Новости экстрима

#MamontCup2018 – уже четвертая экспедиция, организованная фондом Mamont в самые загадочные уголки Земли. До этого участники #MamontCup побывали на  Северном полюсе, на плато Путорана и на Шантарских островах.

28 января 1820 года русские шлюпки «Восток» и «Мирный» достигли берегов Антарктиды. Так произошло открытие шестого континента.

Спустя почти два столетия Антарктический регион все еще остается одним из самых труднодоступных и прекрасных мест на земле.

В Антарктиду мы добирались из самого южного чилийского города Пунта-Аренас на военно-транспортном самолете ИЛ-76, специально перестроенном для перевозки пассажиров.

Перед полетом нам рассказали о правилах безопасности и о том, что для каждого пассажира предусмотрена кислородная маска (она лежит в пакетике в кармашке впередистоящего кресла). В общем, все, как у взрослых самолетов.

Багаж находится сзади и, хотя он виден с кресел, доступ к нему ограничен. Багаж нам пришлось сдать за сутки до полета, так как взлет мог состояться и раньше. Синоптики внимательно следили за метеоусловиями в Пунта-Аренасе и в Антарктиде в ожидании «погодного окна».

Летели чуть больше четырех часов. В полете нас кормили бутербродами и показывали кино про Антарктиду с субтитрами.

Иллюминаторов в  ИЛ-76 всего парочка и очень маленькие – технические, зато в кабине пилотов установлена камера, картинку с которой между фильмами транслировали на телевизор в салоне.

Сели мягко, несмотря на то, что ВПП – это просто расчищенный от снега ледник. В общем, прекрасный перелет. Жаль только, что в аэропорту Антарктиды зачекиниться не удалось – интернета тут нет.

Наш основной лагерь. Жили мы в палатках пчелиной раскраски. Так как весь день светило солнце, температура в палатках поднималась до +15. Да-да. Никакого специального обогрева у нас в палатках не было. Только солнце. Ночью солнце опускалось за гору, и лагерь накрывала тень. Под утро температура в палатке иногда падала до нуля. Пару ночей даже ниже нуля – судя по тому, что заледенели мокрые шнурки на ботинках.

Внутри каждой палатки стоят две раскладушки, а между ними столик. На каждой раскладушке спальник и обычная подушка. Спальник не простой, а двойной. Внутренний – очень толстый, сантиметров семь, и внешний – потоньше, сантиметра три. Спишь в шапке и в повязке на глазах – из-за полярного дня было светло.

В лагере есть туалеты и душ. В душе включают даже горячую воду по расписанию, обычно с 7 до 10 утра и с 5 до 10 вечера. Вода – очень горячая, поэтому гигиенические процедуры проходят так: набираете ведро кипятка, потом выходите на улицу и накидываете в ведро снега, чтобы вода стала просто теплой. После этого идете в душ, погружаете в ведро шланг и включаете насос. Воды хватает минуты на две, так что мыться надо очень быстро.

Как мы себе обычно представляем Антарктиду? Снежные поля, все время облачно, пурга и собачий холод. На самом деле, Антарктида – это пустыня. Тут выпадает всего 50 мм осадков в год. То есть застать снегопад здесь практически невозможно. Летом (с декабря по февраль) – и днем, и ночью светит солнце, ведь здесь полярный день. Но и в полярную ночь, и в периоды сумерек весной и осенью облаков почти нет – воздух очень сухой.

Температура во время нашего пребывания колебалась от –15 до –5. То есть было совсем не холодно. Пригревшись под солнышком, можно было и в гамаке поваляться.

Еще одно распространенное заблуждение – думать, что Антарктида это только снег. Рядом с горными массивами спокойно можно прогуляться по твердой земле. Некоторым нашим участникам очень хотелось построить тут башенку из камней, но сдвигать что-либо с места в Антарктиде запрещено. Все должно остаться таким же, как и до появления здесь людей.

Пару лет назад сюда приезжала группа исследователей, изучающих метеориты. Они нашли семь довольно крупных метеоритов, измерили их, сфотографировали, записали координаты GPS и ... оставили их на том же месте, где они лежали. Вывозить из Антарктиды тоже ничего нельзя.

