Новости автора «Федерация скалолазания России»

Сегодня утром в Якутск прилетел четырехкратный чемпион мира по скалолазанию Дмитрий Шарафутдинов, передает корреспондент НВК Саха.

С 7 по 10 декабря в Москве состоялся Кубок России по скалолазанию, посвященный 70-летию спортивного скалолазания.

Соревнования прошли на скалодроме, который в феврале этого года принимал скалолазный турнир на Всемирных военных играх в Сочи. Теперь этот тренажер находится в КЛФК ЦСКА, и именно на нем определились первые в истории отечественного скалолазания обладатели Кубка России в олимпийской дисциплине - многоборье.
 

Историческую победу одержали чемпион мира-2009 в боулдеринге Алексей Рубцов (Москва) и чемпион мира-2016 в скорости Анна Цыганова (Красноярский край). Они лидировали после квалификации, они же выиграли по итогам финала, длившегося 2,5 часа.
 
На следующий день в манеже ЦСКА определились обладатели Кубка России в боулдериннге. И вновь у мужчин победил Алексей Рубцов, у женщин первой стала действующая чемпионка страны Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург).
 
После завершения финалов в боулдеринге определились обладатели Кубка России в многоборье (не путать с Олимпийским видом), в котором суммировались места спортсменов, занятые в скорости, трудности и боулдеринге. Здесь первыми стали свердловчане 5-кратный призер первенств мира в скорости Сергей Лужецкий и действующий чемпион России в трудности Виктория Мешкова.
 
В командном зачете первые места достались Санкт-Петербургу (в боулдеринге) и Свердловской области (в Олимпийском многоборье и многоборье по сумме трех дисциплин).

Минувшие соревнования были посвящены 70-летию отечественного скалолазания, зародившегося на скалах Крыма в 1947-м году. В качестве приглашенных гостей на Кубке России собрались заслуженные ветераны прошлых лет, делавшие историю советского и российского скалолазания из разных уголков страны. Среди них многократные чемпионы Советского Союза Виктор Маркелов и Нина Новикова (обе – Санкт-Петербург), заслуженный тренер России и почетный член Международной федерации спортивного скалолазания Александр Пиратинский (Свердловская область) и многие другие.

Дань уважения нашим заслуженным ветеранам и всему отечественному скалолазания отдал также президент Международной федерации спортивного скалолазания Марко Мария Сколарис (Италия), специально посетивший Кубок России.
 
На торжественной церемонии открытия соревнований, состоявшейся перед финалами многоборья, помощник президента РФ Андрей Белоусов зачитал письмо приветствия участников соревнований от Владимира Путина!


Кубок России в Москве стал своеобразной репетицией этапа Кубка мира, который также пройдет на скалодроме ЦСКА в апреле 2018 года. И по оценкам, как самих участников, так и болельщиков, соревнования удались. Одной из изюминок скалолазных баталий стал огромный Город Героев «Скалоград». Все четыре соревновательных работали два яруса интерактивных «станций», спортивных состязаний, веревочного парка, развлечений, любительских скалодромов, ярмарки-продажи и фуд-корт. Всего более 10 площадок для малышей, детей, подростков и взрослых, которые познакомили москвичей и гостей города со скалолазанием и не только.


В центре «Города Героев» располагалась интерактивная фото-выставка 70-летней истории скалолазания с тематическими «станциями» - вехами развития. При помощи экипировки, снаряжения и предметов быта тех лет все желающие смогли окунуться в историю нашего вида спорта.


Более подробно о ходе Кубка России-2017 в Москве можно прочесть в ежедневных материалах, посмотреть фотоальбомы и видео, подготовленные пресс-службой ФСР:
1-й день – итоги, фотоальбом, видео
2-й день – итоги, фотоальбом, видео
3-й день – итоги, фотоальбом, видео
4-й день – итоги, фотоальбом, видео


После церемонии награждения участники соревнований Анна Цыганова (Красноярский край), Владислав Шевченко (Крым), Николай Яриловец, Анастасия Голикова (оба - Москва), Виктория Мешкова, Юрий Новицкий, Юлия Пантелеева (все - Свердловская область), Вадим Тимонов, и Сергей Скородумов (оба – Санкт-Петербург) поделились впечатлениями об организации, трассах, многоборье и парке развлечений на юбилейном Кубке страны.

Владислав ШЕВЧЕНКО (Крым):
- Соревнования прошли на самом высоком уровне. Очень понравилась атмосфера соревнований. Давно не было такого, что зрители так сильно поддерживали спортсменов, комментировали, им нравилось смотреть за происходящим.
Трассы на боулдеринг и трудность получились очень зрелищными, была борьба за каждый перехват, квалификация прошла динамично, без задержек. Финалы просто супер! Я на финальном раунде был зрителем, и было смотреть очень интересно! Я получил много удовольствия от происходящего, думаю не только я…
Многоборье понравилось своим разнообразием, интригой, которая сохранялась до последнего участника и конечно своим длительным марафоном, где ты должен выложиться на все 100 процентов.


Юрий НОВИЦКИЙ (Свердловская область):
- Организация понравилась, разминочный тренажер был лучше, чем обычно на соревнованиях. На скорости можно было даже 15-метровый эталон побегать, можно было перекусить в зоне, да и в воде спортсмены не нуждались.
Трассы на боулдеринг понравились, достаточно разнообразные и не сразу читался расклад, мальчики хорошо разложились. У девочек финалы были либо простые, либо кто повыше, вообще не напрягался. Но это моё мнение, потому что у меня жена невысокая (смеется). Трудность вся понравилась, подготовщики молодцы дали полазать участникам по высокому тренажеру, не стали раскладывать всех на первых оттяжках. Никаких развлечений кроме скалолазания не попробовал. Но то, что есть, чем зрителям себя занять во время раундов соревнований - это всегда большой плюс.
Впервые выступал в таком формате многоборья, очень непривычно. После старта боулдеринга хотелось домой пойти, а не трудность лезть (улыбается), но пришлось собраться, ещё раз размяться и напрячься. Очень интересная дисциплина, показывает, насколько действительно спортсмен подготовлен, и может быстро восстановиться между раундами.


Анастасия ГОЛИКОВА (Москва):
- Организация мне очень понравилась, все было вовремя! Трассы очень интересные для моего уровня лазания. Я бы сказала, что для меня были трудноватые, но лазала я их с удовольствием! Спасибо большое подготовщикам! (улыбается)
Про парк ни чего не могу сказать, потому что после соревнований было не до парка (улыбается). Но видела, как деткам было там интересно!
Многоборье - это очень трудно! Я не попала в финал, но я устала лазать три вида, особенно когда был боулдеринг и трудность в один день. Финалисты все молодцы! Это реально тяжело выдержать все дисциплины… Но после этих соревнований буду готовиться и подтягивать все виды, чтобы тоже попасть в финал (улыбается).



Вадим ТИМОНОВ (Санкт-Петербург):
- Я думаю, что это были лучшие официальные соревнования, которые проводились в России (улыбается).
Боулдеринг показался простым, но в таком состоянии (после многоборья) - самое то (улыбается). Трудность – отличная!
Мне было интересно попробовать многоборье, но я считаю эту дисциплину недоработанной. Мастера своих дисциплин должны соревноваться с равными себе, а смотреть как мы с Лешей (Рубцовым – примечание А.С.) несёмся по эталону, скорее всего, скучно и смешно. И для зрителя этот формат затянутым показался.



