пока не поработаешь в Goldman Sachs или PIMCO, можешь не понимать.

 

— Мир большого бизнеса и финансов по-прежнему очень мужской. Как ты в нем себя чувствуешь?

 

— В финансах сейчас довольно много женщин. Но бывают забавные ситуации. В ноябре у меня была свободная неделя между экспедициями, и я решила посмотреть на предприятия «Алроса» в Нюрбе, Айхале и Мирном. Я была первым членом совета директоров, который побывал на всех производственных объектах. Конечно, все за свой счет, корпоративный секретарь удивился, но организовал поездку. Прилетаю, мне говорят: надо в баню. И нашли единственную женщину, с которой я могла пойти, — пиар-директора. Это было очень душевно и познавательно — ходить по делам в баню, я понимаю, зачем русские мужчины это делают.

Нас прервал звонок мужа Маши: скоро будут дома, надо покормить детей и собираться на ужин к друзьям в Межев. Напрашивается вопрос, как такое Машино поведение — восемь месяцев ее толком дома не видели — терпит семья. «Тим знает, что, если я не буду в этой экспедиции, я буду дома заниматься скалолазанием по стенам, моей энергии нужен выход. Он просто ждет, когда это закончится. И гордится мной, конечно. Он видит, как я меняюсь: я стала спокойнее, мудрее. Детям я каждый день звоню, где бы я ни была, рассказываю про свое приключение дня вместо сказки на ночь. Они видят меня редко, но и раньше не часто видели. Считают, что сейчас у меня такая работа».

 

Мария Гордон с мужем и детьми.

Мария Гордон с мужем и детьми.Фото Soren Rickards

Что девочке нужнее

Маша выходит на веранду: Фрейя и Тео взгромоздили двое санок на стол и, усевшись на них, увлеченно беседуют. «Страхуй меня, я сейчас буду проходить над трещиной!» — «Да, я готова, иди!» Играют в альпинистов.

 

— А ничего, что Фрейя играет с острым ледорубом?

 

— Она умеет. Я против того, чтобы растить детей в манеже в высокими бортиками. Я считаю, что для девочек приключения еще важнее, чем для мальчиков. Я даю ей уверенность в своей женской силе. Кстати, я веду свой блог Grit&Rock так подробно, не просто чтобы похвастаться, какая я крутая. Я понимаю, что ролевые модели — это крайне важно. Я рассказываю, как выстраиваю свою уверенность каждый день, кирпичик за кирпичиком, говорю, что в школе у меня была тройка по физкультуре, что это все неважно, главное — начать дорогу. И есть в самом деле социальная проблема: очень у многих девочек в подростковом возрасте уровень самооценки и уверенности в себе крайне низкий, я смотрела статистику по Великобритании. Вот об этом и будет мой благотворительный фонд женского альпинизма.

 

— Твой фонд Grit&Rock работает именно с девочками-тинейджерами?

 

— Это тот возраст, когда альпинизм помогает поверить в себя, развить смелость и силу воли — grit. Знаешь стэнфордский зефирный тест? Детей 4–7 лет оставляли наедине с зефириной и говорили — если они подождут 15 минут и не будут есть, то получат вторую и им разрешат съесть обе. Исследования с участием этих людей во взрослом возрасте показали связь между способностью ждать столько, сколько необходимо, и разными формами жизненного успеха, например более высокими результатами выпускных экзаменов. Альпинизм дает то же самое. Это хороший тренажер силы воли. Пилотный проект уже готов. Мы протестируем его на девочках, отчисленных за неуспеваемость из школ в Блэкпуле, это самый неблагоприятный регион Великобритании. Начнем с того, что будем с ними ходить на скалодром раз в неделю, никто из них никогда этого не делал. Потом экспедиция в горы. Что-то вроде альпинистской секции. Это спорт дорогой, не всякие родители могут себе это позволить, но мы создаем благотворительный фонд, для них это будет бесплатно. Идея — научить их ответственности и делать это вне академической среды. В конце концов, ты не можешь лезть по скале с айфоном и смотреть посты подружек в инстаграме.

 

Сила воли важнее, чем умение ходить в лубутенах и правильно краситься. Этот навык тоже нужен, но они им и так овладеют. А вот что альпинизм может дать уникального девочке, молодой женщине, так это выносливость особенного свойства, той, из которой растет уверенность в себе. Если ты можешь продолжать идти, когда кажется, что уже не можешь, ты будешь успешен, потому что сможешь делать что-то дольше, чем другие. А одержанная победа дает тебе эйфорию, которую не даст никакой наркотик. И будет сильное чувство, что теперь, после этой скалы, ты справишься абсолютно со всем.

 

ИСТОЧНИК 

 

См. нашу статью:  Маша Гордон: миссия выполнена, что дальше? Новая миссия - конкурс в поддержку женского альпинизма!

Маша Гордон: миссия выполнена, что дальше? Новая миссия - конкурс в поддержку женского альпинизма!

В июне этого года Маша Гордон завершила программу «Семь вершин + два полюса» за рекордное для женщин время – 7 месяцев и 19 дней.  Завершила неожиданным образом,  на вершину Денали она поднялась по маршруту ... читать больше

В июне этого года Маша Гордон завершила программу «Семь вершин + два полюса» за рекордное для женщин время – 7 месяцев и 19 дней.  Завершила неожиданным образом,  на вершину Денали она поднялась по маршруту Кассина!  То есть, полноценным альпинистским восхождением. О чем это говорит? Мне, кажется, о том, что должно быть какое-то продолжение.

 

 

И вот оно наступило. Маша объявила о проведении конкурса для женщин альпинисток. Она готова финансово поддержать тех из них, кто собирается делать новые маршруты.

 

 

Оригинальный текст и ссылка:

 

In August 2016 GRIT&ROCK announced an establishment of a new award to promote female first ascents. The award, the largest of its kind globally, will fund a female-led expedition team up to the amount of GBP 5,000. The aims of the annually awarded FIRST ASCENT EXPEDITION GRANT is to promote and encourage female participation in pioneering alpine ascents. The Award is open to individuals and climbing teams with majority female participation and is meant to provide funding for those who need it most.

 

The application deadline is January 31, 2017. The jury comprising Victor Saunders, Catherine Destivelle, Lydia Bradey and Lise Billon will choose a winning project by March 1, 2017.

 

 http://gritandrock.net/award/

 

 

To learn more, please download the award document here or contact us at award@gritandrock.com

 

 

 

 

Маша, уроженка Северной Осетии, альпинизмом увлеклась только недавно. До этого она сделала умопомрачительную карьеру в бизнесе, вышла замуж и родила двух детей. В школе её освобождали по слабому  здоровью от занятий физкультуры, в 30-летнем возрасте она не смогла добежать 5 километров.

 

 

Гордон Мария Владимировна

 

 

 

Член наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (председательствует там министр финансов РФ)

 

Главный портфельный менеджер Pacific Investment Management Co. по акциям развивающихся стран (до 2014 года)

 

Родилась 13 февраля 1974 года в г. Владикавказ (Орджоникидзе) Республики Северная Осетия.

 

С 1991 по 1994 годы училась в Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова на факультете «Журналистика». С 1994 по 1995 годы училась в Университете Висконсина (США), бакалавр Политологии, с 1996 по 1998 годы – во Флетчеровской Школе права и дипломатии Университета ТАФТС (США), Магистр права и дипломатии.

 

Трудовая деятельность за последние годы:

 

1998-2010 - управляющий директор, портфельный менеджер, начальник отдела по инвестициям акций развивающихся стран Goldman Sachs, инвестиционная деятельность;

 

2010-2014 - главный портфельный менеджер Pacific Investment Management Co. (PIMCO) по акциям развивающихся стран, инвестиционная деятельность.

Патрик Габарру – новый маршрут на Сервэн, в 65 лет

21 июля легендарному французскому гиду, автору более чем 300 новых маршрутов, Патрику Габарру исполнилось 65 лет. А чуть больше месяца (26 августа) спустя он сделал себе очередной подарок – новый маршрут на Маттерхорн, который во ... читать больше

21 июля легендарному французскому гиду, автору более чем 300 новых маршрутов, Патрику Габарру исполнилось 65 лет. А чуть больше месяца (26 августа) спустя он сделал себе очередной подарок – новый маршрут на Маттерхорн, который во Франции оригинально называют Мон Сервэн, а итальянцы – Червино. Это четвертый маршрут французского гида на эту знаменитую вершину. Назвал он его «Лестницей в небо». 1300 метров, 7а. В нижней части он совпадает с его же маршрутом 2002 года. Но финальная часть идет прямо через три карниза. Этот маршрут потребовал напряженной работы,  в прошлом году Габ потратил на него много времни, облазив его с друзьями и слева и справа и сверху. Очень хотел посвятить его 150-летию первого восхождения на Гору. И вот, торжественно собрал всё в одну линию.

 

 

 

Маршрут где-то в правой части стены, вблизи гребня Фурген

 

 

 

Команда Патрика

 

 

Встреча на спуске

 

 

 

 

 

Отрывок из фильма о Патрике Габарру

 

 

Патрика называют альпинистом-философом, практически только за то, что он закончил философский факультет Собронны. Очень престижный!   Сам он уроженец Пиренеев, и с детства путешествовал по «серым» горам, перебравшись в «белые» уже практически во взрослом возрасте. И после университета переехал в Шамони, работать гидом.

 

 

Является ли Patrick Gabarrou рекордсменом по количеству открытых новых маршрутов в Альпах? Весьма может быть. Точного счета нет, учитывая то, что точного определения маршрут это или вариант, нет. На счету Патрика более 300 первопрохождений, но точно он не знает, как и никто другой.  Прежде всего это маршруты в районе Монблана, а также в других областях Альп и подальше:  в Боливии, Канаде, Патагонии.  В 2009 году Патрик получил травмы в результате обвала льда. И какое-то время восстанавливался. И уже после 60-ти опять вышел на высокий уровень. Пример для подражания? Нет, конечно, Габарру – феномен.

 

 

Маршруты Габарру только на одной из "граней" Монблана

 

 

Синий - знаменитый маршрут Divine Providence

 

 

 

 

Два супермаршрута :)  в честь 200-летия альпинизма. Бальма и Паккар шли чуть правее, там сейчас не ходят

 

 

 

Эльбрус: все флаги в гости к нам!

Этим летом продолжился «бум» Эльбруса: тысячи восходителей, гости со всего мира. Приятно, что наша гора пользуется такой популярностью, что политическая ситуация не мешает приезжать на Кавказ сотням любителей гор…   ... читать больше

Этим летом продолжился «бум» Эльбруса: тысячи восходителей, гости со всего мира. Приятно, что наша гора пользуется такой популярностью, что политическая ситуация не мешает приезжать на Кавказ сотням любителей гор…

 

 

Нашу страну с коротким визитом посетил достопочтенный Сэр Рэнальф Файнс (Sir Ranulph Fiennes), который объявил недавно о том, что хочет завершить программу «Семь вершин». Эльбрус был одной из недостающих гор в его коллекции.   Легендарный путешественник, которому исполнилось 72 года, поднялся на Эльбрус  в рамках своей программы Global Reach Challenge.

 

Эльбрус потрепал ветерана

 

 

 

Благотворительная часть этой программы состоит в сборе пожертвований на помощь госпиталю имени Marie Curie. Как ни удивительно, но Эльбрус всего лишь третья из семи вершин. И гарантий успешного завершения проекта никто не даст. Особенно если учесть, что в июне неудачей закончилась попытка Сэра Рана подняться на Денали.

