Спортивное скалолазание

Решением правления (протокол №3 от 11.04) утверждены взнос за подачу протеста на соревнованиях (в размере ИЧВ участника соревнований, возвращается в случае удовлетворения протеста) и плата за апелляцию (в размере кандидатского членского взноса в ФСР, не возвращается).

1 мая в Красноярске определятся триумфаторы первенства России по скалолазанию в дисциплине скорость.

Как известно Красноярск в третий раз за последние четыре года будет принимать главный молодёжный турнир страны – первенство России.

Но впервые под сводами Арены.Север сойдутся так много участников – 355 из 31-го региона страны. К примеру, год назад их было 299, а в 2014-м – чуть больше 300.

- Ольга, в чем секрет столь большого числа участников первенства России-2018, если учесть что Красноярск достаточно отдаленный регион для многих команд?

- Во-первых, первенство России – это главный для всех скалолазов старт, - отвечает на вопрос один из организаторов соревнований в Красноярске, чемпион мира-1993 в скорости, чемпион Европы-2004, обладатель Кубка мира-2006 в боулдеринге Ольга Бибик. - Результаты на ПР влияют на формирование сборной команды страны для участия в первенствах Европы и мира. Во-вторых, много спортсменов приехало из соседних регионов. Взять хотя бы Иркутскую область в составе 23-х скалолазов. В центральную часть России им ехать далеко, к нам – близко. В-третьих, надеюсь, что участникам нравится наша организация, мы, по крайней мере, стараемся изо всех сил.

- Как в целом идет подготовка к соревнованиям? Волнуетесь?

- Волнение было, скрывать не буду. Из-за плотного календаря я уезжала сначала на чемпионат России в Тюмень, а затем на этап Кубка мира в Москву. Конечно, легче готовить соревнования, когда ты находишься непосредственно на соревновательной площадке и все видишь. Мне приходилось очень многие вопросы решать в удаленном формате – по телефону или Интернету. Не исключаю, что в некоторых вопросах не обошлось без суеты после приезда, но вроде бы сейчас все хорошо. Практически. Сейчас еще привезут кубки, и будет совсем все хорошо.

- 2017-й год стал одним из самых удачных для юных красноярских спортсменов. В рамках первенств Европы и мира они завоевали 12 медалей, а на долю остальных регионов пришлось 22 награды. То есть более трети призовых мест выиграли ваши земляки. Чем вы объясните подобный всплеск, которого не наблюдалось за последние пять сезонов?

- На первый взгляд – это просто стечение обстоятельств. С другой стороны, у нас подобрался очень хороший тренерский коллектив. Если мои воспитанники больше специализируются на трудности и боулдеринге, то у нас есть ряд специалистов, которые очень хорошо работают в скорости. И вот этот сплав трех дисциплин дал свой результат в прошлом сезоне. Надеюсь, что наши спортсмены и дальше будут возвращаться в Красноярск с медалями с международных стартов.

- Какие планы у сборной Красноярского края на домашнее первенство России? Есть какие-то приоритеты?

- В каждой дисциплине хотим первое место (смеется). У нас гармоничная команда, и в каждой дисциплине мы будет бороться за победу.


Соревнования пройдут в трех возрастных группах:
- юниоры – 18-19 лет,
- старшие – 16-17 лет,
- младшие – 14-15 лет.


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Красноярск, МСК «Арена.Север» (ул.9 Мая 74) - лазание на скорость и лазание на трудность;
Красноярск, ЦЭС «Спортэкс» (о. Отдыха 6/1) - дисциплина боулдеринг.


ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Расписание стартов в Красноярске (время местное)

1 мая (вторник) - СКОРОСТЬ

09.30	Старт (девушки 2003-2004 г.р.) Квалификация
11.00 ориентир. 12.30 ориентир.	Старт (юноши 2003-2004 г.р.) Квалификация Финал (девушки и юноши 2003-2004 г.р.) Награждение
14.00	Торжественное открытие соревнований (игровой зал)
14.30 16.00 ориентир.	Старт (девушки 2001-2002 г.р. и юниорки 1999-2000 г.р.) Квалификация Финал (девушки 2001-2002 г.р. и юниорки 1999-2000 г.р.) Награждение
17.00 ориентир. 19.00 ориентир.	Старт (юноши 2001-2002 г.р. и юниоры 1999-2000 г.р.) Квалификация Финал (юноши 2001-2002 г.р. и юниоры 1999-2000 г.р.) Награждение

2 мая (среда) – ТРУДНОСТЬ - КВАЛИФИКАЦИЯ

10.00	Старт. Трасса 1 и Трасса 2 (девушки 2003-2004 г.р.)
14.00	Открытие зоны разминки. Видео показ трасс (игровой зал) (девушки 2001-2002 г.р., юниорки 1999-2000 г.р.)
15.00	Старт. Трасса 1 и Трасса 2 (девушки 2001-2002 г.р., юниорки 1999-2000 г.р.)

3 мая (четверг) – ТРУДНОСТЬ - КВАЛИФИКАЦИЯ

09.00 09.00	Старт. Трасса 1 и Трасса 2 (юноши 2003-2004 г.р.) Старт. Трасса 1, затем Трасса 2 (юниоры 1999-2000 г.р.)
14.00	Открытие зоны разминки. Видео показ трасс (игровой зал) (юноши 2001-2002 г.р.)
15.00	Старт. Трасса 1 и Трасса 2 (юноши 2001-2002 г.р.)

4 мая (пятница) – ТРУДНОСТЬ - ФИНАЛ

11.00	Старт (девушки и юноши 2003-2004 г.р.)
15.00	Старт (девушки и юноши 2001-2002 г.р.) По окончании старт (юниорки и юниоры 1999-2000 г.р.)
17.30	Награждение (ориентировочно)

5 мая (суббота) – БОУЛДЕРИНГ - КВАЛИФИКАЦИЯ

9.30-12.00	Старт (девушки 2003-2004 г.р.)	Скейт-парк
13.00-16.00	Старт (юноши 2003-2004 г.р.)	Скейт-парк
14.00-16.30	Старт (юноши 2001-2002 г.р.)	Гимнастический зал
17.00-19.30	Старт (девушки 2001-2002 г.р. и юниорки 1999-2000 г.р.)	Скейт-парк
17.00-18.30	Старт (юниоры 1999-2000 г.р.)	Гимнастический зал

6 мая (воскресенье) – БОУЛДЕРИНГ - ФИНАЛ

09.30	Старт (девушки 2003-2004 г.р.)	Скейт-парк
10.30 Ориентировочно	Старт (юноши 2003-2004 г.р.)	Скейт-парк
12.30	Старт (девушки 2001-2002 г.р., юниорки 1999-2000 г.р.)	Скейт-парк
15.00	Старт (юноши 2001-2002г.р., юниоры 1999-2000 г.р.)	Скейт-парк
18.00 Ориентировочно	Награждение	Скейт-парк

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… 3 августа 2016 года скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в Токио.

… 6 декабря 2016 года скалолазание было включено в программу юношеской Олимпиады-2018 в Буэнос-Айресе.

… в 2018-м году запланировано пять всероссийских юношеских соревнований – в Санкт-Петербурге, Тюмени, Калининграде, Ялте (15 – 18 июля), а еще одни ВЮС состоятся 21 - 24 сентября (место проведения определится позднее).

… в 2018-м году первенство России пройдет в трех городах – в Красноярске (1 – 6 мая), Перми (2 – 6 июня) и Тюмени (3 – 8 ноября).


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ

Мы будем рады видеть журналистов на соревнованиях в Красноярске. За дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Алексей Сергунин, e-mail: pressa2(собачка)c-f-r.ru, +7-929-630-38-36.


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Страница ФСР в VK
Страница соревнований на сайте ФСР
Календарь всероссийских соревнований на 2018-й год


Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Министерство спорта Красноярского края, РОО Федерация скалолазания Красноярского края.

 
Спонсоры соревнований: компания AZTEC - производитель скалодромов, рельефов и зацепов, компания LEDVIZOR - производитель светодиодных приборов.


Партнеры соревнований: Школалазания - клуб, объединяющий любителей скалолазания, Центр спортивного лазания Южный, Многофункциональный спортивный центр Арена.Север, Центр экстремальных видов спорта Спортэкс.