Юлия ПАНТЕЛЕЕВА (Свердловская область):
- Организация неплохая, было задействовано много судей. И почти без задержек. Не самый лучший вариант зовы изоляции, я думала, нам хотя бы часть поля откроют. Очень холодно, особенно за скалодромом перед выходом на старт. Очень правильно, что поставили суперфуд в виде сухофруктов, помогало на многоборье (улыбается).
Трассы были очень хорошие, правда, вот на боулдеринг для меня были сложные. На трудность просто идеальные.
Парк развлечений не успела попробовать, сначала не было времени, потом сил.
Многоборье - это очень тяжело. Нужна и физическая, и психологическая выносливость, и выдержка. Мне здесь было тяжелее, чем на первенстве мира.


Сергей СКОРОДУМОВ (Санкт-Петербург):
- Организация была неплохой, но было бы лучше, если ведущие знали о скалолазании больше, а так они казались лишними.
Трассы на боулдеринг были на хорошем уровне (особенно 3-я полуфинальная). А на квалификации в трудности хотелось бы каких-нибудь рисковых и динамичных движений, а вот финальная выглядела очень красиво.
В парке ничего попробовать не удалось. Мы либо соревновались, либо уходили домой отдыхать перед следующим соревновательным днём.
От многоборья впечатлений нет, по крайней мере, положительных. Считаю глупо представлять скалолазание на Олимпиаде многоборьем. Все три вида прекрасно существуют отдельно друг от друга.


Виктория МЕШКОВА (Свердловская область):
- Организация соревнований очень понравилась. Не попав в финал многоборья, я расстроилась, что не смогу поучаствовать в таком красивом зрелищном представлении. Прожектора, восторженные крики, интересные трассы – все создает непередаваемую атмосферу.
По моему мнению трассы удались, бессонные ночи, литры кофе и энергетика пропали не зря. Очень понравились трассы на боулдеринг, они были интересными, много рельефов, разнообразие технических элементов. Не было перенапряжения в мышцах во время их пролаза, на трассы я выходила с радостью, желанием их пролезть.
Парк развлечений привлек большое количество людей. Возможно, кто-то из них даже не знал раньше о скалолазании. Развлекательная программа позволяет привлекать больше народу и рекламировать, продвигать наш вид спорта.
Спасибо всем участникам, организаторам и просто болельщикам за прекрасно проведенный старт!

 

Анна ЦЫГАНОВА (Красноярский край):
- Организация была на высоком уровне! Пока что это было одно из самых масштабных и интересных мероприятий российского уровня. Были атмосфера праздника, зрители и поддержка, особенно на финалах многоборья. Подкачала зона разминки - было мало места. Но в целом было здорово!

Трассы мне понравились. Квалификация боулдеринга мне показалась простоватой (хотя я наделала там ошибок), но может, это было и к лучшему - все разложились, но сил много не потратили. Это было важно, так как это был второй день соревнований, ещё нужно было лезть трудность и финал многоборья на следующий день. Квалификация трудности мне понравилась - хорошая трасса с рельефами и зацепами, которые используются на международных соревнованиях. Думаю, если бы трасса была немного сложнее, то тянула бы на квалификацию этапа Кубка мира (за этот сезон я попробовала 9 квалификационных трасс международного уровня).

Боулдеринг в финале многоборья у девушек считаю очень удачным. Все трассы были пройдены, причём разными участниками. Впервые на моем пока ещё небольшом опыте в боулдеринге было такое, что трассу (первую) никто не смог пролезть кроме меня. Трасса была действительно классная - динамичная, взрывная, при этом нужно было очень хорошо работать ногами и всем телом. Думаю, для ее прохождения мне помогла скальная практика.

Вторая трасса с активниками и прыжком - люблю такое. На третьей я уже подустала, и было движение на травмированное плечо, где испытав дискомфорт, я сильно биться не стала. На четвёртой не смогла правильно разгадать движение - это тоже хорошо (в том плане, что трасса не просто читается).

Финал трудности хороший - не экстра тяжёлый, и все разложились.

Ну и самая главная трасса - эталонная - прекрасна (особенно когда сделали правильную высоту стартовой позиции) остаётся самой любимой (улыбается). Жалко коротковата в этот раз.

Я получила огромное удовольствие выступать на этих трассах. Огромное спасибо подготовщикам Дмитрию Шарафутдинову, Михаилу Черникову, Сергею Шемулинкину и всей команде за их титанический труд.

Так как был тяжёлый график, я даже не полазала в веревочном парке. Но это здорово, что были развлекательные площадки. Очень понравилась фотовыставка, которую делала Аня Пиунова. Смотришь и понимаешь, насколько сильные традиции российского скалолазания и как наш спорт передаётся через поколения. Это вдохновляет и заряжает.
Посмотрела на Столбы (немного загрустила - редко бываю там), но рада, что продолжаю традиции легендарной красноярской школы.

Было здорово, что люди, далекие от скалолазания могли сами попробовать и окунуться в нашу атмосферу.

Многоборье. Впечатлений много. Конечно, после победы можно подумать, что все прекрасно, но нет. Формат очень тяжёлый. Но его можно натренировать. Весь сезон я выступала на этапах Кубка мира во всех дисциплинах (там правда они стояли в другом порядке, а все 3 были только на China Open). С каждым стартом приобретались новые методы, как справляться с теми или иными проблемами. Например, кожа. На China Open у меня стёрлись пальцы уже после первого дня. Янья Гарнбрет пела в накопителе песню Can't Touch this (Не могу трогать это), с которой я просыпалась каждое утро, что очень поднимало настроение. Но нужно что-то делать, и я просто начала мотать подушки на разминку. Тогда это не особо помогло, так как было уже слишком поздно, но сейчас перед квалификацией трудности это помогло мне сохранить кожу к финалам.

Вообще у меня была всего одна тренировка финала многоборья. На ней я выделила какие-то вещи, которые нужно решать. Вышла проблема с едой. Сам финал длился где-то 2,5 часа, ем я за 1,5 часа до старта, то есть к трудности (4-му часу) уже в глазах темнеет и голова кружится - не могу я лазать голодная (улыбается) и ещё много разных вещей. Буду решать их, экспериментировать на тренировках и, думаю, выведу формулу.

С психологией тоже интересно - на каждый вид нужно разное состояние, которое необходимо мгновенно переключать. В общем, на то оно МНОГОборье, что много факторов нужно учитывать.
Но в целом формат мне нравится! Я очень рада, что мне удалось победить на этом старте. На China Open я травмировала плечо и вообще не особо хотела выступать, но все сложилось. Поэтому после финала многоборья я решила закончить этот сезон на хорошей ноте, отказавшись от выступления в боулдеринге.


Николай ЯРИЛОВЕЦ (Москва):
- Результат превзошел ожидания. По моему мнению, это лучший российский старт в этом году в плане организации. Чувствовалась атмосфера праздника и ее масштаб.
Трассы интересные, по необычным зацепкам и рельефам. Здорово, что было много прыжков и динамичных движений. Единственное, чего хотелось бы еще, это «разбежку». На трудность наконец-то был прыжок, до которого я смог долезть (смеется).
Парк развлечений представлял себе немного иначе. Я успел опробовать лишь надувной скалодром от Limestone (улыбается).
Мне очень понравилось многоборье, особенно принимать участие в финальном раунде. Сначала настраиваешься на скорость, потом переключаешься на сложный боулдеринг и в конце переходишь на трудность, где нужно умерить свой пыл и четко отработать всего одну попытку. Для этого нужен явный контроль над собой. Наверное, многие задаются вопросом, как это выдержать? На самом деле, если к этому быть готовым, то запросто (улыбается)! А вот боулдеринг на следующий день - уже перебор.