 

 

Благодаря авторитетному заказчику появилось это 3D видео-схема подъема на Эльбрус:

 

 

  

 

Один из самых заслуженных и титулованных планеристов мира поляк Себастьян Кава (Sebastian Kawa) полетал над Эльбрусом и даже над границей с Грузией. Само собой, что было нелегким с точки зрения логистики делом, зная забюрократизированность наших «разрешителей». Но у Кавы в России много друзей. У одного из них поляк и арендовал планирующую машину.

 

 

 В прошлом году Кава летал в Гималаях, в районе Аннапурны - первый в истории. И вообще, он стал специализироваться на планерных путешествиях, в спорте он взял всё!

Мечта Кавы облететь на планере Эверест, а там  и все семь вершин, конечно…

 

 

Кава – многократный чемпион Европы и Мира по планерному спорту (15 золотых медалей) и неоднократный рекордсмен по разного рода экстремальным полётам….

 

 Фотографии здесь

http://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/5,88025,20369364.html?i=13

 

 

ДЕТИ!

 

 Ещё один румынский ребёнок претендует на то, чтобы считаться самым молодым восходителем на Эльбрус. Это 12-летний Эрик Гулачи.  В прошлом году в 12-летнем возрасте вершины достигла Дор Джета Попеску. Румыны искренне считают себя самыми юными восходителями, не будем их разочаровывать. Пусть осваивают бюджет «Семи вершин» или «Семи вулканов» …

 

 

13-летний индийский мальчик Таниш Хот, поднялся на Эльбрус в компании с отцом и руководителем группы, восходителем на Эверест Четаном Кеткаром. Папу Таниша зовут Сатиш. В 9-летнем возрасте первый раз повёл мальчика в треккинг.  В 11 лет они прошли сложный трек Mani-Mahesh в Himachal Pradesh, а  в 12 лет мальчик с папой поднялся на  Stok Kangri  высотой 6153 метров.

 

 

Маму радует в его занятиях одно, что мальчик звонит ей каждый раз сразу после восхождения, успокаивая её – всё мол ОК!

 

 

Флаг Эмиратов поднял над вершиной  поднял молодой служащий Ясир Альбезад:

 

 

  

На самом восхождении трудно бывает узнать даже хорошо знакомых людей. Все бредут скрывая лица, терпят и страдают. Зато на вершине дают волю своим эмоциям и разворачивают флаги

 

 

 

 

 

Ну и внизу некоторые гости устраивают небольшое шоу. В этом плане отличаются индонезийцы…

 

 

 

 

Альпинисты из солнечного Азербайджана привезли на Эльбрус флаг шахматной олимпиады, которая в сентябре пройдет в Баку 

  

Одни из главных организаторов, бизнесмены  Элчин и Турал Маммадовы 

 

На соревнования соберутся около 2 тысячи шахматистов из 180 стран. Будут ли их проверять на мельдоний? 

 Бюджет олимпиады 13,3 миллиона евро, возможно, он включил и поездку на Эльбрус 

 

 

 

Фильм о восхождении на Эльбрус в июне 2016 года 

 

 

 

 

Ну и наши. На высочайшую вершину страны поднимаются представители разных регионов, партий и сословий. Кого отметить? То есть, выделить. Мне бы хотелось начать с одного из величайших боксеров современности.

 

Боксёр-профессионал, чемпион мира по версии WBC кузбассовец Григорий Дрозд покорил самую высокую горную вершину Европы. О своём успешном восхождении на Эльбрус Дрозд написал на странице в Instagram, назвав это «ключевым событием» в своей жизни.

 

 

«Я никогда в жизни не испытывал такой нагрузки и никогда не был в такой ситуации, — описывает свои ощущения спортсмен. — Я узнал, на что способен человеческий организм, его тело и разум. Меня тошнило, кружилась голова, ноги и руки меня не слушались, еле говорил, была нарушена координация и пару раз было чувство, что я мог потерять сознание».

 

Лезгинка на вершине Эльбруса

 

 

 

Представитель Чеченского регионального отделения «Россоюзспас», президент федерации альпинизма и горных видов туризма Чеченской Республики Рамзан Баканаев и этнолог, ученый-исследователь Леча Ильясов совершили восхождение на Эльбрус.

 

 

На высшую точку Европы водрузили флаги Российской Федерации, Чеченской Республики и флаг с портретом Ахмата-Хаджи Кадырова.

 

По словам Рамзана Баканаева, восхождение на Эльбрус проводилось в рамках реализации проекта «Два юбилея — две вершины».

 

– Проект заключается в восхождении на знаковые вершины России – Эльбрус и Казбек - в честь 65-летия со дня рождения первого Президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова и предстоящего юбилея Главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, — пояснил Рамзан Баканаев.

 

Он добавил, что восхождение на Эльбрус было данью уважения выдающемуся сыну чеченского народа Ахмату-Хаджи Кадырову, отдавшему жизнь за целостность России и восстановление мира в Чечне.

 

Восхождение на гору Казбек планируется провести уже в начале осени, - сообщает агентству пресс-служба ГУ МЧС России по ЧР.

 

 

Тайлер Армстронг сходил на пятую из семи: Косцюшко по самому трудному маршруту…

Ну, скажем так, технической сложности на Косцюшко (высота 2228 м, выше в Австралии нет) найти непросто. Чтобы сделать подъем героическим, можно только пойти на восхождение  в самую неподходящую для этого погоду. Зимой и в метель. В ... читать больше

Ну, скажем так, технической сложности на Косцюшко (высота 2228 м, выше в Австралии нет) найти непросто. Чтобы сделать подъем героическим, можно только пойти на восхождение  в самую неподходящую для этого погоду. Зимой и в метель. В Австралии сейчас как раз зима. Так что всё к месту.

 

 

 

 

Вот как это выглядит зимой в хорошую погоду

 

 

 

 

12-летний  калифорнийский мальчик Тайлер стал на шаг ближе к выполнению своей мечты – стать самым юным семивершинником. После Денали в июне и теперь Косцюшко, осталось две – самые дорогие и проблемные по разрешению. Винсон и Эверест, на который он получил отказ от китайских властей в этом году. Что-то нужно придумывать…

 

 

 

Главная задача всей этой эпопеи  для родителей выполняется однозначно. Парень растет во всех смыслах. Он уже сейчас активный член общества, проходит курсы общения с людьми из разных его слоев, тренируется, зарабатывает деньги. Перед таким в будущем будут открыты все двери. Правда, есть опасность, он может остаться в альпинизме – профессионалом, чего вряд ли хотелось родителям.

 

Лето  Тайлера Армстронга:

 

Денали

 

 

Выставки

 

 

Активность

 

 

Общение со спонсорами

 

 

И с больными детьми, над которыми он шефствует

 

 

 

Американские альпинисты собирают деньги на фильм о Фреде Бекки

Фред, который в детстве был Фридрихом, так как родился в Германии - безусловный рекордсмен среди альпинистов ветеранов. Ему 93 года и он проявляет еще активность, не собираясь сдаваться старости. А еще несколько лет тому назад он ездил по ... читать больше

Фред, который в детстве был Фридрихом, так как родился в Германии - безусловный рекордсмен среди альпинистов ветеранов. Ему 93 года и он проявляет еще активность, не собираясь сдаваться старости. А еще несколько лет тому назад он ездил по миру для того, чтобы совершать восхождения. Лазил как на тренировочный скалах, так и на маршрутах. Вся  длиннющая жизнь посвящена альпинизму. Отрекся от профессии, не  обзавелся семьей, хозяйством. Ничего не беспокоило его, кроме лазания по отвесным и нависающим маршрутам. Кроме их коллекционирования.  Тысяча маршрутов - это реальность. Он всегда был индивидуалистом, не любил команд и экспедиций, он всегда был загадкой даже для ближайших товарищей. А вот при съемках фильма его удалось разговорить, раскрыть свои тайны и секреты. Только денег нужно немного, чтобы его закончить.

 

 Сайт проекта:  http://dirtbagmovie.com/

 

 Команда работает над фильмом с 2013 года, когда с Фредом они поехали в Китай, в Сычуань, лазить в незнакомое, неисследованное ущелье. Команда под руководством Дэйва О'Леске побеседовала с альпинистами разных лет, перерыла архивы, в том числе самого Фреда. И уже ясно, что фильм получится. осталось лишь немного...

 

 

Трейлеры (материалы будущего фильма):

 

 

 

 

 

Фред в Доломитах в возрасте 89 лет

 

  

  

 

На дне рождения в январе, с "внуками" или даже "правнуками" по альпинистской части


 

 

Самое знаменитое фото Фреда, которое отлично  иллюстрирует философию dirtbag (грязный мешок):

 

"Пострахую за еду! (а мальчику то за 80!)

 

Можно ещё добавить:

переночую где получится, но бесплатно

готовлю сам

моюсь в ручье

не звоню и не жду звонков

не интересуюсь новостями ...

 

Вот только Фред был известен своим умением уводить подруг у своих альпинистских партнеров. Правда, ненадолго и не далеко...

 

 

 

Подробнее о Фреде Бекки можно почитать здесь:

http://alp.org.ua/

 

О последней книге Фреда Бекки:

 

Величие, притягательность и история выбора заветных вершин и маршрутов в Северной Америке описаны в книге «100 любимых маршрутов Фреда Беки в Северной Америке». Я выбирал маршруты, подарившие мне особое чувство удовлетворения от достигнутого; восхождения, привлекательные в эстетическом плане, с определенным уровнем сложности, признанные мэтрами.

 

В книге содержатся история восхождений, географические подробности, связанные с этим восхождением шутки, полезные советы. Я постарался избежать сухости гайдбуковой прозы, добавив жизненные заметки и подробности маршрута. Фотографии, описания, карты – все это помогает, конечно, но выбор правильного пути на альпийском маршруте тем не менее остается серьезным испытанием, с возможным наказанием за недальновидность и недостаток опыта.

 

У каждого восхождения из этой книги есть чему поучиться – будь то отвесные трещины на классической стене, высокий бастион без нормальных возможностей отхода, снег и лед разной степени сложности, или сложный экспедиционный подход к пику, находящемуся далеко на севере. Высота горы или маршрута для меня не важна – хотя выбранные мною маршруты не короче четырех веревок. Все эти восхождения имеют особую привлекательность, и являют собой балансирование между усилиями, храбростью, риском, стрессом, и порою большими объемами работы. Диапазон выбранных мною маршрутов – от выщербленных карнизов горы Deborah, покрытых льдом стен горы Robson, несравненных Bugaboos, острых шпилей Forbidden Peak, гранитных выступов Charlotte Dome до головокружительного песчаника Zion.

 

 

За эту книгу ветеран альпинизма получил почетный приз на кинофествиале в Банффе, где проходит один из самых претижных конкурсов горной литературы

 

 

 

 

 

 

 

Текст обращения Американского Альпийского Клуба

American Alpine Club Supports
"Direct Beckey

The American Alpine Club will support the documentary film on the life of the renowned climber, Fred Beckey. Fred is making an attempt on an unclimbed peak in Asia in the spring of 2006.

Fred Beckey is foremost a climber. He is also an author, lecturer, historian and preservationist. Fred’s contributions include authoring many books on mountain geography, mountain history, climbing guidebooks and most recently his historical account "Range of Glaciers." He has presented hundreds of slide shows from Harvard to the University of Texas all with an emphasis of educating the public on the importance of preserving the alpine environment. He has climbed countless first ascents all over the world and his will and drive to continue to climb remote mountain ranges is incessant. He continues to inspire climbers and mountaineers with his passion for adventure and his love of exploration.

