Ольга Румянцева о папуасах и восхождении на Гилуве

 Клуб 7 Вершин приглашает Вас присоединиться к группе оптимистов, которые отправятся в далёкую страну со странным названием Папуа-Новая Гвинея. Официально целью экспедиции будет восхождение на высочайший вулкан Австралии и Океании, гору под названием Гилуве. Именно эта вершина представляет континент в проекте «Семь вулканов». Лучше других с районом и объектом восхождения знакома гид Клуба 7 Вершин Ольга Румянцева. К тому же, она отлично пишет и здорово снимает. «Самое странное восхождение» - так Оля написала о подъеме на Гилуве. И «самым странным народом», наверное, можно назвать населяющих остров Новая Гвинея папуасов. Чем не причины чтобы совершить путешествие в эту необычную и своеобразную страну? К тому же мы с детства слышали о ней. Ведь она связана с Россией историей удивительного путешественника и ученого Николая Миклухо-Маклая.

Программа и подробности:

Папуа Новая Гвинея - восхождение на высочайший вулкан Австралии и Океании — Гилуве

 Статья о вулкане Гилуве на нашем сайте

А теперь слово Ольге Румянцевой

ЖЖ Жизнь как приключение

Короткий урок географии или сравнительный анализ папуасов.

Рассказывая о своей поездке к папуасам, я поняла, что большинство людей слабо представляет, куда же я ездила и вообще не представляет зачем.

Недалеко от Австралии располагается второй по величине остров Земли - Новая Гвинея. Населяют его папуасы. На лицо, по нашим европейским меркам, ужасные. Какие внутри - не знаю. Не видела. Ибо людоедство о котором так наслышаны европейцы на острове уже не практикуется.

Если вам не надоело еще смотреть на карту, то вы увидите, что политически остров поделен на две практически равные части. Одна - Папуа-Новая Гвинея. Про нее многие знают. Знают хотя бы то, что вот там и живут ужасные людоедские папуасы. Вторая же часть принадлежит Индонезии. Пока Австралия объединяла племена, делала из них государство и давала им независимость, Индонезия по-простому заявила свои права на пол острова, ввела войска...Так получилось, что половина папуасов оказалась в Индонезии. И регион под названием Папуа находится там же, а вовсе не в ПНГ, что было бы логично.

Вы еще не устали?
Думаю, что устали. Ибо географ из меня никакой :) Единственная тройка за все обучение в школе у меня была угадайте по какому предмету? :)))

Поэтому расскажу лучше как и обещала, чем же отличаются и чем похожи папуасы Индонезии и Папуа-Новой Гвинеи.

1. Внешность
Глобально папуасы одинаковые. Поэтому тут никаких отличий нет.



2. Цивилизация.
Про ПНГ я уже рассказывала достаточно много, про Индонезию рассказ впереди. Но если коротко...
В ПНГ цивилизация заглянула на пять минут... И ушла решив не беспокоить эту прекрасную страну. В итоге все папуасы ходят в как они говорят "западной" одежде. В основном это шорты, джинсы и футболки. У женщин еще встречаются длинные юбки. Сколько я не выспрашивала, все в один голос говорили, что деревень где бы папуасы ходили в традиционных нарядах больше нет. Собственно на этом все оцивилизовывание папуасов ПНГ закончилось. Они живут в каком-то своем мире, зная что есть другой, но не понимая - зачем он есть.



В Индонезии папуасы более цивильные. Они уже знают, что с белых людей можно получить деньги. Они более агрессивные. Более состоятельные. У некоторых из них есть мопеды. Ходят они в такой же "западной" одежде. Но в джунглях сохранились деревни, где единственным предметом одежды мужчин является котека и лук, который они используют для охоты. При чем таких деревень достаточно много. И носят они свои наряды отнюдь не для туристов. Им так нравится.