Информационные партнеры: генеральный информационный партнер телекомпания Афонтово, сайт Krasrocks.ru - скалолазание в Красноярске и мире.


Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото со страницы Ольги БИБИК в VK
 

Опубликована скорректированная программа и стартовые протоколы скорости.

Автор фото – Мария Полежаева
 

Автор – Леонид ЖУКОВ

Квалификация:
 
Полуфинал:


Финал:

29 апреля в Токио финишировал международный турнир по скалолазанию в дисциплине скорость.

Убедительную победу на «Speed Stars» одержали российские спортсмены.

У мужчин золото завоевал 3-кратный обладатель Кубка мира Станислав Кокорин (Тюменская область). В финальном забеге он выиграл у товарища по национальной сборной обладателя Кубка мира-2017 Владислава Деулина (Свердловская область). Спортсменов разделили семь сотых секунды.

В женской половине соревнований второе место заняла победитель Всемирных игр-2017 Юлия Каплина (Тюменская область). Третьей стала чемпион мира-2011 Мария Красавина (Тюменская область), выигравшая заключительный забег у полячки Анны Брозек (плюс 35 сотых).


Станислав КОКОРИН: «Неважно с каким временем выигрывать»

После «золотого» забега Станислав Кокорин ответил на вопросы пресс-службы ФСР.

- Станислав, расскажи подробнее о формате турнира. Как отбирали участников?

- Смотрели результаты 2017 года. Призеры и победители чемпионата Европы, Кубка мира, Всемирных игр, победители прошлого «Speed Stars» и действующие рекордсмены мира. От участия отказались Аня Цыганова, Реза Алипуршеназандифар и Анук Жубер. Но это мы говорим про приглашенных спортсменов, которым покрывали расходы, а участвовать мог любой. В этом году было восемь стран. А сам формат соревнований обычный. Если в прошлом году это был выставочный старт, то в этом - уже официальный. Здесь даже рекорд мира мог быть засчитан, если бы не забыли про допинг офицера. Да, организаторы сделали все, чтобы старт был максимально приближен к нормам IFSC. Так и вышло.

- С чем связаны скромные времена?

- Во-первых, все очень долго добирались к старту (около двух суток) и немного устали. Во-вторых, к старту относились как к тренировке. Ну и в-третьих, квалификация была рано утром и все были просто очень сонными. Вечером уже немного разбегались.

- Неудача на ЭКМ в Москве отразилась на твоем настрое перед турниром в Токио?

- Нет. Все обычно. Настраиваюсь на каждый забег.

- Насколько японцы хорошо организовали турнир?

- Я думаю, что в Китае так точно не везде организовывают. В Европе уж точно. Если бы это был этап Кубка мира, то это был бы один из лучших стартов по многим пунктам: внимание к участникам, зрители, качество эталона, хорошая система хронометража и четкий регламент.

- После лучшего результата в квалификации ты провалил четвертьфинальный забег, хоть и прошел дальше. Что случилось?

- Провалил? Забег был выигран, это уже близко не провал. Соперник сорвался на первом метре, я просто долез. Неважно с каким временем выигрывать.

- Где будешь готовиться к спаренным китайским этапам?

- Здесь в Токио запланировано два тренировочных дня.

Главным судьей минувших соревнований был свердловчанин Евгений Левин (международная категория).


Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото со страницы ФСР в VK
 

С 29 апреля по 7 мая в Красноярске пройдет региональный семинар судей по скалолазанию 1-3 категорий - положение

Автор фото – Сергей Немцов (vk.com/sergeinemtsov, vk.com/segrese.photo, instagram/segrese)
 

В поселке Краснокаменка на скале Красный камень состоялось первенство Республики Крым по скалолазанию, посвященное освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков. В соревнованиях приняли участие спортсмены 8 – 17 лет из Ялты, Алушты, Севастополя. В программе было представлено две дисциплины: «лазание на трудность» и «лазание на скорость».

Это первые соревнования юных крымских скалолазов в текущем году, которые традиционно проходят на естественных скалах. В этот раз юных спортсменов встречала прекрасная погода, чудесное настроение и интересные трассы соревнований.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляло Министерство спорта Республики Крым, Региональная общественная спортивная организация «Федерация скалолазания Республики Крым». Соревнования прошли при поддержке сторонников партии «Единая Россия» в Крыму и общественной спортивной организации «Ялтинская федерация альпинизма и скалолазания».

На открытии соревнований президент Региональной общественной спортивной организации «Федерация скалолазания Республики Крым» Панфёрова М.С. поздравила всех присутствующих с освобождением Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Отметила, что в 1973 году на скале Красный камень проходил Чемпионат Крыма по скалолазанию, где стартовала группа юных скалолазов. Это были незабываемые впечатления: первые победы, первые медали. Она пожелала всем участникам успехов и удачи, зрителям – незабываемых эмоций.

В «лазании на трудность» по традиции первыми стартовали самые юные скалолазы 8-10 лет и соперничество среди них было нешуточным: каждый стремился забраться как можно выше по маршруту и показать максимальный результат. Лучший результат в «лазании на трудность» - это прохождение заданной трассы до конца, но выполнить данную задачу удалось далеко не всем. В старших группах соревновались профессионалы: лучшими из лучших стали Александр Яковлев и Андрей Паршутин, продемонстрировавшие филигранную технику лазания на скале. Эмоции захватывали зрителей, среди которых было много родителей спортсменов, которые аплодисментами встречали каждое успешное прохождение трасс.

Победителями первенства Республики Крым по скалолазанию в «лазании на трудность» стали: Паршутина Софья (г.Ялта) и Яковкин Сергей (г.Севастополь), Кривуля Екатерина (Алушта) и Ржавский Максим (г.Севастополь), Новак Елизавета и Паршутин Андрей , Боровик Александра и Яковлев Александр ( все четверо из г.Ялта).

Призёрами в «трудности» стали: Усеинова Лиля и Казакевич Семён, Перова Елизавета и Кривуля Николай, Перова Елизавета и Паршутин Антон, Паршутина Дарья и Сафронов Василий, Ершова Мария и Савельев Андрей, Головченко Богдан и Ергишев Владимир, Чугуев Александр и Пилипчак Егор.

«Лазание на скорость» - самая быстрая и эмоциональная дисциплина в скалолазании. Надо не просто преодолеть вертикальную дистанцию, а преодолеть её максимально быстро. Бег по вертикали всегда вызывает бурю эмоций, бег по вертикали 8-10-летних детей вызывает восторг и удивление. Настойчивость поражает – самая юная участница соревнований 8-ми летняя Аглая Филиппова преодолев сложный участок, закончила трассу, чем удивила не только зрителей, но и опытных судей. Её товарищ по команде, восьмилетний Давид Харитонов, самый юный мальчик данных соревнований, преодолев маршрут занял второе место.

Ловкие движения спортсменов из старших групп, их выверенная координация на вертикали, потрясающий баланс и стремление к победе вызывали у публики восторг и желание быть сопричастными этому чуду! Абсолютно лучшее время трассы показал победитель и призер Всероссийских соревнований, лидер молодежной сборной команды Республики Крым, Андрей Паршутин.

Победителями первенства Республики Крым по скалолазанию в «лазании на скорость» стали: Войтенко Вероника (г.Ялта) и Кривуля Николай (г.Алушта), Кривуля Екатерина (Алушта) и Паршутин Антон, Новак Елизавета и Паршутин Андрей , Яковлев Александр ( все четверо из г.Ялта).
Призерами в «скорости» стали: Паршутина Софья и Харитонов Давид, Перова Анастасия и Бичук Ренат, Паршутина Дарья и Сафронов Василий, Перова Елизавета и Зарецкий Олег, Ершова Мария и Савельев Андрей, Белый Александр и Яковлев Александр.
Региональная общественная спортивная организация «Федерация скалолазания Республики Крым» поздравляет всех участников соревнований: спортсменов, тренеров, спортивных судей, болельщиков с произошедшим событием и благодарит всех за оказанную помощь в проведении данного мероприятия.