Fred Beckey’s life story will be told in a powerful, inspiring film which will give a unique and special opportunity to span generations and help preserve his incredible life. Through a Child’s Eyes Productions will produce a film which will act as an important historical document, and at the same time tell the raw and impassioned story of a unique human being.

Donations to the AAC for this project will be matched by one of Beckey’s most influential apprentices, Yvon Chouinard, of up to a total of $7,000 towards the end goal of $30,000. Donations of $500 and up will receive a signed copy of the completed film.

Get ready to hear the story of a lifetime!

"There is no more prolific and important American climber than Fred. This story has to be told." Yvon Chouinard

To listen to an interview with Fred about this project, please visit: www.podclimber.com

Make checks payable to the American Alpine Club and mention Becky in the memo line or in a note.
Visit the club website at http://www.americanalpineclub.org/ and click on "make a donation" to use your credit card. Please mention Beckey in the comments field
Call Nigel Gregory at the AAC office to make a gift of stock or other property. (303) 384-0110

90 лет Владимиру Моногарову, выдающемуся альпинисту, уникальному человеку, примеру для нас

В 2005 году на Бочках я показал Александру Абрамову на одиноко сидящего на скамеечке человека: «это - Моногаров». Показалось, что он чувствует себя не очень уютно в мире молодежи, которая на него не обращала внимание. Владимир ... читать больше

В 2005 году на Бочках я показал Александру Абрамову на одиноко сидящего на скамеечке человека: «это - Моногаров». Показалось, что он чувствует себя не очень уютно в мире молодежи, которая на него не обращала внимание. Владимир Дмитриевич читал какую-то книжку: потом оказалось, что это пособие по фэн-шуй. Подошли, представились, спросили про здоровье, планы: Эльбрус, Эверест ?

 

И сразу оказалось, что первое впечатление об «одиноком старике» было ошибочным. Почти сразу все перешло в солопрограмму Владимира Дмитриевича. В течение около часа лишь с трудом кто-либо мог вставить слово. Временами это были рассказы, временами – это была яркая речь во славу альпинизма, в поддержку здорового образа жизни.

 

Да сила в этом человеке огромная, здоровья ему еще на долгие годы !

 

 

Школа жизни от Владимира Моногарова

 

 

Про жизнь и смерть

 

 

Про возраст

 

 

Фильм о восхождении на Эльбрус в 2006 году, в 80 лет…

 

 

Еще, украинское телевидение

 

 

 

 

Исторический фильм о восхождении на Ушбу 1973 года

 

Памяти Вадима Гиппенрейтера

  Выдающийся фотограф и  спортсмен Вадим Евгеньевич Гиппенрейтер скончался 16 июля 2016 года на сотом году жизни. В 90-е годы мне посчастливилось побывать у него в гостях,  в доме на Ленинском проспекте.  В мешках его ... читать больше

 

Выдающийся фотограф и  спортсмен Вадим Евгеньевич Гиппенрейтер скончался 16 июля 2016 года на сотом году жизни. В 90-е годы мне посчастливилось побывать у него в гостях,  в доме на Ленинском проспекте.  В мешках его слайдов мы отыскали несколько фотографий, которые купили для публикации в рекламном буклете. Главное впечатление -  удивительная скромность. И снимки он отдал дешево и принял нас как старых знакомых. Разговор был скорее стандартным, мы услышали то, что ожидали. Никаких сенсаций и анекдотов мастер нам не рассказал. И это скорее порадовало, так сказать, веру в людей в то нелегкое время поддержало. Мы увидели классика и  просто правильного во всех отношениях человека.

 

 

 

Вадим Гиппенрейтер. Материал сайта Geophoto 

 

http://www.gippenreiter.ru/


Творческое наследие Вадима Гиппенрейтера является общепризнанным национальным достоянием, а сам фотограф заслуженно носит негласный титул Патриарха российской пейзажной фотографии. Работы Гиппенрейтера сочетают в себе живописную художественность и академическую достоверность . Именно поэтому творчество Вадима Гиппенрейтера имеет большую историческую ценность, подобно другим выдающимся архивам своего времени, таким как архивы Сергея Прокудина-Горского, Александра Родченко, Евгения Халдея и других фотографов разных жанров и художественных направлений.

 

Творчество фотографа всегда автобиографично, но еще оно может быть национально или транснационально. Творчество Вадима Евгеньевича Гиппенрейтера - это пример абсолютно национального культурного наследия фотохудожника , всю жизнь посвятившего одной идее - идее красоты и разнообразия великой страны , в которой он жил . От самых дальних уголков Камчатки , самых высоких среднеазиатских гор, до леденящих побережий северных морей фотограф старался запечатлеть узнаваемые образы природы России и красоту ее состояний, что сближает его работы с лучшими живописными произведениями русских художников-классиков .

Помимо разнообразия тем и сюжетов, поражает методичность и неистощимое трудолюбие художника. Его архив насчитывает более 50000 фотографий, в основном сделанных на цветную форматную обращаемую пленку.

Идея природы Заповедной России , как общенационального достояния, является ключевой в творчестве Вадима Евгеньевича Гиппенрейтера . Можно с уверенностью сказать , что ни оному другому живописцу или фотохудожнику не удалось так глубоко и разнопланово реализовать эту тему в своем творчестве.

Вадим Штрик, главный редактор, ГеоФото

 

С Тенцингом. 1963 год

 

Вадим Гиппенрейтер , о себе:

 

— Многие к слову фотограф приписывают -«художник», повышая свою значимость. И наоборот: сказать художнику, что его работы замечательные, как фотографии, равносильно оскорблению. Принципиальная разница в том, что художник напишет картину, сидя в пустой комнате. Картина - продукт его воображения, зрительного опыта и т.д. Фотограф оперирует реально существующими предметами. И то, и другое может стать произведением искусства. Или не стать. Просто не надо путать понятия.

— Политикой интересовался, только чтобы быть в курсе общей ситуации. А моя деятельность имеет прямое отношение к защите природы. Снимаю то, что мне близко, к чему имею собственное отношение: нетронутую, без телеграфных столбов и заводских труб, природу. Стремлюсь в места, куда нельзя проехать на машине. Привезенный фотографический материал - результат моих ощущений состояния природы, ее цельности и гармонии в данный момент. А фотоаппаратура - лишь инструмент, которым нужно владеть, чтобы получить этот результат.

— Работаю все время, Собираю «свою» заповедную Россию: нетронутую природу, памятники архитектуры XII - XVIII веков, органично вписанные в окружающий ландшафт. Вершина русского искусства - древние иконы и фрески. То, что один человек может сделать за свою жизнь – лишь фрагмент картины, Хорошо, если такая мозаика когда-нибудь сложится.

— Снимаю природу, потому что по своему восприятию я - биолог. Большую часть жизни прожил под открытым небом, в Москве - наездами. С ранних лет бродил и ночевал в лесу, в непогоду разводил костры, встречал рассветы у реки, ожидая пробуждения рыб, гипнотизировал поплавок удочки, едва видный в предрассветном тумане.

— Прежде в каждой интеллигентной семье были фотоаппараты. Умение снимать было обычным. Когда собирались родственники или гости, звали нас, ребят. Приходилось быть серьезным. Так фотография из игры и любопытства переходила в навык.

— Мой отчим говорил, что хороший фотограф снимет и стеклянной пуговицей. Отца знал только по фотографиям. В 1917-м, в год моего рождения, его убили, когда он в офицерской форме возвращался домой с фронта после контузии. Гиппенрейтеры – известный в России дворянский род. Они приехали из Австрии во времена Петра I. А в 1936 году, через полгода после поступления на биофак МГУ меня отчислили за то, что отец был дворянином.

— Родился и вырос на высоком берегу Москвы-реки. Первые детские воспоминания - лыжи. И только потом, как мне сейчас кажется, я научился ходить. В 1937 году выиграл первое первенство СССР по горным лыжам, в 1939 первым поднялся на лыжах и спустился с восточной вершины Эльбруса. Зимой того же года выиграл чемпионат СССР, а в 1947 году вместе с Андреем Малеиновым и Константином Спиридоновым впервые прошел на лыжах траверс обеих вершин со спуском на юго-восток.

— Многие из нас в молодости пытаются доказать себе, что способны на преодоление необычных ситуаций. Для меня такой ситуацией была автономная жизнь в лесу. Вскоре понял, что убить зверя или птицу, использовать грибы, ягоды могу, но зачем? Все обернулось более сложной задачей: надо снимать то, что видишь, превращать увиденное в зримые образы. Вот и снимаю всю жизнь природу.

— По образованию - скульптор. Закончил Московский художественный институт имени Сурикова в 1948 году. Преподавателями были выдающиеся искусствоведы и профессора. Это было замечательное время, расширившее кругозор, определившее ход и смысл жизни. После института в Союз художников не рвался, да и вряд ли меня туда бы приняли с моим прошлым. Не был ни пионером, ни комсомольцем. Не был и в партии. Какой уж тут соцреализм? Занимался фотографией, а деньги зарабатывал самыми разными способами. Много лет работал тренером по горным лыжам.

— Прежде мои пейзажные фотографии требовались как иллюстрации на тему «Широка страна моя родная» в альбомы к партсъездам, чтобы разбавлять портреты генсеков. Постепенно просветы в этом мраке увеличивались, Журнал «Смена» печатал очерки о временах года, Пейзажи публиковали в журналах «Вокруг света» и «Советский Союз», который распространялся за рубежом.

— После шумных дебатов в издательстве «Советский художник» вышел альбом «Сказки русского леса». Всю ответственность взял на себя главный художник, ведь на фотографиях не было ни одного человека, Но издание с черно-белыми фотографиями было продано, так и не дойдя до прилавков. Это был один из первых альбомов с моим текстом, а теперь их тридцать. Они выходили в США, Англии, Германии, Франции, Чехословакии. Ну, и у нас, естественно.

— Времена года в природе обладают своей тональностью, настроением. Весенний пролет птиц- не такой, как осенний. Дождливая осень с тяжелым небом поражает разноцветной листвой на пожухлой траве. Зимой все замирает, но в этой тишине жизнь продолжается. Перемены в природе порождают разные чувства, и эти перемены должна передавать фотография.

— На Камчатке жил подолгу, снимал извержения вулканов; нерест лососей в реках; бурых медведей, которых можно увидеть средь бела дня у реки или в ягодной тундре. Близко снимать медведей, когда они на открытом месте - испытание не для слабонервных и, пожалуй, неразумное, учитывая их непредсказуемость и вспыльчивый характер.

— Снимаю деревянной камерой. Она удобнее современных металлических. Но старый деревянный корпус оснащен самой современной техникой и пленкой.

 

 

 

 

 

 

Интервью 2012 года

Самый известный фотограф России рассказывает о себе и о собственном отношении к фотографии.

- Вадим Евгеньевич, как и когда вы начали заниматься фотографией?

- Я вырос на берегу Москвы-реки, под открытым небом. Был с малого возраста предоставлен самому себе. Уже с 5-7 лет я мог запросто просидеть на берегу речки в ожидании рассвета, с крохотным костерком. Самое таинственное время — это когда ночь кончается и появляется первый просвет. И так продолжалось всю жизнь. По природе я, конечно, биолог. Но с биофака меня выгнали за то, что у меня отец дворянин. Потом приняли в медицинский институт как спортсмена — я к тому времени был уже чемпионом Москвы, чемпионом СССР, а в 1939-м году первым съехал с вершины Эльбруса. В мединституте очень хорошо преподавали общую биологию. Но врач должен быть узким специалистом, а меня это не устраивало — положить жизнь на одну специальность. Я перевёлся в художественный институт и окончил его в 1948-м году. В это время был расцвет культа личности, деньги платили только за портреты вождей. Этого я тоже делать не умел. Поэтому я проработал 20 лет тренером по горным лыжам, занимаясь при этом фотографией.