2. Работа.
Работать папуасы не любят. То есть работать-о многие не любят, но они прям совсем никак. Особенно в ПНГ. Индонезийские папуасы уже смекнули, что за работу дают деньги. Правда зачастую в их глазах читались строчки из Земфиры: "а что такое деньги? зачем нужны деньги?" Но когда на горизонте появляется работа они прям чуть ли не до драки требуют, чтоб эту работу им дали. Но проходит пара дней и новая мысль посещает их головы: а зачем нам столько много денег, уже два дня поработали и хватит... То есть понятия, что если ты нанялся на работу ее надо сделать от начала и до конца у них в принципе не существует.
А у папуасов ПНГ даже первоначального порыва поработать нет.

3. Языки.
В ПНГ все кроме старшего поколения говорят на английском языке (на нем ведется все обучение и работают гос. учреждения). Папуасы разных деревень говорят между собой на пиджине - смеси английских и папуасских слов. В каждой деревне - свой язык. Всего их в стране более 700.
В Индонезии папуасы не говорят по-английски. Считается, что они говорят по-индонезийски. Но судя по тому, как с ними общались наши индонезийские проводники, говорят они на нем не очень.
Их же папуасский язык не понимает никто, кроме них самих.

4. Жилье.
Жители деревень в обеих странах обитают в основном в соломенных круглых хижинах. Посередине разводят костер. Поэтому и те и другие пахнут дымом.



5. Гигиена.
В ПНГ понятия гигиены не существует в принципе. Ходят все грязные, в грязной одежде. Такое впечатление, что мыться они особо не привыкли.
Индонезийские папуасы - более чистые что ли. Даже в походе они каждый вечер залезали вместе с нами в речки и тщательно отмывались от грязи.



Но и у тех и других - вечные сопли свисающие чуть ли не до колен... Это ужасно. Но вытирать их они видимо не умеют.

6. Отношение к приезжим.
Папуасы ПНГ - это такие вечные дети, которые рады приезжим, как дети клоунам. Они улыбаются, знакомятся, общаются. Самое большое счастье - если ты сфотографируешь человека. Он будет долго благодарить. Если же еще на экранчике покажешь, что получилось - полный восторг.
В Индонезии, как я уже писала выше, папуасы поняли, что на белых людях можно зарабатывать. Например, брать деньги за фотографирование. В массе своей они более настороженные и недружелюбные.

7. Спиртное, сигареты и прочее...
В ПНГ папуасы практически не пьют. Им это очень дорого. Иногда у них появляются деньги и они немного выпивают. Собственно им много и не надо чтоб напиться. Но это бывает так редко, что пьяных не видно.
Я видела только одну женщину. И то не пьяную. Она мне рассказывала, как хорошо вчера провела время: пошла в клуб и так напилась, что не смогла до дома дойти. Рассказывая все время приговаривала "так хорошо отдохнула". При этом она кормила грудью младенца, а вокруг нее стояли еще пара пацанят в возрасте до трех-четырех лет.
В Индонезии у папуасов денег больше. Поэтому на территории Папуа запрещена продажа алкоголя. Вообще. Купить конечно можно, но очень дорого и нелегально. А очень дорого папуасам уже не по карману. Поэтому пьяных тоже не видела.
Зато курят в Индонезии все. При чем многие буквально прикуривают одну сигарету от другой.
Мы шли с ними 10 дней по джунглям и все гадали, сколько же они тащат с собой сигарет, чтоб так курить...

В ПНГ сигареты - скорее роскошь. Поэтому они делают огромные самокрутки. И то не часто. В основном жуют орех - слабый наркотик заменяющий сигареты. От него становятся красные губы и зубы...
Для более сильных увеселений используют порошок коралла, заедая какими-то стручками.

На самом деле тему можно было бы продолжить... Но что-то я выдохлась...
На этом рассказы про Папуа-Новую Гвинею заканчиваю и плавно перехожу к рассказам о том, как мы ходили по джунглям индонезийской Папуа. И даже возможно смогу объяснить, зачем мы это делали 

 

 

 

 ение. Вулкан Гилуве.