Список призеров

Пресс-служба РОСО «ФСРК»
 

Автор – Леонид ЖУКОВ
 

С 21 по 22 апреля на скалодроме ЦСКА (Ленинградский проспект, д. 39, стр. 1) состоялся второй этап Кубка мира-2018 по скалолазанию.

448 спортсменов и 7500 тысяч болельщиков
 

Московский этап Кубка мира стал рекордным по числу участников – 448 спортсменов из 34-х стран. Да и публика продемонстрировала неподдельный интерес к соревнованиям – за два дня скалодром ЦСКА посетили свыше 7500 человек. В этот раз помимо соревновательной площадке работал парк развлечений для всей семьи. Полоса препятствий, батуты, скалодромы, скейт-парк, ярмарка, фуд-корт и площадка 0+ для самых маленьких были открыты все время.

Звездный финал
 

В забеге за золото в лазании на скорость у женщин сошлись две сильнейшие скоростницы планеты – рекордсменка мира Юлия Каплина из Тюменской области, выигравшая в прошлом году чемпионат Европы и Всемирные игры, а также обладательница Кубка мира-2017 француженка Анук Жубер. Это был их 11-й очный спор за медаль и в 7-й раз победу праздновала Жубер. Несмотря на фальстарт Юлии, Анук, бежавшая в одиночестве, показала феноменальную скорость, повторив мировой рекорд – 7,32 секунды.


Первые медали
 

Впервые в карьере призерами этапа Кубка мира стали свердловчанка Елена Тимофеева, словенец Грегор Везоник и индонезиец Веддрик Леонардо. Причем, успех Леонардо самый впечатляющий. Если для Везоника это был 17-й этап КМ в карьере, для Тимофеевой – 13-й, то Везоник впервые принимал участие в столь значимом турнире.


Японо-словенский поединок
 

Если в скорости награды поделили представители четырех стран, то в боулдеринге по три призовых места завоевали спортсмены из Японии и Словении. Причем, добились идентичных результатов, выиграв по медали каждого достоинства.


Слезы радости

Больше всех своей награде радовалась Акийо Ногучи из Японии. После цветочной церемонии награждения она расплакалась и не могла успокоиться, - лишь поддержка Томоа Нарасаки помогла Акийо справиться с эмоциями.


Лучшие среди самых быстрых
 

Сборная России по традиции выиграла командный зачет в лазании на скорость. И хотя в этот раз индонезийцы подобрались достаточно близко, перевес наших спортсменов оказался вполне ощутимым: плюс 26 баллов.


«Пятерка» за организацию

По уверению представителей Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC), в частности делегата IFSC Венсана Коссе, турнир в Москве вошел в число лучших по уровню организации. «Москва провела один из самых ярких скалолазных турниров, и я рад, что наблюдал за этим процессом», - резюмировал Коссе.


Прямая речь

Томоа Нарасаки, Япония:
- Организация нашей команде понравилась – комфортные зоны для подготовки, интересная трасса для боулдеринга, очень активные и поддерживающие болельщики и коллеги из других команд – все прошло очень здорово, мы счастливы.


В ожидании первенства мира

Этап Кубка мира в Москве уже стал историей, спортсмены разъехались по домам, но менее чем через четыре месяца на скалодроме ЦСКА пройдет еще один масштабный праздник скалолазания – самый многочисленный турнир в международном календаре. С 6 по 20 августа в столице состоится Первенство мира, в котором по предварительным прогнозам ожидается участие почти 1500 спортсменов из 50-ти стран.


Что касается Кубка мира-2018, то третий этап пройдет 5 - 6 мая в китайском Чунцине, где запланированы соревнования в скорости и боулдеринге.


Результаты соревнований в Москве (21 – 22 апреля)

Кубок мира

Скорость

Мужчины
1. Реза Алипуршеназандифар (Иран)
2. Владислав ДЕУЛИН (Россия)
3. Веддрик Леонардо (Индонезия)…
11. Станислав Кокорин…
14. Александр Шиков
15. Дмитрий Тимофеев…
20. Артем Хабибуллин…
22. Руслан Файзуллин…
24. Тагир Измайлов
25. Лев Рудацкий
26. Владислав Терлеев…
30. Алмаз Нагаев
31. Эдуард Даукаев…
34. Демьян Зайцев…
37. Николай Яриловец
38. Сергей Рукин
39. Георгий Артамонов…
52. Михаил Бабичев…
62. Арсений Богомолов…
68. Владислав Шевченко…
71. Александр Шилов (все – Россия)

Женщины
1. Анук Жубер (Франция)
2. Юлия КАПЛИНА
3. Елена ТИМОФЕЕВА…
5. Мария Красавина…
7. Анна Цыганова…
10. Елизавета Иванова…
14. Елена Ремизова…
17. Екатерина Баращук
18. Камилла Кушаева
19. Полина Аксенова…
21. Дарья Кан…
27. Ксения Петрова…
30. Светлана Шарова…
32. Елена Красовская
33. Карина Гареева…
35. Луиза Емельева
36. Полина Кулагина…
39. Юлия Пантелеева…
42. Дарина Галаганова
43. Наталия Степанова…
47. Валерия Дерябина…
49. Ирина Сабитова…
60. Динара Фахритдинова…
64. Мария Мусиенко (все – Россия)

Командный зачет
1. РОССИЯ – 331
2. Индонезия – 305
3. Франция – 146

Боулдеринг

Мужчины
1. Томоа Нарасаки (Япония)
2. Жерней Крудер
3. Грегор Везоник (оба – Словения)…
5. Алексей Рубцов…
33. Дмитрий Шарафутдинов…
53. Влас Гаврилов…
55. Сергей Скородумов…
59. Артем Петраков…
61. Николай Мичуров…
63. Антон Свиридов…
65. Юрий Новицкий…
67. Константин Митин…
71. Николай Яриловец…
73. Олег Пейсахович…
75. Арман Тер-Минасян…
79. Юрий Такжанов…
81. Серей Тюпышев…
85. Дмитрий Попов…
94. Василий Козлов…
105. Николай Морозов
105. Владислав Шевченко
105. Семен Овчинников (все – Россия)

Женщины
1. Янья Гарнбрет (Словения)
2. Михо Нонака
3. Акийо Ногучи (обе - Япония)…
20. Елена Красовская
21. Екатерина Киприянова…
31. Татьяна Шемулинкина…
35. Анастасия Евгеньева…
45. Евгения Лапшина
45. Анна Заикина…
49. Ирина Кузьменко…
51. Виктория Мешкова
51. Юлия Пантелеева…
54. Екатерина Новицкая
55. Луиза Емельева
61. Анна Марголина…
63. Мария Мусиенко…
69. Ольга Кущь…
73. Динара Фахритдинова
73. Наталия Степанова…
78. Анна Цыганова…
83. Дарья Малышева…
99. Валерия Дерябина (все - Россия)

Командный зачет
1. Япония - 362
2. Словения – 310
3. Корея – 98…
5. Россия – 72


Кубок мира-2018

Общий зачет

Боулдеринг (после двух этапов)

Мужчины
1. Жерней Крудер (Словения) - 180
1. Томоа Нарасаки (Япония) – 180
3. Алексей РУБЦОВ – 116…
37. Дмитрий Шарафутдинов (оба – Россия) – 3

Женщины
1. Янья Гарнберт (Словения) – 180
1. Михо Нонака – 180
3. Акийо Ногучи (обе - Япония) – 130
26. Елена Красовская – 12…
27. Екатерина Киприянова (обе – Россия) – 9

Командный зачет
1. Япония - 729
2. Словения – 543
3. Франция – 250…
6. Россия – 140

Скорость

Мужчины
1. Реза Алипуршеназандифар (Иран) - 100
2. Владислав ДЕУЛИН (Россия) – 80
3. Веддрик Леонардо (Индонезия) – 65…
11. Станислав Кокорин – 31…
14. Александр Шиков – 24
15. Дмитрий Тимофеев – 22…
20. Артем Хабибуллин – 11…
22. Руслан Файзуллин – 9…
24. Тагир Измайлов – 7
25. Лев Рудацкий - 6
26. Владислав Терлеев – 5…
30. Алмаз Нагаев (все – Россия) - 1

Женщины
1. Анук Жубер (Франция) – 100
2. Юлия КАПЛИНА – 80
3. Елена ТИМОФЕЕВА – 65…
5. Мария Красавина – 51…
7. Анна Цыганова – 43…
10. Елизавета Иванова – 34…
14. Елена Ремизова – 24…
17. Екатерина Баращук – 18
18. Камилла Кушаева – 16
19. Полина Аксенова – 14…
21. Дарья Кан – 10…
27. Ксения Петрова – 4…
30. Светлана Шарова (все – Россия) – 1

Командный зачет
1. РОССИЯ – 331
2. Индонезия – 305
3. Франция – 146


Календарь международных соревнований на 2018-й год


ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… Москва в седьмой раз будет принимала этап Кубка мира по скалолазанию. Предыдущие турниры в столице России состоялись в 1994-м, 1995-м, 2005-м, 2006-м, 2008-м и 2010-м годах.