Снимать я начал в раннем детстве. В каждой интеллигентной семье были деревянные фотоаппараты — и российского производства, и заграничные. Лет с семи мы уже совали нос во всю эту аппаратуру, ставили камеру на штатив, накрывались тряпкой, по матовому стеклу строили картинку. И когда собирались родственники, нас заставляли фотографировать. Снимали на стеклянные пластинки, сами их проявляли при красном свете — весь процесс был в руках.

После войны я занялся охотой. Охота приучила меня к пониманию леса и к тому, что сфотографировать — это гораздо сложнее, чем убить птицу или зверя. По ходу освоения леса я фотографировал всё, что связано с охотой и с лесом. И когда издательство «Физкультура и спорт» решило напечатать «Настольную книгу охотника», у них не оказалось никаких иллюстративных материалов. И всё, что я снимал для себя просто из собственного любопытства, из своего отношения к этому делу, — всё попало к месту: следы медведя в грязи; охота с подсадной уткой; медведь, дерущий кору, когда он чистит когти. А в поездках я целенаправленно снимал российскую природу, заповедную Россию. Поскольку я довольно серьёзно и правильно относился к лесу, меня пускали на любую территорию. Я мог снимать и на территории заповедника, как на Белом море, мог и рядом, на каких-нибудь островах.

Я всю жизнь снимал камерой, сделанной в 1895 году. Причём я её сам доводил до нужной кондиции — под современные кассеты и объективы. А уклон задней стенки камеры, возможность смещения передней стенки вверх-вниз и в стороны — подвижки, которые исправляют перспективу, основа широкоформатной съемки — были в деревянных камерах ещё в те времена. Это были настоящие профессиональные фотоаппараты.

- Какие места в России — особо любимые?

- Я сам человек северный, поэтому больше ездил на север. Карелия, Кольский полуостров, Урал, Дальний Восток, Чукотка, Камчатка, Командорские острова… Я объездил очень большую часть России. Был на всех Курильских островах. Но бессмысленно говорить, что в России я побывал везде — настолько Россия необъятна и разнообразна. Куда ни поедешь, в любую сторону — всё новое. Камчатка всегда разная. Сколько раз я там снимал — каждый раз всё менялось. И в Сибири куда ни попадешь — всегда всё новое.

На Камчатку я ездил в течение 40 лет. В первый свой приезд я познакомился с вулканологами и потом был в курсе всех событий на Камчатке. Как только там что-нибудь происходило, мне сразу сообщали, и я ехал туда. Про извержение вулкана Толбачик я знал заранее. Целый год длилось это извержение, то затихало, то снова возникало, и целый год я там снимал. Многие люди с аппаратами избегают этих съёмок, потому что там без конца сыплется на голову пепел, воды нет, дождевая вода — кислая, в ней никакая еда не годится… Один аппарат мне разбило вулканической бомбой — куском застывшей лавы. Есть фотография, где я сижу и что-то делаю, а сзади рушится лавовый поток. И чайник стоит на куске горячей лавы. Снял меня вулканолог Генрих Штейнберг. Я ему говорю: «Давай садись на моё место, теперь я тебя сниму». Пока мы менялись местами, прилетел булыжник и врезался в крышку чайника, заклинил ее намертво. И на следующем кадре Генрих сидит уже с этим чайником.

"ВулканологиФото: Вадим Гиппенрейтер. Strana.Ru" />

Вулканологи на фоне извержения вулкана Толбачик (1975)
Фото: Вадим Гиппенрейтер

Никто не знал, когда кончится извержение. Приходилось постоянно ездить в Москву за плёнкой. Привозил запас плёнки в расчёте на то, что мне хватит на съёмку. Но извержение продолжалось, плёнка заканчивалась, приходилось снова лететь в Москву. В какой-то момент всё закончилось, и наступила абсолютная тишина. Это было очень непривычно, потому что мы уже вжились в непрерывный грохот. Изверженные породы вступают в реакцию с кислородом, начинаются новые химические процессы, новый разогрев той же самой лавы. И через 10 лет я поехал туда снимать эти процессы. Так что материала по Толбачику у меня хватит на 10 альбомов.

- Есть места в России, где вы не побывали и жалеете об этом?

- Конечно. Разве один человек может везде побывать в России! Я два раза был на Байкале и не сделал ни одной фотографии. Потому что там надо достаточно долго жить, чтобы сделать снимки. За границей я бывал, но мне там ничего не надо. Это всё не мое. Там, где все обжито, уже снимать нечего. А природа необъятна и разнообразна.

- А вы всегда знали, что будете снимать в каждой поездке?

- Я никогда не ездил просто так, всегда ездил с конкретной задачей и с определённой целью. Я выбирал такое место, где заведомо знал, что буду работать всерьёз. Причём большую часть жизни ездил в одиночку, вот чем я неудобен. Я ездил в места, связанные с походом, с автономной жизнью: сколько можно, доезжал на каком-нибудь транспорте, а дальше шел пешком. Все на себе: рюкзак с палаткой, аппаратура, топор, спальный мешок.

По Золотому кольцу можно на машине проехать, но это старая культура, старые памятники, города-музеи. Там очень много материала, но это уже все-таки цивилизованная съемка.

- Человек приезжает в такое место и понимает, что до него здесь снимали тысячи людей. Можно что-то новое увидеть для себя?

- Конечно, ведь каждый фотограф снимает то, чего другой человек не видит. И каждый человек по-своему снимает, если у него есть собственное представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. Человек ездит в такие места, куда другой не поедет. Даже одно и то же место все видят по-разному. Особенно это бросается в глаза в искусстве. Если пять художников будут писать портрет одного человека, то получатся пять разных портретов. Потому что каждый человек привносит в человека, которого он пишет, своё собственное отношение, своё собственное понимание его. Каждый фотограф тоже видит по-своему. Поэтому здесь бесконечное количество вариантов. Из года в год всё меняется, везде появляется что-то новое. Все зависит от подхода, от состояния природы, от времени года.

Бывали у меня такие состояния, когда целый день аппарат таскал — и ничего не снял. Когда нет пейзажа, нет настроения, нет состояния — есть интересная фактура под ногами, что-то вроде натюрмортов, какие-то листики, лужа, ручеёк с лягушками. И я начинал искать вот такие фактуры. И когда делаешь книгу — эти фотографии всегда ложатся на своё место.

- При съемке пейзажей у большинства фотографов чувствуется стереотип подхода. Все очень любят снимать закаты…

- … и солнечную погоду. В середине дня я, как правило, не снимал. Это плоское, с одной точки освещение. Чем хуже погода, тем интереснее снимать. Пейзаж — это моё отношение к тому, что мне нравится. Я не люблю пустых солнечных пейзажей, когда всё одинаково освещено, пёстрое, яркое, красивое — и всё одинаковое. А в плохой погоде всегда есть какое-то настроение, какие-то нюансы. При солнце тоже иногда можно извлекать замечательные красивые вещи, но солнце обезличивает пейзаж. Чем погода хуже, тем она мне интересней. В самую плохую погоду постоянно всё меняется, появляется что-то новое. И смены состояний погоды тоже интересны: происходят разные подвижки в облаках, в освещении, меняется общее состояние.

Республика Коми. Плато Мань-пупу-нёр. Фото: <a href=Вадим Гиппенрейтер. Strana.Ru" />

Республика Коми. Плато Мань-пупу-нёр. Фото: Вадим Гиппенрейтер

- Часто путешественники попадают в интересное место на считанные часы. Есть маршрут, есть сроки, а нужного освещения нет...

- Поэтому я всегда ездил один. Группе надо пройти маршрут, а мне как фотографу надо здесь посидеть ещё пару дней. Когда съёмка делается на ходу, когда много людей связано друг с другом, — могут быть только случайные картинки. Я сам ходил в сложные походы. Но я был влиятелен как участник похода и иногда просто ставил условие: здесь мы будем стоять 2-3 дня. Я плавал с вулканологами на крохотном судёнышке по всем Курильским островам, и мы останавливались там, где мне надо было снимать. На Курилах хорошей погоды не дождёшься, так же, как на Камчатке, и съёмки там было мало. Но я снял всё, что надо было вулканологам.

На Камчатке я бывал очень подолгу, там невозможно что-то снять за короткое время. Камчатка окружена с одной стороны Тихим океаном, с другой стороны Охотским морем. Температура воды — 4 градуса. Над этим холодильником всегда стоит толстенный слой облаков. И когда вся эта масса облаков начинает наезжать на Камчатку, то в двух шагах ничего не видно. На Камчатке можно просидеть месяц и ничего не снять, кроме своих резиновых сапог. Поэтому рассчитывать на то, что я приеду на Камчатку и сниму сразу большой материал, — просто несерьёзно.

- Можно определить идеальную точку съемки, или это только субъективное восприятие мира?

- Безусловно, это субъективное восприятие. Но это еще и знание некоторых законов обращения с плоскостью. Фотография использует законы искусства, имеющего дело с плоскостью. Изображение должно не разрушать эту плоскость, а оформлять ее. Надо знать законы композиции, законы построения такого оформления плоскости. Картинка, повешенная на стену, не должна протыкать стену своей бесконечной перспективностью. При этом глубина может присутствовать. То есть какие-то предметы замыкают переднюю сторону этой глубины, что-то замыкает заднюю сторону — размытый лес или облака. Как в аквариуме между двумя стенками существует пространство. Это серьёзный вопрос искусствознания, о котором фотографы, как правило, не думают.

Художник создаёт нечто из ничего, художник может что-то взять из своей головы, из своей интеллигентности. А фотограф имеет дело с реально существующими предметами. Фотограф констатирует факт со своим собственным отношением. Это констатирование может превратиться в произведение искусства, если сделано с соответствующим отношением. В фотографии очень важно передать состояние момента. В серую погоду, допустим, какие-то туманные места, туманное небо, соответствующее освещение под ногами, соответствующее общее настроение. Если это настроение передано, то фотография, можно сказать, состоялась. А если этого состояния нет, то получается фальшивая картинка, которая к этому изображению отношения не имеет. Поэтому должен быть очень целостный подход к тому, что ты видишь, своё собственное отношение и возможность реализовать то, что ты чувствуешь. И об этом не надо забывать.

Рекомендации медицинской комиссии UIAA №12: «Женщины в горах»

В данной статье освещены вопросы, касающиеся пребывания женщин в горах, также отражены результаты медицинских исследований, касающиеся данного вопроса, и представлены официальные нормативы, рекомендуемые медицинской комиссией UIAA.   ... читать больше

В данной статье освещены вопросы, касающиеся пребывания женщин в горах, также отражены результаты медицинских исследований, касающиеся данного вопроса, и представлены официальные нормативы, рекомендуемые медицинской комиссией UIAA.