March 2nd, 2016

Current Location:

ГвинеяАвстралия

Думаю, что вряд ли бы кому-нибудь когда-нибудь пришло в голову восходить на вулкан Гилуве, и тем более специально лететь для этого на край земли, в неизведанную страну Папуа-Новая Гвинея, если бы не одно "но"...

Гилуве - самый высокий вулкан Австралии и Океании.
В самой Австралии вулканов нет совсем, так что пришлось на помощь Океанию призывать.
Ну а так как в мире все больше странных людей, выполняющих программу "7 Вулканов континентов", то гора стала вполне себе посещаемой.

Собственно и я первый раз на этой вершине оказалась выполняя проект 7 Вулканов за год.



Это было очень странное и даже в чем-то драматичное восхождение. Восхождение, когда судьба моего проекта висела на волоске.
И дело не в сложности подъема на гору. Сложности там почти никакой нет.
Дело в стране.

Сама Папуа-Новая Гвинея - сплошной театр абсурда. Поэтому от восхождения здесь можно ожидать чего угодно.

Я знаю одного канадца, который лишь на второй свой приезд достиг вершины. Первый раз его три дня водили где-то по джунглям, пока не закончились съестные припасы. Хотя я не понимаю, где его могли водить. Но помня, что это ПНГ - охотно верю.

Да и мое первое восхождение на эту гору было столь веселым, что участники нынешнего восхождения видя как здесь все происходит, удивленно спрашивали:

- Оля, как?! Как ты решилась одна пойти в компании этих людей?!

А я лишь пожимала плечами. Как как? Как будто у меня был выбор.
Люди и правда мягко говоря непривычные. Но выбирать не приходится.



В общем, пойдемте гулять по просторам папуасии.

( Collapse )

Очень забавно возвращаться туда, где уже была, понимая, что за три года совершенно ничего не изменилось.
Та же деревня, те же люди. Лишь дети немного подросли, да новые появились.









Вот один из наших провожатых - типичный представитель племени местных гидов.



Довольно быстро, несмотря на толпу народа и общий хаос, мы собрались и пошли.



Всего с нами вышло в путь 17 человек.
Но если вы думаете, что количество народу обусловлено отменным сервисом, как например на Килиманджаро, где идет толпа портеров, тащат столы, стулья и многочисленную еду для туристов, то вы глубоко ошибаетесь.

Это там люди идут на восхождение, как на работу.
Здесь тоже вроде бы на работу... В их представлении.
Но в основном это выглядит как: какое замечательное приключение прогуляться в компании белых людей пару дней по джунглям, все лучше чем дома сидеть...

Поэтому большинство наших сопровождающих сильно не перетруждались: кто нес коврик, кто кастрюлю, кто по пути рассказывал о цветочках и деревьях. Кстати, на данном этапе это был самый полезный человек. По крайней мере интересно было послушать про растительный мир.









Из рассказа стало понятно, что все растения можно либо есть, либо использовать для постройки жилища.
Особо ценные использую и для того, и для другого.






За прошедшие три года кое-какие изменения все-таки произошли.
В прошлый приезд на просьбу дать адрес почты, чтобы переслать фотографии, мне тщательно выписывали адреса почтовых отделений. Потом с трудом вспоминали, что у двоюродного дяди вроде бы есть компьютер и даже интернет с электронной почтой.

Сейчас же у всех появились телефоны, а у многих - странички в Фейсбуке.
Поэтому не теряя времени наши проводники активно делали себяшечки на нашем фоне, чтоб было что людям показать.



Мы же в поте лица активно продирались через джунгли, любуясь окружающими красотами.















Казалось, что подъем по джунглям будет бесконечен. Хорошая тропа сменялась крутыми горками с бревнами и корягами. Сухая дорога - грязью.