Скалолазный сезон-2017 завершен, а новый 2018-й стартует уже 5 января в Санкт-Петербурге, состоятся традиционные всероссийские юношеские соревнования «Невские вертикали».


Результаты соревнований в Москве (7 – 10 декабря)


Кубок России

Олимпийское многоборье

Мужчины
1. Алексей Рубцов
2. Николай Яриловец (оба – Москва)
3. Сергей Лужецкий (Свердловская область)

Женщины
1. Анна Цыганова (Красноярский край)
2. Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург)
3. Юлия Пантелеева (Свердловская область)

Командный зачет
1. Свердловская область – 214
2. Санкт-Петербург – 200
3. Москва – 193

Боулдеринг

Мужчины
1. Алексей Рубцов (Москва)
2. Вадим Тимонов
3. Константин Митин (оба – Санкт-Петербург)

Женщины
1. Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург)
2. Виктория Мешкова (Свердловская область)
3. Анна Заикина (Санкт-Петербург)

Командный зачет
1. Санкт-Петербург – 459
2. Москва – 414
3. Свердловская область – 274

Многоборье (Скорость + трудность + боулдеринг)

Мужчины
1. Сергей Лужецкий (Свердловская область)
2. Николай Яриловец (Москва)
3. Артем Савельев (Тюменская область)

Женщины
1. Виктория Мешкова
2. Юлия Пантелеева (обе - Свердловская область)
3. Анна Марголина (Москва)

Командный зачет
1. Свердловская область – 1078
2. Санкт-Петербург – 868,5
3. Москва – 669



Страница соревнований на сайте ФСР
Страница соревнований в VK
Страница соревнований в facebook
Календарь всероссийских соревнований


Мероприятие было организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Департамента спорта и туризма города Москвы, Федерации скалолазания города Москвы.


Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру, Сибирское Здоровье. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Фото Леонида ЖУКОВА
Видео Станислава КОКОРИНА

3 декабря 2017 года прошло первенство Курской области по скалолазанию на искусственном рельефе в дисциплине «скорость» (классический формат).

Место проведения - МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа Медвенского района» (Курская область, пгт. Медвенка). 
В соревнованиях приняли участие 49 юных спортсменов в возрасте от 6 до 17 лет, представляющие команды Курска и области и наши коллеги из города Орла. 
Представители всех команд поднимались на пьедестал в качестве победителей и призёров в своих соревновательных группах.

Положение, регламент
Протоколы результатов
Итоги
Фотоальбом

9-10 декабря 2017г. в Красноярске в Центре экстремальных видов спорта «Спортэкс» в 6-й раз прошли Открытые краевые соревнования по скалолазанию «Маугли-2017» в дисциплине боулдеринг (юноши, девушки 2004-2005 г.р. (12-13 лет), 2006-2007 г.р. (10-11 лет), мальчики, девочки 2008-2009 г.р. (8-9 лет).

В соревнованиях приняли участие 238 юных спортсменов от 7 до 13 лет из 9 регионов страны – Республики Хакасии, Красноярского края, Алтайского края, а также Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской, Свердловской и Иркутской областей. Это было рекордное количество участников за 6 лет.

Дисциплина боулдеринг – это наиболее интересная, эмоциональная, динамичная и многообразная дисциплина в скалолазании. Маленькие спортсмены показали очень высокий уровень лазания и взрослую борьбу. Соревнования прошли в два этапа – квалификация и финал. Всем участникам было предложено 24 трассы в квалификации в фестивальном формате. В финале сильнейшим 6 девушкам и 6 юношам предлагалось пройти по 3 трассы. Интрига в финале сохранялась до самого конца, призёры определились только после завершения последнего раунда на третьей финальной трассе. Это бесспорно было захватывающе наблюдать всем зрителям в зале.

Перед награждением состоялась традиционная лотерея среди участников соревнований, в которой разыграли много замечательных подарков!

Призеры финала 2004-2007 г.р.
Девушки

1. Зайкова Анастасия (Новосибирская область)
2. Завьялова Екатерина (г. Красноярск)
3. Смолина Евгения (Иркутская область)

Юноши

1. Ковалев Юрий (Омская область)
2. Белянкин Кирилл (Иркутская область)
3. Красуцкий Алексей (Кемеровская область)

Призеры группы 2004-2005 г.р.
Девушки

1. Завьялова Екатерина (г. Красноярск)
2. Смолина Евгения (Иркутская область)
3. Веретенина Валерия (Иркутская область)

Юноши

1. Ковалев Юрий (Омская область)
2. Белянкин Кирилл (Иркутская область)
3. Красуцкий Алексей (Кемеровская область)

Призеры группы 2006-2007 г.р.
Девушки

1. Зайкова Анастасия (Новосибирская область)
2. Плехова Юлия (г. Красноярск)
3. Чулпанова София (Кемеровская область)

Юноши

1. Кривогорницын Кирилл (г. Красноярск)
2. Климов Лев (Свердловская область)
3. Бондарев Антон (г. Красноярск)

Призеры группы 2008-2009 г.р.
Девочки

1. Тараканова Анисья (г. Красноярск)
2. Бутырина Лилия (Иркутская область)
3. Зорина Алена (Иркутская область)

Мальчики

1. Марков Иван (Республика Хакасия)
2. Сергейчук Егор (Иркутская область)
3. Бобров Илья (Иркутская область)

Итоговые протоколы

Выражаю огромную благодарность всем, кто помогал сделать этот детский праздник!

Команда организаторов соревнований:

• Женя Овчинников (директор компании «AZTEC»);
• Екатерина Королькова (заместители главного судьи по виду);
• Марина Бурыкина (заместители главного судьи по виду);
• Алексей Кичкайло (фото, инфо-обеспечение, брендвол, сайт www.krasrocks.ru);
• Екатерина Комиссарова (главный секретарь);
• Татьяна Кулинич (заместитель главного судьи по безопасности);
• Олег Хвостенко (секретарь);
• Галя Терентьева (разработка рисунка на футболки и кубки);
• Игорь Коркин (комментатор);
• Митя Матвеенко, Егор Матвеенко, Галя Терентьева (постановщики трасс);
• Александр Мальщуков и Кинокомпания «Атмосфера» - видео-ролик;
• Даша Матвеенко, Анжелика Юженко, Наталья и Игорь Антоненко, В.И. Корольков, Лена Немцева, Мария Быкова, Макс Аксентьев, Н.Д. Васильев, Галя Терентьева, Саша Знаменский, Полина Кулагина, Даша Фурманова, А.А. Калачева, Настя Вишнякова, Кирилл Юдин, Никита Рожнов (судьи);
• Андрей Десятков (изготовление рисунка на соревновательных футболках);
• Витя Цыганков, Вадим Вергейчик, Вася Терехин, Макс Аксентьев.

Огромное спасибо нашим партнерам:

• «AZTEC» - компания по производству зацепов и оборудования для скалолазания
• Триал–Спорт – сеть спортивных магазинов
• http://www.krasrocks.ru – наш информационный партнер
• Центр спортивного лазания «Южный»
• Телекомпания «Атмосфера»

А также благодарим за организационную поддержку:

• Министерство спорта Красноярского края
• Региональную общественную организацию «Федерация cкалолазания Красноярского края»
• Центр экстремального спорта «Спортэкс»

Главный организатор - Ольга Бибик
 

Автор - Марина Ким
 

Редакция Р-Спорт знакомит своих читателей с новым олимпийским видом спорта, который впервые будет представлен на летних Играх 2020 года в Японии.

Автор - Леонид Жуков

Полуфиналы
 

Финалы
 

Опубликованы итоговые протоколы Кубка России по скалолазанию, завершившегося в Москве

10 декабря в Москве финишировал Кубок России по скалолазанию, посвященный 70-летию спортивного скалолазания.
 