 

 

Фото  Сергея Петрова (Оренбург) 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ АЛЬПИНИСТСКИХ АССОЦИАЦИЙ UNION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS D’ALPINISME

 

Office: Monbijoustrasse 6. Postfach CH-3000 Berne 23. SWITZERLAND

Tel.: +41(0) 313701828 . Fax: +41 (0) 313701838 e-mail: office@uiaa.ch

 

РЕКОМЕНДАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА АЛЬПИНИСТСКИХ АССОЦИАЦИЙ (UIAA)

 

ТОМ№ 12

Женщины в горах

предназначен для врачей, туристических операторов и всех заинтересованных лиц

Jean, D.; Leal, C.; Meijer, H.

2008

 

Перевод и редакция русской версии:

Евгений Машковский

2015

 

»

 

2 1. Введение

 

В данной статье освещены вопросы, касающиеся пребывания женщин в горах, также отражены результаты медицинских исследований, касающиеся данного вопроса, и представлены официальные нормативы, рекомендуемые медицинской комиссией UIAA.

 

  1. Небеременные женщины

2.1. Острая горная болезнь

 

  • Различий в частоте возникновения острой горной болезни у мужчин и женщин не выявлено.
  • Частота возникновения высокогорного отека легких у женщин ниже, чем у мужчин [1].
  • Частота возникновения периферического отека у женщин выше, чем у мужчин [2].
  • Нет достоверных данных о различиях в частоте возникновения высокогорного отека головного мозга у мужчин и женщин.
  • Несмотря на тот факт, что на уровне моря прогестерон вызывает учащение дыхания в ответ на гипоксию, отсутствуют сведения, указывающие на взаимосвязь между высотной акклиматизацией и фазами менструального цикла.

 

2.2. Менструальный цикл и перименопаузальная гиперменорея

 

  • Пребывание в высокогорной местности может вызвать изменения в менструальном цикле. Менструальный цикл может прекратиться или стать нерегулярным, может удлиниться или сократиться. Возможно, на подобные изменения влияют другие факторы, такие как джетлаг (синдром смены часового пояса и нарушение суточного ритма организма при перелете), физические нагрузки, переохлаждение или потеря веса.
  • Чтобы избежать обильного кровотечения при менструации или значительно его сократить, разрешается непрерывно в течение нескольких месяцев использовать пероральные контрацептивы, прогестерон (противозачаточные таблетки, инъекции медроксипрогестерона) или внутриматочное средство с выделением гормонов (ВМС). В первые три месяца могут продолжаться необильные мажущие менструальные выделения.

 

2.3 Пероральная контрацепция

 

  • Нет доказанного влияния приема пероральных контрацептивов на высотную акклиматизацию.
  • Во время длительного пребывания в горах прием пероральных контрацептивов, кроме тех, что содержат только прогестерон, теоретически повышает риск тромбообразования в сочетании с полицитемией, обезвоживанием и охлаждением. На самом деле, таких случаев наблюдалось очень мало. Риск снижается при приеме пероральных контрацептивов второго поколения (в отличие от первого или третьего поколения), которые рекомендуют, как предпочтительные на время пребывания в горах. Но при приеме этих таблеток следует учитывать два фактора риска:

 

 o Во время экспедиции может быть трудно придерживаться точного времени приема, что может ослабить эффективность действия контрацептивов.

o Эффективность действия контрацептивов может быть снижена также в течение 7 дней или через 7 дней после употребления некоторых антибиотиков, особенно пенициллина и тетрациклина широкого спектра действия.

 

 

3 2.4 Железо

 

  • Скрытая нехватка железа может препятствовать акклиматизации на очень больших высотах. Если есть показания, перед экспедицией в качестве добавки может принести пользу доза ферритина.

 

3 Беременные женщины

 

3.1 Риск путешествий по далеким и экзотическим странам

 

  • Существует значительный риск отсутствия доступа к акушерско-гинекологической помощи, при возникновении такой необходимости.
  • Во время беременности инфекционные заболевания могут протекать тяжелее, особенно бактериальная диарея, малярия, гепатит Е.
  • Некоторые препараты, используемые для профилактики или лечения, противопоказаны при беременности. К ним относятся большинство противомалярийных препаратов, хинолон, сульфонамид и другие.

 

3.2 Риск гипоксии

 

Большинство исследований по гипоксии беременных в горах касаются женщин, постоянно живущих в высокогорной местности. Очень мало исследований было проведено с участием беременных женщин, живущих обычно в равнинной местности, во время кратковременного воздействия умеренных высот, измеряемого часами, с физическими нагрузками или без них. Нет информации о каких-либо исследованиях, проведенных во время продолжительного высотного воздействия, измеряемого днями или неделями. Поэтому большинство рекомендаций могут быть основаны лишь на экстраполяциях.

 

3.2.1 Физиологические реакции в условиях высокогорья

 

При благоприятном стечении обстоятельств, усиление легочной вентиляции и увеличение минутного объема сердца у матери с последующим увеличением маточной артерии и плацентного кровотока продолжает обеспечивать доставку кислорода плоду.

 

  • Частота возникновения острой горной болезни не меняется при беременности [3]. В первом триместре противопоказано применение ацетазоламида из-за риска тератогенного действия, а после тридцать шестой недели существует риск возникновения тяжелой неонатальной желтухи.
  • В виду гипервентиляции под влиянием факторов высокогорье + беременность рекомендуется пить достаточное количество жидкости, поскольку сухой воздух, который бывает в высоко горах, повысит потребность организма в воде.

 

3.2.2 Первая половина беременности

 

  • Риск воздействия высокогорья невысок.
  • Предполагается, но не доказан, более высокий коэффициент самопроизвольных абортов в первом триместре.
  • Рекомендация:

o Женщинам, которым сложно забеременеть или подверженным риску самопроизвольного аборта, следует воздержаться от пребывания в высокогорной местности.

 

3.2.3 Вторая половина беременности

 

  • Потенциально высок риск для матери и плода, в зависимости от индивидуальных факторов, уровня высоты и физической нагрузки.
  • Кратковременное пребывание (от нескольких часов до нескольких дней) без физических нагрузок:

o Очевидно, что риск при здоровой беременности на высоте до 2500 м. невысок, но нет сведений, подтверждающих это.

o Высокогорье не рекомендуется женщинам, подпадающим под факторы риска (см. ниже), даже на короткие периоды.

 

  • Продолжительное пребывание (от недель до месяцев), на высоте свыше 2500 м. без физических нагрузок:

o У матери возрастает вероятность возникновения артериальной гипертензии, позднего токсикоза (преэклампсии) и разрыва плаценты. [4].

o Для плода существует риск замедленного роста в третьем триместре и низкого веса при рождении [5].

o Рекомендация: после двадцатой недели предписано тщательное клиническое наблюдение и ультразвуковое обследование (доплеровская эхография).

 

  • При физических нагрузках, даже минимальных происходит борьба за кровоснабжение между скелетными мышцами и плацентой:

 

o Риск гипоксии плода или преждевременных родов [6].

o Рекомендации:

− Прежде чем приступать к физическим нагрузкам на высоте свыше 2500 м. рекомендуется акклиматизироваться не менее 3-4 дней.

− В еще более высокой местности, прежде чем приступать к интенсивным физическим нагрузкам, следует дождаться полной акклиматизации (2 недели), а также избегать чрезмерного физического напряжения.

 

3.2.4 Противопоказания к пребыванию в условиях высокогорья при беременности (после двадцатой недели) [7]

 

  • Хроническая или возникшая при беременности артериальная гипертензия
  • Нарушение функции плаценты (подтвержденное УЗИ исследованием)
  • Замедленный внутриматочный рост плода
  • Заболевания сердца или легких у матери
  • Анемия
  • Курение в сочетании с физическими нагрузками является высоким фактором риска и может считаться противопоказанием

 

3.2.5 Риск травмы

Примите к сведению, что смещение центра тяжести и избыточная мобильность суставов при беременности, вызывает предрасположенность к падениям и травмам с потенциальным риском разрыва плаценты (например, во время катания на лыжах). Убедитесь в том, что снаряжение для восхождения подходит вам по размеру и хорошо подогнано.

 

 

 4 Библиография

  1. Hultgren, H.N., et al., High-altitude pulmonary edema at a ski resort. West J Med, 1996. 164(3): p. 222-7.
  2. Hackett, P.H. and D. Rennie, Rales, peripheral edema, retinal hemorrhage and acute mountain sickness. Am J Med, 1979. 67(2): p. 214-8.
  3. Niermeyer, S., The pregnant altitude visitor. Adv Exp Med Biol, 1999. 474: p. 65-77.
  4. Moore, L.G., et al., The incidence of pregnancy-induced hypertension is increased among
  5. Colorado residents at high altitude. Am J Obstet Gynecol, 1982. 144(4): p. 423-9.
  6. Moore, L.G., Fetal growth restriction and maternal oxygen transport during high altitude pregnancy. High Alt Med Biol, 2003. 4(2): p. 141-56.
  7. Huch, R., Physical activity at altitude in pregnancy. Semin Perinatol, 1996. 20(4): p. 303-14.
  8. Jean, D., et al., Medical recommendations for women going to altitude. High Alt Med Biol, 2005. 6(1): p. 22-31.

 

Члены медицинской комиссии UIAA (в алфавитном порядке)

  1. Angelini (Italy), B. Basnyat (Nepal), J. Bogg (Sweden), A.R. Chioconi (Argentina), S. Ferrandis (Spain), U. Gieseler (Germany), U. Hefti (Switzerland), D. Hillebrandt (U.K.), J. Holmgren (Sweden), M. Horii (Japan), D. Jean (France), A. Koukoutsi (Greece), J. Kubalova (Czech Republic), T. Kuepper (Germany), H. Meijer (Netherlands), J. Milledge (U.K.), A. Morrison (U.K.), H. Mosaedian (Iran), S. Omori (Japan), I. Rotman (Czech Republic), V. Schoeffl (Germany), J. Shahbazi (Iran), J. Windsor (U.K.)

 

История создания данной статьи с рекомендациями:

Автор первого экземпляра: Д. Жан. Дата составления: сентябрь 2003г. Материал был представлен на совещании медицинской комиссии UIAA в Копенгагене участником совещания по имени C.Лил. В сентябре 2004г. окончательная рукопись была утверждена медицинской комиссией UIAA на совещании комиссии UIAA в Тегеране и позднее опубликована (см. пункт библиографии [7]). Данная сокращенная версия для сайта UIAA была доработана в мае 2006г. В 2006 г. на совещании медицинской комиссии UIAA в Сноудонии было решено обновить все эти рекомендации. Представленную здесь версию утвердили на совещании комиссии UIAA в Чехии (г. Адршпах – Здонов) в 2008

 

Источник

http://www.theuiaa.org/upload_area/Medicine/Advice-and-Recommendations/No12-Women/Rus_UIAA_MedCom_Rec_12_women_2008_V1-2.pdf

Памяти Норберта Йооса. Известный альпинист погиб как настоящий гид – неожиданно и нелепо

Ноппа – так он сам себя называл, а не только окружающие, прожил типичную счастливую жизнь горного гида. Выбор профессии был сделан очень рано, в 12 лет Норберт с отцом поднялся на Маттерхорн, а к 20 имел в своем активе все знаменитые ... читать больше

Ноппа – так он сам себя называл, а не только окружающие, прожил типичную счастливую жизнь горного гида. Выбор профессии был сделан очень рано, в 12 лет Норберт с отцом поднялся на Маттерхорн, а к 20 имел в своем активе все знаменитые «три северные стены» (Маттерхорн, Гран Жорасс и Эйгер). В 21 год сдал экзамен на горного гида и сходил на первый свой восьмитысячник. В 23 года совершил невероятный подвиг, вместе со старшим от него на один год Эрхардом Лоретаном (гидом из франкоговорящего кантона Фрибур) он прошел траверс массива Аннапурны. По мнению Месснера (и не только его) - одно из сильнейших восхождений в истории альпинизма.