Где-то через три часа мы наконец выбрались из леса.









Наши проводники как могли принарядились в честь праздничной прогулки.






И пока мы отдыхали, любуясь видами, они радостно фотографировались и позировали.






Небольшой перекус - с снова в путь. И уже скоро на горизонте замаячили очертания вершины.






Некоторые, самые пессимистичные участники нашего мероприятия увидев вершину на горизонте воскликнули с ужасом в голосе:
- Что?! Это вершина?! Да мы туда за три дня не дойдем!

Команда у меня, надо сказать, на этот раз подобралась, что надо. Из шести участников - три восходителя на Эверест, четверо восходили на Мак Кинли, а уж о том, что все были на Аконкагуа, я вообще промолчу.

Так что сомнений в том, что сейчас мы ловко и быстро дойдем у меня просто не было.
А расстояния в горах они так обманчивы.












И мы шли. Тем более, что вокруг стало еще красивее, а погода удивляла и радовала. Давно миновало время полдня, а дождя не было. Хотя в этих местах он льет постоянно.












Так шли мы. Шло время. Дождя на удивление по-прежнему не было...
Но в какой-то момент я начала понимать, что в нашем нормальном таком темпе мы уже как бы должны были дойти до ближнего базового лагеря, куда по договоренности с местными проводниками мы и стремились попасть.

Прошли обещанные семь часов треккинга, в рядах пешеходов начал раздаваться ропот, и я решила все-таки выяснить, куда мы идем и сколько нам еще идти.

- Сколько нам идти? Да еще часа четыре, - ничуть не смущаясь ответил мне Люк.

- WTF?! - пронеслось у меня в мозгу и видимо вполне живописно отразилось на лице.

- Я решил, что будет лучше, если мы пойдем в лагерь у вершины.

Он решил... Я знала, где находится этот лагерь. До него идти было мягко говоря до фига.









Спрашивать, почему он так вдруг решил, почему не выполняется обговоренная накануне программа, почему он хотя бы не сказал мне о своих плана - все это было выяснять поздно и бессмысленно.

Нам ничего не оставалось, как идти дальше.
И мы шли, хотя в рядах моих героических эверестовцев возникло смятение и панические настроения, что после такого перехода, никто завтра на вершину не пойдет.
Рассказы о том, что гораздо менее подготовленные участники прошлых экспедиций за один день из ближнего лагеря ходили на вершину (а это очень далеко), а потом возвращались в лагерь и в этот же день спускались к деревне, действия не возымели.

Потому что даже зная лично этих других восходителей, никто не хотел верить, что такое вообще возможно.






Так мы ползли с холма на холм без каких-либо перспектив.
И хотя фраза "Если бы я знал, что идти не семь, а одиннадцать часов, я может быть потренировался бы" выглядит немного смешно, в тот момент было не до смеха.
Тем более, что я прекрасно понимала.

Когда ставишь себе одну задачу, а потом она оказывается совсем другой, порой бывает очень сложно перенастроиться.

Если бы наш гид Люк сразу рассказал, что он задумал, если бы мы заранее все обсудили с участниками, наверняка бы настроение у всех было совсем другое.
А тут все ползли в какой-то безнадеге, понимая, что нужно уже просто тупо дойти.






А наша расчудесная толпа проводников все время путалась в показаниях. Даже когда запутаться в них казалось бы невозможно, даже если очень постараться.

На холме откуда уже было видно место для лагеря, они тормознули наш передовой отряд, сказав, что непонятно куда идти дальше.
То есть я точно не знаю, что они сказали, но когда я вышла на этот холм, там сидели очень опечаленные люди, поведавшие мне, что никто не знает куда идти.

Тут я уже прифигела окончательно. Потому что даже я со своим полным топографическим критинизмом знала, что нужно просто спуститься вниз и выйти к лесочку.