В заключительный соревновательный день определились обладатели медалей в дисциплине боулдеринг.
 
Вторую победу за два дня одержал чемпион мира-2009 Алексей Рубцов (Москва). Накануне он стал первым в истории обладателем Кубка России в олимпийской дисциплине – многоборье (http://www.c-f-r.ru/press/news/6052/), а сегодня выиграл соревнования в своем профильном виде. Алексей единственный, кто пролез все четыре финальные трассы у мужчин. Вторым стал победитель Всемирных военных игр-2017 в боулдеринге петербуржец Вадим Тимонов (три TOPа), бронзу завоевал еще один представитель Санкт-Петербурга финалист всероссийских соревнований-2016 в Екатеринбурге Константин Митин (два TOPа).
 
В женской половине соревнований победила 2-кратный чемпион России в боулдеринге Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург). Второй финишировала 2-кратный чемпион России в трудности Виктория Мешкова (Свердловская область). Обе спортсменки пролезли по четыре трассы, затратив одинаковое количество попыток (по семь), но по результату полуфинала первой стала Киприянова. Третье место заняла серебряный призер чемпионата России-2014 в многоборье Анна Заикина (Санкт-Петербург, три TOPа).
 
 

Константин МИТИН: «Теперь нельзя останавливаться на достигнутом»

 
В интервью пресс-службе ФСР Константин Митин поделился своими дальнейшими планами, которые связаны исключительно с международной ареной.
 
- Константин, с медалью! Ты главный герой сегодняшнего дня!
 
- Спасибо! Ну, героем я себя не назову, но своим выступлением доволен. Это мой второй выход в финал всероссийских соревнований, и первая медаль в карьере на столь высоком ранге.
 
- Ты в этот раз нацеливался на новый личный рекорд, или все же не думал о том, что пришло время впервые оказаться на подиуме?
 
- В этот раз у меня был крайне боевой настрой. Потому что на прошлой неделе в Екатеринбурге я выступил не очень хорошо для себя (занял 17-е место – примечание А.С.), и в Москве очень надеялся на медаль.
 
- Что скажешь по финальным трассам?
 
- Все трассы мне понравились. Как и всегда на Кубке России очень профессиональные постановщики трудились. Лишь одно замечание – зацепки были недомагнеженные, из-за чего пальцы скользили чересчур. А если бы зацепки хотя бы чуть-чуть помагнезили, то трение было бы гораздо лучше.
 
- Кто тебя тренирует?
 
- Первым моим тренером была Алевтина Вениаминовна Пахомова. А затем меня тренировал Сергей Шемулинкин. Сейчас же я тренируюсь сам, но мне все же помогают друзья из Санкт-Петербурга. Они дают много полезных советов во время тренировок.
 
- Кому ты хочешь сказать слова благодарности после сегодняшней медали?
 
- Своим друзьям, своей девушке и своим родителям.
 
- Сегодня последний соревновательный день, и теперь отдых?
 
- Да, до января я, пожалуй, буду отдыхать.
 
- Сегодняшний день самый счастливый в твоей карьере, верно?
 
- Да, в карьере, да. Я рад, что сделал еще один шаг вперед. Теперь нельзя останавливаться на достигнутом.
 
- Что дальше? Куда собираешься двигаться?
 
- Для начала - поехать на этап Кубка мира. Затем пробиться на Олимпиаду в Токио. И после выиграть чемпионат мира!
 

 
Сергей ШЕМУЛИНКИН: «Снимаю перед Аней Цыгановой шляпу»
 

Подготовщик трасс Сергей Шемулинкин (Санкт-Петербург) подвел итог юбилейному Кубку России.
 
- Я думаю, что зрителям понравились минувшие соревнования. И сама организация, и выступления спортсменов, и трассы, которые мы приготовили. Мы собственно трудились вчетвером. Я отвечал за боулдеринг, Миша Черников и Саша Хижняков за трудность, а Дима Шарафутдинов курировал полностью многоборье.
 
- Кто из спортсменов произвел лично на вас самой яркое впечатление?
 
- Я очень впечатлен выступлением Ани Цыгановой. Она очень сильная скоростница. Мне понравилось ее лазание, ее напористость. Если бы принимали ставки на эти соревнования, то те, кто поставил бы на Аню, а их было бы немного, сорвали куш. Я уже ей сказал, что снимаю перед ней шляпу. Она залезла такую трассу, которая не поддалась боулдерингисткам!
 
 

Эдди ФОУК: «Проблема не в формате боулдеринга, а в том, как его показывать зрителям»
 

Новозеландский фотограф Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) Эдди Фоук назвал самых ярких представителей российского скалолазания и поделился мыслями о том, как увеличить интерес телезрителей к скалолазным трансляциям.
 
- Эдди, что вы скажете о скалодроме в ЦСКА?
 
- Это фантастический скалодром. Достаточно высокий, с хорошим нависанием, современным дизайном. Этот тренажер позволяет принимать соревнования международного ранга, и открывает огромные возможности для подготовщиков трасс.
 
- Кстати, о подготовщиках. Как вам трассы на Кубке России?
 
- Я не видел квалификации многоборья, так как прилетел утром перед финалами. Но трассы в финале – это великолепная работа постановщиков. Они сумели создать разноплановые трассы, которые не повторяли друг друга, а лишь вынуждали спортсменов демонстрировать свои лучшие качества.
 
- Что вы скажете об исторической фотовыставке, устроенной в центре манежа?
 
- Мне она понравилась. Возможно, ее стоило бы разместить не в форме круга, а в виде последовательных снимков: один за другим вдоль арены. Как бы из прошлого в настоящее, так хронология была бы логичнее. Хотя, это дело вкуса. Главное, что фотовыставка объединяет лучших представителей скалолазания страны за 70 лет.
 
- Если вас спрашивают или вы слышите о российском скалолазании, то какие фамилии сразу же всплывают в вашей голове?
 
- Оооооо, их так много! Так как я работаю фотографом в IFSC, то знаю многих российских спортсменов, выступающих на международной арене. Но начну с двух легенд мирового скалолазания – Ольги Бибик и Евгения Овчинникова. Я никогда не видел их в деле, но я слышал про них. Среди тех, кого я видел и кем восхищаюсь, назову Дмитрия Шарафутдинова, пожалуй, лучшего скалолаза в дисциплине боулдерингг во всем мире, также я отмечу великолепного Рустама Гельманова, фантастического Алексея Рубцова. Среди более молодых знаю и рад знакомству с Юлией Каплиной, Анной Цыгановой, Дашей Кан, Дмитрием Факирьяновым. В России множество звездных скалолазов!
 
- Вы согласны с тем, что боулдеринг в его нынешнем формате трудно воспринимается массовым зрителям?
 
- Проблема не в формате боулдеринга, а в том, как его показывать зрителям. Например, возьмем баскетбол. Если бы во время баскетбольного матча болельщики не видели бы счет, то кто бы любил баскетбол? Для любого вида спорта важна визуальная и графическая подача. Нужно держать телезрителя или просто пришедшего на скалодром болельщика с ощущением контроля над ситуацией. Он должен молниеносно видеть, как в промежуточном положении меняется ситуация после каждого бонуса или TOPа.
 
- Вам удалось посмотреть что-то в Москве?
 
- В этот раз у меня достаточно краткосрочный визит. Поэтому я мало что видел, надеюсь, в другой раз получится увидеть больше. Но, например, накануне я побывал в великолепном ресторане с грузинской кухней. Там была непередаваемая атмосфера дружелюбия.
 