 

 

 "Безусловно, мы были очень классными альпинистами в те годы, но нам также и крупно повезло. Сегодня, оглядываясь на свой опыт, я бы не пошел в ту экспедицию, ведь только молодые и безрассудные парни могут позволить себе подобные выходки".

 

 

В 80-е годы целая плеяда молодых швейцарских альпинистов с жадностью набросилась на восьмитысячники. Ноппа всегда был на уровне, хотя имена его партнеров лучше известны в мире: Лоретан, Жан Труайе, Пьер-Ален Штайнер, Марсель Рюди… Высота хорошо давалась Йоосу, он собрал коллекцию почти всех восьмитысячников, большинство по классическим путям, но всегда без искусственного кислорода:

 

  1. 06. 1982 Nanga Parbat, 8125 m Diamirwand Kinshoferroute
  2. 05. 1984 Manaslu, 8163 m NW-Normalroute
  3. 10. 1984 Annapurna, 8091 m Ostgrat Nord-Süd-Überschreitung
  4. Juni 1985 K2, 8611 m               Abruzzisporn
  5. Mai 1987 Broad Peak, 8051 m NW-Route Соло.
  6. Juni 1988 Gasherbrum II, 8034 m Normalroute
  7. Juni 1993 Hidden Peak, 8080 m NW-Japaner-Route
  8. Mai 1994 Cho Oyu, 8188 m Tichyroute
  9. Mai 1995 Dhaulagiri, 8167 m NO-Grat
  10. Mai 1996 Shisha Pangma, 8027 m Normalroute von Tibet
  11. Mai 2002 Makalu, 8485 m Franzosenroute NW-Seite
  12. Mai 2004 Lhotse, 8516 m Westwand
  13. Mai 2006 Kangchendzönga, 8586 m Südostwand

 

 

В этом списке не хватает самой главной вершины – Эвереста. На него швейцарец пытался подняться шесть раз, разными маршрутами, но всё время без кислорода. И высочайшая гора мира так и не дала ему это осуществить. 

Канченджанга в 2006 году далась Йоосу очень тяжело, у него был микроинсульт на спуске – едва всё не кончилось трагически. Однако Ноппа всё же решился сделать еще оду попытку восхождения на Эверест.  Опять без кислорода, нужна ли была такая принципиальность? На этот раз швейцарец принял окончательное решение остановиться и отказаться в дальнейшем от высотных восхождений. Находясь в лагере 2 на высоте 6500 метров, он узнал об смерти  своего товарища  44-летнего Джанни Гольца, гида  из Тичино. Сильный альпинист он восходил без кислорода и без помощи шерпов.  Его восхождение снимала бригада швейцарского телевидения, работавшая над фильмом о жизни шерпов. На спуске с вершины Джанни выбился из сил и, несмотря на оказанную помощь,  скончался в районе Южного Седла.  Йоос также принимал участие в этой экспедиции и сильно переживал смерть товарища. Но главное, он оценил степень опасности бескислородного восхождения в своем возрасте и состоянии. Это редкий случай, когда большой альпинист так вот четко оценил свои силы и сознательно отказался от соблазна пойти на так много значившую для него Гору с использованием кислорода. Это оценили.

 

Национальный герой

 

С местным главой администрации

 

 

Граубюнден – очень своеобразный кантон Швейцарии (все они своеобразны, но этот особенно!). Здесь  через раз говорят на четвертом государственном языке Конфедерации – ретороманском. Здесь  вокруг  стоят чудесные горы и живут зажиточные люди, местные курорты известны всему миру, прежде всего Давос и Санкт-Мориц.

 

Здесь высоко ценят специалистов своего дела, ценят спортсменов и горовосходителей. Поэтому Норберт Йоос за успехи в Гималаях стал в Граубюндене национальным героем. Это помогло ему сделать успешную карьеру: он владел крупнейшим аутдор магазином в кантоне, и руководил небольшим туристическим агентством приключенческого туризма. По его словам в последние годы Ноппа 60% времени уделял работе гидом и 40% развитию торговли.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ноппа был широко известен в своем регионе, с ним водили знакомство и политики, и бизнесмены, и деятели культуры. Вершиной его единения с родным краем стал траверс границ кантона Граубюнден. 740 километров, 330 вершин, 145 километров набора высоты, 77 дней похода. Во время него Норберта Йооса и его напарника Петера Гуйана (на 16 лет младшего) периодически  снимали телеоператоры, порой к ним присоединялись известные личности, интерес был большим. Эта эпопея под названием «Grenztour Graubünden» была осуществлена в 2005 году.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сентябре – октябре 2015 года 55-летний Ноппа провел длительное время в Йосемитых, где с друзьями сходил три маршрута на Эль-Капитан. В статье об этой поездке он делится планами. В мире и без восьмитысячников много красивых вершин, на которые хочется подняться:  Цветок Лотуса в Канаде, Транго Тауэр… Патагония ….  Он был в форме и был полон планов…

 

 

C клиентами на вершине Килиманджаро

 

 

 

10 июля этого года Ноппа погиб на склонах Пиц Бернины, самой высокой горы своего кантона, на маршруте, который прошел десятки раз, на не самом сложном месте. Его с гребня сорвал напарник по связке, при падении с гребня на снег Йоос получил смертельные травмы, а два его напарника выжили, отделавшись травмами.

 

Срыв произошел с гребня слева, в самом конце маршрута

 

 

Подобным образом погиб его друг Лоретан… Да и десятки их коллег на склонах альпийских вершин. Теория вероятности подразумевает, что такое происходит время от времени. Если много ходишь в горах...

 

 

 

 

 

 

 

Энди Киркпатрик – как автор книг, папа и профессиональный психо-альпинист

  В конце мая вышла в свет очередная книга английского альпиниста, для многих неожиданная. Но в его стиле, оригинальная и убедительная. 1000 советов альпинистам, не много ли?                 ... читать больше

 

В конце мая вышла в свет очередная книга английского альпиниста, для многих неожиданная. Но в его стиле, оригинальная и убедительная. 1000 советов альпинистам, не много ли?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энди не похож на англичанина, Энди ни на кого не похож, даже на альпиниста.

 

 

 

И, тем не менее, в его профессиональной карьере, а он – альпинист-профессионал, много характерного. Хотя выделяться из общего строя Киркпатрик  умеет всегда выдающимся образом. Как положено профи, если ты не полностью гид, нужно быть писателем, мотиватором и медийным героем.  В меру скандальным. Вот Энди и пиарится с удовольствием и с определённым вкусом. Объявляет о громких проектах, утверждает об обыденности смерти для альпинистов, вставляет книгу под френд, и пытается сделать медийной звездой свою дочь. В 12 лет он её протащил на Эль-Капитан:

 

 

 

 

 

Дебютная книга Энди Киркпатрика получилась великолепной и заслуженно получила приз Бодмена – Таскера, главную награду в альпинистской литературе Великобритании. В этом году она  была издана на польском языке:

 

 

А теперь сделать бы по ней фильм. Игровой!  Или нет? Это интервью идет в рамках сбора средств на съемки фильма…

 

 

Интервью: Энди Киркпатрик говорит о соло и бигволах

                                      Материал сайта  mountclimb.pro.

 

Энди Киркпатрик (Andy Kirkpatrick) провёл более 200 ночей на Эль-Капитане и лазил соло такие бигволы, на которые многие не отважатся пойти даже командой. Что постоянно толкает его на это? Действительно ли он «сумасшедший», как пишет в своей автобиографической книге «Psycho Vertical», в которой можно найти заметки Энди как о своём детстве, так и о соло-прохождении «Reticent Wall» в 2001 — маршрута категории А5 (высшей категории) на Эль-Капитане.

 

http://mountclimb.pro/wp-content/uploads/2016/07/261036-300x225.jpg 300w, http://mountclimb.pro/wp-content/uploads/2016/07/261036-768x576.jpg 768w" alt="Andy Kirkpatrick в Йосимити © Andy Kirkpatrick" width="1000" height="750" />

Andy Kirkpatrick в Йосимити
© Andy Kirkpatrick

 

По этой книге, кстати, планируют снять фильм, если в фонд Kickstarter наберётся достаточно средств. А потенциальный режиссёр Джен Рендалл как бы между прочим успела задать Энди парочку вопросов о психологическом аспекте лазания соло на 1000-метровые стены…

 

Ты сделал очень много восхождений на Эль-Капитан, но что заставляет тебя делать их в одиночку? То, что это сложнее?

 

Внутри меня есть определённый дефект, который отражается почти на всём, что я делаю; то, что я постоянно компенсирую, преодолевая всяческие трудности. Этот внутренний голос приписывает все заслуги другим людям (напарникам), когда я не пролез более сложную веревку, а если и пролез, то значит, она не была сложной. Когда ты лезешь соло, то тебе не с кем делиться своим успехом и он очевиден. Ну, только что ты можешь подумать: «Маршрут был не таким сложным, как я предполагал…» Но иначе как бы ты его пролез? Ещё один плюс соло — для тех, кто любит всё держать под контролем: тебе не приходится обременять себя поиском партнёра, что с годами становится всё труднее. Поэтому я лажу в основном один или с совершенно незнакомыми людьми: мне так проще.

 

Что ты чувствуешь, просыпаясь в день, когда знаешь, что у тебя сегодня впереди огромный, длинный и опасный маршрут?

 

Я не очень эмоциональный человек, больше практичный, возможно, немного закрытый. Я знаю, что такое настоящий страх, но стараюсь не поддаваться ему, пока мы не столкнёмся лицом к лицу. Один криминальный психолог как-то сказал, что те, кто грабят банки и совершают другие серьёзные преступления, делают это, чтобы испытать эмоции. И то же самое, наверно, в скалолазании. 

 

Я почитала, что пишут другие соло-путешественники о борьбе, которую они ведут с назойливыми голосами в голове, уговаривающими остановиться, убеждающими их, что они не достаточно хороши и т. д. Ты попадаешь в такие ситуации? Что ты с этим делаешь, оказавшись совершенно один?

 

Думаю, нужно прислушиваться к разным голосам: и к злым, кричащим «вниз», и к добрым, кричащим «вверх», — и быть наблюдателем, за которым остаётся последнее слово. Часто надо взять за основу то, что тебя подтолкнуло к действию, а потом направить кричащие у тебя в голове голоса против этого. Получается, что ты работаешь со своим внутренним сумасшедшим в команде. Ты должен представлять себе, какое давление сможешь вынести, и знать, как, если что, вернуться. ИТО-лазание (aid climbing) подразумевает всяческое железо, верёвки и т. д., и сравнивать его со скалолазанием — это как сравнить любительский дайвинг на побережье с погружениями в подводные пещеры: и там, и там куча всякого рода мишуры, которой не может быть, если лезешь соло (чем больше думаешь, тем больше шанс сорваться). В любом случае психологический аспект лазания мне наиболее интересен.

 

http://mountclimb.pro/wp-content/uploads/2016/07/261038-300x225.jpg 300w, http://mountclimb.pro/wp-content/uploads/2016/07/261038-768x576.jpg 768w" alt="261038" width="1000" height="750" />

Энди на маршруте «Sea of Dreams». © Andy Kirkpatrick

 

Недалеко от Эль-Капитана проходит дорога, по которой ездят туристические автобусы. Люди могут прокричать тебе что-то снизу, а ты — им ответить. Но когда я была там, наверху, мне казалось, что до дома километры, и иногда было по-настоящему одиноко. Как ты себя чувствуешь на такой высоте: ближе к миру или дальше от него? Возможность наблюдать под собой тот «нормальный мир» — это, наверное, опыт совсем другого рода, да?