… в рамках Кубка мира-2018 запланированы 7 этапов в боулдеринге –
Майринген, Швейцария,
Москва, Россия (21 - 22 апреля),
Чунцин, Китай (5 – 6 мая),
Тайань, Китай (12 – 13 мая),
Хатиодзи, Япония (2 – 3 июня),
Вэйл, США (8 – 9 июня),
Мюнхен, Германия (17 – 18 августа).

… в рамках Кубка мира-2017 запланированы 8 этапов в скорости –
Москва, Россия (21 – 22 апреля),
Чунцин, Китай (5 – 6 мая),
Тайань, Китай (12 – 13 мая),
Виллар, Швейцария (6 – 7 июля),
Шамони, Франция (12 – 13 июля),
Арко, Италия (27 – 28 июля),
Уцзян, Китай (20 – 21 октября),
Сямынь, Китай (27 – 28 октября).

… в десятку мирового рейтинга в лазании на скорость после турнира в Москве входят семеро россиян: Владислав Деулин – 1-й, Юлия Каплина – 2-я, Мария Красавина – 3-я, Александр Шиков – 3-й, Анна Цыганова – 4-я, Станислав Кокорин – 4-й, Елена Тимофеева – 8-я

… в десятку мирового рейтинга в боулдеринге после турнира в Москве входит один россиянин: Алексей Рубцов – 3-й.

… 3 августа 2016 года скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в Токио.

… 6 по 18 октября 2018 года на юношеской Олимпиаде-2018 в Буэнос-Айресе состоится скалолазный турнир.


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Официальная страница соревнований
Официальная страница соревнований на сайте ФСР
Официальный сайт Международной федерации спортивного скалолазания
Страница соревнований в VK
Страница соревнований в Instagram
Страница соревнований в facebook


Организаторы Кубка Мира IFSC по скалолазанию: IFSC, Министерство спорта Российской Федерации, Федерация скалолазания России, Департамент спорта и туризма города Москвы, Федерация скалолазания Москвы

Генеральный спонсор: ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»).

Партнеры ФСР: компания «Red Fox», компания «Скалодром.Ру», компания «DoorHan».

Партнеры Кубка Мира IFSC по скалолазанию: «Центральный спортивный клуб армии» («ЦСКА»), компания “Take a Bite”, вода «Legend of Baikal», скалодром «Limestone», «Частная Галерея», студия цветов «Klumba», «Coffee Cola», «РТР-АВТО», детская школа скалолазания «О’скал», «Здоровое питание», «Carte D’or»,магазин «Спорт-Марафон».

Информационные партнеры: международный журнал «The Circuit Climbing», телеканал «Точка Отрыва», телеканал «Russian Extreme», журнал «Mountain.Ru», информационное агенство P-спорт, интернет-портал Championat.сom.

Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.


Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Леонида ЖУКОВА

Победительница первенства мира-2017 в лазании на скорость Полина Кулагина (Красноярский край) поделались ожиданиями от стартующего 1 мая в родном городе первенства России.

- Полина, до старта первенства России остается менее недели, как твой настрой?

- Настрой хороший!

- В твоем активе есть победа на первенстве мира, но пока нет золота на первенстве России. Ты намерена устранить этот недочет?

- Да конечно я очень хочу выиграть первенство России в скорости, потому что последние несколько стартов у меня были неудачными!

- На предстоящих соревнованиях ты заявлена во всех трех дисциплинах. Если в скорости ты естественно в числе фаворитов, то на что рассчитываешь в трудности и боулдеринге?

- В трудности я рассчитываю попасть хотя бы в финал, а в боулдеринге я очень хочу попасть в призы!

- Где тебе проще выступать – дома или в гостях?

- Я думаю, что проще мне выступать дома, так как морально мне будет легче.

- Кого бы ты отнесла к фаворитам турнира в скорости у старших девушек? Кто может вмешаться в спор Гареевой, Аксеновой, Потаповой и Кулагиной?

- Я бы ещё отнесла к фаворитам Юлию Овчинникову, Камиллу Кушаеву и Валерию Слободчикову.

- Чем для тебя запомнился первый в карьере этап Кубка мира, который состоялся в Москве 21-22 апреля?

- Больше всего на этих соревнования мне запомнился финал боулдеринга, а запомнился он мне своей атмосферой и хорошими трассами!

- Как ты и твой тренер Ольга Бибик оценили выступление в Москве? 36-е место среди 67-ми участников тебя и тренера устроило? И или были более позитивные планы?

- Конечно, меня и моего тренера не устроил результат! Я планировала выступить как можно лучше, а получилось наоборот хуже!

- На Кубке России в многоборье в Воронеже ты стала 28-й, а на всероссийских соревнованиях в апреле в Тюмени – 8-й. Как сама оцениваешь эту положительную тенденцию? К Тюмени подошла в более хорошей форме?

- Я не могу сказать, что форма к Тюмени была значительно лучше. Но то, что на скорость я лезла лучше, чем в Воронеже, это точно!

- Какое твое отношение к многоборью? Все-таки спортсменам достаточно утомительно, да и зрители не все в состоянии смотреть финал протяженностью 4 часа…

- Многоборье мне очень нравится, потому что в этой дисциплине проявляется характер спортсмена.

- В апреле прошлого года ты призналась, что боулдеринг тебе нравится больше всего. Но этот наш разговор состоялся до победы на первенстве мира. Что-то изменилось после Инсбрука в твоем отношении к скорости? Или ты по-прежнему любишь боулдеринг?

- Да, боулдеринг мне по-прежнему нравится больше всего! После того как я выиграла первенство мира в скорости, я не меняла своё отношение к ней, я как бегала её, так и бегаю!

- Что из музыки слушала, из фильмов смотрела, из книг читала за последний месяц?

- Сейчас я читаю книгу Светланы Хоркиной «Магия побед». Музыку я слушаю разную и не могу выделить какую-то определённую группу! Последний фильм, который я смотрела, назывался «Сила воли»!

- Какие твои главные задачи на сезон-2018? Еще раз выиграть первенство мира? Или может прибавить в том же боулдеринге? Или еще что-то?

- В этом году у меня главные старты – это первенства Европы, мира и России! Безусловно, я хочу выступить хорошо в боулдеринге, потому что в последнее время я уделяю достаточно много времени подготовки к нему и очень хочется, что б это было не зря!


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Красноярск, МСК «Арена.Север» (ул.9 Мая 74) - лазание на скорость и лазание на трудность;
Красноярск, ЦЭС «Спортэкс» (о. Отдыха 6/1) - дисциплина боулдеринг.


ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Расписание стартов в Красноярске

1 мая (вторник)
Открытие соревнований.
Скорость. Квалификация, финальный раунд

2 мая (среда)
Трудность. Квалификация. Девушки.

3 мая (четверг)
Трудность. Квалификация. Юноши.

4 мая (пятница)
Трудность. Финал. Все группы.

5 мая (суббота)
Боулдеринг. Квалификация. Все группы.

6 мая (воскресенье)
Боулдеринг. Финал. Все группы.


ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… 3 августа 2016 года скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в Токио.

… 6 декабря 2016 года скалолазание было включено в программу юношеской Олимпиады-2018 в Буэнос-Айресе.