- Вас ждать в апреле 2018 года на этапе Кубка мира в Москве?
 
- Сложно загадывать, что будет в апреле. Но пока могу сказать одно: я постараюсь приехать!
 
 
Страница соревнований на сайте ФСР – http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2017/
Страница соревнований в VK – https://vk.com/rusclimbing70
Страница соревнований в facebook – https://www.facebook.com/events/1848302752149372/  
Календарь всероссийских соревнований - http://www.c-f-r.ru/competitions/2017/
 
Мероприятие было организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Департамента спорта и туризма города Москвы, Федерации скалолазания города Москвы.
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру, Сибирское Здоровье. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 
 

Автор - Леонид Жуков
 

Автор - Леонид Жуков

Боулдеринг
 

Трудность
 

В Москве продолжается Кубок России по скалолазанию, посвященный 70-летию спортивного скалолазания. Сегодня, 9 декабря, прошли финалы в многоборье.
 
Перед началом финалов состоялась торжественная церемония открытия юбилейного Кубка России. С приветственными словами к спортсменам, тренерам, судьям и зрителям обратились помощник президента РФ Андрей Белоусов, президент международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) Марко Мария Сколарис (Италия), первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.
 
А затем началось самое главное – борьба за медали Кубка России-2017 в многоборье!
 
Первыми в истории отечественного скалолазания обладателями Кубка России в олимпийской дисциплине – многоборье стали чемпион мира-2009 в боулдеринге Алексей Рубцов (Москва) и чемпион мира-2016 в скорости Анна Цыганова (Красноярский край).
 
Они лидировали после квалификации, они же расположились на первых местах по итогам финала.
 
Напомним, что финал в многоборье – достаточно утомительный для спортсменов процесс. Сначала 12 сильнейших (по шесть мужчин и женщин) лезут на скорость, потом соревнуются в боулдеринге, и, наконец, выявляют сильнейших в трудности. Длится все это почти 2,5 часа.
 
Места в многоборье распределяются по произведению мест, занятых спортсменами. В итоге победу праздновали упомянутые Цыганова и Рубцов.
 
Вторыми финишировали бронзовый призер первенства Европы-2016 в трудности Николай Яриловец (Москва) и 2-кратный чемпион России в боулдеринге Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург).
 
Бронзовыми призерами стали свердловчане серебряный призер первенства мира-2017 в многоборье Юлия Пантелеева и победитель Всемирных военных игр-2017 в классической скорости Сергей Лужецкий.
 
 

Алексей РУБЦОВ: «В многоборье общая выносливость выходит на первый план»

 
В интервью пресс-службе ФСР Алексей Рубцов признался, что полностью угадал призовую тройку в мужской половине соревнований.
 
- Алексей, с победой!
 
- Спасибо!
 
- Накануне Виталий Павлович Примеров сказал (http://www.c-f-r.ru/press/news/6049/), что труднику или боулдерингисту куда проще подтянуть скорость, нежели скоростнику наверстать упущенное в трудности и боулдеринге. Твоя сегодняшняя победа – яркий тому пример. Что скажешь?
 
- Я скажу, что если человек по профилю исключительно скоростник, то шансов хорошо пролезть трудность и боулдеринг у него нет. Ведь скорость в сравнении с двумя другими дисциплинами – совершенно разные виды спорта. То же самое могу сказать и про себя: шансов на скорость, скорее всего, у меня нет. Но при этом у меня есть шансы на трудность. В этом-то все и дело. Я перекрываю два вида, а это уже преимущество.
Хотя тот же Александр Шиков сегодня стал пятым. А он скоростник. Я думаю, что в финал скоростнику попасть можно, но за медали бороться – крайне сложно. И хотя скоростница Аня Цыганова выиграла у женщин, но ведь она раньше лазала трудность и боулдеринг, так что ее нельзя назвать исключительно скоростницей.
 
- Перед сегодняшним финалом у мужчин я рассматривал только двух претендентов на победу у мужчин – тебя и Сергея Лужецкого. Ты опасался Сергея?
 
- Не особо, честно говоря. Дело не в моих прогнозах и мыслях о соперниках. Я просто всегда настраиваюсь пролезть так, как могу, а результат, какой будет, такой будет. Да, Сергей, я думаю, был основным моим конкурентом в борьбе за первое место. Но в итоге он стал третьим, а Коля Яриловец был «темной лошадкой» и стал вторым. И если бы Вадим Тимонов на четвертом боулдеринге не поскользнулся и не упал, то выбил бы меня на второе место, в результате чего выиграл бы Коля, а я стал бы третьим.
 
- Что скажешь про второе место Коли Яриловца? На мой взгляд, это главная сенсация сегодняшних финалов. Или ты так не считаешь?
 
- Со стороны, конечно, неожиданность. Но я был практически уверен, что он будет в финале, а перед финалом пришел к выводу, что я, Сергей и Коля будем в тройке. Про места я не думал, а вот призеров получается, угадал.
 
Дело в том, что я с Колей вместе тренировался. И я знаю, что он неплохо готов много дней подряд лазать. Например, после тяжелых совместных тренировок я на следующий день, а то и два кряду отдыхаю, а он приходит на следующий день и опять тренируется. Да, он моложе меня на 11 лет, но суть не в этом. У него хорошо поставлена выносливость. Он очень выносливый и может несколько дней подряд лазать и скорость, и трудность, и боулдеринг. А в формате многоборья не нужно быть суперсильным. После этих соревнований я пришел к выводу, что общая выносливость выходит на первый план.  
Потому что сегодня, выходя на трудность, я вообще был «мертвый». Ведь я никогда не лазал в своей жизни три дня подряд, максимум два, а тут я выступал три дня подряд. И сегодня с утра я понимал, что у меня форма не оптимальная. Если бы сегодняшние соревнования были вчера, я бы пролез гораздо лучше. Сегодня я был очень уставшим. А Коле подобный график выступлений дается легче.
 
- Если ты сегодня был не в оптимальной форме, так что будет завтра?
 
- Я не знаю, посмотрим, решу, наверное, с утра.
 
- То есть, за 14 часов до начала полуфинала ты не знаешь, будешь или не будешь выступать?
 
- Скорее всего, я приду, так как боулдеринг моя любимая дисциплина. Да и просто хочу попробовать, что придумали ребята. Но пока на 100 процентов сказать не могу.
 
- Как думаешь тем, кто завтра полезет в полуфинале, но сегодня не выступал, будет проще?
 
- Нет. Они будут свежее, но это ничего не значит. Побеждают не свежие, а более опытные и просто лучше подготовленные спортсмены. Посмотрим, что будет завтра. Если буду участвовать, то хотелось бы просто попасть в финал, а дальше – посмотрим.
 
- Сезон для тебя закончен сегодня или закончится завтра. Потом отдых?
 
- Да, я со следующей недели отдыхаю, записался в восстановительный центр. Буду ходить на массаж и в бассейн.
 
- А к сезону-2018 начнешь готовиться когда? В январе или феврале?
 
- Нет, отдыхать будут 10 дней, а потом сразу начну готовиться. Сезон следующий стартует ведь уже в марте, а мне нужно три месяца, чтобы набрать форму.
 
- Но разве можно за 10 дней как следует отдохнуть?
 
- Конечно! Вполне. У меня в сентябре был отдых восемь дней. И хватило. Начал чувствовать усталость только в ноябре. А отдыхал первую неделю сентября.  
 
- Важен формат отдыха? Массаж, бассейн или формат не имеет значения?
 