 

Для меня момент, в который, как мне кажется, сильнее всего ощущалось одиночество, — это не когда я был один на Стене Троллей (Troll Wall; Норвегия) или в Антарктике, а когда я пытался пролезть соло «Zodiac» на Эль-Капитане: только я, одна верёвка, два сэндвича и 4 литра воды. Там, наверху,  уставший настолько, что после 36 часов без сна первым делом, когда оказался на вершине, я упал и заснул, — тогда я чувствовал себя совершенно отрешённо, хотя весь мир был здесь, у меня под ногами. То же самое я чувствовал на «Sea of Dreams», когда в действительно жаркую погоду каждый день видел купающихся людей и их же — пьющих пиво и колу, в то время как я растягивал 10-дневный объём воды на 14 дней. Думаю, одиночество и уединение — это то, с чем хорошо знаком любой писатель да и вообще все те люди, которые проходят мимо на улице или сидят рядом в автобусе и в то же время находятся так далеко, словно летят на кольцах Сатурна.

 

Многие спрашивали об ощущениях на стене, и, отвечая на вопрос, одна скалолазака сказала, что это чувство сравнимо с клаустрофобией, когда ты днями привязан к скале и никакого выхода в конце. Когда прохождение начинает казаться невозможным, что заставляет тебя двигаться дальше?

 

Я часто смотрю вниз и думаю: «Если бы я боялся высоты, то наложил бы сейчас в шатны!» — и нахожу, что человек довольно быстро привыкает к каким бы то ни было условиям, начинает доверять верёвкам, снаряге и т. д. Когда я лазил на Нос этой зимой, то со мной был один 24-летний парень, который постоянно к чему-нибудь страховался, и в любой момент ты видел его встёгнутым как минимум в две точки. Но ночью (втайне от меня) он отстёгивался от всего, отдавая свою жизнь в руки порталеджа 15-летней давности. [Порталедж — подвесная альпинистская палатка.] Думаю, то, что так угнетающе на тебя действует, — это дни и недели на хрупкой скале, иногда с живыми камнями (их, кстати, немало на Стене Троллей и на «Sea of Dreams»). Вот это пахнет опасностью, ведь можно слететь к чертям!

 

 

http://mountclimb.pro/wp-content/uploads/2016/07/261037-225x300.jpg 225w" alt="Читать книги полезно, особенно на " width="600" height="800" />

Читать книги полезно, особенно на «Sea of Dreams»…
© Andy Kirkpatrick

 

 

Ты писал, что, оказавшись на вершине, можешь «чувствовать себя человеком». Расскажи поподробнее.

Непосвящённые люди в большинстве своём думают, что когда ты пролазишь трассу, то чувствуешь себя этаким сверхчеловеком. Но, если трасса по-настоящему стоящая, она потребует всего, что у тебя есть, то есть не останется никакого «я», эго и т. д. Наверху, когда ты снимаешь систему, уходят все мечты, желания, цели и проч. и ты осознаёшь себя только здесь и сейчас, в этом самом моменте. И тогда ты действительно человек в высшем его проявлении, но именно Человек, а не Супермен!

 

В «Psycho Vertical» ты писал о постоянном риске, о том, что если сорвёшься, то умрёшь. Это действительно то, на чём ты фокусируешься, пока лезешь?

 

Когда лезешь тредом сложную трассу, понимаешь, что если ты залажаешь, то ударишься обо что-то, а это что-то может отколоться и порвать твои верёвки. Очень часто, когда срываешься, ты не погибаешь (во всяком случае, пока было так), зато сильно пугаешься; и сильнее всего — когда ты, например, вбиваешь крючья в трещину и вдруг осознаёшь всю величину той огромной плиты, под которой висишь! Вот это страшно.

 

 

 

«Страх уничтожает великие намерения» — отличные слова. Можешь пояснить?

 

Пригласить девушку на свидание, подняться на танцпол или сделать первые перехваты на трассе, к которой всегда боялся подойти, — всему этому мешает страх. Попытка просунуть голову в клетку со львом вызывает оправданный страх, чего нельзя сказать о том, допустим, чтобы подняться и толкнуть свадебную речь. Мы все подвержены страху, но часто разница между людьми, которые что-либо делают и теми, кто не делает, остаётся всё той же: первые боятся, но всё-таки делают. 

 

 

автор: Natalie Berry, ukclimbing.com;
перевод: mountclimb.pro.

Нивес Мерой: "Высокомерие коммерческого альпинизма"

НИВЕС МЕРОЙ: "ВЫСОКОМЕРИЕ КОММЕРЧЕСКОГО АЛЬПИНИЗМА" На пути к Макалу Всего лишь один восьмитысячник отделяет итальянскую семейную пару Нивес Мерой (Nieves Meroi), которой сейчас 54 года и ее мужа Романо Бене (Romano Benet) от звания первой ... читать больше

НИВЕС МЕРОЙ: "ВЫСОКОМЕРИЕ КОММЕРЧЕСКОГО АЛЬПИНИЗМА"

На пути к Макалу
На пути к Макалу


Всего лишь один восьмитысячник отделяет итальянскую семейную пару Нивес Мерой (Nieves Meroi), которой сейчас 54 года и ее мужа Романо Бене (Romano Benet) от звания первой семейной пары, которая поднялась навсе 14 восьмитысячников планеты!

Причем это были не "обычные восхождения"... Нивес и Романо всегда поднимались на вершины гор без применения кислородных баллонов и без помощи высотных носильщиков и шерп.

В этом сезоне, 12 мая 2016 года к 10:00 дня по местному времени эта пара успешно поднялась на вершину восьмитысячника Макалу!

О этом восхождении Вы можете прочитать в нашей статье: ИТАЛЬЯНСКАЯ ПАРА НИВЕС МЕРОЙ (54 ГОДА!) И ЕЕ МУЖ РОМАНО БЕНЕ ЗАВОЕВЫВАЮТ МАКАЛУ!

Нивес было 19 лет когда она повстречала Романо, сперва он был ее партнером по восхождениям, но уже вскоре стал партнером и в жизни. Они женаты вот уже 27 лет.
В 1998 году они вместе поднялись на восьмитысячник Нагапарбат, ставшим их первым восьмитысячником в совместной карьере. в 200 году им удалось подняться на "Каракорумскую трилогию" - восьмитысячники Гашербрум I, Гашербрум II и Броуд Пик всего лишь за 20 дней.
А в 2007 году Нивес Мерой стала первой итальянкой, которая поднялась на вершину Эвереста без использования кислородных баллонов.
Более того, в этом же 2007 году Нивес Мерой была и первой итальянской женщиной, взошедшей на К2 без применения дополнительного кислорода и единственной женщиной, взошедшей на 10 восьмитысячников без пресловутого О2!

Нивес Мерой (Nieves Meroi) и ее муж Романо Бене (Romano Benet) отдыхают после К2
Нивес Мерой (Nieves Meroi) и ее муж Романо Бене (Romano Benet) отдыхают после К2


В 2010 году Nives Meroi стала Кавалером Ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana) за выдающиеся достижения в альпинизме на больших высотах, деятельность, которая долгое время была прерогативой мужчин.

Но не все было так гладко в альпинистской жизни этой семейной пары.

В 2009 году, при попытке покорить Канченджангу, на высоте 75000 метров, ее мужу стало плохо, Нивес была вынуждена эвакуироваться в базовый лагерь, где стало ясно что болезнь Романо требует более серьёзного медицинского вмешательства (в последствии Романо дважды перенес операции по пересадке костного мозга ) и требуется срочный отъезд в Италию.
Нивес однозначно приняла решение на время оставить "гонку женских восьмитысячников" находясь в шаге от окончательной победы, и остаться рядом со своим мужем, поддерживая его в преодолении болезни.

Со временем, когда Романо, справился с болезнью, пришла пора вернуться к великим вершинам и закончить начатое дело.

В 2014 году Романо и Нивес поднялись на восьмитысячник Канченджанга, а теперь пришла очередь и Макалу, к слову сказать, в альпинистской жизни Романо и Нивес это была не первая попытка взойт на вершину Макалу. Они были у этой горы осенью 2007 года, а спустя несколько месяцев пытались пройти ее в зимний период в команде с Денисом Урубко и Сергеем Самойловым.
Но тогда гора не пустила их к вершине, более того, Нивес сломала ногу...

Нивес Мерой (Nieves Meroi) и ее муж Романо Бене (Romano Benet)  на Канченджанга ( Kanchenjunga)
Нивес Мерой (Nieves Meroi) и ее муж Романо Бене (Romano Benet) на Канченджанга ( Kanchenjunga)



На этот раз Макалу была более снисходительней к итальянцам.

Нивес, Романо, Вым удалось подняться на Макалу, свой 13-ый восьмитысячник в карьере. Если сравнить это восхождение с другими двенадцатью, это был один из наиболее трудных или более легких подъемов?

С технической точки зрения, помимо последних 500-600 метров ниже седловины Макалу Ла (седло на отметке 7400 на стандартном маршруте восхождения), восхождение было не очень то и сложным, да и погода нам очень сильно помогла и условия на маршруте были подходящими.
Основная проблема заключалась в том, что ветер долгое время вынуждал оставаться нас в базовом лагере, и из-за холода я получила незначительные, но все же обморожения пальцев ног.

Это была Ваша третья попытка подняться на Макалу, после того как осенью 2007 года и зимой 2007/2008 года были неудачные попытки.
Теперь Вы попробовали весенний период и он стал успешным. Действительно ли успех восхождения зависит от сезона года?


Осенью 2007 года, Романо и я были единственной экспедицией на Макалу. Вскоре после установки базового лагеря лавина завалила его толщей снега в два метра.
С большими трудом мы тогда поднялись к Макалу Ла, но было уже слишком поздно. При попытке подняться на вершину сильный ветер заставил нас вернуться вниз.

В противоположность этому, в зимний период 2007/2008 года небо было ясное и условия на маршруте были исключительно благополучные, но вот ветер... 100 км/ч даже на уровне базового лагеря не дал нам никакого шанса навосхождение. Тогда было лишь два дня безветренной погоды и нам снова удалось подняться лишь до Макалу Ла.
Но 9 февраля ураган разрушил наш базовый лагерь, меня подняло порывом ветра и швырнуло на камни... так я сломала лодыжку.
Два моих спутника Романо и Лука (Лука трагически погиб в 2010 году) в течении нескольких часов несли меня на своих плечах по леднику к лагерю Хиллари, откуда нас уже эвакуировали вертолетом.
Так что в восхождениях на восьмитысячники Вам непременно нужна хорошая погода!

Нивес Мерой (Nieves Meroi) и ее муж Романо Бене (Romano Benet)
Нивес Мерой (Nieves Meroi) и ее муж Романо Бене (Romano Benet)


Весной этого года, на Макалу кроме Вас были и другие коммерческие команды. Вы и Романа всегда поднимаетесь без использования кислородных баллонов и поддержки шерп. Было ли трудно договориться с этими коммерческими командами о совместном восхождении по стандартному маршруту?


