Новости автора «Александр Ельков»

Клуб 7 Вершин продолжает публикацию фотографий, присланных на конкурс «Мисс Горняшка – 2020». Большое спасибо всем, принявшим участие в конкурсе!

Все фотографии пока вы сможете посмотреть здесь>>>>>>>

Мы приглашаем Вас принять участие в фотоконкурсе «Мисс Горняшка»!

Условия участия: для голосования принимаем не более трех фотографий от каждой участницы.

Отправляйте три фото в горах с указанием ФИО, места съемок и названием фотографии на почту: info@gornyashka.ru.

Мы будем принимать ваши фотографии до 1 мая!

1 мая мы откроем голосование на нашем сайте и выберем победителей. Следите за нашими новостями!

Новые работы:

Автор: Людмила Керженцева

Место - Гора Иремель.

Название "Сердце в горах"

Место - Хребет Зюраткуль.

Название "Место Силы"

Место - Усьвинские столбы.

Название "Крылья Усьвы

Автор: Натали Эрбет

Автор: Мария Кириенко

Абхазия, 7 озер

Непал, держим путь на Айленд-пик

Казбек, прогулки над облаками

Автор: Оксана Наздрачева

Архыз. По пути на Софийские озёра

Домбай . Ледник Алибек

КБР . Озеро Гижгит

Автор: Анна Серова

Автор: Татьяна Габова

Горнолыжный курорт «Архыз» 2020.

«Лёд плавится»

Таня и Юля

Автор: Алевтина Иванова

«Эйяфьядлайёкюдль.... кто не выговорил — улыбается, кто выговорил - тоже))»   — Исландия, район вулкана Эйяфьядлайёкюдль

«Горы, снег, солнце и Мечта» — Непал, подходим к озеру Тиличо

«Улетела, но обещала вернуться» — Камчатка, Ключевская группа вулканов

Клуб 7 Вершин продолжает публикацию фотографий, присланных на конкурс «Мисс Горняшка – 2020». Большое спасибо всем, принявшим участие в конкурсе!

Все фотографии пока вы сможете посмотреть здесь>>>>>>>

Мы приглашаем Вас принять участие в фотоконкурсе «Мисс Горняшка»!

Условия участия: для голосования принимаем не более трех фотографий от каждой участницы.

Отправляйте три фото в горах с указанием ФИО, места съемок и названием фотографии на почту: info@gornyashka.ru.

Мы будем принимать ваши фотографии до 1 мая!

1 мая мы откроем голосование на нашем сайте и выберем победителей. Следите за нашими новостями!

Новые работы.

Автор: Анастасия Давыдок.

Трекинг в Приэльбрусье

В альплагере Казбека

На скалах Карелии

Автор: Анна Завгородняя.

Все фото сделаны в Хибинах, (август 2018 года) 14-дневный поход, 3 человека и собака - для всех это был первый поход в жизни!) так и началась моя «горняшка».

 В этом году я надеюсь закрыть программу «Высотный дубль - Казбек+Эльбрус».

Переход где-то между перевалами, поэтому и улыбаюсь.

Перевал Восточный Арсеньева, высшая точка. Или как я впервые проехалась на сыпучке метров 5 вниз вспомнив попутно всю жизнь.

- Ань, ты карту, кажется, вверх ногами держишь!

Автор: Ольга Туюшова.

2019 Учусь летать (стеснительный Эльбрус)

2019 Единороги на Эльбрусе

Ушба в зеркале (Грузия)

Автор: Олеся Грехова (Бурятия г. Улан-Удэ). 

 Сердце Мамая 23.03.2020 (Бурятия)

Эльбрус 8.09.2018 г (Я ещё вернусь)

Пик Черского 1.09.2019 г (озеро Сердце) 

Автор: Акмарал Хамитова. 

Казахстан г. Алматы - Пик Турист.

Казахстан г. Алматы - Бутаковский водопад.

Казахстан г. Алматы - Озеро Маншук Маметовой.

Автор: Бибигуль Торемураткызы. 

Пик Комсомола ( пик Нурсултан ) г. Алматы 7 июля 2018 г. Высота 4330 м 

Название: Первое восхождение или в поисках зимы.

Пик Турист, высота : 3954 м 

Название: Нирвана

Большой Алмаатинский Пик, высота 3681 м 

Название: любовь с первого взгляда 

Автор: Ольга Давленбаева.

Клуб 7 Вершин продолжает публикацию фотографий, присланных на конкурс «Мисс Горняшка – 2020». Большое спасибо всем, принявшим участие в конкурсе!

Все фотографии пока вы сможете посмотреть здесь >>>>>>>

Мы приглашаем Вас принять участие в фотоконкурсе «Мисс Горняшка»!

Условия участия: для голосования принимаем не более трех фотографий от каждой участницы.

Отправляйте три фото в горах с указанием ФИО, места съемок и названием фотографии на почту: info@gornyashka.ru.

Мы будем принимать ваши фотографии до 1 мая!

1 мая мы откроем голосование на нашем сайте и выберем победителей. Следите за нашими новостями!

Новые работы.

Автор: Екатерина Сафонова, (Санкт-Петербург).

Фото сделаны в Гималаях

Автор: Анна Леликова

Россия, Кабардино-Балкария, Джилы-су

Автор: Алена Папашвили.

Извините, не подскажете, правильно держу ледоруб ?

... 5 часов до штурма. Фотостарт.

... Когда узнала, что Абрамов тоже сегодня штурмует Эльбрус.

Автор: Елена Сёмина.

Эльбрус, январь 2020

"Смотреть в одном направлении"

Автор: Татьяна Лебедева.

Если Олимпиада не идет к нам, то тогда мы бежим к ней ( г. Олимп на заднем плане, Греция)

С ног нá гору (Килиманджаро)

Посекретничаем о долголетии? ( Килиманджаро)

Автор: Александра Матвеева, 9 лет.

Дети гор (Джилы-су)

Задабривание Олимпийских богов (г. Олимп на заднем плане)

Когда я вырасту, я повторю это на вершине (у подножия Килиманджаро)

Спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв, спасибо тем, кто уже готовит свои фотографии, спасибо тем, кто решиться на участие позже! Клуб 7 Вершин начинает публикацию фотографий, присланных на конкурс «Мисс Горняшка – 2020».

Мы приглашаем Вас принять участие в фотоконкурсе «Мисс Горняшка»!

Условия участия: для голосования принимаем не более трех фотографий от каждой участницы.

Отправляйте три фото в горах с указанием ФИО, места съемок и названием фотографии на почту: info@gornyashka.ru.

Мы будем принимать ваши фотографии до 1 мая!

1 мая мы откроем голосование на нашем сайте и выберем победителей. Следите за нашими новостями!

Автор: Татьяна Куликова.

Перевал Загеданский. Архыз. Название фотографии – «Красавица Шхуанта».

Спуск к Аккемскому озеру. Алтай. Название фотографии – «Не кантовать».

Арка дружбы народов. Грузия. Название фотографии - «Полетаем?)»

Автор: Лиана Комарова.

Две фотографии, сделанные на Эльбрусе.

Автор: Анжелика Миконова.

Крым. Гора Коклюк. Йога в горах.

Крым. Счастье в горах.

Крым гора Сокол. «В рамочке».

Автор: Александра Черкас.

«3 девицы-проводницы» Верхние Шауртинские ночевки, Кавказ.

Автор: Полина Хисамутдинова

Камчатка - вулкан "Плоский Толбачик"

Крым - Чуфут-Кале

Камчатка - "Плоский Толбачик"

Автор: Анастасия Пугачева.

Ергаки (Пик Птица) — «Чувство легкости есть».

Усть-Мана — « Море не по колено, горы не по плечу».

Малый Борус - «Туда, где телефоны не ловят».

В первой половине марта группа единомышленников, друзей и постоянных участников наших путешествий посетила Шпицберген по программе Полярный экспресс" проекта «Горняшка». 

  В составе команды были: Ирина Логинова, Георгий Тимошенко, Дмитрий Германов и их польский товарищ Кшиштоф Дрзизга. Монтаж видео - Ирина Логинова, gps-трекер - автор Денис Кожин.

Ирина Логинова (фейсбук): … Более 470 км на снегоходах за 5 дней по бескрайним просторам Арктики; бесконечная смена погодных условий - от слепящего солнца и минус 39, до слепой белой мглы; замерзающий визор шлема, обмороженные лица и нулевая видимость. Сейчас все проблемы поездки стёрлись, а остались только классные образы и сюжеты природы и увиденных мест! Трудности забываются, впечатления остаются навсегда! Путешествуйте!! Это того стоит!

Друзья, Клуб Больными Горами не унывает в это непростое время! Наконец-то есть время предаться воспоминанием и сделать ревизию всех фотографий, накопившихся за год.

 Мы приглашаем всех прекрасных девушек и женщин, любящих горы и восхождения, принять участие в фотоконкурсе «Мисс Горняшка»!

 Условия участия: для голосования принимаем не более трех фотографий от каждой участницы.

 Отправляйте три фото в горах с указанием ФИО, места съемок и названием фотографии на почту: info@gornyashka.ru

Мы будем принимать ваши фотографии до 1 мая!

1 мая мы откроем голосование на нашем сайте и выберем победителей. Следите за нашими новостями!

Группа единомышленников, друзей и постоянных участников наших путешествий отправляется на Шпицберген.   В её составе: Ирина Логинова, Георгий Тимошенко, Дмитрий Германов и их польский товарищ Кшиштоф Дрзизга.