А вот метеориты тут искать легко – благодаря текучести ледников. Допустим, метеорит упал куда-то в центр ледника, и его тут же запорошило снегом. Не найти. И случилось это миллион лет назад. 100 тысяч лет назад это место ледника дотекло до ледосброса, и метеорит свалился вниз, к его подножию, где и остается в наши дни. Так что концентрация метеоритов тут, в местах, где ледники спускаются с гор, весьма высокая.

Антарктида – это не равнина. Тут есть несколько горных массивов, самый высокий из которых – массив Винсон высотой 4 892 метров. Где-то 30 процентов всех туристов, приезжающих в Антарктиду, прилетают сюда ради того, чтобы покорить пик Винсон. Он входит в «Семь Вершин» – программу по восхождению на высочайшие точки каждого континента.

Самая большая опасность в Антарктиде не белые медведи – их тут нет, они водятся только на Северном полюсе. Животных тут вообще никаких нет. Даже птицы сюда не залетают – им тут просто нечего есть. Вся фауна Антарктиды, в том числе и пингвины, обитает на побережье океана, а вглубь материка не забредает.

А самая большая опасность – это трещины в леднике. Их глубина может достигать не одной сотни метров, а ширина – пары десятков метров. Но их чаще всего не видно, так как они занесены сверху снегом – это называется снежный мост. Гуляя по целине, можно не заметить трещину, провалить снежный мост и улететь вниз.

Некоторые трещины хорошо заметны с самолета. Они образовываются из-за того, что ледник все время находится в движении, причем в разных местах с разной скоростью. Скорость зависит от многих факторов, но в основном от угла наклона земли под ним. Представьте, что происходит со льдом, если он вдруг в каком-то месте начинает «течь» быстрее, чем столетия до этого? Правильно, он начинает трескаться по поверхности, как высохший резиновый водопроводный шланг, когда его перегибают пополам.

Конечно, гораздо чаще трещины можно увидеть в тех местах, где ледник «стекает» с горы. Тут это уже даже не трещины, а скорее чешуя дракона или какого-нибудь сказочного существа из фантастического фильма. Альпинисты туда не решаются забираться – это очень опасно. Однако с появлением квадрокоптеров эти красоты стали доступнее людям – теперь мы их можем разглядеть вблизи.

Несколько лет назад вот такой же автобус на гусеницах, батрак – на них перевозят туристов –, неожиданно провалился в трещину. Сверху она вообще не была заметна, а оказалась настолько широкой, что батрак ушел в лед полностью. В кабине было два человека. К счастью, их удалось спасти.  

Нас подвезли к леднику на максимально близкое расстояние и остановились на пятачке снега, чтобы мы не поскользнулись сразу, как только выйдем из машины. Прежде чем двинуться на прогулку по леднику, всем выдали каски, альпинистскую обвязку на талию, трекинговые палки и кошки на ботинки. Кошки можно надевать только на специальные ботинки. И перемещаться с ними на ногах странно. После каждого шага ноги как будто гвоздями прибивают к земле. Можно наклоняться в любую сторону, а все равно стоишь, как приклеенный.

Ледник Дрейка – удивительное зрелище. Представьте себе бушующее море с большими волнами и мелкой рябью на них, которое мгновенно замерзло. Лед ужасно скользкий. И при этом неровный, весь покрыт острой рябью. Но эти замерзшие волны невероятно красивы.

Когда идешь в кошках по леднику, то звук такой, будто шагаешь по кучам битого стекла. Лед тут очень твердый, а шипы на кошках очень острые. Когда они вгрызаются в лед, то звук очень громкий. Если ветра нет, то в тишине он разносится  очень далеко. Идти надо немного враскоряку или «по-морскому», ставя ноги широко. Самое опасное – зацепиться одной кошкой за другую. В этом случае падение неминуемо, так как ноги как гвоздями прибиты к леднику и быстро сделать шаг вперед для баланса не получится. Падаешь в этом случае сначала на коленку – и тут как повезет. Если коленкой попадешь в углубление, то считай, удача, но чаще попадаешь на острую выпуклость и ощущение сравнимо с ударом тупым топором. Дальше, если успеваешь выставить руки, то, считай, опять повезло. Просто сдерешь кожу. А если не успел, то лбом в лед. Поэтому по леднику все ходят в касках. (По опыту собственного падения описываю. Удачного.) Еще в экипировку обязательно входит обвязка на талии. На случай, если сорвешься в трещину и тебя надо будет вытаскивать наверх. Просто пристегнут через карабин веревку к обвязке и вытащат наверх.