- В идеале, конечно, уехать на море. Но у меня в конце декабря запланирована поездка в Испанию, поэтому я не успеваю в этот промежуток вставить отдых на море. В этом году по разным причинам я так и не съездил на море, хотя в последние годы старался это делать. А так лучший отдых – полная смена деятельности и место пребывания. Это помогает.
 
- Спасибо за ответы, и успехов завтра, если все-таки будешь выступать!
 
 
Завтра участникам Кубка России в Москве предстоит разыграть два комплекта медалей в боулдеринге. Начало финалов в 18:00.
 
Видеотрансляция полуфиналов и финалов - https://www.videoflow.io/experience/cfr
 
Расписание стартов в Москве

10 декабря (воскресенье)
11:00. Боулдеринг. Полуфинал
18:00. Боулдеринг. Финал
 
ЗРИТЕЛЯМ
 
В манеже ЦСКА продолжает работу огромный  Город Героев «Скалоград». Перед зрителями открыты два яруса интерактивных «станций», спортивных состязаний, веревочного парка, развлечений, любительских скалодромов, ярмарки-продажи и фуд-корта. Всего более 10 площадок для малышей, детей, подростков и взрослых, которые познакомят вас со скалолазанием и не только.
 
Здесь оживает история. Здесь преемственность поколений. «От истоков к Олимпиаде» - слоган юбилейного Кубка России по скалолазанию.
 
В центре «Города Героев» - интерактивная фото-выставка 70-летней истории скалолазания с тематическими «станциями»- вехами развития. Вы сможете увидеть экипировку, снаряжение и предметы быта тех лет. Вы сможете окунуться в историю и создать своими руками настоящее.
 
 
Страница соревнований на сайте ФСР – http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2017/
Страница соревнований в VK – https://vk.com/rusclimbing70
Страница соревнований в facebook – https://www.facebook.com/events/1848302752149372/
Календарь всероссийских соревнований - http://www.c-f-r.ru/competitions/2017/
 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ
 
Мы будем рады видеть журналистов на Кубке России в Москве. За дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Алексей Сергунин, e-mail: pressa2(собачка)c-f-r.ru, +7929-630-38-36
 
Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Департамента спорта и туризма города Москвы, Федерации скалолазания города Москвы.
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру, Сибирское Здоровье. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 

Идет прямая трансляция финалов Кубка России в многоборье

На форуме для тренеров опубликована важная информация по формированию олимпийской сборной команды ФСР

В Москве продолжается Кубок России по скалолазанию, посвященный 70-летию спортивного скалолазания. Сегодня, 8 декабря, состоялась квалификация в лазании на трудность и в боулдеринге.
 
С трассами на боулдеринг лучше всех справились чемпион России-2012 Виктор Козлов (Красноярский край) и серебряный призер чемпионата России-2014 в многоборье Анна Заикина (Санкт-Петербург). Лишь им удалось вылезть все пять проблем с первой попытки.
 
В трудности первые места заняли чемпион Европы-2013 Динара Фахритдинова (ЯНАО) и 3-кратный призер этапов Кубка мира Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург/Свердловская область). Но если Динара оказалась единственной в женской половине соревнований, кто сделала TOP, то Дмитрий опередил еще шестерых TOPнувших спортсменов за счет более быстрого прохождения трассы.
 
Сегодня также определились 12 финалистов Кубка России в многоборье. По произведению мест, занятых скалолазами в скорости, трудности и боулдеринге, промежуточное лидерство удерживают чемпион мира-2009 в боулдеринге Алексей Рубцов (Москва) и чемпион мира-2016 в скорости Анна Цыганова (Красноярский край).
 

 
Виталий ПРИМЕРОВ: «Меня терзают сомнения, а нужна ли Виктории Мешковой смена курса?»
 

В интервью пресс-службе ФСР свердловский тренер Виталий Примеров поделился мыслями о том, насколько скалолазам целесообразно менять профильную дисциплину, чтобы стать универсалами и побороться за медали на Олимпиаде-2020.
 
- Виталий Павлович, как вы оцениваете выступление ваших спортсменов в квалификации Кубка России в многоборье?
 
- Начну с Анастасии Челмакиной (14-е место в скорости, 17-е – в трудности, 21-е - в многоборье, 23-е - в боулдеринге – примечание А.С.). Она выступает за Челябинскую область, учится в УрФУ, но при этом тренируется у меня. Я считаю, что она вполне достойно выступила. Что касается Виктории Мешковой (5-е место в боулдеринге, 16-е - в многоборье, 26-е – в трудности, 27-е в скорости – примечание А.С.), то она, конечно, выступила ниже своих возможностей. У нее, увы, какой-то спад сейчас наметился.
 
- Как лично вы относитесь к многоборью?
 
- На самом деле, я еще до конца не сформировал свое отношение к многоборью. Раньше ведь тоже критиковали рекордный формат скорости. Но если он есть и за него дают медали, значит, нужно его тренировать. Поэтому отношение философское, если есть, и есть возможность тренировать, то, конечно, можно попробовать заниматься этой дисциплиной. Но при этом существует риск перегнуть спортсмена в сторону универсальности, из-за чего из него получится и не то, и не се. Есть шанс так и не получить высококлассного многоборца, но при этом растерять его навыки в какой-то одной дисциплине.
 
- Как вы считаете, что и кому проще подтянуть? Скоростнику трудность и боулдеринг? Или же труднику или боулдерингисту – скорость?
 
- Всем понятно, что все три дисциплины задействуют разные виды мышечной деятельности. По своему опыту скажу, что время на формирование трудника или боулдерингиста высокого уровня отличается от аналогичной работы со скоростником. Поэтому, безусловно, скорость подтянуть проще, чем трудность или боулдеринг.
 
- Судя по недавнему разговору с Дмитрием Тимофеевым, он не грезит мечтой о Токио, а предпочитает и дальше прогрессировать в скорости. Вы обсуждали этот момент с ним?
 
- Да, я думаю, что он будет и дальше лазать исключительно скорость. Он и тренировать начал самостоятельно, и успехи в этом деле появились, так что думаю, что он продолжит поддерживать свою специализацию.
 
- А Виктория Мешкова, наоборот, окунется во все прелести многоборья?
 
- Изначально, пару месяцев назад я думал, что мы подтянем скорость, и все пойдет. А сейчас я в этом не уверен. И меня терзают сомнения, а нужна ли Виктории смена курса? Посмотрим, как дальше пойдет. Попробуем еще несколько стартов, и потом уже будем определяться.
 
- Что вы хотите пожелать начинающим скалолазам в год 70-летия нашего вида спорта?
 
- Я думаю, что молодым скалолазам нужно сохранять традиции того прежнего советского скалолазания. Ведь сейчас мы сохраняем лидерство в скорости, но в трудности и боулдеринге догоняем. А ведь в начале 90-х мы были законодателями моды. Зарубежные спортсмены приезжали к нам на наши соревнования, учились у нас. Постепенно мы стали в роли догоняющих. Сейчас мы снова лидируем в скорости, но все еще догоняем в трудности и боулдеринге.
 
Желаю молодым спортсменам вернуть утраченные позиции. Но при этом понимаю, что с трудностью нужно что-то делать в плане зрелищности. Ведь в Олимпийском русле этой дисциплине в ее нынешнем виде не выжить. Может как вариант – замена трудности дуэлью. Но перемены необходимы, факт. Взамен современной трудности скалолазание должно предложить что-то более понятное для массового зрителя.
 
Кроме того, я желаю юным скалолазом трудолюбия, успехов, любви к своему виду спорта. Скалолазание не только положительно влияет на физические и психологические качества спортсменов, но и помогает знакомиться с хорошими людьми, находить верных друзей. Мне кажется, что это здорово!
 