В общем, когда мы дошли до лагеря, я уже не очень любила наших проводников.
То есть совсем.

Но эти дети природы старались не замечать моего негатива, льющегося уже через край.
Они весело устраивались на ночлег.

И лишь после усиленного пинания озаботились приготовлением места под палатки и ужином.

Вообще то, что я их так напрягла сильно расстроило папуасов. Они не понимали, чего я хочу.

Однако, унывали они недолго. Быстро расправившись со своими делами, они разожгли костер, обустроили свой быт и в порыве безудержного веселья спалили домик, стоящий здесь уже многие годы.
По крайней мере лет пять назад он судя по фотографиям уже был и служил пристанищем путникам.



Так под радостные крики и файер шоу мы разошлись по палаткам.
На следующее утро все-таки предполагалось, что мы выйдем на восхождение.

 

Этим рассказом, я завершу не только описание нашей эпопеи восхождения на самый высокий вулкан Австралии и Океании - Гилуве. Я вообще завершу описание наших приключения в Папуа-Новая Гвинея.

Не знаю, доведется ли мне еще когда-нибудь побывать в этой странной стране и совершить вот это необъяснимое с точки зрения логики восхождение на Гилуве.



Наш внеплановый очень длинный переход накануне имел один огромадный плюс - на следующий день не нужно было вставать в два часа ночи и идти черте куда.

Нам оставалось пройти часа три до вершины, а потом спуститься в лагерь. Не день, а халява.
Поэтому завтрак был не очень ранний.

Наши папуасы уже проснулись и неторопливо жарили... птичку. Да, бедную маленькую птичку. В которой и еды-то было на два укуса. Но, как говорила, заводчица нашего пса "ген пальцем не заткнёшь".
Движется что-то живое - нужно убить и съесть.

 

Радостно покивав мне, они сообщили что завтрак готов.
Завтраком это назвать было сложно. Но выбирать не приходилось.

После легкого перекуса мой отряд добровольно обрекших себя на приключения, выдвинулся на подвиг.
Благо погода по-прежнему радовала, а вершина Гилуве маячила совсем рядом.









Но знаете, что я вам скажу.
Очень сложно совершать подвиг, когда ты весь такой в нарядных одежках идешь-пыхтишь, а рядом бегает толпа оборванных папуасов и не переставая делает себяшечки на фоне героев.



Но настоящих героев трудностями не испугаешь, тем более, когда вершина все ближе и ближе. А по сторонам - красивые виды.






И вот уже мы подошли к тому историческому месту, где папуасы пытались прекратить мое восхождение, уверяя, что дальше пройти невозможно.

Ну да. Сейчас, оценивая все трезвым взглядом, без этих "ух, эх, я вам покажу, как невозможно"... Ну, стрёмное место. Шею свернуть, как нефиг делать. Особенно когда льет дождь, и по склону и скалам текут потоки воды, как это было в тот раз.

Но в тот раз выбора у меня не было. Поэтому пришлось личным примером показывать, что невозможно - не наш формат.

Сейчас же светило солнце (что надо сказать, было весьма подозрительно для места, где всегда льют дожди), все участники мероприятия подготовились к преодолению сложностей и достали обвязки, а я - даже веревку и оттяжки. Благо в последнюю экспедицию наш шеф забил в эти скалы штук 10 новеньких блестящих шлямбуров.

Они так и остались новенькими и блестящими.
А папуасский гид со знанием дела объяснял мне перед восхождением:
- На сложных участках мы будем использовать веревку. Там есть такие штуки за которые ее можно цеплять.
- У вас есть веревка?!
- Нет. У нас есть штуки, за которые ее можно цеплять.

Теперь они попросили меня привезти в следующий раз веревку. Чтоб к штукам цеплять.
Веревку пообещала, а вот про оттяжки пока ничего рассказывать не стала, пусть останется хоть одно тайное знание.