Если по ровному ходить в кошках довольно банально – знай ногами не цепляйся друг за друга, то для ходьбы по волнам есть хитрости. Если идешь в гору, то всаживаешь передние два шипа со всей силы в склон и только ими и держишься. Если идешь с горы, то ноги надо еще шире расставлять и с силой топать всей ступней, чтобы все шипы впивались в склон.  

От ледникового водопада отходит один глубокий и явно выраженный каньон, а дальше идет ложбинка, от которой расходятся волны. Такое впечатление, что кто-то миллионы лет назад проехал тут на лодке и след на воде замерз.

Выглядит очень загадочно, и объяснения, почему образовалась такая структура, нет.

Ледники – как реки с водопадами, только замерзшие. Они бурно стекают с гор, а потом успокаиваются, барашки и трещины пропадают, и остаются лишь «волны». Редкий здесь снег с них сдувает ветер, так что видны эти замерзшие голубые волны.

Разломы в леднике – это его самая фотогеничная часть. Подбираться к ним близко опасно, так как лед тут может отломиться и тогда вы полетите к центру Земли. Но их вид завораживает. Чем «старее» лед, тем он более твердый, тем в нем меньше пузырьков с воздухом и тем он «синее». В Антарктиде весь лед равномерно синий. Если присмотритесь, то увидите, что снег и облака на фотографии абсолютно белые, но из-за общей холодности картины они тоже кажутся синеватыми.

Представить масштаб ледника по фотографии практически невозможно, если глаз не может зацепиться за какие-либо понятные вашему мозгу объекты. Самое легкое – это вставить человека в кадр.

Издалека мне сначала показалось, что это водяная горка из Антарктического аквапарка и что внизу вода. Я даже  потыкал палкой эту воду, опасаясь промочить ноги. Но нет. Когда-то тут, может, и была вода, а сейчас сплошной лед.

Ледолазание оказалось весьма непростой задачей. Основная нагрузка идет на ноги. Надо всаживать передние шипы кошек в ледяную стену и стоять на них, как балерина на пуантах. В руках ледорубы, но они не очень-то помогают. Лёд настолько твердый, что ледоруб не всегда входит в него, либо просто откалывает куски льда, но не цепляется.

И вот стоишь себе на носочках, держишься на честном слове ледорубом за стену, а при этом надо еще и ползти вверх. Зато когда дополз, ощущаешь себя настоящим покорителем вершины.

У нас уходило больше 10 минут на то, чтобы забраться наверх, а когда полезли гиды, то мы все испытали практически унижение. Они карабкались как бравые пираты из приключенческих фильмов юности на вершину мачты. И на все потратили чуть ли не меньше минуты.

Мы забрались на самую низкую горку в Антарктиде, но даже с этой четырехсотметровой высоты хорошо видна долина. Выглядит как море. Толщина ледника – полтора километра.

Если бы он растаял, то здесь был бы фьорд глубиной 700 метров, заполненный водой. Именно так и образовались фьорды, например, в Норвегии.

В один из дней нам предложили попрактиковаться в скалолазании и взобраться на высоту 80 метров по веревке с кошками на ногах и ледорубами в руках. Можно было почувствовать себя человеком-пауком, взбирающимся по стене 25-этажного дома.

Нет, это не Таиланд. Это лед Антарктиды. Кажется, как будто на фотографии теплое тропическое  море, омывающее коралловый риф, но это не так.

Молодой лед, который окружает нас в нашей жизни, кажется нам белым, так как в нем много воздушных пузырьков, которые рассеивают входящий свет.

В старом, многолетнем льду практически нет пузырьков. Под своей тяжестью он уплотняется в течение многих лет и выдавливает пузырьки наружу.

Лед гораздо лучше поглощает красный цвет, чем синий. Ледниковый спрессованный лед, выступает как один большой кристалл льда: красный поглощает, синий отражает, и нам такой лед кажется синим, хотя на самом деле он бесцветный.

ИСТОЧНИК: L'Officiel Voyage