 
Завтра участникам Кубка России в Москве предстоит разыграть два комплекта медалей в многоборье. Начало финалов в 17:00.
 

 
Расписание стартов в Москве

9 декабря (суббота)
17:00. Многоборье. Финал

10 декабря (воскресенье)
11:00. Боулдеринг. Полуфинал
18:00. Боулдеринг. Финал
 
 
Страница соревнований на сайте ФСР – http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2017/
Страница соревнований в VK – https://vk.com/rusclimbing70
Страница соревнований в facebook – https://www.facebook.com/events/1848302752149372/?acontext=%7B"source"%3A5%2C"page_id_source"%3A462455880552103%2C"action_history"%3A[%7B"surface"%3A"page"%2C"mechanism"%3A"main_list"%2C"extra_data"%3A"%7B%5C"page_id%5C"%3A462455880552103%2C%5C"tour_id%5C"%3Anull%7D"%7D]%2C"has_source"%3Atrue%7D
Календарь всероссийских соревнований - http://www.c-f-r.ru/competitions/2017/
 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ
 
Мы будем рады видеть журналистов на Кубке России в Москве. За дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Алексей Сергунин, e-mail: pressa2(собачка)c-f-r.ru, +7929-630-38-36
 
Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Департамента спорта и туризма города Москвы, Федерации скалолазания города Москвы.
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру, Сибирское Здоровье. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 

Республика Крым по праву гордится этим событием. С 1948 года большинство значимых соревнований по скалолазанию проходили именно в Крыму: чемпионаты и первенства СССР, ВДФСО, ВЦСПС, России, Украины, Крыма и многие другие соревнования.

Город Ялта, так сложилось исторически, стала своеобразной Меккой для скалолазания. На Южном берегу Крыма проводились первые Кубки Европы, Мира. Именно на прекрасных скалах Крыма вырастала и растёт целая плеяда знаменитых альпинистов и скалолазов.

В чемпионате и первенстве Республики Крым по скалолазанию приняло участие около 100 спортсменов из Ялты, Симферополя, Севастополя, Алушты. Открывая соревнования, президент Региональной общественной спортивной организации «Федерация скалолазания Республики Крым» Панфёрова М. С. отметила: «Скалолазание – вид спорта, зародившийся в СССР в 1947 году, в 2016 году – стал олимпийским! Немногие виды спорта, рожденные в нашей стране, могут похвастаться, что они стали Олимпийскими! 2017 год - год 70-летия скалолазания, для Крыма СКАЛОЛАЗАНИЕ – базовый вид спорта. Тем более значимо для нас то, что Россия занимает лидирующие позиции в Мире в этом виде спорта.
Участников соревнований приветствовали крымские ветераны, знаменитые спортсмены ровесники скалолазания, стоявшие у истоков развития альпинизма и скалолазания в Ялте, Крыму, СССР: Резниченко Михаил Иванович, Кулямин Владимир Романович, Шевчук Олег Михайлович, Рудкевич Борис Хайдарович. Так же спортсменов поздравил заместитель руководителя местного отделения ДОСААФ России по городу Ялта Федчук Артур Анатольевич.
Гимн Республики Крым завершал торжественное мероприятие, главный судья соревнований - судья второй категории Давидова-Айзенберг Басйа Леонидовна открыла соревнования. Все юные спортсмены подростковых групп получили подарки. Главным спонсором соревнований выступал экипировочный центр «Геккон».

Спортсмены соревновались в любимой крымской дисциплине – боулдеринге, лазании на коротких, но очень сложных трассах. Бригада судей-подготовщиков трасс, под руководством Михаила Вакарюка, подготовила большое количество очень разнообразных трасс для разных возрастов юношей и девушек, мужчин и женщин.

Захватывающие финалы во всех группах прошли под бурные аплодисменты. Финальные трассы были разнообразными и очень техничными. Крымские тренеры оценивали резерв сборной команды. Зрители поддерживали всех стартующих, родители болели за своих.

Победители первенства Республики Крыма в общем зачете: Александр Яковлев и Мария Говорченко (оба - г.Ялта), Михаил Семенченко (г.Севастополь) и Екатерина Кривуля (г.Ялта), Егор Горенюк (г.Симферополь) и Анастасия Перова (г.Ялта).
Призеры первенства Республики Крым в общем зачете: Андрей Паршутин и Елизавета Новак, Александр Чугуев (все из г.Ялты) и Надежда Доброштан (г.Алушта), Егор Трусов и Милана Кабацкая, Олег Ушаков (все - г.Севастополь) и Мария Ершова (г.Ялта), Сергей Яковкин (г.Севастополь) и Вероника Войтенко, Станислав Осадченко и Софья Паршутина (все – г.Ялта).

Чемпионами Республики Крым в общем зачете стали: Сергей Артамонов (г.Алушта) и Елена Матяк-Яблучкина (г.Севастополь), серебро завоевали: Алексей Власенко (г.Симферополь) и Анастасия Павленко (г.Севастополь), бронзовые медали у Александра Яковлева и Лолиты Давидовой-Айзенберг (оба из г.Ялты).

Командные места распределились таким образом: первое место - г.Ялта -1(603 балла), второе место у команды г.Ялта -2 (397 баллов), третье место заняла команда г.Севастополя (394 балла).

Итоговые протоколы

 Пресс-служба РОСО «Федерация скалолазания Республики Крым»

 

Автор - Леонид Жуков

 

7 декабря в Москве стартовал Кубок России по скалолазанию в дисциплинах боулдеринг и многоборье, посвященный 70-летию спортивного скалолазания.
 
В первый день соревнований участники из 21-го региона страны соревновались в лазании на скорость. Каждому из 63-х спортсменов предстояло дважды пролезть идентичную трассу – правую и левую. А в зачет брался лучшая из двух попыток.
 
Правда, для современной скорости слово «пролезть» довольно условное. По сути, спортсмены забегали по вертикальной трассе, а кое-кто, наподобие действующего чемпиона мира Анны Цыгановой (Красноярский край) или бронзового призера чемпионата мира-2016 Александра Шикова (Тюменская область) попросту «взлетали» вверх. Именно эти двое показали лучше время первого соревновательного дня – Шиков справился с задачей за 4,9 секунды, Цыганова – за 6,35.
 
В женской половине соревнований достаточно успешно выступила серебряный призер первенства России-2016 в боулдеринге Анастасия Евгеньева (Санкт-Петербург). Ее девятый результат (8,40) в компании более маститых скоростниц стал настоящим сюрпризом.
 
 

Анастасия ЕВГЕНЬЕВА: «Я, как и раньше, люблю боулдеринг!»
 

После своего выступления Анастасия призналась, что ничуть не удивлена той скоростью, с которой она лезла по трассе. А виной тому произошедшие минувшим летом перемены в тренировочном процессе.
 
- Анастасия, ты довольна своим сегодняшним лазанием?
 
- Ну, вообще-то я могла бы выступить и лучше, но меня немного здоровье подвело. Пару дней назад у меня было низкое давление, в связи с чем я сегодня была не в лучших кондициях. Тяжело немножко было.
 
- Конец сезона, перепады давления, и все же тебе удается оставаться в форме и радовать публику. За счет чего удается сохранять свежесть?
 
- Никакого секрета нет. Усталость есть, но я ее не показываю. После Тюмени немного отдохнула, потом опять начала тренироваться. Мне нравится жить в таком режиме. Это держит в тонусе.
 
- Раньше тебя воспринимали как боулдерингистку, но сейчас такая твоя скорость говорит о том, что ты сменила курс. Когда это произошло?
 