Да, из года в год все больше сил тратится в пустую в базовом лагере ради того, что бы защитить свою гордую экспедицию от высокомерия коммерческого альпинизма

В вашей книге, которая была недавно опубликована на немецком языке, вы описали болезнь Романо, апластическую анемию, как "15-й восьмитысячник", на который Вам предстояло подняться вместе. Как эта болезнь изменила Ваше с Романо отношение к горам?

После первой стадии, когда он был зол на болезнь, которая по его словам "украла у него горы", Романо теперь стал более бесстрастным человеком. Я же судя по всему стала более тревожной в горах, ведь память о болезни меня все еще пугает.

Книга Нивес Мерой
Книга Нивес Мерой


Теперь в Вашей карьере осталась лишь Аннапурна, что бы пройти программу "14х8000". Принимая во внимания все риски этой горы, стоит напомнить, что это самый опасный восьмитысячник из всех. Как Вы оцениваете его сложность и когда Вы планируете попробовать подняться на него?

Мы предпочитаем не строить никаких планов. Сперва мы должны найти возможность как финансовую таки физическую для организации экспедиции.
Это будет наша третья попытка на Аннапурне.
В первый раз мы были у нее в 2006 году, пытаясь пройти ее с севера. во второй раз в 2009 году с юга. И в обоих случаях мы вынуждены были отказаться от восхождения потому что условия на горе были чрезвычайно опасными.

Вообще то, я и Романо являемся своего рода профессионалами в искусстве "побега с гор", и если мы вернемся снова к Аннапурне, мы снова окажемся перед этим путем.

Нивес Мерой (Nieves Meroi) и ее муж Романо Бене (Romano Benet)
Нивес Мерой (Nieves Meroi) и ее муж Романо Бене (Romano Benet)


Восьмитысячники, на которые взошли Нивес и Романо (без дополнительного кислорода):

  • Макалу (2016)
  • Канченджанга (2014)
  • Прерванная экспедиция на Канченджанга (2009)
  • Прерванная экспедиция на Аннапурну (2009)
  • Манаслу (2008)
  • Неудачное восхождение на Макалу (2008)
  • Эверест: первая итальянка на вершине Эвереста без кислорода (2007)
  • Неудачное восхождение на Аннапурну (2006)
  • Дхаулагири (2006)
  • K2: первая итальянка на вершине К2 (2006)
  • Лхоцзе (2004)



  • 2003 год: первая женщина, которая покорила за год три восьмитысячника:
    - Гашербрум 1 (2003)
    - Гашербрум 2 (2003)
    - Броуд пик (2003)



  • Чо Ойю (1999)
  • Шишабангма (1999)
  • Неудачное восхождение на Эверест (1996)
  • Нанга Парбат - первая покоренная 8000 м; первая итальянка на вершине Нанга Парбат (1998)
  • Неудачное восхождение на К2 (1994)



Нивес Мерой (Nieves Meroi) со своим мужем Романо Бене (Romano Benet)
Нивес Мерой (Nieves Meroi) со своим мужем Романо Бене (Romano Benet)
 


Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам www.blogs.dw.com/

 

Эрве Бармассе - Философ антигравитации. Статья Константина Банникова

Жизнь рядом с горой, типа Червино, программирует сознание на непрерывное восхождение. Особенно, если ты родился и вырос здесь, в сени вершин, овеянных легендами и славой не менее, чем ветрами; и вообще, твоя фамилия - Бармас. Она же, гора, ... читать больше

Жизнь рядом с горой, типа Червино, программирует сознание на непрерывное восхождение. Особенно, если ты родился и вырос здесь, в сени вершин, овеянных легендами и славой не менее, чем ветрами; и вообще, твоя фамилия - Бармас. Она же, гора, учит скромности, поскольку кому, как не горцу знать истину земного тяготения?
Эрве Бармас, - альпинист, которого сам великий Месснер величает величайшим альпинистом наших дней, при ближайшем рассмотрении за чашкой утреннего капучино в лучах восходящего солнца выглядит обычным парнем. Не бог, не полубог, не супермен, и даже не качок. Обычный, слегка застенчивый, как любой обитатель альпийских селений, он знает цену «героическим» самомнениям; каким бы ты ни был великим альпинистом, какой бы крутой ни была бы твоя селфи-палка, гора все равно круче… А может это просто солнце в то утро так вставало – не в золоте лучей славы мира, а также скромно пробивалось сквозь занавеску маленького придорожного кафе в его родной деревне Вальтурнанш.

 

 

Есть ли у альпинизма философия?

По мне, так альпинизм и есть философия… Приведу пример. Было недавно зимнее восхождение на Нанга Парбат (8126), которое многие считают великим. Его предприняли знаменитый итальянец Симоне Моро, мой друг, пакистанец Али Садпара, и баск Алекс Чикон. Но, многие, в том числе и Месснер, высоко оценивая это достижение, заметил, что, все-таки, это не они сами туда сходили. Они пользовались уже ранее провешенными веревками и кислородом. Здесь технология альпинизма вступает в противоречие с его философией. Технология альпинизма может допускать возможность взойти на гору с использованием труда шерпов и кислородной техники. Философия же предполагает нечто другое. Ты отправляешься в горы не для того, чтобы что-то доказывать законам природы при помощи технологий, расширяющих возможности организма а для того, чтобы превозмочь самого себя. Когда ты сам достигаешь чего бы то ни было, то это достигаешь ты. Когда твои достижения основаны на препаратах, то это достижения не твои, а фармацевтических компаний. Баллоны кислорода, или допинг в таблетках, или, вообще, шерпы тебя на гору внесли – все это не честно. Иногда, идя вперед, честнее сделать шаг назад. Философия альпинизма – это не «покорение» вершины, но слияние с вершиной.

 

Тогда почему бы не отказаться от кошек? Вместо них не отрастить ногти на ногах? Сливаться так сливаться… Когда в Шамони компания «Симонд» выпустила новые революционные кошки, создав кошки современного типа, с двумя зубцами на носке, некоторые старые гиды не приняли это новшество и запрещали своим ученикам им пользоваться. Считалось, что истинный альпинизм – это кошки старого образца, требующие навыка подворачивать ступни ног особенным образом…

 

Развитие технологий в области снаряжения я считаю очень хорошим вектором развития. Ведь снаряжение не заменят наши организмы, не придает им не свойственных способностей и сил, но способствует нашему развитию и совершенству. Заранее кем-то уже провешенные веревки нашему развитию не способствуют.

 

Понятно. Это как виды охоты. Пойти на медведя с рогатиной – это честный вид охоты, расстреливать животное с вертолета из карабина с лазерным прицелом – это, вообще, не охота, а убийство…

 

Да. Если раньше мы ходили с клиентами на Монблан 3-4 дня потому, то теперь восхождение занимает 1-2 дня, потому, что развивается и техника, и наши знания о горах. Знания старых гидов – это фундамент Альп. Но, когда возникает что-то новое, разумнее не отрицать, а взять и попробовать. Недавно я попробовал кошки, у которых впереди не два зуба, а один. Классные кошки, особенно для зимних восхождений.

 

Ты видел фильм «Эверест»? Что скажешь?

 

Ничего плохого я про него не скажу потому, что понимаю - это фильм. Горы показаны так, насколько их в принципе можно показать на экране. Фильм сделан на основе реального эпизода реально трагедии, что тоже понятно. Просто, режиссер мог бы дать понять, что этими трагедиями альпинизм не исчерпывается, и что коммерческий альпинизм не составляет всей его сути.

 

Какие свои восхождения ты считаешь наиболее выдающимися?

 

Трудно сказать. Каждое восхождение – оно же как первое. Каждый раз горы тебе дают нечто новое, даже если это вершины многократно пройденные в одиночку или с клиентами, - все равно, каждый новый раз это новый момент счастья... Если из этого ряда выделить нечто особенное в техническом плане, то я назову свое соло восхождение на Червино в процессе которого мне удалось открыть новый маршрут. Дело в том, что за сто пятьдесят лет со дня ее открытия альпинисты там излазили все. Казалось бы, невозможно найти хотя бы отрезок пути длинной более ста метров, который бы не пересекался с чьим-то уже пройденным маршрутом. Мне же удалось невероятное – проложить абсолютно новый маршрут.

 

И тот маршрут, как это можно предположить, был не из легких.

 

Это было начало апреля. Для наших высот, можно сказать, это было зимнее восхождение. Притом одиночное. Месснер его сравнил с восхождением Бонатти.

 

А Вальтера Бонатти старина Рейнгольд считает величайшим альпинистом всех времен и народов…

 

Да, Бонатти – легенда. А еще мне запомнилось восхождение на Червино вдвоем с моим отцом по сложнейшей траектории, которую не смогли пройти сильнейшие альпинисты того времени, обладатели «Золотого ледоруба». Я ничего такого не хочу сказать, просто, этими примерами подчеркнуть, что альпинизм всегда разный. Альпинизм – это, прежде всего уважение к горе, за которым следует адекватная оценка ситуации и собственных сил, позволяющая оперативно решать возникающие проблемы и контролировать страх.
На самом деле, ничего нового. Эти принципы сформулировал еще Фредерик Маммери, в начале XX-го века. Это он сказал, что в альпинизме важен процесс, как в хорошей игре. И этот тезис впоследствии подхватил и развил Бонатти в том направлении, что человек может сам подняться на все горы, в его организме есть все, необходимые для этого, ресурсы, просто их следует развивать. Просто, иногда следует сделать шаг назад, для того, чтобы все осмыслить и ответить самому себе на вопрос, что значит – быть альпинистом.

 

Ты сам на этот вопрос себе уже ответил? Что делает человека альпинистом?

 

Опыт прошлого. Особенно, опыт ошибок… Альпинист - это на самом деле, просто. Альпинист должен всегда задавать себе вопрос: это возможно или невозможно? И смотреть на гору. Если восхождение в чистом альпийском стиле, во-первых, представляется тебе возможным, и, во-вторых, ты его реально совершаешь, то ты альпинист. Если ты не способен вступить в честные отношения с горой, то ты можешь быть кем угодно – спортсменом, менеджером восхождений, коммерческим грузом шерпов, - но здесь ты не альпинист. Подняться на Червино по проторенной тропе, при помощи уже провешенных веревок и заранее вбитых крючьев не многим отличается, чем прилететь на вертолете. Я чувствую, что во всем мире альпинизма из-за развития технологий и коммерциализации восхождений в последние годы нарастает некий кризис – кризис адекватности восприятия своего места в мире, прежде всего.

 

Вопросы о сущности самого себя и о своем месте в мире, вообще, самые трудные. С какими самыми большими трудностями в своей жизни, кроме гор, ты сталкивался?

 

Самое трудное для меня в жизни – это написание книги. Сегодня она хорошо продается в Италии, поэтому издатель ее будет переводить на французский, английский, испанский, немецкий языки, но чего мне стоило ее написать! Я ее писал полгода. Потому что издатели дали мне на нее всего полгода. Они мне говорили, что это не сложно, ты, дескать, пиши, как пишется, а мы потом отредактируем. И вот, иногда я сижу полдня и не могу написать ни предложения… Это был ужас, с которым не сравнимы никакие горные пропасти. В горах я всегда знаю что делать. А тут выяснилось, что я не знаю, как рассказать про то, что я знаю... Но, постепенно я взял себя в руки, и вот уже три страницы в день написаны! Победа! Так постепенно втянулся, и написал книгу в срок. Получилось неплохо. Считаю, что, написав ее, взошел на какую-то недосягаемую для меня метафизическую вершину.

 

И, надо заметить, без литературных шерпов и метафизического кислорода.

 

Беседовал Константин БАННИКОВ

 

Источник

+7 495 642-88-66