Программа Полярный экспресс с 9-13 марта…

Архипелаг Шпицберген. Норвежский Свальбард. Русский Грумант. Самое сердце Арктики. Один шаг до Северного полюса. Гренландское море, ледники, горы, северные олени, нерпы.

Самый популярный снегоходный тур, главными достоинствами которого являются небольшое количество дней и насыщенность программы всеми доступными достопримечательностями зимнего Шпицбергена, включая жемчужину Шпицбергена – поселок Пирамида.

Общая протяженность маршрута: 500 км за 4 ходовых дня. Участники посетят много знаковых мест, узнают о полярных путешественниках и ученых, с чьими именами связана история Шпицбергена.

Пожелаем участникам хорошей погоды, отличной компании и увлекательного путешествия в Арктике!

Андрей Шатьков вернулся из Марокко, со своего первого восхождения. Вместе с местным гидом он поднялся на высочайшую гору страны – Джебель Тубкаль.

Андрей поделился своими фотографиями и впечатлениями.

"Мне всё понравилось, отличный опыт. Единственное, что мне пока не с чем сравнивать.

Мне показалось мероприятие опасное, но это я думаю, что это неотъемлемая часть восхождений"

Совершить восхождение на Тубкаль можно в любые удобные даты.

Программа

Андрей Шатьков завтра вылетает в Марокко, чтобы совершить свое первое в жизни альпинистское восхождение.  И первой горой должна стать высочайшая вершина страны, гора Джебель Тубкаль в Атласских горах.  Хорошая идея отметить праздник Защитников Отечества 23 февраля в горах! Поездка состоится в рамках Проекта Горняшка – бюджетные восхождения и походы с местными гидами. По информации наших партнеров, весна уже пришла в этот регион, снег на маршруте почти стаял и кошки уже не пригодятся. Пожелаем Андрею удачного восхождения и благоприятной погоды! Ну а после восхождения - погружение в медину Марракеша, в восточный колорит города, его  культуру и ароматы.

Совершить восхождение на Тубкаль можно в любые удобные даты. Программа.

68-летний француз Марк Батар, в рамках подготовки к бескислородному восхождению на Эверест в честь своего семидесятилетия, дважды поднялся на вершину Аконкагуа. У подножья горы он познакомился с Нимсом.

Непалец уже реализовал свою программу достижения невозможного, француз – только в начале пути.

Как ранее я писал, в молодости Батар был «всемогущим». И в Альпах, и в Гималаях, и в других районах француз делал то, что до сих пор удивляет специалистов. Самый известный   его рекорд скорости бескислородного восхождения на Эверест с юга не побит до сих пор. 22 сентября 1988 года Батар прошел маршрут из базового лагеря до вершины за 22 часа 29 минут. При этом маршрут не был обработан как сейчас, не было перильных веревок, кроме как в ледопаде Кхумбу. На меня еще больше впечатление производит его предыдущее восхождение. Знаменитое Западное ребро Макалу, которое считалось сложнейшим маршрутом Гималаев в 1971 году, Марк прошел в апреле 1988 года за 18 часов! И совсем без предварительной обработки.

В первой половине 90-х Марк Батар много работает гидом, в том числе в Гималаях. Он также является общественным активистом, с помощью фондов занимающийся и работой с молодежью, и помощью жителям Гималаев. Однако затем случился в жизни «облом». В середине 90-е годы у Батара случился конфликт с участниками его экспедиции, против него даже уголовное дело заводили по претензиям клиентов. Кто там и насколько был прав уже не важно. И было ли это основной причиной ухода Батара в тень. Но на долгие годы Марк из альпинизма ушел. Детей воспитывал, внуков потом, стал профессиональным художником, писал книги - жил уединенно и далеко от горного сообщества.

И вдруг 20 лет спустя, его прорвало. Он словно осознал, что скоро исполниться 70! Ну и пора совершать новые подвиги. В спортивном плане Батар запланировал бескилородное восхождение на Эверест. Пока самым великовозрастным восходителем, поднявшимся на высочайшую вершину мира без дополнительного кислорода, является итальянский гид Абеле Блан. Ему на момент восхождения было 55 лет. Марку планирует это сделать в 70. Кстати, напоминаем, что в этом году рекорд Блана намерен побить Александр Абрамов. Ему недавно исполнилось 56 и в мае он намерен попытаться взойти на Эверест без использования искусственного кислорода.

В общественном плане Батар ставит также очень амбициозную цель. Он собирается построить в Непале школу гидов HIMS (Гималайская международная горная школа) по образцу французской.

Но лучше, и только для жителей горных стран. Под его критерий +5000 метров подходит и Россия. Там будет собственная методика подготовки, учитывающая специфику работы гидов на высоте.

Остается добавить, что в своих проектах Батар полагается на помощь одного друга, который во Франции является очень большим авторитетом. Это Эмануэль Пети, капитан футбольной сборной 1998 года, тогда впервые ставшей чемпионом Мира.

В свою команду Батар пригласил двух горцев пакистанца Али Садпару и непальца Пасанга Нуру. Вместе они уже прошли пару «сборов» в Альпах, совершили там ряд зимних и летних восхождений.

Какая-то инверсия, уж очень рослый шерп. Рост Батара 167 см.

Объявленный ранее план сразу же стал подвергаться корректировкам. На весну 2020 года был запланирован маршрут Бонингтона на Аннапурну. Потом Батар заявил о классическом маршруте, сейчас нацелился на голландский маршрут.

На лето 2021 года планировалась экспедиция на К2. Сейчас речь идёт о Западном ребре Макалу. Будем с интересом следить!

Марк Батар на Монблане зимой с Али Садпара и Пасанг Нуру

Новости Проекта Горняшка с Килиманджаро. Игорь и Алексей Дашевские совершили успешное восхождение на крышу Африки вулкан Килиманджаро (5895 м) по маршруту Мачаме. Погода на подступах к вершине была разная, но в день штурма светило солнце. Они стояли на вершине (Ухуру - пик свободы на суахили) 31 января 2020. Вокруг открывались колоссальные виды насколько хватало глаз на саванны вокруг и кратер вулкана совсем рядом. Редкие моменты! Сейчас команда отца и сына строят дальнейшие горные планы и выбирают следующую вершину! Наши поздравления - с Вершиной!

Долгие годы Непал находился в полной изоляции от мира. С севера эта страна ограничена Гималайским хребтом, который венчает самая высокая вершина в мире — Эверест, на юге — непроходимые болотистые джунгли. В Непал веками не пускали иностранцев, он был одной из самых недоступных и загадочных стран мира.

В 1951 году, когда бывший танцовщик из Одессы Борис Лисаневич впервые приехал в Катманду, здесь царило средневековье — ни водопровода, ни канализации, ни электричества. Сама мысль развивать в этих местах туризм казалась дикой – пожалуй, она могла прийти в голову только одесситу.

Лучшая подробная статья от Виталия Томчика… 

Книга посвящена его Трансантарктическому походу, который был завершен примерно год тому назад. Сейчас газета New-York Times включила книгу Колина О’Брэйди в десятку лучших. Автор и главный герой очень гордится успехом. Колин утверждает, что написать книгу было едва ли не самым трудным делом в его жизни. Но он обошелся без помощи профессиональных литераторов, руководствуясь одним главным принципом – быть откровенным и простым.

Трансантарктический переход (Messner start – South Pole - Ross Ice Shelf) - около 1500 километров за 54 суток на лыжах без посторонней помощи и забросок.

Интересно, как Колин в своей книге комментирует упреки специалистов по поводу своего антарктического похода. В специальной прессе указывается, что походы и его и Радда нельзя считать автономными без поддержки. Дело в том, что на втором этапе похода от Полюса к берегу оба путешественник шли просто по дороге, которая проложена американскими тракторами, снабжающими американскую базу на полюсе. Так что и Колину и Лу не было необходимости терять время на поиск пути, на ориентировку, да и все возможные препятствия были обработаны и укатаны большегрузными транспортами.

Он и здесь опережает своего оппонента из Великобритании Лу Радда, который на том же маршруте шёл с небольшим отставанием и финишировал вторым. Бывший военный Радд планирует выпустить в свет свою книгу в июне.

Колин О’Брэйди, бывший профессиональный триатлонист из Орегона, которому в марте исполнится 35 лет. Он прославился своим рекордным походом по программе «Семь вершин плюс два полюса» - 139 дней в 2016 году. Затем американец установил в 2018 году рекорд скорости прохождения 50 высочайших вершин 50 штатов своей страны – за 21 день и 9 часов. И вот недавно О’Брэйди поучаствовал в еще одном выдающемся рекорде. Вместе с командой он прошел на веслах маршрут из Южной Америки в Антарктиду через страшные волны пролива Дрейка. Примерно 1000 километров за 13 суток.

Колин не был инициатором и автором идеи. Однако без авторитета О’Брэйди собрать деньги на этот весельный поход было бы на два порядка сложнее. Или вообще невозможно. Шесть человек гребли почти без остановок в режиме – трое за вёслами, трое отдыхают. По 90 минут. Смелость и дерзость победили грозные воды Южного океана, честь и хвала победителям! Все остальные участники были опытными гребцами, поплававшими по другим океаническим водам. Лидером был Fiann Paul,   а с ним Cameron Bellamy, Andrew Towne, Jamie Douglas-Hamilton и John Petersen.