Немного веревкинга по травянистым склонам.









И ура! Мы у цели!






Разворачиваем флаги под вспышки папуасских телефонов.



Люк произносит торжественную речь. Мол, он благодарит, что мы посетили его страну...
Я все ждала, когда он достанет дудку и задудит.



Еще небольшая фотосессия на память, легкий перекус и вниз, пока погода не передумала радовать нас и удивлять.






Немного спустившись с вершины буквально на ровном месте один участник наших праздничных мероприятий зачем-то споткнулся и покатился вниз.

- Трам-та-ра-рам! - подумала я.

Он, видимо услышав меня, падать передумал. Так что я легким испугом отделалась.
На самом сложном месте, чтобы уж точно никто никуда не сбежал, сделала перила.
Пока все спустились, пока я папуасам по их просьбе демонстрировала веревку и нехитрые приемы работы с ней, пока веревку убирала...
В общем, когда я всех догнала, некоторые уже даже выспаться успели.



Еще немного симпатичных пейзажей






И вот он - наш милый лагерь на краю леса.






Настало время обеда. Но с обедом как-то не сложилось.
Для начала Люк сказал, что он устал и пойдет спать.
После долгих переговоров, догадавшись, что я от него не отстану, он очень огорченно сказал:
- Хорошо, я сварю рис и вскипячу воду. И пусть все сами, что хотят то и берут. Я не буду накрывать.

- Окей, - сказала я, пытаясь выдавить из себя максимум человеколюбия. - Люк, а где чай?

- Чай? А его мальчики выпили.
- Весь? А кофе?
- И кофе. Все выпили мальчики. Они же сидели здесь и им было скучно.

Тут мое человеколюбие как-то разом закончилось.
Но Люк никак не мог взять в голову, что плохого в том, что мальчики выпили весь чай. Им же нужно было чем-то заняться.
Он вообще крайне обиделся на мое возмущение. Ибо, какие счеты могут быть между друзьями.
А уж поверьте мне, все сопровождающие нас папуасы были просто уверены, что это у нас такое веселое приключение, и мы все дружно идем в поход.

В общем, обиженный Люк ушел спать. Мне пришлось срочно провести ревизию продуктов и отложить все, что могло нам пригодиться.

Еды было немного, но по крайней мере стало понятно, что до завтрашнего вечера никто с голоду не умрет, а попить и кипятка можно.



К вечеру наконец-то пошел дождь. Все расползлись по палаткам.
Я тоже. Сидела и фотографировала все, что попадало в поле зрения.









Перед ужином папуасы в очередной раз сожгли только что восстановленный дом.
Это хорошо, что у них жилища такие - накидал соломы и дом готов.

Интересно, как часто эти затейники у себя в деревне пожары устраивают.



Наутро снова как это ни странно, светило солнце.
Это было настолько странно и не похоже на Гилуве, что я сказала, что восхождение не будет засчитано, если мы не походим под дождем.

И мы пошли домой.












Благодаря хорошей погоде, я наконец-то смогла посмотреть окрестности. А то во время прошлого восхождения все заливало водой и ничего не было видно.






А тут неожиданно выяснилось, что вулкан Гилуве - очень даже симпатичное место.












Когда мы спускались через джунгли на пять минут пошел дождик.
Это было какое-то чудо. Папуа, где каждый день льют дожди, январь - сезон дождей по словам местных жителей. А тут за все наши многочисленные переходы - пять минут дождя.

Завершилось наше восхождение традиционной раздачей сапог местным жителям.



И да. Мои прекрасные, гламурные сапоги в цветочек тоже нашли нового хозяина.
Вернее хозяйку.



Кому же так повезло? А вот посмотретие.



И пересматривая фотографии с прошлой поездки до сих пор мучаюсь вопросом. Она или нет?



В любом случае, я опять осталась без резиновых сапог. И с надеждой, что они мне в ближайшее время не понадобятся.