… в 2018-м году запланировано пять всероссийских юношеских соревнований – в Санкт-Петербурге, Тюмени, Калининграде, Ялте (15 – 18 июля), а еще одни ВЮС состоятся 21 - 24 сентября (место проведения определится позднее).

… в 2018-м году первенство России пройдет в трех городах – в Красноярске (1 – 6 мая), Перми (2 – 6 июня) и Тюмени (3 – 8 ноября).


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ

Мы будем рады видеть журналистов на соревнованиях в Красноярске. За дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Алексей Кичкайло, e-mail: a_kichkailo(собачка)mail.ru, +7-967-603-00-65, Алексей Сергунин, e-mail: pressa2(собачка)c-f-r.ru, +7-929-630-38-36.


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Страница ФСР в VK
Страница соревнований на сайте ФСР
Календарь всероссийских соревнований на 2018-й год


Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Министерство спорта Красноярского края, РОО Федерация скалолазания Красноярского края.

   
Спонсоры соревнований: компания AZTEC - производитель скалодромов, рельефов и зацепов, компания LEDVIZOR - производитель светодиодных приборов.

Партнеры соревнований: Школалазания - клуб, объединяющий любителей скалолазания, Центр спортивного лазания Южный, Многофункциональный спортивный центр Арена.Север, Центр экстремальных видов спорта Спортэкс.

Информационные партнеры: генеральный информационный партнер телекомпания Афонтово, сайт Krasrocks.ru - скалолазание в Красноярске и мире.


Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Eddie FOWKE и со страницы Полины КУЛАГИНОЙ в VK  

25 апреля на канале Матч ТВ выйдет программа, посвященная прошедшему 21-22 апреля в Москве этапу Кубка мира по скалолазанию. Начало в 9:00.

С 27 апреля по 7 мая 2018 г., в период проведения Первенства России в г. Красноярск, пройдут Курсы подготовщиков трасс - положение (руководители М. Черников, г. Воронеж; и А. Хижняков, г. Кемерово)

C 1 по 6 мая 2018 года в Красноярске состоится первенство России по скалолазанию в дисциплинах скорость, трудность и боулдеринг.

Красноярск в третий раз за последние четыре года примет самый важный молодежный скалолазный турнир года. Из триумфаторов первенства России-2017 в этот раз в «Спортэксе» выступят хозяева соревнований Дарья Фурманова, Семен Овчинников, а также Елена Красовская (Челябинская область) и Николай Мичуров (Калининградская область).

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (по данным на 23.04.2018) подали 398 спортсменов из 29-ти регионов страны.

Соревнования пройдут в трех возрастных группах:
- юниоры – 18-19 лет,
- старшие – 16-17 лет,
- младшие – 14-15 лет.


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Красноярск, МСК «Арена.Север» (ул.9 Мая 74) - лазание на скорость и лазание на трудность;
Красноярск, ЦЭС «Спортэкс» (о. Отдыха 6/1) - дисциплина боулдеринг.


УЧАСТНИКИ

• Семен Овчинников (Красноярский край) – победитель первенств мира и Европы в многоборье,
• Полина Кулагина (Красноярский край) - победитель первенства мира в скорости,
• Сергей Рукин (Тюменская область) - победитель первенства мира в скорости,
• Михаил Бабичев (Красноярский край) - победитель первенства Европы в скорости,
• Елена Красовская (Челябинская область) – победитель первенства Европы в боулдеринге,
• Владислав Терлеев (ХМАО-Югра) – победитель первенства Европы в скорости,
• Дарья Потапова (Челябинская область) – серебряный призер первенств мира и Европы,
• Луиза Емельева (ЯНАО) – серебряный призер первенства мира в боулдеринге,
• Антон Кульба (Красноярский край) – серебряный призер первенства мира в скорости,
• Елизавета Иванова (Свердловская область) – серебряный призер первенства мира в скорости,
• Георгий Морозов (Челябинская область) – серебряный призер первенства мира в скорости,
• Полина Аксенова (Красноярский край) – серебряный призер первенства Европы в скорости,
• Екатерина Баращук (Тюменская область) – серебряный призер первенства Европы в скорости,
• Петр Земляков (Тюменская область) – серебряный призер первенства Европы в скорости,
• Камилла Кушаева (Башкортостан) – бронзовый призер первенств мира и Европы в скорости.
• Евгений Кузин (Красноярский край) – бронзовый призер первенства мира в скорости.

ДИСЦИПЛИНЫ

Соревнования пройдут в дисциплинах боулдеринг, скорость и трудность.

Боулдеринг

Название происходит от английского «boulder» (валун), bouldering - лазание по валунам.
Участникам предлагается пролезть серию коротких трасс максимальной сложности. Здесь очень важно досконально разобрать трассу перед тем, как лезть ее. Выигрывает тот, кто преодолеет максимальное количество трасс за минимальное количество попыток.
Одна из изюминок боулдеринга – отсутствие страховки. В случае падения спортсмен приземляется на специальные гимнастические маты.

Скорость

Самая динамичная и понятная для зрителей дисциплина скалолазания. Кто быстрее пролез трассу, тот и победил. Впрочем, помимо быстроты лазания необходима еще и концентрация внимания: на старте – не допустить фальстарта и на финише – зафиксировать прохождение трассы, хорошенько «стукнув» по финишной кнопке. В современном варианте соревнования «на скорость» проводятся преимущественно в режиме «парной гонки», когда два спортсмена одновременно стартуют по двум идентичным, в частности, «эталонным» трассам. Лазание на скорость проводится с верхней судейской страховкой или с автостраховкой.

На эталонных трассах регистрируется рекорд мира. На 23 апреля 2018 года рекорд среди мужчин принадлежит Резе Алипуршеназандифару (Иран) – 5,48 секунды, среди женщин - Юлии Каплиной (Россия) – 7,32.

Трудность

Здесь побеждает тот, кто дальше пролезет по трассе, подготовленной специальной бригадой подготовщиков трасс. Время учитывается, только в финале у тех, кто долез трассу до конца, до ТОП (ТОР - вершина по англ.). Современные трассы имеют протяженность до 40 метров. В трудности огромное значение имеет организация безопасной нижней страховки: спортсмен должен самостоятельно вщелкивать страховочную веревку в оттяжки, которые расположены на протяжении всей трассы.


ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Расписание стартов в Красноярске

1 мая (вторник)
Открытие соревнований.
Скорость. Квалификация, финальный раунд

2 мая (среда)
Трудность. Квалификация. Девушки.

3 мая (четверг)
Трудность. Квалификация. Юноши.

4 мая (пятница)
Трудность. Финал. Все группы.

5 мая (суббота)
Боулдеринг. Квалификация. Все группы.

6 мая (воскресенье)
Боулдеринг. Финал. Все группы.


ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… 3 августа 2016 года скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в Токио.

… 6 декабря 2016 года скалолазание было включено в программу юношеской Олимпиады-2018 в Буэнос-Айресе.

… в 2018-м году запланировано пять всероссийских юношеских соревнований – в Санкт-Петербурге, Тюмени, Калининграде, Ялте (15 – 18 июля), а еще одни ВЮС состоятся 21 - 24 сентября (место проведения определится позднее).

… в 2018-м году первенство России пройдет в трех городах – в Красноярске (1 – 6 мая), Перми (2 – 6 июня) и Тюмени (3 – 8 ноября).


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ

Мы будем рады видеть журналистов на соревнованиях в Красноярске. За дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Алексей Кичкайло, e-mail: a_kichkailo(собачка)mail.ru, +7-967-603-00-65, Алексей Сергунин, e-mail: pressa2(собачка)c-f-r.ru, +7-929-630-38-36.


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Страница ФСР в VK
Страница соревнований на сайте ФСР
Календарь всероссийских соревнований на 2018-й год


Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Министерство спорта Красноярского края, РОО Федерация скалолазания Красноярского края.
Спонсоры соревнований: компания AZTEC - производитель скалодромов, рельефов и зацепов, компания LEDVIZOR - производитель светодиодных приборов.

Партнеры соревнований: Школалазания - клуб, объединяющий любителей скалолазания, Центр спортивного лазания Южный, Многофункциональный спортивный центр Арена.Север, Центр экстремальных видов спорта Спортэкс.

Информационные партнеры: генеральный информационный партнер телекомпания Афонтово, сайт Krasrocks.ru - скалолазание в Красноярске и мире.


Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 

21 апреля на скалодроме ЦСКА (Ленинградский проспект, д. 39, стр. 1) финишировал второй этап Кубка мира-2018 по скалолазанию.
 
В лазании на скорость половину всех медалей – три из шести – завоевали российские спортсмены.
 
В женском финале рекордсменка мира Юлия Каплина (Тюменская область) из-за фальстарта уступила в финале француженке Анук Жубер. В забеге за третье место свердловчанка Елена Тимофеева оказалась быстрее индонезийки Арлес Сусанти Рахайю: спортсменок разделили 86 сотых секунды.
 
В мужском финале обладатель Кубка мира Владислав Деулин (Свердловская область) из-за небольшой ошибки стал вторым – рекордсмен мира иранец Реза Алипуршеназандифар превзошел россиянина на 1,05 секунды.
 
После заключительных забегов Юлия Каплина, Владислав Деулин и Елена Тимофеева ответили на вопросы пресс-службы ФСР.
 
 

Владислав ДЕУЛИН: «Перед Москвой больше работал над психологией, чем над физикой»

 
- Владислав, какие эмоции испытываешь после первой завоеванной международной награды в своей стране?
 
- Это вообще первые международные соревнования в России, в которых я принимаю участие. Первой эмоцией стала радость, что международный сезон в отличие от российского начал как надо. Но позже появилась горечь от ошибки в финальном забеге. Конечно, хотелось показать хорошее время. Буду работать дальше, впереди еще много соревнований.
 
- Относительная неудача на чемпионате России в Тюмени, где ты занял 8-е место, отразилась на твоем настрое перед этапом Кубка мира в Москве?
 
- Конечно. К чемпионату России я подошел в хорошей физической форме, но при этом возможно упустил какие-то психологические аспекты. Из-за этого перед Москвой больше работал над психологией, чем над физикой.
 
- Бытует мнение, что куда сложнее отстоять титул, нежели его завоевать. Но сегодня ты очень убедительно смотрелся, значит, для тебя кризис «второго сезона» не уместен?
 
- Я считаю, что мой тренер принял правильное решение. Я вообще не хотел выступать на Кубке России в Воронеже, да и в Тюмень не рвался. В итоге участие в российских соревнованиях меня психологически подготовило перед стартом международного сезона. Я успел головой привыкнуть к новой физической форме, и старты в Воронеже и Тюмени помогли мне прийти в себя. Загадывать не буду, что и как, просто буду работать.
 
- Учитывая, что Кубок мира ты уже выигрывал, то самым важным стартом на 2018-й год станет чемпионат мира, так?
 
- Наверное, да, учитывая, что это будет мой дебютный чемпионат мира. Но я не планирую делать ставку именно на него. Не хочу рисковать всем сезоном ради одного старта. Планирую выступать везде, просто надеюсь, что именно к чемпионату мира выйду на пик формы.
 
- Поясни для широкой публики: можно выступать на протяжении условных восьми месяцев, но заранее определится со сроками пика формы и двигаться по этому графику?
 
- Да, возможно. Но в спорте многое зависит от удачи и прочих элементов. Очень многое может произойти: можешь попасть в сигнал, можешь попасть на сильного соперника, который провалит квалификацию. И очень часто в планы спортсмена вносятся непредвиденные обстоятельства. А потому я как минимум не буду зацикливаться на чемпионате мира.
 
 

Юлия КАПЛИНА: «Не даются мне медали в Европе, как в Азии»

 
- Как ты отреагировала на первую в карьере медаль на этапе Кубка мира в Москве?
 
- Очень хотела выиграть, поэтому присутствовало небольшое волнение, начало года, первые шаги после паузы. Не даются мне медали в Европе, как в Азии. Жалко, думала, что именно в России получится преломить эту на самую радостную серию.
 
- Когда ты и Анук попали в финал, у тебя не появилось мысли, что уже попросту надоело бегать с Жубер за золото?
 
- Нет, конечно, почему должно надоесть? Мы с каждым годом улучшаем свои времена, друг друга мотивируем, так что получился ожидаемый финал.
 
- Что скажешь об организации московского этапа Кубка мира?
 
- Все в порядке, отличная организация, за исключением одного момента. Не была отгорожена зона спортсменов от зоны болельщиков при лазании на скорость. Прямо перед стартом я сижу и разминаюсь перед забегом в 1/4 финала, тут подходит журналист, который задает вопрос. Я ему говорю, что сейчас не могу ответить, так как готовлюсь следующему раунду соревнований. Он мне: «Но вы же сейчас не лазаете, ответь на вопрос». И дети очень сильно кричали. Я не могла спокойно готовиться, было очень морально тяжело. Такое в моей карьере произошло впервые, я была шокирована.
 
- Откуда тебе пришла идея сменить цвет волос на фиолетовый?
 
- В начале февраля я приехала на УМО в Москву. Хотела что-то поменять в своем имидже.  Я давно уже была подписана на рассылку новостей от одного столичного салона. И тут я приехала, позвонила им, получилось записаться и вот результат.
 
- Хорошо вышло, поклонники в восторге.
 
- Да, мне тоже нравится (улыбается). Очень классно!
 
 

Елена ТИМОФЕЕВА: «Была непередаваемая атмосфера: крики, возгласы!»

 
- Елена, как отреагировала на первую в карьере медаль на этапе Кубка мира?
 
- Я, конечно, очень рада! Безумно рада!
 
- Что скажешь о поддержке столичных болельщиков?
 
- Было приятно, что столько людей пришло поболеть и поддержать. Была непередаваемая атмосфера: крики, возгласы! Это очень здорово!
 
- Что тебе ценнее – победа на первенстве мира 2013 года или сегодняшняя бронза в Москве?
 
- Наверное, сегодня я добилась пока своего самого большого успеха. В этот раз были более сильные соперники, нежели пять лет назад на первенстве мира. Скорости были выше, из-за чего было сложнее выступать.
 
- Какой для тебя был самый напряженный момент на этапе Кубка мира в Москве?
 
- Перед его началом. Я немного волновалась.
 
- Какие дальнейшие соревновательные планы?
 
- Я все же поеду на этапы Кубка мира в Китай, которые состоятся в первой половине мая. Мне удалось втиснуть их перед сдачей госэкзамена. И надеюсь, что поеду на все этапы Кубка мира в этом году.
 
- Какая тема твоего диплома?
 
- Полное название не помню, очень длинное.
 
- И все же, в двух словах, какая тема?
 
- Питание для скалолазов-трудников.
 
 
В боулдеринге медали поровну разделили японцы и словенцы. У азиатской команды первое место у Томоа Нарасаки, второе – у Михо Нонаки, третье – у Акийо Ногучи. В составе европейцев золото выиграла Янья Гарнбрет, вторым стал Жерней Крудер, третьим – Грегор Везоник.
 
Лучший из россиян – чемпион мира-2009 Алексей Рубцов (Москва) – занял пятое место.
 
 
После церемонии награждения Томоа Нарасаки и Янья Гарнбрет ответили на вопросы пресс-службы ФСР.
 
 

Томоа НАРАСАКИ: «В моей жизни есть скалолазание, скалолазание и, помимо этого, скалолазание»

 
- Томоа, какой был самый сложный момент за эти два соревновательных дня?
 
- Если анализировать квалификационный день и сегодняшний – то самым трудным могу назвать полуфинал. Сложная трасса, сильные соперники, большая ответственность – в полуфинале все было на пределе.
 
- Какой был у вас настрой перед финалом? Рассчитывали ли вы на победу?
 
- В прошлом году я очень много раз оказывался вторым в соревнованиях, и в этот раз я настраивал себя сделать все возможное, чтобы показать хороший результат и побороться за золото.
 
- Что вдохновляет вас помимо скалолазания? Есть ли у вас хобби?
 
- Самую большую мотивацию и вдохновение я получаю во время своих тренировок. Я занимаюсь спортом всю жизнь и могу сказать, что в моей жизни есть скалолазание, скалолазание и, помимо этого, скалолазание. Когда я не соревнуюсь, я практикуюсь. И наоборот.
 
- Понравилась ли вам организация соревнований в Москве? Была ли возможность увидеть еще что-то кроме соревновательных зон, может быть посмотреть город?
 
- Эти несколько дней я был максимально сосредоточен на подготовке к соревнованиям, поэтому проводил все время здесь. Организация нашей команде понравилась – комфортные зоны для подготовки, интересная трасса для боулдеринга, очень активные и поддерживающие болельщики и коллеги из других команд – все прошло очень здорово, мы счастливы. 
 
 

Янья ГАРНБРЕТ: «Поддержка помогает держаться до конца»

 
- Янья, всего полчаса назад вы выиграли золотую медаль. Какие эмоции вы испытываете сейчас?
 
- Меня переполняют эмоции, я очень рада, ведь в финале мы с Михо шли практически вровень, все решили буквально детали, и мне удалось сохранить холодную голову, не поддаться волнению и достигнуть цели.
 
- У вас есть какие-нибудь счастливые приметы или талисманы, которые приносят удачу?
 
- Нет, на самом деле, вместо суеверий я просто всегда настраиваю себя так, чтобы получать удовольствие от того, что я делаю, и постараться показать на трассе все, на что способна. Перед выступлением стараюсь выкинуть из головы все лишнее и наслаждаться процессом прохождения трассы.
 
- На этих соревнованиях публика активно поддерживала спортсменов, ведущий подбадривал участников в микрофон. Это действительно помогает или же создает дополнительный прессинг и может помешать?
 
- Я очень благодарна болельщикам на трибунах, они классные, я чувствовала их поддержку. Публика для спортсменов действительно очень важна, ее поддержка помогает держаться до конца, даже когда осталось совсем немного времени, и снова приходится вставать и пытаться добираться до TOPа. К тому же, активные болельщики получают удовольствие от присутствия на трибуне, и ты наслаждаешься этим вместе с ними.
 
- Какие ваши планы на ближайшее будущее?
 
- Буду продолжать соревноваться, впереди и чемпионат мира, и этапы Кубка мира в дисциплине боулдеринг, в некоторых из которых я планирую принять участие – сезон обещает быть насыщенным.
 
 
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
 
Официальная страница соревнований – http://climbing-cup.ru
Официальная страница соревнований на сайте ФСР - http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2018wc/
Официальный сайт ФСР - http://c-f-r.ru
Официальный сайт Международной федерации спортивного скалолазания - http://www.ifsc-climbing.org
Страница соревнований в VK - https://vk.com/ifscmoscow2018
Страница соревнований в Instagram - https://www.instagram.com/ifscmoscow2018
Страница соревнований в facebook - https://www.facebook.com/russiaclimbing/
 
Организаторы Кубка Мира IFSC по скалолазанию: IFSC, Министерство спорта Российской Федерации, Федерация скалолазания России, Департамент спорта и туризма города Москвы, Федерация скалолазания Москвы
 
Генеральный спонсор: ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»).
 
Партнеры ФСР: компания «Red Fox», компания «Скалодром.Ру», компания «DoorHan».
 
Партнеры Кубка Мира IFSC по скалолазанию: «Центральный спортивный клуб армии» («ЦСКА»), компания “Take a Bite”, вода «Legend of Baikal», скалодром «Limestone», «Частная Галерея», студия цветов «Klumba», «Coffee Cola», «РТР-АВТО», детская школа скалолазания «О’скал», «Здоровое питание», «Carte D’or»,магазин «Спорт-Марафон».
 
Информационные партнеры: международный журнал «The Circuit Climbing», телеканал «Точка Отрыва», телеканал «Russian Extreme», журнал «Mountain.Ru», информационное агенство P-спорт, интернет-портал Championat.сom.
 
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.


Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, Марина МАРКОВА, пресс-служба ФСР

21 апреля на скалодроме ЦСКА (Ленинградский проспект, д. 39, стр. 1) стартовал второй этап Кубка мира-2018 по скалолазанию.
 
В соревнованиях принимают участие 448 спортсменов из 34-х стран Европы, Азии, Южной и Северной Америки.
 
В первый день соревнований на одном из лучших скалодромов страны прошла квалификация в дисциплине боулдеринг. Чтобы поспорить за путевку в полуфинал, каждому из 209-ти скалолазов пришлось пролезть по пять трасс.
 
Лучше всех с трассами постановщиков из Польши, Франции и России справились:
 
Фанни Жибе из Франции и японка Акийо Ногучи у женщин (по 5 TOPов и зон, по 6 попыток на TOPы и 5 – на зоны).;
кореец Чонгвон Чон и Габриэле Морони из Италии у мужчин (по 5 TOPов и зон, по 7 попыток на TOPы и 6 – на зоны).
 
Из российских спортсменов в полуфинал вышли два чемпиона мира:
 
- Алексей Рубцов (Москва) преодолел стартовый барьер с третьим результатом (5 TOPов, 5 зон, по 7 попыток на TOPы и зоны);
 
- Елена Красовская (Челябинская область) прошла дальше с 17-м промежуточным местом (3 TOPа, 5 зон и 7 попыток на TOPы и 11 – на зоны).
 
Завтра, 22 апреля, на скалодроме ЦСКА определятся обладатели медалей в скорости и боулдеринге. Финалы на скорость начнутся в 14:30, на боулдеринг – в 18:00. В 17:00 состоится торжественная церемония открытия.
 
Кроме того, 22 апреля в 13:30 в музее спортивной Славы ЦСКА пройдет пресс-конференция. На мероприятии журналисты смогут поговорить о новом Олимпийском виде спорта – скалолазании - с президентом ФСР Дмитрием Бычковым, 4-кратным чемпионом мира Дмитрием Шарафутдиновым, начальником ЦСКА Артемом Громовым.
 
ЗРИТЕЛЯМ
 
На сайте московского этапа Кубка мира вы можете приобрести билеты на финал боулдеринга.
 
На нашем спортивном празднике для зрителей кроме захватывающих состязаний открыта зона развлечений для всех возрастов. Полоса препятствий, батуты, скалодромы, скейт-парк, ярмарка, фуд-корт! Мы не забыли и про самых маленьких - площадка 0+ открыта все время. Берите удобную одежду и обувь, и, конечно, хорошее настроение!
 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

22 апреля (воскресенье)
9:00 – 11:15. Боулдеринг. Полуфинал. Мужчины, женщины.
11:30 – 14:30. Скорость. Квалификация. Мужчины, женщины.
13:30 – 14:30. Пресс-конференция.
14:30 – 15:30. Скорость. Финальный раунд. Мужчины, женщины.
17:00 – 17:45. Церемония открытия соревнований.
18:00 – 19:30. Боулдеринг. Финал. Мужчины.
19:30 – 21:00. Боулдеринг. Финал. Женщины.
 
ДОСЬЕ ФСР
 
Знаете ли вы, что…
 
… Москва в седьмой раз принимает этап Кубка мира по скалолазанию. Предыдущие турниры в столице России состоялись в 1994-м, 1995-м, 2005-м, 2006-м, 2008-м и 2010-м годах.
 
… в рамках Кубка мира-2018 запланированы 7 этапов в боулдеринге –
Майринген, Швейцария,
Москва, Россия (21 - 22 апреля),
Чунцин, Китай (5 – 6 мая),
Тайань, Китай (12 – 13 мая),
Хатиодзи, Япония (2 – 3 июня),
Вэйл, США (8 – 9 июня),
Мюнхен, Германия (17 – 18 августа).
 
… в рамках Кубка мира-2017 запланированы 8 этапов в скорости –
Москва, Россия (21 – 22 апреля),
Чунцин, Китай (5 – 6 мая),
Тайань, Китай (12 – 13 мая),
Виллар, Швейцария (6 – 7 июля),
Шамони, Франция (12 – 13 июля),
Арко, Италия (27 – 28 июля),
Уцзян, Китай (20 – 21 октября),
Сямынь, Китай (27 – 28 октября).
 
… в десятку мирового рейтинга в лазании на скорость перед турниром в Москве входят шестеро россиян: Владислав Деулин – 1-й, Юлия Каплина – 2-я, Мария Красавина – 3-я, Александр Шиков – 3-й, Анна Цыганова – 4-я, Станислав Кокорин – 5-й.
 
… в десятку мирового рейтинга в боулдеринге перед стартом турнира в Москве входит один россиянин: Алексей Рубцов – 3-й.
 
… 3 августа 2016 года скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в Токио.
 
… 6 по 18 октября 2018 года на юношеской Олимпиаде-2018 в Буэнос-Айресе состоится скалолазный турнир.
 
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
 
Официальная страница соревнований
Официальная страница соревнований на сайте ФСР
Официальный сайт ФСР
Официальный сайт Международной федерации спортивного скалолазания
Страница соревнований в VK
Страница соревнований в Instagram
Страница соревнований в facebook
 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ
Мы будем рады видеть журналистов на этапе Кубка мира в Москве. За дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Алексей Сергунин, e-mail: pressa2(собачка)c-f-r.ru, +7929-630-38-36.
 
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

В программе этапа Кубка мира в Москве, который 21 апреля стартует на скалодроме ЦСКА, произошли корректировки.
 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

21 апреля (суббота)
8:30 – 14:20. Боулдеринг. Квалификация. Мужчины.
16:00 – 21:05. Боулдеринг. Квалификация. Женщины.

22 апреля (воскресенье)
9:00 – 11:15. Боулдеринг. Полуфинал. Мужчины, женщины.
11:30 – 14:30. Скорость. Квалификация. Мужчины, женщины.
14:30 – 15:30. Скорость. Финальный раунд. Мужчины, женщины.
17:00 – 17:45. Церемония открытия соревнований.
18:00 – 19:30. Боулдеринг. Финал. Мужчины.
19:30 – 21:00. Боулдеринг. Финал. Женщины.

Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
 

Участница предстоящей юношеской Олимпиады-2018 Луиза Емельева (ЯНАО) подвела итоги прошедших в Тюмени чемпионата, Кубка России и всероссийских соревнований, а также поделилась ожиданиями от стартующего 21 апреля в Москве этапа Кубка мира по скалолазанию.

- Судя по выступлению в Тюмени к нам вернулась настоящая Луиза Емельева?

- Спортивная форма, та, которая была, ещё не совсем вернулась.

- Луиза, до Олимпиады в Буэнос-Айресе осталось менее полугода, ты держишь в голове этот турнир? Или живешь от старта к старту?

- Естественно в мыслях у меня присутствует Олимпиада, но и о стартах я не забываю. Все-таки хоть и игры в Буэнос-Айресе это и главный старт в 2018-м году, но все соревнования, на которых я участвовала и буду участвовать, это опыт, который поможет мне на Олимпиаде.

- Немало критических слов сказано о трассах в Тюмени как на боулдеринг, так и на трудность. Ты как оцениваешь работу подготовщиков на минувших соревнованиях?

- Боулдеринг в многоборье, я считаю, был легким, можно было сделать его чуть сложней, финальные и квалификационные трассы были сложнее и интереснее. В полуфинале трудности трасса показалась сложнее, а в финале трасса не была настолько сложной. Просто после стольких дней соревнований усталость все-таки давала о себе знать, я думаю, это могут подтвердить ещё 3 финалистки на трудность (Женя Лапшина, Вика Мешкова и Юлия Пантелеева).

- В Тюмени ты оказалсь на одном пьедестале с Динарой Фахритдиновой. Впервые на ЧР рядом стали две девушки из Губкинского. Как ощущения?

- Я не могу сказать, что что-то кардинально изменилось, все так же и осталось, просто приятно осознавать, что мы выросли и живем в таком маленьком городе.

- Вопрос от юных скалолазок: какой марки румяна используешь для своих щечек?

- Мне очень нравятся румяна от Benefit-Hoola и ещё мне нравятся той же марки румяна Dandelion (улыбается).

- Городок мало где известен, но из Губкинского уже вышли Фахритдинова, Емельева, на очереди Дубинкина. Посему вопрос - сколько в Губкинском скалодромов? И какие у них параметры?

- Если честно, я сама не знаю, почему так, но знаю точно, что это все заслуга наших тренеров. Всего у нас три скалодрома, но больше тренируемся мы на двух. Один в боулдеринговом зале высотой 4 метра, площадью около 130 кв.м, второй - в спортивном комплексе - высотой 10 метров, площадь около 500 кв.м.

- Олимпийский формат многоборье не критиковал только ленивый. Ты как относишься к этой дисциплине?

- Мне нравится эта дисциплина, она показывает твой характер, твою выносливость и силу воли. Единственное что мне не нравится, так это то, что организаторы соревнований могут в подсчётах и проведении этой дисциплины менять условия.

- С каким настроением отправляешься в Москву?

- У меня отличное настроение, единственное, что не радует, так это то, что я заболела.

- Надеюсь, не серьезно заболела?

- Обычная простуда, но надеюсь, что до старта соревнований в Москве все пройдет.

- Какой результат в Москве будет для тебя приемлемым?

- На этот вопрос не могу ответить, так как на данный момент, я не совсем могу оценить свои возможности.

- Какой главный для тебя турнир в 2018-м году?

- Не могу выделить конкретно один, потому что для меня и первенство мира, и юношеская Олимпиада важны.

- В феврале 2014 года я спрашивал тебя про кумира в скалолазании, ты тогда назвала Динару. Прошло чуть более 4-х лет, и ты с ней на одном подиуме. Что дальше?

- На данный момент у меня нет как такового кумира. Есть те, на кого я равняюсь, на кого смотрю и изучаю, все, что они делают. Мне очень нравится Miho Nonaka, я ею восхищаюсь и равняюсь соответственно на неё (улыбается). А если говорить про парней, то, скорее всего, Jongwon Chon.


ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… Москва в седьмой раз будет принимать этап Кубка мира по скалолазанию. Предыдущие турниры в столице России состоялись в 1994-м, 1995-м, 2005-м, 2006-м, 2008-м и 2010-м годах.

… в рамках Кубка мира-2018 запланированы 7 этапов в боулдеринге –
Майринген, Швейцария,
Москва, Россия (21 - 22 апреля),
Чунцин, Китай (5 – 6 мая),
Тайань, Китай (12 – 13 мая),
Хатиодзи, Япония (2 – 3 июня),
Вэйл, США (8 – 9 июня),
Мюнхен, Германия (17 – 18 августа).

… в рамках Кубка мира-2017 запланированы 8 этапов в скорости –
Москва, Россия (21 – 22 апреля),
Чунцин, Китай (5 – 6 мая),
Тайань, Китай (12 – 13 мая),
Виллар, Швейцария (6 – 7 июля),
Шамони, Франция (12 – 13 июля),
Арко, Италия (27 – 28 июля),
Уцзян, Китай (20 – 21 октября),
Сямынь, Китай (27 – 28 октября).

… в десятку мирового рейтинга в лазании на скорость перед турниром в Москве входят шестеро россиян: Владислав Деулин – 1-й, Юлия Каплина – 2-я, Мария Красавина – 3-я, Александр Шиков – 3-й, Анна Цыганова – 4-я, Станислав Кокорин – 5-й.

… в десятку мирового рейтинга в боулдеринге перед стартом турнира в Москве входит один россиянин: Алексей Рубцов – 3-й.

… 3 августа 2016 года скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в Токио.

… 6 по 18 октября 2018 года на юношеской Олимпиаде-2018 в Буэнос-Айресе состоится скалолазный турнир.


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Официальная страница соревнований
Официальная страница соревнований на сайте ФСР
Официальный сайт ФСР
Официальный сайт Международной федерации спортивного скалолазания
Страница соревнований в VK
Страница соревнований в Instagram
Страница соревнований в facebook


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ
Мы будем рады видеть журналистов на этапе Кубка мира в Москве. За дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Алексей Сергунин, e-mail: pressa2(собачка)c-f-r.ru, +7929-630-38-36.
 
Партнеры ФСР: генеральный спонсор – ОАО РЖД, Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Леонида ЖУКОВА
 

Опубликован отборочный рейтинг для финала спартакиады. В срок до 10 мая старшим тренерам регионов необходимо прислать на почту ТС ts-cfr@mail.ru подтверждения/отказы на всех своих спортсменов.