Нет сомнения, что Колин О’Брэйди задумывает новый подвиг. Однако сейчас он переключился на семейные дела. А именно, Колин обещал своей супруге Дженне Бесо сходить с нею на Эверест.

Ну, для себя решил, что надо бы подняться на высочайшую вершину мира и по другому пути. Ходил с Непала, теперь собирается сделать это из Тибета. Правда, сейчас из-за этого самого коронавируса сезон с китайской стороны будет, весьма возможно, сорван.

Шел 11ый час с момента старта — в голове пустота, ноги не держат, но кое-как топают вперед, руки опираются на палки страхуя от заваливания набок, картинка в глазах двоится, горло пересохло. Чтобы выдавить из себя звук надо набрать воздуха в легкие, которого и так не хватает. Приступы тошноты останавливают шаг, моя группа ушла вперед, сзади никто не догоняет и рассчитывать мне не на кого. Вдруг поднимаю голову и вижу как навстречу идут мужики из МЧС, один протягивает мне платок пропитанный нашатырем. Остаются считанные шаги до вершины Эльбруса на высоте 5642 метра…

Идея покорить вершину Эльбруса поселилась в моей голове после просмотра кругосветки Алексея kamerzanov. В горах я был много раз катаясь на сноуборде, один раз забрался в кедах и кофте на вулкан Тейде в Испании (2300м -> 3700м), на этом весь мой опыт альпинизма заканчивается. Прошлым летом я активно катался по Москве на прокатных великах и под закрытие сезона проехал аж 100 км за 7 часов, поэтому идея пойти на Эльбрус показалась мне логичным продолжением абсурдных поступков. Но чтобы идея стала окончательно бредовой, я решил не готовиться в плане физической формы — ведь 7 сезон Игры Престолов будет поважнее. Путевку и билеты оформил в мае и стал ждать августа на диване с айпадом. По видосикам я понял, что в основном туда идут люди плохо подготовленные, но поскольку я физически здоров и офигенно готов (см опыт выше), то для меня это будет раз плюнуть. Боялся лишь, что будет маловато приключений и нагрузки, поэтому заранее узнал, что можно бесплатно сгонять и на вторую вершину Эльбруса в день восхождения на первую. Что ж, такой расклад был мне по душе, и я радостно отправился в путь навстречу приключениям!

Организация

Покорять вершину Европы можно с юга, как делают нормальные люди, или с севера как одичалые. По времени подъем может длиться от 3х дней до бесконечности и это не шутка – гора забирает несколько десятков покорителей в год. Представляю какая получится армия, если их поднимет Король Ночи. Стандартная программа, которую выбрал я, предлагала пойти с юга и уложиться в 7 дней, что на самом деле весьма разумно для новичка, ибо не престало жителям Вестероса тратить много времени в Черном Замке. А условия проживания на горе, поверьте, не лучше, чем в Ночном Дозоре, так что от прямого сравнения тут, боюсь, не уйти.

Наш отряд собрали из 8 бойцов из разных земель, один вообще оказался с Железного Острова (который Великобританией в миру зовется). Во главе отряда стоял опытный волк – 215 восхождений и столько же спусков, это важно. Порядок в отряде был армейский – нас строили и вооружали как на битву против Ланистеров, это вам не в порту развлекаться по системе все включено. Одежды и доспехов у каждого было столько, что можно было одеть всех торговцев в блошином конце. От этого рюкзаки у некоторых были больше, чем они сами. Но настрой у всех был боевой, поэтому мы радостно переживали все невзгоды и лишения.

Начало

В первый день подготовки нас пустили прогуляться вверх по склонам горы Чегет, чтобы запустить процесс акклиматизации. Надо признать, что именно этот процесс является самой большой проблемой и что подготовиться к нему на равнине невозможно – можно только пережить. Акклиматизация обычно наступает на третий день, так что в первый я резвился на склоне словно молодой бычок из анекдота про телочек – так меня оценил наставник. Мы славно потрудились на склоне, поэтому заслужили отличный обед и вечер отдыха.

Полный размер

Вдыхаем здоровье

Полный размер

Чегет — начало пограничной зоны с Грузией

Полный размер

Альтернативный маршрут для разминки, коровник действует как ускоритель благодаря запаху

Полный размер

Национальный Парк Приэльбрусье, где мы и жили

На следующий день предстояло заселиться в тот самый Черный Замок на высоте 4000 метров, набор высоты составил почти 2000м за день, благо мы преодолели его на трех подъемниках и ратраке (читай – драконе). Тут можно начать говорить о том, что такое восхождение не является честным, но если идти с самого низа – то это либо спортивный забег на время, либо безумие на несколько недель. Так что не стоит тратить силы на высоты до 4000м на Эльбрусе – для этого есть Чегет и горки пониже. Разместившись в тесных вагончиках, мы вышли на ледник – как же я мечтал о прохладе этим летом! Поупражнялись с оружием (читай – ледорубом) и щитом (страховкой), все с легкостью овладели навыками экстренного торможения на склоне.

Полный размер

Ледоруб — вещь!

В конце второго дня нас ждала мучительная ночь в Черном Замке — из-за резкого набора высоты и недостатка жидкости в организме (банально забыл воду) акклиматизация началась раньше и проходила жестче. Я задыхался, меня бросало то в жар, то в холод, чувствовалась слабость и впервые возник вопрос «зачем я это делаю?». Не мог уснуть я, не могли и другие – горняшка к нам пришла также быстро и внезапно словно набег одичалых на южные земли. Иногда я представлял, что ко мне подойдет рыжеволосая Игритт и прошепчет «Ты ничего не знаешь, Джон Сноу», но вместо этого я жадно пил воду и звал своего друга Питэра Железнорожденного помочь мне вылезли из спальника. Да, та ночь была темна и полна ужаса, но что было на Эльбрусе – остается на Эльбрусе.

Тренировка

Следующее утро мы встретили поломанными, а поскольку душа нет, то и слегка одичалыми. Наставник дал команду собираться сразу после завтрака, тк предстояло дойти от лагеря до скал Пастухова (4000 -> 4800м), а затем вернуться к обеденной трапезе. Легко сказать, труднее сделать – я грустил в конце отряда. Погода быстро менялась, но мы справились с задачей за каких-то 4 часа. Тогда я, наверное, впервые за много лет хорошенько вымотался. Истории про недостаток кислорода оказались правдой – с каждым шагом вниз со скал Пастухова мое настроение улучшалось многократно. В голове крутилась мысль – если мы еле-еле дошли до 4800, то как идти выше? Но логика в том, что если ты дошел до 4800 и вернулся спать на 4000, организм запомнит эту высоту и в следующий раз ты пойдешь с 4800 выше как будто ты начал на 4000. Да, такой вот каламбур, но на самом деле работает. Там же, на скалах Пастухова, мы приняли однозначное решение брать дракона в день подъема, чтобы добраться из лагеря до скал, иначе мы просто не дойдем до цели как Роб и Кейтлин Старк. Согласитесь, не хотелось бы повторить их судьбу. Тут опять же можно говорить о честности восхождения, но друзья – без ратрака подъем на Эльбрус носит чисто спортивный характер, а мы – обычные новички. Это все равно, что драться с Серым Червем, если ты – Сэмвелл Тарли.

Полный размер

На месте сгоревшего Приюта-11

Полный размер

Пока еще тепленькие и живенькие

Восхождение

Команда подъем была в 00-30, завтрак в 01-00, вышли мы из лагеря на штурм вершины в 02-00. Расписание жесткое, поскольку завязано на движение ратраков, которые последовательно поднимают несколько групп. С учетом настоящей зимней пурги (winter is coming, всех же предупреждали!) наш старт вовсе не был ранним, как может показаться. Примерно в 02-30 мы оказались на скалах Пастухова продуваемые всеми ветрами и засыпаемые снегами – наш отряд начал героическое восхождение в полной темноте и тишине. Поглядеть на наш подвиг были вызваны еще два гида – молодые бойцы из местных земель, они замыкали группу и помогали прокладывать тропу.

Полный размер

Питэр, смотри на гору!

Полный размер

Питэр, сфоткай меня — ору я и протягиваю ему телефон

Вопреки ожиданиям, рассвет не прибавил сил – мы лишь увидели насколько бесконечен и мучителен был траверс вдоль восточной вершины. Мы шли уже часа 3 или 4, когда достигли примерно 5100, горняшка начала подступать снова. В этот раз я боролся горячим чаем и сникерсом – становилось чуть легче, но горло пересыхало вновь и вновь. Нас обогнали несколько отрядов, поскольку один шаг в 4 секунды – это все-таки медленно. Но таковы правила – гид должен обеспечить подъем всех бойцов, поэтому крадемся со скоростью заключенного перед казнью.

Полный размер

Привал в начале траверса, пурга спустилась ниже

Полный размер

Но новый порыв не заставил себя долго ждать, мы снова превратились в Йети

Полный размер

Главное в горах — мазать губы

Солнце уже было высоко, когда мы, наконец, оказались на седле, хотя правильнее назвать это место плахой. Там решается судьба каждого – либо ты используешь остаток сил, чтобы безопасно спуститься, либо ты принимаешь безумное решение двигаться дальше, не думая о последствиях в виде очень долгого спуска.