- Минувшим летом я стала более равномерно тренировать все три дисциплины, а в скорости поменяла расклад, что в итоге и сказалось на результатах. Я еще в прошлом году загорелась идеей об участии в Олимпиаде.
 
- Загорелась в прошлом, но кардинальные шаги в плане тренировок произвела значительно позже. Чего ждала?
 
  - Так обстоятельства сложились. Было много соревнований, и я опасалась в небольших паузах между стартами менять схему. А минувшим летом было много времени, и я решила, что можно попробовать.
 
- И неужели ты разлюбила свой боулдеринг, разделив пристрастия между тремя дисциплинами?
 
- Нет, я, как и раньше, люблю боулдеринг!
 
- А как относишься к трудности?
 
- Мне она тоже нравится. Но если на соревнованиях в этой дисциплине чувствую себя немного нервной, то на тренировках люблю полазать трудность и получаю от этого удовольствие.
 
- Ты приехала в Москву исключительно соревноваться, или где-то собираешься побывать и что-то посмотреть?
 
- Да, хочу побывать на Красной площади. Я уже была во многих местах в Москве, посетила все вокзалы, но вот Красную площадь пока не удавалось увидеть. Надеюсь, что исправлю этот недочет.
 
- На какой результат в Москве тебя настраивал тренер Андрей Владимирович Сушков?
 
- Он знает о моей Олимпийской мечте, поэтому он сказал «Ну, сделай все, что можешь».
 
 
Завтра участникам Кубка России в Москве предстоит преодолеть квалификационные барьеры в боулдеринге и трудности.
 
 

Расписание стартов в Москве

8 декабря (пятница)
10:00. Многоборье. Квалификация в боулдеринге
15:45. Многоборье. Квалификация в трудности

9 декабря (суббота)
17:00. Многоборье. Финал

10 декабря (воскресенье)
11:00. Боулдеринг. Полуфинал
18:00. Боулдеринг. Финал
 
 
ЗРИТЕЛЯМ
 
Сегодня в манеже ЦСКА «вырос» огромный  Город Героев «Скалоград». Перед зрителями открылись два яруса интерактивных «станций», спортивных состязаний, веревочного парка, развлечений, любительских скалодромов, ярмарки-продажи и фуд-корта. Всего более 10 площадок для малышей, детей, подростков и взрослых, которые познакомят вас со скалолазанием и не только.
 
(ВХОД СВОБОДНЫЙ*!)
 
Здесь оживает история. Здесь преемственность поколений. «От истоков к Олимпиаде» - слоган юбилейного Кубка России по скалолазанию.
 
В центре «Города Героев» - интерактивная фото-выставка 70-летней истории скалолазания с тематическими «станциями»- вехами развития. Вы сможете увидеть экипировку, снаряжение и предметы быта тех лет. Вы сможете окунуться в историю и создать своими руками настоящее.
 
Церемония открытия состоится 9 декабря в 16:00.
 
В церемонии открытия соревнований примут участие –
помощник президента РФ Андрей Белоусов,
заместитель мэра Москвы Александр Горбенко,
президент международной федерации спортивного скалолазания Марко Сколярис,
президент РЖД Олег Белозеров,
начальник ФАУ МО РФ ЦСКА Артем Громов.
 
Отдельно для церемонии открытия и закрытия кубка России в честь 70-летия скалолазания создана «юбилейная» программа с участием политических и спортивных лидеров нашей страны, представителей международной федерации, ярких творческих коллективов, показательных выступлений профессиональных спортсменов-скалолазов.
 
В обязательной программе уделено время чествованию ветеранов скалолазания и людей, чей вклад в развитие этого вида спорта необходимо подчеркнуть. Запланировано награждение ветеранов памятными и ведомственными наградами.
 
 
Страница соревнований на сайте ФСР – http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2017/
Страница соревнований в VK – https://vk.com/rusclimbing70
Страница соревнований в facebook – https://www.facebook.com/events/1848302752149372/?acontext=%7B"source"%3A5%2C"page_id_source"%3A462455880552103%2C"action_history"%3A[%7B"surface"%3A"page"%2C"mechanism"%3A"main_list"%2C"extra_data"%3A"%7B%5C"page_id%5C"%3A462455880552103%2C%5C"tour_id%5C"%3Anull%7D"%7D]%2C"has_source"%3Atrue%7D
Календарь всероссийских соревнований - http://www.c-f-r.ru/competitions/2017/
 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ
 
Мы будем рады видеть журналистов на Кубке России в Москве. За дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Алексей Сергунин, e-mail: pressa2(собачка)c-f-r.ru, +7929-630-38-36
 
Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Департамента спорта и туризма города Москвы, Федерации скалолазания города Москвы.
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру, Сибирское Здоровье. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Опубликованы стартовые протоколы

Победитель Всемирных игр 2013 года Дмитрий Тимофеев (Пермский край) подвел итоги сезону-2017 и поделился ожиданиями от грядущего Кубка России, который пройдет с 7 по 10 декабря в Москве и будет посвящен празднованию 70-летия спортивного скалолазания.
 
- Дмитрий, для тебя сезон-2017 уже закончен. Что не так пошло в Екатеринбурге на недавнем Кубке России? 
 
- К сожалению, за 10 дней до старта я получил травму. Выступать пришлось с ней, из-за чего не смог нормально лазать.

- Что скажешь о своем отношении к многоборью? 
 
- Многоборье - очень требовательный вид. Мне он и нравится, и не очень. Нравится многогранностью. А не нравится тем, что мне не удается тренировать все виды (улыбается).

- Что важнее и правильнее на твой взгляд: развивать исключительно профильную дисциплину или пытаться поехать на Олимпиаду в Токио? 

- Я за отдельные виды (улыбается). Есть спортсмены, которые изначально стремились лазать всё. Видимо Токио для них (улыбается).
 
- Судя по твоим результатам на международной арене, сезон-2017 получился достаточно средненьким. Или ты так не считаешь? Что помешало выступить лучше? 
 
- Сезон 2017 для меня - самый провальный за всю карьеру. Три серьезных травмы плюс операция на колене не дали мне возможности нормально выступать. Лишь два пятых места на заключительных этапах Кубка мира, но это так себе достижение.

- Тебя по-прежнему губит космическая скорость? Идут ли поиски оптимальной скорости, которая поможет тебе избегать уже надоевших фальстартов? 
 
- Скорости никогда небыли космическими, просто я не всегда с ними справлялся (смеется). На самом деле, для меня стабильность стала самым важным показателем, к которому я стремлюсь. Раньше радовался рекорду, а теперь - серии удачных забегов. Что касается фальстартов - их (2 шт) я сделал только на первых соревнованиях после операции. Видимо тогда очень переживал (улыбается).

- Елена Ремизова превзошла твои ожидания? Или на старте сезона ты допускал столь успешное ее выступление? 

- Мы с Леной работали как раз над стабильной серией забегов, ведь на 10 метрах ошибаться нельзя. Получилось всё, кроме финального забега, но там была ошибка чисто тактическая. Её мы разобрали и закрепили новый опыт.
 
- На кого из скоростников ты бы поставил на грядущем Кубке России в Москве? У кого, на твой взгляд, наилучшие шансы проявить себя в многоборье?
 
- Наша сборная - невероятно сильна. Каждый может проявить себя. Каких-то явных фаворитов нет. А в многоборье я топлю за Славика Деулина (смеется).
 
 
Страница Кубка России-2017 в Москве на сайте ФСР
 
Страница Кубка России-2017 в Москве в VK
 
Страница Кубка России-2017 в Москве в facebook
 
Календарь всероссийских соревнований
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру, Сибирское Здоровье. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР