Открываем сезон в Мексике. За что мы любим эту страну и за что мы любим (отдельно) вулкан Орисаба
Мы не забываем про Мексику! Приглашаем присоединиться к нашим группам в ноябре и на Новый Год!
Современная Мексика поражает соей яркостью, своим разноцветием, своей динамикой. Но наша программа в основном о другом. Мы поднимаемся на заоблачную высь, где время идёт спокойно и неторопливо. А еще в программу входят исторические объекты с мировой славой. Загадочные древние цивилизации оставили своё с трудом понимаемое наследство. Так что тур получается очень разнообразным и насыщенным, так что потом приходится дома все впечатления раскладывать по полочкам.
Мексика - Орисаба
Восхождение на высочайший вулкан Северной Америки пик Орисаба (5700 м) с русским гидом
1 - 8 Ноября, 3840$, Ларин Сергей
26 Декабря - 2 Января, 3840$, Александр Дорожуков
4 -11 Января, 3840$, Александр Дорожуков
А также в феврале и марте.
Восхождение на Орисабу. Записки Ольги Румянцевой.
ЖЖ Жизнь как приключение
Орисаба или Ситлалтепетль, что в переводе с давно канувших в лету языков означает звезда и гора, самый высокий вулкан Северной Америки, высотой 5600 метров.
Я бы могла написать, что восхождение на него не сложное и доступно даже новичкам. И это будет даже не совсем неправдой.
Для кого-то оно действительно не очень сложное. Для кого-то восхождение на Орисабу стало первым горным опытом, открывшим путь к другим, более высоким и сложным вершинам.
Вот только чтобы это вместе было - первое восхождение и несложная гора - это точно не про Орисабу.
На неё даже издали смотришь, действительно похожую на распластавшуюся звезду, запрокидываешь голову и думаешь: ох, ничего ж себе, громадина. И как же на неё, такую огромную, лезть?
И что характерно, этот вопрос не покидает многих вплоть до самого выхода на вершину, особенно во время бесконечного подъёма по снежному куполу: и как же на неё залезть...
И лишь открывающиеся во все стороны совершенно замечательные виды снова и снова придают силы шаг за шагом ползти вверх. До самого кратера и далее до его высшей точки.
Для меня это было третье восхождение на Орисабу. Каждое восхождение было не похоже на другое, несмотря на то, что там за пять лет с моего последнего визита вообще ничего не изменилось.
Та же дорога до приюта на 4200. Тот же приют. Словно и не было пяти лет.
Даже место под палатку - то же.
Пять лет назад моя палатка стояла ровно на этом же месте. Правда, тогда я была одна, и других палаток рядом не было.
Зачем же палатка, спросите вы, если есть такой прекрасный приют?
Дело в том, что внутри приюта одно общее помещение с трёхярусными нарами. И много разных групп. Кто-то в ночь выходит на восхождение, кто-то наоборот, никуда не идёт и поздно ложится спать. И уж наверняка кто-то будет очень громко храпеть.
Поэтому любителям тишины и поспать лучше всё-таки приют использовать в непогоду и для принятия пищи. А на ночь уходить в палатки.
Правда у нас из всей группы спать в палатках захотели только два человека. При чём одной из них была я.
Второй - такая же любительница уединения - Женя.
Остальные от палаток на отрез отказались, решили спать в приюте и в первую же ночь пожалели о своём выборе. По крайней мере некоторые.
В первый же день, едва поднявшись на приют, пока организм не очухался и не понял, как над ним издеваются, мы пошли гулять наверх.
Приём такой. Называется акклиматизация.
Поднимаешься ты на 4200, а там кислорода мало, организм сразу переживать начинает. Голова болит, самочувствие не очень. Хочется лечь и чтоб никто не трогал.
Но нет. На этот случай существует строгий гид, который говорит, что лежать нельзя, а нужно вот так брать и идти ещё выше.
И идёшь ты, хотя идти вообще никуда не хочется. А злобный гид говорит: хе-хе, давайте ещё полчасика пройдём в верх.
И поднимаетесь вы метров на 400-500 по вертикали. А сколько там по горизонтали, этого вообще никто уже не считает.
Приют вдали мааааленький. А вам уже совсем как бы не хорошо.
А тут ещё и Орисаба бочок показала, как бы всем видом намекая, что до вершины ужас как далеко.
Наконец гид вдруг становится подозрительно добрым и говорит: ну, ладно, хватит на сегодня, больше вверх не пойдём, сейчас быстренько спустимся, как раз к ужину успеем.
И организм так радуется. Потому что больше в верх не надо идти. Потому что спустившись на пятьсот метров, он понимает, что здесь гораздо лучше чем там. Так радуется, что даже обнаруживает пропавший было аппетит.
Вот что за штука такая акклиматизация. Не со всеми конечно работает, но иногда помогает.
С утра до завтрака я бродила по лагерю осматривая окрестности.
Светило солнце, светила луна, светились склоны Орисабы. Светились радостью выспавшиеся лица моих попутчиков. Чего только не светилось. Ну, разве что лица не у всех светились.
Ну а у нас по плану после завтрака акклиматизация, часть два. Потому что нельзя вот так просто взять и пойти на восхождение. Надо сперва от души помучиться, чтобы потом путь на восхождение казался сущей ерундой.
По идее мы должны были подняться где-то на 4900, где обычно уже лежит снег, и провести снежные занятия. В кошках походить, с ледорубами в снегу поваляться.
Но местные гиды сказали, что снег нынче начинается очень высоко, и если мы до него дойдём, то это уже будет пол пути до вершины. А после такой акклиматизации вряд ли кто-то захочет на восхождение идти.
Поэтому решили просто прогуляться опять без снаряжения, но чуть выше, чем накануне.
Чуть выше многим как-то нехорошо стало. Не то чтобы прям совсем, но по глазам видно - ещё чуть-чуть и на восхождение мне одной идти придётся.
Поэтому посидели, разряженным воздухом подышали и скорее вниз. м
А вы что думали, простое это дело - на восхождения ходить? Пока туда-сюда ходишь, уже и никаких вершин не надо.
Однако, я не на тех напала.
Спустились к приюту. Смотрю, от планов дальнейших никто не отказывается. Пришлось кошки/обвязки подгонять, примерять, к ботинкам приделывать.
А там уже глядишь, и спать надо. Потому что в полночь карета превратиться в тыкву, и надо будет идти на восхождение своими ногами.
Так что - всем спать.
А я погуляла ещё, интерьеры пофотографировала.
Вот наша столовая. Что-то я в предыдущие приезды то ли не замечала эту пристройку, то ли не было её.
А вот и сам приют. Взгляд снаружи. И попытка сделать себяшечку.
Ночью, в темноте, мы пошли третий раз по знакомой до боли тропе. И по не знакомой тоже всё ещё в темноте.
В темноте хорошо идти. Не видно куда идёшь, сколько ещё идти. И лишь с рассветом начинаешь понимать истинные масштабы перспектив.
Перспективы они, сами понимаете, безграничны. А подъём на снежный конус - бесконечен.
А первые рассветные часы они ещё и самые холодные.
Высота уже вполне приличная набрана (тоже между прочим даёт о себе знать), солнце ещё не вышло - в общем, холодно.
У меня вообще организм удивляется - сначала две недели в Арктике, пока там на Северный полюс ходили в снегах и во льдах, потом вдруг несколько дней жары в Мехико и окрестностях, а тут бац - и вторая смена. Снова снег и холодно очень. И он такой: ну, ты это, совесть имей...
А я ему - да ладно, смотри какая красота кругом...
А кругом действительно красота. И выползшее солнце рисует причудливую картинку - тень от вулкана. Сначала маленький треугольничек. Но постепенно всё больше и больше.
Пока тень не становится совсем огромной - словно второй вулкан вырос.
Этот оптический эффект длится совсем недолго. Буквально минуты. И растворяется под лучами солнца.
Зато мы вдруг видим, что кто-то уже почти добрался до края кратера. И что нам до туда ещё очень далеко.
Это только на фотографии кажется, что тут совсем чуть-чуть пройти в горку с небольшим уклоном.
На самом деле уклон ого-го какой. А идти... Лучше об этом не думать. А просто идти. Шаг за шагом.
Выбравшись на край кратера стою и смотрю, как потихоньку подходят наши связки ведомые местными гидами. Одна за одной. Кто-то идёт легче, кто-то тяжелее, кого-то уже совсем за верёвочку тянут.
Кратер - достойная награда за упорство. Он очень красивый.
Но кратер - это ещё не вершина. До вершины ещё идти надо по этому самому кратеру.
Неожиданно вперёд вырывается связка наших самых возрастных участников - Люда с Мишей. Хотя, почему неожиданно?
С нашего прошлогоднего восхождения на Уайна Потоси в Боливии они серьёзно готовились, тренировались, похудели на десять килограмм (не уточняла, каждый или вместе, впрочем это не важно), а Миша бросил курить, хотя до этого курил сорок лет.
За ними Женя с Александром не особо тяжело, но и не быстро продвигались к вершине.
А вот Паша что-то приуныл. Самый юный участник нашего мероприятия, если конечно можно применить термин "юный" ко взрослому дяденьке с бородой.
Выйдя на край кратера, он сел и сказал, что больше никуда не пойдёт. Что ему и так достаточно.
На что я очень строго попросила не портить мне тут статистику успешных восхождений.
Вот прям строго-строго попросила. Типа - встань и иди.
И он встал и пошёл.
И что главное, дошёл ведь.
Вот мы все и на вершине.
То есть это конечно же вот так выглядит.
Мы - на вершине.
Вот. И я там тоже была. Чай, воду пила.
По сравнению с прошлыми разами было удивительно мало снега. Вот прям совсем. В прошлые разы эта непонятная железная конструкция где-то наполовину была засыпана снегом.
Хотела я уточнить, куда снег дели. Да не стала скандал поднимать.
Пошла просто по сторонам смотреть, да красоту фотографировать. Зазря что ли столько шли.
Вон далеко внизу виднеется обсерватория. А ведь снизу она казалась недосягаемо высоко.
По статистике 80% несчастных случаев происходит на спуске с вершины.
На Орисабе, мне кажется, эта цифра стремится к ста процентам. Ибо вверх там идёшь себе и идёшь. Не можешь идти - ползёшь. А вот как только начинаешь двигаться вниз, понимаешь, насколько крутой снежный склон. И ничего не стоит зазевавшись споткнуться и кубарем полететь вниз.
Поэтому на спуске с вершины до конца снежного склона - предельная концентрация.
И лишь спустившись до границы снега можно снять с себя снаряжение и немного расслабиться. Всё. Дальше уже по тропинке вниз.
Ещё немного красивых пейзажей и камней.
Ещё час или два хождения по тропинкам.
И всё. Приют, чай, машины. Вниз. К горячему душу и прочим благам цивилизации.
Впереди из обязательной программы у нас оставалось ещё одно маленькое восхождение - на легендарные пирамиды Теотиуакана.