Полный размер

Питэр на седле

Полный размер

(качество айфон 4) А вот так дорога уходит выше — на западную вершину с конечной остановкой на 5642м. Уклон адовый, останавливаться на косой полке нельзя! Идти по видимой части больше часа точно, а там еще как минимум столько же невидимой

Полный размер

Но можно развернуться и двинуть назад на траверс…

В тот момент я подумал – если бы седло было вершиной, для меня испытаний было бы достаточно, но у горы иное мнение. Это было примерно 60-65% пути до вершины — оставалось не так много, но помноженное на крутизну подъема и еще меньший кислород, это было реально тяжелое испытание. Хотя это сейчас я так логично рассуждаю, а на седле я думал только о том, как бы отлить не испачкав штаны и страховку. Но дела оказались куда хуже, чем я думал – чай внезапно покинул меня, организм подал в отставку и требовал прекратить насилие. Я был не одинок – некоторые просто валялись в снегу как убитые, другие положили головы на колени изображая крылатую фразу «абонент временно недоступен». Наверное, со стороны мы казались стайкой упоротых наркоманов, некоторые из которых крепко торчат, а другие их догоняют. Но дело было на 5200м, а там своя атмосфера.

В итоге с помощью какой-то матери мы тронулись в путь на косую полку. Из-за обезвоживания часть мозга отключилась, поэтому дальнейший путь я помню смутно. Это с одной стороны хорошо – если бы мне сказали, что мы идем уже 9 часов и до вершины еще минимум час, то я бы рухнул заживо, а с другой – перед восхождением я ведь хотел полюбоваться красотами. Наивный! Хорошо, что телефон работал – красотами я теперь любуюсь на экране и немного перед зеркалом, залечивая обмороженный нос.

Полный размер

Еще немного

Но красоту я все же смог почувствовать, когда вышел на финишную прямую, откуда открывался вид не пьедестал – небольшой холм залитый солнцем и занятый в тот момент шестью неграми из Южной Африки. Эти ребята вышли на два часа раньше нашего и добрались до заветной тумбы всем отрядом. Как потом они уместно охарактеризовали погодные условия, процитировав Джесси Пинкмана – Russian weather is a bitch! Шучу, там было без слова weather. И Russian. Я же забрался на холм последним в своем отряде и провел на вершине от силы минуты три. Хорошо, что успел сделать немного снимков, иначе восхождение просто бы вылетело из памяти как плохое воспоминание.

Полный размер

Вид с холма на финишную прямую — тропа очень пологая, но идти сил все равно нет

Полный размер

Вершина — лишь полпути!

Спуск

Восхождение на Эльбрус бывает двух категорий – тяжелое и очень тяжелое. Угадайте, какое было у нас… Спуск имеет такую же классификацию, тут зависит от погоды и физических способностей. Мне спуск показался просто тяжелым, кого-то он потрепал сильнее из-за прежних травм или просто непереносимости длительной нагрузки на колени. Из-за этого можно наблюдать картину как гиды обвязывают веревками ноги некоторых бойцов и просто волочат их вниз по склону, дабы побыстрее насытить кислородом пока еще живое тело. Зрелище с одной стороны напоминает детские забавы, а с другой навевает дурные мысли. Я спустился стоя на своих двоих – пусть не быстро, но сам. За все время поездки я не принял ни одной таблетки или добавки. Да, я шатался и не мог стоять прямо, да у меня двоилось в глазах, да я стер себе ноги и обморозил нос, но я сам добрался до вершины и спустился с нее! Там наверху мне было ужасно плохо, я как будто постарел на 50 лет и волочил ноги, опираясь на палки, как старый дед. Но с каждым метром спуска я приходил в себя, усталость испарялась также быстро как появляются и погибают герои в Игре. По возвращению в стартовый отель на высоте 2000м в тот же день, когда мы делали восхождение, я даже подумал – а не прогуляться ли мне перед ужином?

Полный размер

О, этот вид я запомню надолго. Скалы Пастухова — это небольшая клякса посередине правой вершины, далее строго наверх и налево на траверс

Так закончилось это безумное приключение, которое показало границы наших возможностей. Я еще не до конца осознал, что это все произошло со мной по-настоящему. Покорение горных вершин — это новая реальность, новое измерение собственных возможностей и новые открытия. Я желаю УДАЧИ всем тем, кто отважится на подобное, и я безмерно уважаю тех, кто болеет горами. До встречи на спуске с вершины!

Полный размер

 

Правильный оператор — основное слагаемое успеха

 

 

ИСТОЧНИК

 

Программы Клуба 7 Вершин и Проекта Горняшка по Эльбрусу

 

Также интересно почитать о других восхождениях Романа Венедиктова:

Килиманджаро в новогоднюю ночь

Аконкагуа — школа жизни, часть 1

Аконкагуа — школа жизни, часть 2

Аконкагуа — школа жизни, часть 3

 

 

 

 

Роман Венедиктов поднялся на высочайший вулкан Северной Америки гору Орисаба (5700 м) в Мексике в рамках Проекта Горняшка, то есть, с местным гидом. Восхождение проходило в непростых условиях, и Роман подробно описал, как это было в своём блоге. Спасибо за захватывающий рассказ и великолепные фотографии! Редакция.

Роман Венедиктов. Пик Орисаба — сквозь пыль и ветер

Не хвастовства ради, а статистики для – это моя пятая вершина! И пусть высота Пика Орисабы, 5700 метров, не рекордная и технически сложностей преодолевать не пришлось, все же я получил порцию опыта и приключений сполна. Постараюсь поделиться эмоциями и впечатлениями, вдруг кого-то зацепит и он также откроет для себя этот мир заново, как однажды у меня случалось на Эльбрусе.

Еще год назад писал, что между Орисабой и Аконкагуа выбрал последнюю, так что теперь настал черед лететь в Мексику. После Аконкагуа я, честно, не боялся идти на Орисабу — не было привычного легкого мандража, какой охватывает перед чем-то большим и неизвестным. Тут все казалось «по-простому»: высота 5700 и ледник с зигзагообразными тропами как на Эльбрусе, вулканические трекинговые тропы как на Килиманджаро, латинские города и мотивы как в Аргентине. С таким подходом был большой риск недооценить Орисабу и подойти к ней слишком легкомысленно.

Со мной так и случилось, поэтому я не готовился: все необходимые вещи были в наличии, «физуха» в целом на хорошем уровне, поскольку каждый выходной летом осенью и зимой мы работали в лесу, расчищая упавшие деревья. Вся подготовка свелась к выбору билетов и, как и год назад, я выбрал остановку в Амстердаме на 5 часов, чтобы увидеться с сестрой. Сестра, увы, улетела из города грехов день назад, поэтому я максимально старался заблудиться, чтобы потом искать обратный путь к центральному вокзалу. Веселый маффин уже однажды там пробовал и впечатления были не очень, поэтому за неимением других приключений решил попробовать его снова. Было немного страшно, что накроет до самолета, я заблужусь в аэропорту или меня не пустят внутрь, поэтому решил пронести его прямо к гейту. Рюкзак застрял на сканировании и я почему-то был на 100% уверен, что это не из-за маффина – ведь какой рентген определит вещества в обычной выпечке? Они посмотрели только Go-Pro, обошлось. Эффект от маффина я не почувствовал, но помню, что через час после взлета уснул, а когда открыл глаза – до посадки оставалось примерно столько же. «Странно» – подумал я, ведь по расписанию мы должны были лететь 12 часов.

Мехико – огромный мегаполис с населением более 20 миллионов человек. Размах впечатляет! Знакомые по Аргентине улочки с широкими тротуарами и невысокими разноцветными домишками, геометрически правильная сетка кварталов, стритфуд и Старбакс на каждому углу – комфортно ориентироваться в городе было легко. Первым делом – дом-музей Троцкого. Внутри большие группы иностранцев разглядывают длинную цепочку стендов по истории России от Николая II до Ельцина. Фотографируют аутентичные интерьеры, мебель и вещи семьи Троцкого, слышны после школы позабытые, но на любом языке понятные слова «социализм», «революция» и конечно, «Ленин». Есть бесплатный Wi-Fi, так что могу смело утверждать, что я зачекинился в доме у Троцкого.

Так странно получилось, что основная российская группа 7 Вершин стартовала по той же программе за день до меня и мы это поняли, лишь когда увиделись в отеле за завтраком. Перекинулись парой слов, пожелали друг другу удачи. Про себя подумал – было бы круто к ним присоединиться, но идти вдвоем с местным гидом тоже неплохо. На следующий день по программе предстоял переезд в лагерь на подступах к вулкану Ле Малинче (4200 метров). Совет – если вам днем предложат пойти по туннелям внутри большого холма, на котором стоит большой храм – не идите! Это просто серия узких коридоров, в которых ты то и дело утыкаешься в стоящего впереди тебя туриста. С двумя британскими пенсионерами мы развлекали себя как могли — на чистом английском проклинали эти катакомбы на чем свет стоит. Бабушка уже в отчаянии как-то произнесла «I should have better done the reading». Do the reading – это же так круто сказано, берите на заметку.

Приют на Ле Малинче очень уютный и напоминает наши детские летние лагеря – в сосновом бору стоят маленькие домики корпуса для двух семей, по центру ресторан, рядом зоны для пикника и спорт площадки. Там мы познакомились с моим гидом Артуро. Он чистокровный мексиканец, но порядка 15ти лет жил в Британии и поэтому я его воспринимал скорее как европейца. Плюс он весьма неплохо образован и побывал во многих странах, поэтому наши темы для обсуждения не ограничивались горами и это было здорово. Среди прочего я ему рассказывал истории из книги про Cocal-Cola, что в Мексике используют эту газировку даже во время религиозных обрядов! Он не поверил, но сообщил, что по Мексика с населением 130 млн человек потребляет в 2 раза больше Колы, чем США с 327 млн человек. Также он удивил статистикой – порядка 60 000 тысяч человек в год убивали в Мексике в течение 2010х во время нарковойн. Вспоминая «Во все тяжкие» думаю, что в реальности далеко не все умершие вошли в статистику… Артуро говорит, что в последнее время Эверест сильно обесценился – типа передвигаешь ноги и движешься по перилам 100% времени, это уже не альпинизм. После он восторженно рассказывал про семитысячники на Памире – вот это альпинизм ! Самым удивительным было то, что Артуро, никогда не бывавший на Аконкагуа, от других гидов знал про наше героические восхождение год назад! Этот тесный горный мир…

 Тропа на Ле Малинче

Хорошо было вдвоем – весь домик в лагере был в нашем распоряжении. Мы разожгли камин, так как отопления в домиках нет. Меня это смутило – как обычные мексиканцы тут спят при 5 градусах тепла ночью в зимний период ? Артуро пожал плечами и сказал что-то типа «ну да, для них это выход из привычной зоны комфорта». Когда разгорелось пламя, я заметил другую особенность домика – щели на окнах и вокруг двери были просто огромные! С улицы задувал холодный воздух, а теплый со свистом улетал в трубу не успевая даже нагреть топку. А чтобы никто не угорел в домике ночью, в вытяжке нет заслонки, поэтому все тепло так или иначе уйдет в трубу. Так мы и легли спать — в термухах и под двумя пледами, замерзла правда голова.

Вышли затемно. Бросили баулы в машину Артуро и побрели вверх по лесной тропе. Он как-то сразу взял высокий темп, я же робко промолчал. В течение следующего часа то и дело расстегивал молнии и застежки, было жарко, но темп я держал. Рассвет мы встретили уже почти на выходе из леса, это где-то около 4000 метров. По дороге нам встретились лишь местные ребята и почему-то все толстые. То ли они так худеют, то ли идут на спор, но толстых мексиканцев в обычных кофтах и джинсах до 4000 метров там полно. А выше нет – ветер! На выходе из леса стоит предупредительная табличка, что после часа дня поход дальше запрещен – местным спасателям, видимо, надоело постоянно искать бедолаг вверх по склону. А как раз там самое интересное – скальный участок похожий на Монблан, но конечно, не такой высокий. Мы быстро дошли оставшиеся пару сотен метров до вершины и достали заготовленные бутеры. Путь до вершины занял 4 часа, вниз – 2, это был хороший результат.

На вершине Ле Малинче

Вид на Пик Орисаба

По возвращению в приют меня ждала радость – Dodge Ram 2500, на котором мы с Артуро должны были ехать в Заопан – приют возле Пика Орисаба. Ram лифтованный и на мудовой резине, но видно, что уставший от изнурительной работы в горах под нагрузкой. Пыльный раздолбанный интерьер, все скрипит и грохочет, но как ни крути, он хорош. Высокий, неуклюжий, шумный, кайф. Пикапы вообще популярны в Мексике, с их климатом и доступными запчастями под боком они живут долго – на дорогах полно F150 и Silverado всех поколений. Но еще больше радуют классические капотники – Kenworth с прямоугольной хромированной решеткой и фарами, наполированные диски и идеально чистые кузова. Плюс представьте в потоке старые Cadillac, Plymouth и даже Oldsmobile и вы перенесетесь во времена съемки Терминатора-2! На фоне них глаз режут современные Mazda, Kia и BMW, какие-же эти все автомобили… неуместные в Мексике.

НО бывает и так

Заопан – дыра мира, забытая Богом деревня вдалеке от трассы, где мусор перемешиваясь с грязью разносится по улицам ветром, а местные бухают и изредка занимаются земледелием. На этом фоне наш приют, похожий больше на хостел, казался настоящим оазисом, предлагающим все блага цивилизации в виде душа с теплой водой, двухъярусных кроватей с простынями и пледами. Это последняя точка Wi-Fi на пути к Орисабе, так что неудобств я не заметил. Именно в Заопане мы встречали Новый Год и это было весьма необычно.

НГ стол. Мне сообщили, что эта бутылка Колы может быть заполнена повторно. Верите ?

Две девушки из Аляски накануне сходили на Орисабу вдвоем без гида и делились впечатлениями, а в полночь все собрались во внутреннем дворе, где взрослые закрепили большую звезду, наполненную конфетами и сладостями, на натянутую веревку, а дети по очереди пытались ее разбить палкой под дружную кричалку. В гостиной горел камин, на стенах развешены фотографии владельца приюта, когда он активно ходил в горы, висят флаги и по углам разбросаны личные вещи и снаряжение гидов – я чувствовал себя как дома. Впервые нормально поспал несмотря на временную разницу, холод и ранние подъемы в первые дни.

Артуро сообщил, что мы выдвигаемся в базовый лагерь на Орисабе днем, поэтому я спокойно отдыхал один в большой комнате. Наконец ворота приюта открылись и во двор въехал здоровенный Suburban, из которого вышли, наверное, человек 7 или 8 и начали разгружать баулы с крыши – какая-то группа в ночь сходила на вершину и вот они уже в приюте с душем. Они все были уставшие и немногословные, но вполне живые, что меня порадовало. Мы загрузились в Шеви и под булькающий V8 выдвинулись в сторону базового лагеря. Грунтовая дорога идет через лес, часто попадались высокие корни и зыбучие пески в колее – все это наш Suburban преодолел играючи на понижайке. В очередной раз я подумал – какой же кайф кататься на таком американском ведре где-то в глуши через холмы и буераки, просто бальзам на душу.

 База OMG — Orizaba Mountain Guides.

 На фото 3 человека, найдите третьего

  По приезду в базовый лагерь мы с Артуро начали распаковывать вещи и готовить перекус, а водитель – ждать ту самую группу 7 вершин, которая на день меня опережала. Дело в том, что из-за плохого прогноза погоды они решились не идти на акклиматизацию на 4800, а сразу двинуть на вершину. И к 4м часам дня они все еще находилась где-то на маршруте, хотя обычно все приходят к обеду. Смеркалось, мы перекусили, а их все не было, но они спускались. Уже в темноте мы заметили пару шатающихся фонариков – два наших бойца с ошалевшими глазами и синими губами еле переставляли ноги и наконец добрели до лагеря. Спустя еще час или два пришла оставшаяся часть группы, их все торопили собирать вещи из палаток и ехать в Заопан. Мы прикинули, что они шли на вершину и обратно где-то 20 часов или даже больше! И это по хорошей погоде. «Странно» – подумал я и залез в спальник. Тут-то мои приключения и начались.

Моя палатка справа, слева поменьше — личная Артуро

Палатки в лагере все «местные», это не новые как обычно делает Клуб 7 Вершин в своих «домашних» лагерях вроде того же Аконкагуа. Оттого часть функций палатки, а именно растяжки, карманы и молнии могут работать не как нужно. В принципе это не было сюрпризом для меня, ведь на Килиманджаро были такие же палатки среднего качества и ничего, все было удобно. Но тут другое дело – под палаткой и вокруг на многие сотни метров – сплошной утрамбованный песок, а поскольку зимой там обычно засушливый сезон, нетрудно догадаться сколько пыли летает вокруг. Так вот, как только я залез в спальник и закрыл как мог все молнии, начал дуть ветер с той стороны, где была голова. Ветер налетал порывами, гнул внутреннюю стенку все больше и больше, а это означало, что внешняя «скорлупа» потеряла прочность – либо из-за слетевших растяжек, либо из-за слишком легких камней. Проблема была даже не в ветре, а в мелкой пыли, которую я чувствовал носом, когда она проникала сквозь молнию и покрывала ровным слоем спальник и вещи в палатке. Нужно было хорошенько натянуть внешний слой палатки, чтобы он рассекал ветер и не давал подниматься пыли.

Задача была понять логику порывов ветра и, улучив момент, сделать все быстро и четко. Я приготовился, осмотрел еще раз молнию и все швы палатки, прислушался к свободно болтающимся на ветру двум половинкам «входа» в палатку и начал свою спец операцию. Буквально через две секунды как я открыл основную молнию ветер задул в палатку СТОЛЬКО песка, что я уже не понимал зачем натягивать внешний слой! Кое-как его застегнув и закрепив петлю на булыжнике я закрыл за собой молнию и принялся оценивать ущерб. Пылью покрылись вся моя одежда, которая небрежно лежала на бауле, но это ладно. Когда полез в спальник, то даже через термуху ощутил горстки песка внутри и это было примерно как хлебные крошки в кровати, если вы понимаете о чем я. «Ладно, и так усну» – подумал я, лишь бы внешний слой держался. Прошло немного времени как вновь раздался хлопающий звук болтающихся половинок от входа. Приношу извинения, что так подробно описываю какой-то ветер и пыль, но в тот момент сильное раздражение вызывало осознание того, что все чистые вещи ими перестали быть просто из-за слабого крепления входа в палатку.

Не помню сколько продолжалась борьба с ветром и пылью, я вроде несколько раз еще пытался в темноте закрепить вход у палатки, но безрезультатно. Устав бороться с ветром я крепко уснул. Наутро непогода стихла, в легких ощущалась тягость, и я рефлекторно откашливал пыль. Днем погода была в норме, и мы сходили на 4800 без проблем. Темп был хороший, самочувствие без проблем. Где-то на этой высоте телефон Артуро поймал сеть, и мы загрузили прогноз погоды на ближайшие дни. По программе на следующий день мы должны были идти на вершину, но ветер был примерно как в тот момент – 40-60 км/ч на разных высотах. Начали обсуждать насколько это опасно и пойдем ли. Решили, что посмотрим ночью по погоде.

Днем произошли два события – спустился в лагерь мужик, которого развернули на леднике (примерно на 5000м) из-за ветра и приехали трое ребят – один из Франции и двое из Лондона. Эти двое веселые оказались – по их рассказу выходило, что на вулкан они вовсе не собирались, но почему-то захватили с собой в Мексику кошки и ботинки под них! Тут надо понимать, что во всей Мексике ледник есть только на Орисабе, остальное ходится просто в трекинговой обуви. Вообще я понял, что среди американских и европейских туристов популярна программа трех вулканов – первый не помню, затем Ле Малинче и потом сразу Пик Орисаба. Сразу – значит без дня акклиматизации. Для россиян же этот день ставят в программу и не зря – все же после долгих перелетов, сбитого сна, Ле Малинче и холодных ночевок в таких продуваемых домиках нужен день просто набраться сил. Короче говоря, эти трое должны были параллельно с нами идти на штурм ночью.

После ужина мы разбрелись по палаткам и тут снова началось шоу. Конечно, накануне я максимально натянул все стропы, закрепил булыжники и проверил молнии, поэтому надеялся спокойно поспать 5-6 часов перед выходом. Но у погоды были свои планы и как только стало темно я ощутил настоящий ВЕТЕР. Нет, это был не вчерашний забияка, который слегка трепал палатку. Это были настоящие «товарняки», приходящие откуда-то далеко с характерным гулом и обрушивающие всю свою мощь на единственные несколько препятствий во всей округе – наши бедные палатки. «Товарняки» приходили немного сбоку от входа, палатку начало кренить. Порывы были устрашающие и главное, абсолютно непонятные – как в свободном пространстве воздух в какое-то мгновение абсолютно статичный, а потом вдруг возникает мощнейший поток, который затем затихает до состояния штиля. КАК? Этот вопрос не давал мне покоя больше, чем сам ветер и пыль внутри палатки. Вообще я посмеялся над собой – «какая на фиг пыль, когда палатка еле стоит на ветру?» Какой же я дурачок был вчера, что расстраивался из-за этого.

Ситуация только усугублялась и уже было все равно как там болтается вход, так как пространство в палатке сузилось примерно вдвое. Во время таких мощных порывов растяжки палатки двигали булыжники к ее бокам, поэтому я довольно быстро оказался с одной стороны зажат баулом, с другой – полом палатки, который превратился в ее боковую стенку. Как потом выяснится, ветер был порядка 60-80 км/ч, это было действительно мощно. Что делать в такой ситуации? Вот как я размышлял:

Вариант первый – выйти из палатки и перейти в столовку, ее мощный каркас из алюминиевых труб должен выдержать бурю.

Вариант второй – оставаться в палатке и удерживать ее своим весом, пытаясь кое-как сохранить целостность каркаса.

Из-за лени и жажды приключений я выбрал второй, так как в первом случае велик был риск что-то потерять из вещей в темноте на ветру. А даже просто выйти из палатки в пылевую бурю в чем-либо было откровенно стремно.

«Товарняки» не прекращались: я снова и снова слышал приближающийся гул, а затем как будто двое или трое здоровых мужиков синхронно пинали палатку. Бывало даже так, что голова или ноги поднимались вместе с полом. Это уже было весело, смеялся в голос. Так я и скоротал время до часа или двух ночи, когда Артуро спросил меня — «Ну что, идем на вершину?»

Я очень четко ответил ему — «не хочу, чтобы ты меня развернул у входа на ледник», поскольку для меня были очевидны две вещи. Первая – ветер был сильнее вчерашнего, а если развернули мужика вчера, то сегодня вообще без шансов. И второе – у меня лишь одна попытка восхождения и не хотелось бы ее тратить так бездарно. «Да и вообще, на фига мне эта Орисаба сдалась?» – думал я пытаясь побольше завернуться в теплый спальник. Как вы понимаете, в ту ночь мы никуда не пошли.

С рассветом ветер полностью стих, я проснулся, ощущая легкий прохладный ветерок. «Откуда в палатке сквозняк?». Продрав глаза обнаружил прямо у головы большую дыру. В ногах молния тоже разошлась, так что внутри было свежо и очень пыльно. Несмотря на весь треш я был полон сил и энергии, проблема была только в кашле и в глазах, они начали слезиться.

Было непонятно как на всю ситуацию отреагирует Артуро и что вообще нам теперь делать, поэтому я первым делом направился к его палатке. Объяснил ему свой отказ и предложил идти прямо сейчас, в 6-7 утра. На что он ответил решительным отказом – мол, мы так не делаем. Я говорю – «Ведь все равно застанешь темное время суток, а спуск мы с тобой уже прошли, и он безопасный». Про себя думаю – ну я ведь хорошо хожу, он меня уже видел в деле, поэтому мы реально можем вернуться до темноты. Пытаюсь слегка надавить на него – «Если не сейчас, то давай тогда завтра пойдем, там ведь лучше прогноз?» Он отвечает – «Договаривайся с главным о продлении твоей программы еще на один день, и если он одобрит – завтра у тебя будет шанс». Мне повезло и спустя полчаса Артуро подтвердил, что главный дает добро. Также Артуро сообщил, что трое наших соседей ночью вышли на штурм – их палатки ночью сломало, они перешли в столовку и уже там ждали выход на штурм. Не знаю, что для них стало решающим фактором для такого отчаянного поступка, я решил выждать еще немного времени, чтобы понять дойдут ли они или их развернут. Но рация молчала, а это наверняка означало одно – они продолжают движение уже где-то по леднику. Значит, я лоханулся.

Вид на вершину с холма у базового лагеря

После завтрака у меня стало еще больше сил и я захотел привести все в порядок. Решительности прибавилось после умывания впервые за два дня – ненавижу эту пыль! Закрепил булыжники покрепче, палатка приняла привычную форму. Минут 20 чинил молнию и содрал кожу на пальце до крови. Молнию все же починил, но в целом, она была в плохом состоянии. Не хотелось бы встретить того, кто заселится в палатку после меня, хотя с другой стороны по фиг – молния была сломана до меня. Вытряхнул спальник и коврик, перебрал вещи и отряхнул баул. Слой пыли на мне, на вещах и внутри палатки выровнялся и уже не вызывал дискомфорта. Далее дочитал первую часть Трансерфинга, особенно понравилось про душу и разум, и в один присест прочитал книгу про Вкусвилл. Кстати, ударение на вкУс, вы знали? Мы сходили размяться полчасика на ближайший холм поймать сеть. Прогноз на завтра оставался благоприятным – ветер всего лишь 15-20 км/ч и традиционно без осадков. Идем!

Трое ребят спустились с вершины уставшие, но довольные. По их словам, ветер был только возле палаток, а чуть выше, среди больших камней, его и не было вовсе. Еще выше, на леднике, ветер был умеренный, они дошли до вершины без проблем. Везунчики! Чувствую себя как на скамье запасных, ведь я уже второй день встречаю людей с вершины, а сам все никак. Но ничего, сил-то у меня полно, дайте нормальную погоду, и я вам покажу.

В третий раз устраиваюсь удобно в спальнике и не верю своим ушам и глазам – палатка абсолютно статична, а вокруг тишина гробовая. В час ночи подъем, сборы и завтрак. На небе россыпь звезд, такие я встречал только в горах. На склоне уже двигаются несколько сверчков – это группы туристов стартовали раньше нас. Снова берем приличный темп без остановок, первую группу мы настигли, наверное, через час – у них кому-то стало плохо, а со второй разминулись перед «лабиринтом». Так местные называют участок лавовой реки розлива 17 или 18 века, там нужно знать дорогу. Поляки шли без гида, взяли правее и заблудились на больших камнях. В итоге к леднику мы вышли первые, еще раз позавтракали, надели кошки и страховку. Связались. К этому моменту уже подошли другие и мы двинулись.

Вид на ледник у его подножья, фото сделано уже на спуске

Ледник высотой 600-700 метров, это по сути основная трудность на штурме, поскольку все что ниже – обычный трекинг. Поначалу он не такой крутой и тропинка идет прямая, затем начинаются зигзаги. Из-за рельефа видна только текущая тропинка, а не вся цепочка целиком, от этого никогда не можешь понять «сколько еще идти». Но знаю точно – чем больше себя и гида об этом спрашиваешь, тем дольше и мучительнее ты идешь. Сложность еще в том, что там негде присесть и отдохнуть, склон сплошь ледяная корка и не дай Бог там оступиться – катиться будешь до самых камней, а там на полной скорости превратишься в фарш. Таких случаев были единицы, но все равно для безопасности и комфорта лучше идти в связке и с ледорубами.

На леднике

Рассвет

 Внутри приятное чувство, что вот-вот крутой склон кальдеры закончится, и мы таки зайдем на стенку кратора. Самый кайф в том, что в 7-8 утра солнце тебе светит в лицо в момент выхода на кратор, поскольку утром ты идешь по темной северной стене. Этот момент я буду помнить долго! А там еще минут 10-15 и ты на вершине Пика Орисаба 5700 метров. Мы были первые в тот день! 7 с половиной часов занял наш подъем до вершины с остановкой у ледника, хороший темп для набора порядка полутора километров высоты.

Вид на кратер, дна я не увидел

Вид с вершины в сторону Мехико

Стою любуюсь по сторонам – белый ковер облаков уходит далеко за горизонт, внизу местами проглядывается земля, а вдалеке заметны сопки других вулканов и в том числе уже известный Ле Малинче. Дует несильный ветер, температура около -5 градусов, самочувствие превосходное. Разум подводит итог – это стоило того. Душа чувствует, что решение идти на следующий день было правильным. Гармония!

Вид на тропу на леднике и если кто разглядит — базовый лагерь внизу, чуть правее горы по центру

 Вниз мы шли спокойно, размеренно. В конце ледника мы оставили палки, и я спрятал бутылку Powerade, чтобы не тащить на самый верх. Она была как никогда кстати, так как на леднике вода в трубке из рюкзака замерзла. Пью вдоволь, силы есть. На этой остановке Артуро болтает с другими группами и возвращается ко мне с улыбкой. Говорит – «гиды прозвали группу 7 вершин Pain Machine за то, что они шли 20 часов». Легкий смешок, но я говорю ему, что они там все плохо себя чувствовали из-за болезни то ли всех, то ли одного из участников, так что этот результат вообще не показательный.

Спускаемся в лагерь, там куча новых палаток, все изменилось. Народу тьма, машины стоят ждут. Думал, что только меня, но нет – мы спустились одни из первых, а еще несколько групп в пути. Артуро остается в лагере с новой группой, и мы быстро прощаемся. Снова Suburban, но в этот раз нас там целая группа. Водитель завозит их в какой-то приют по пути, я добираюсь до Заопана и привет, душ и интернет! Так как я сдвинулся по программе на один день и, видимо, поскольку селить меня с другими группами нельзя, то хозяин открывает мне свою спальню с личной ванной. Вот это повезло! После меня ждал сочный шматок мяса, я был счастлив как никто.

Повезло и на следующий день с трансфером в Мехико – меня повез кто-то из друзей босса на шустрой Киа. Вместо невнятного местного радио включил музыку с телефона, он увеличил скорость почти вдвое. Мы летели 130 км/ч вместо разрешенных 80, когда нас остановили копы. Штраф у них считается от МРОТ и за такое нарушение он выходит порядка 5000 рублей, то есть парень явно ушел в минус от такого трансфера, но права сохранил. Рассказал, что для владельцев авто в Мехико обязательно проходить раз в полгода платный технический осмотр и гасить все штрафы, а если ты живешь в другом городе – то ничего такого нет.

Намордник мягкий. Напоминает защитные кожухи, которые сверху на себя опускаешь на аттракционах

Пару дней я гулял в Мехико и меня не ограбили. Повезло или это норма – не знаю, бывает всякое. Два дня я искал приличные браслеты с черепами и нашел их в лавке на рынке в местечке Plaza del Artesano – запишите это название сразу. Во время своих поисков я обошел почти весь исторический центр. Хотел было написать «обошел полгорода», но когда глянул на карту всего Мехико, то понял, что это лишь мизерная часть. Но мне и этого хватило, город в целом мне понравился. Особенно, когда на улицах были припаркованы старые Ford, Chevrolet и Pontiac.

Оригинал материала

Программы Клуба 7 Вершин и Проекта Горняшка:

Мексика и восхождение на вулкан Орисаба

Также интересно почитать о других восхождениях Романа Венедиктова:

Килиманджаро в новогоднюю ночь

Аконкагуа — школа жизни, часть 1

Аконкагуа — школа жизни, часть 2

Аконкагуа — школа жизни, часть 3

На Эльбрус и обратно — что это было?

«Здесь барханы, как в пустыне, а температура однажды была –90»

Интервью Виктора Боярского, первым в мире пересекшего Антарктиду по самому длинному маршруту Новой Газете…

Русские мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев, первыми подошедшие к антарктическим шельфовым ледникам в 1820 году в ходе кругосветной антарктической экспедиции, назвали обнаруженную землю «Льдинный материк». «Антарктическим материком» ее окрестил в 1840 году американский морской офицер и исследователь Чарльз Уилкс, руководивший в 1830-х картографическим департаментом ВМС США. Впервые весь материк был изображен на карте английского океанографа Джона Мэррея в 1886 году с надписью «Предполагаемый Антарктический континент». Первое официальное использование имени «Антарктида» в качестве названия континента в 1890-х приписывается шотландскому картографу Джону Джорджу Бартоломью.

Виктор Боярский. Фото из личного архива

Мой собеседник — Виктор Боярский — председатель Полярной комиссии Российского географического общества, в 1990 году в составе международной экспедиции «Трансантарктика» пересек Шестой континент по самому длинному из возможных маршрутов — от океана до океана — через полюс. Шесть человек из пяти стран и 36 собак, впряженных в трое груженых нарт, провели в пути почти семь месяцев.

Все это время Боярский шел впереди всех — и людей и саней — ориентируясь по солнцу, ветру и иногда по компасу. Это достижение повторить никому уже не удастся. В Книге рекордов Гиннесса оно останется навсегда.

Таких переходов не было до них и никогда больше не будет. Почему?

— Мы завершили «Трансантарктику» в 1990-м, а через четыре года Комитет по охране окружающей среды, учрежденный в рамках Международного Договора по Антарктике, принял решение все неэндемичные виды фауны из Антарктики убрать. Естественно, и младенца с водой выплеснули, запретив использовать в Антарктиде и собак. Это было ошибкой, потому что ездовые собаки, использовавшиеся в сезонных научных отрядах на протяжении многих лет, доказали свою эффективность.

— А людей не запретили?

— Людей — нет… Американцы, англичане очень широко собак у себя на антарктических станциях использовали. Все сезонные работы, геологов, прочих исследователей им обеспечивали собаки. Собаки не вездеход, им топлива не надо, они неприхотливы, гусеница не слетит, карбюратор на морозе не откажет. Встали и пошли.

Так и будут тихонько по девять часов тащить 500–600 килограммов в нечеловеческих условиях, в собачьих, потом плюхнутся в снег, переспят, а утром снова девять часов. И снова.

Корм, конечно, приходится с собой брать, но теперь разработаны корма такие, что тащить их уже не так и трудно.

Пес Сэм. Фото из личного архива Виктора Боярского

— Ты когда в первый раз в Антарктиду попал?

— В 1973 году, в ноябре. Это была 19-я Советская антарктическая экспедиция. Я был молодым ученым, только что закончившим Ленинградский электротехнический институт, попал на работу в качестве сотрудника радиофизического отряда. Мы занимались измерением толщины ледников с помощью радиолокаторов. Облетали все станции, начали с «Молодежной», потом «Мирный», «Восток»… На самолете Ил-14. Установили свою аппаратуру, радиолокационную, магнитометры, гравиметры…

Одновременно с нами работали американцы и англичане, в результате была составлена карта льдов Антарктиды.

— И какая толщина льда была установлена?

— По-разному. Под три километра. Вообще в Антарктиде толщина льда доходит до четырех тысяч метров.

Сама Антарктида — это архипелаг. Если представить себе, что весь этот лед вдруг растаял, окажется, что собственно материка нет, а есть россыпь островов. Средняя высота этого материка самая большая изо всех существующих, с учетом льда.

Ледяные волны. Фото из личного архива Виктора Боярского

— Странный вопрос. Антарктический лед отличается от северных льдов?

— Он отличается только условиями формирования.

— То есть зрительно ты не определишь, что находишься в Антарктиде?

— Если даже опытного полярника высадить с завязанными глазами в Антарктиде и, скажем, в центре Гренландии, он не определит, где находится. И там, и там снежно-ледовые барханы. Скорость накопления льда различна в разных районах Антарктиды. В центре материка — около двух миллиметров в год. Снег падает, уплотняется, уплотняется под действием силы тяжести… Превращается в кристаллический лед.

Фото из личного архива Виктора Боярского

— Антарктида, значит, не тает, а наращивается?

— Если ее условно разделить на Западную и Восточную, то первая более низкая, от нее откалываются массы льда, уходят в море, айсбергами, сотнями квадратных километров.

— Сотнями?

— Вот недавно откололся айсберг. 197 километров в длину и около двух — в ширину. Около трехсот, значит.

— И до каких широт на север они доходят?

— Толщина их метров 600–700. Маршрут айсбергов определяется течениями. Встречают их и на 40–50-х широтах.

— Сколько сейчас стран представлены в Антарктиде?

— На сегодняшний день подписали договор об Антарктике больше 50-ти стран. Сначала, в 1959-м, — двенадцать, в том числе Советский Союз, потом понемногу остальные.

Это значит, каждая подписавшая договор страна получает право построить свою станцию, получает научные данные и делится с остальными. В этом главная суть договора, здесь ни у кого нет закрытых данных.

Можно посетить любую станцию, проверить, как соблюдаются положения договора.

Финиш экспедиции на антарктической станции Мирный. Фото из личного архива Виктора Боярского

Размещение военных объектов, а также заход боевых кораблей и вооруженных судов южнее 60-го градуса южной широты запрещены. В 1980-е годы континент объявили еще и безъядерной зоной, что исключило появление в ее водах судов-атомоходов, а на материке — атомных энергоблоков.

У нас было когда-то 8 зимовочных станций, потом сократились до пяти. Слава богу, сейчас потихоньку выходим на прежний уровень присутствия.

У американцев антарктический бюджет намного больше нашего, они и начали раньше — еще в 30-е, мы — на три десятилетия позже. Мы, кстати сказать, тоже претендовали на станцию на Южном полюсе, но не успели к раздаче. Там сейчас американская «Амундсен-Скотт». Зато мы получили станцию «Восток» на Полюсе холода, над озером Восток, о котором сейчас все говорят.

Склад у горы Рекс. Фото из личного архива Виктора Боярского

— И что говорят?

— Это уникальный геологический объект, гигантское пресное озеро, 15 тысяч квадратных километров. Прямо под станцией, на глубине 3,5 километра. Для сравнения: Антарктические озера невелики, только некоторые из них крупнее 10 км².

Вообще в Антарктиде много подледных озер, но это, Восток, уникально, во-первых, своими размерами, во-вторых, наша станция прямо над ним. Бурим. Добурили до поверхности озера. И керн полученный, по сути, летопись того, что здесь происходило на протяжении 500 тысяч лет. Атмосферные изменения, извержения вулканов, все можно прочесть с помощью радиоуглеродного анализа.

— Ты сколько раз бывал в Антарктиде?

— Четыре раза был в качестве научного сотрудника, потом три раза сопровождал туристические группы, и — международная лыжная экспедиция, которая прошла с северной конечности материка, через Южный полюс, через «Восток».

Фото из личного архива Виктора Боярского

— Ты, я знаю, всю экспедицию шел первым, прокладывал маршрут. По компасу?

— Там большую часть времени солнце не заходит. В районе полюса полгода — день, полгода — ночь. И каждый день мы получали свои координаты со спутника.

Земля каждый час поворачивается на 15 градусов, скорость движения на лыжах мала, так что ошибка не накапливается. Это не на самолете, где ошибешься на градус и сразу улетишь бог знает куда…

— Рельеф какой в Антарктиде?

— Разный. В основном барханы, как в пустыне. Ветер сильный. Снег плотный, трактор следов не оставляет.

И — полное одиночество. Никакой жизни вокруг. Жизнь вся у побережья, в пределах ста километров. Птицы у побережья, где кормовая база есть.

— Какое самое южное живое существо ты видел?

— Поморники, которые питаются всем подряд, залетают вглубь континента достаточно далеко. Они, как правило, следуют за транспортными поездами, до станции «Восток», бывает, долетают.

— Высота Антарктиды какая?

— Это самый высокий континент, до четырех километров. Атмосфера разреженная. На станции «Восток» давление соответствует пяти километрам высоты. Дышать полной грудью трудно, поэтому проблема адаптации очень серьезная. И, как правило, народ, прилетающий сюда на самолете, первые дня три чувствует себя плохо.

Кстати, 21 июля 1983 года здесь была зарегистрирована самая низкая температура воздуха на Земле за всю историю метеорологических измерений: 89,2 градуса ниже нуля.

Источник

 РД Студия: В этот день ровно 200 лет назад была открыта Антарктида!

Русская военно-морская экспедиция под руководством Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева 28 января 1820 г. подошла к берегам южного континента.

Если задуматься, то это единственный материк, открытый людьми, ведь когда европейцы приплыли в Америку, как северную, так и южную, то их там встретили аборигены.

В фильме «Антарктида. Хождение за три полюса» мы рассказываем о самых ярких страницах из 200-летней истории освоения Южного материка.

Фильм Виталия Лазо «Зона смерти — Нанга-Парбат» стал обладателем одной из главных наград международного кинофестиваля в Италии. Фестиваль в городке Оробие у подножья Бергамских Альп (Orobie Film Festival) проводился в этом году в 9-й раз. 

Как известно, минувшим летом Виталий вместе с красноярским спортсменом Антоном Пуговкиным и итальянцем Карло Альберто «Кала» Чименти поднялся на гималайский восьмитысячник Нанга-Парбат. И затем альпинисты спустились на горных лыжах в базовый лагерь практически от самой вершины. Во время экспедиции большое внимание было уделено съемкам фильма. Виталий сам снимал, затем сам монтировал и сам озвучивал своё кино. В современном мире это уникально. Сделать фильм высокого качества такими скромными средствами! Клуб 7 Вершин был одной из тех организаций, кто оказал команде помощь в организации экспедиции.

По словам Виталия, всего на Orobie Film Festival было порядка 30 фильмов, претендентов на награду. «Спросил у председателя жюри: Почему мы? Тот долго что-то объяснял по-итальянски. Кала сократил до одной фразы: Очень понравились финал и драматургически выстроенный эпизод ночных поисков».

Официальный Трейлер фильма

Интервью Виталия Лазо

Лекция в Клубе 7 Вершин

В 2020 году проект Виталия Лазо «Фрирайд в зоне смерти» должен продолжиться восхождениями на восьмитысячники Каракорума Броуд Пик и Гашербрум-I. В дальнейших планах альпинистов — Эверест и К2.

Обсуждение планов с Александором Абрамовым

Фестиваль в Оробие не относится к числу самых престижных и призов здесь не много. На этом фестивале было всего три награды для фильмов. Причем организаторы не выделяют Гран При, как обычно принято делать. Так что все три награды имеют одинаковый вес.

Трейлер фестиваля:

Другие призы фестиваля.

Orobie d’un fiato. Авторы: Stefano Vedovati и Marco Zanchi

О соревнованиях в районе Оробие. Дань месту. Дает представление о горах в районе Оробие

Телевизионный фильм к 75-летию Райнхольда Месснера

REINHOLD MESSNER – Heimat. Berge. Abenteuer

Так что, если серьезно, то приз полученный Виталием можно назвать Главным. С чем его еще раз поздравляем!

Охос дель Саладо – популярная гора, на которую Клуб 7 Вершин ежегодно отправляет по нескольку групп. Во-первых, это самый высокий вулкан в мире. Ну и это просто полигон для установки рекордов Гиннесса. Пологие склоны и большая высота, сухой климат, страна с развитой инфраструктурой. Все условия. Нужно лишь подключить фантазию. Самый простой – рекорд для подъема на автомобиле. Ну и соответственно: на велосипеде, мотоцикле, мотоцикле с коляской, квадроцикле и так далее… И еще там есть озёра или может быть точнее водоёмы, которые находятся по абсолютной высоте выше других аналогичных где-либо в мире. Плавай, ныряй, пей воду, готовь из нее чай – и ты рекордсмен мира! Причем, в связи потеплением климата, практически каждый год появляются новые водоёмы: всё выше, выше и выше.

Так польский дайвер Марсель Коркуш, который с 2016 года считался рекордсменом мира по высотному дайвингу, нашёл себе в прошлом году новый объект. Предыдущий рекорд поляка составлял 5985 метров. В декабре 2019 года Марсель с тремя аргентинскими альпинистами поднялся на высоту 6395 метров.

Там они долго рубили прорубь в толстом слое льда. И затем, во славу Польши, Коркуш туда нырнул.

Теперь ждать нового издания книги Гиннесса.

Маршрут

Параллельно развивается еще одно направление в рекордомании. Австралийский профессиональный приключенец Дэниэль (Дэн) Булл в очередной раз решил побить мировой рекорд в высоте плавания на каяке.

Предыдущий рекорд на видео:

В 2018 году Гиннесс зарегистрировал высоту 5707. В декабре 2019 года Дэн с компанией нашел озерце получше и повыше. По его данным - высотой 6377 метров. Тот ли это тот же водоём, что и у поляка, то ли другой. Таких луж там несколько. Так получилось, что компанию австралийцу составил выпускник геофака Харьковского университета, наш хороший знакомый, горный гид Валентин Сипавин.

Валентин на первом плане, Дэн справа

« …приехал в Чили, чтобы подготовиться к четвертому в своей жизни восхождению на гору Эверест и почти случайно попал в команду известного австралийского путешественника Дэниэла Булла.

Он собирался побить собственное достижение, но не оценил опасности. И команда, первая команда, которую он привез из Австралии, оказалась не готова его поддерживать. Поэтому он набрал вторую команду из местных ребят, которая тоже оказалась не готова».

«Я шел восемь часов и нес 17-килограммовый каяк. А они где-то еще шли. Вот что значит недостаток акклиматизации …»

Сам Булл еще нигде не отчитался о результатах своей экспедиции. Он вроде бы там еще и проплыл сколько-то метров (или прошел по дну). Тоже рекорд!

***

Вездеход Unimog U 5023 смог подняться на рекордную для автомобилей высоту — 6 694 метра.

Вездеход «Унимог» поднялся на рекордную для автомобилей высоту

Экспедиция на двух вездеходах Unimog U 5023, предоставленных компанией Mercedes-Benz Special Trucks, взобралась на вулкан Охос-дель-Салад — крупнейший действующий вулкан на Земле, располагающийся на границе между Аргентиной и Чили. На машинах везли, в частности, четыре радиостанции — которые были установлены на различных высотах, чтобы при необходимости была возможность организовать связь между разными лагерями на вулкане. (Вездеход Unimog U 5023 использует 5,1-литровый двигатель OM 934 BlueTec 6, способный выдавать 231 лошадиную силу и 900 Нм крутящего момента.)

Последняя станция была установлена на высоте 6100 метров. После этого один из «Унимогов» поднялся еще выше — на высоту 6 694 метра: как отмечается, это новый мировой рекорд высоты восхождения для автомобилей. (Руководитель экспедиции — автомобильный Матиас Йешке — побил, таким образом, свой прошлый рекорд, который установил на Mercedes Zetros в 2014 году.)

Источник