Спортивное скалолазание

27 мая в Уфе на скалодроме «Кул-тау» завершился чемпионат России по скалолазанию.
 
И у мужчин, и у женщин действующие чемпионы России в боулдеринге сумели отстоять свой титул.
 
4-кратный чемпион мира в боулдеринге и многоборье Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область) вылез в финале две трассы с двух попыток, чего также добился победитель III зимних Всемирных военных игр-2017 в классической скорости Сергей Лужецкий (Свердловская область). У обоих спортсменов оказались идентичными показатели и по бонусам – четыре с девяти попыток, но за счет более успешного выступления в полуфинале победу одержал Шарафутдинов.
 
Для Дмитрия это уже 10-й юбилейный титул чемпиона России в боулдеринге. Ранее он побеждал в 2004-м, 2005-м, 2007-м, 2008-м, 2010-м, 2011-м, 2013-м, 2014-м и 2016-м годах.
 
Бронзовую медаль завоевал вице-чемпион России-2016 в боулдеринге Сергей Скородумов (Санкт-Петербург).
 
У женщин Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург) выиграла золото с тремя пройденными в финале трассами. Столько же TOPов оказалось на счету вице-чемпиона Европы-2015 среди студентов в боулдеринге Анны Марголиной (Москва) и бронзового призера этапа Кубка мира-2007 в Софии в боулдеринге Татьяны Шемулинкиной (Самарская область). Но Екатерина финишировала первой за счет меньшего числа затраченных попыток – три против пяти у Анны и шести у Татьяны.
 
 
Страница соревнований на сайте ФСР
 
Страница соревнований в VK
 
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2017-м году
 
Спонсоры и партнеры соревнований: компания Red Fox, корпорация «Сибирское здоровье», скалодром «Кул-тау», компания DoorHan, компания Скалодром.Ру, Альфа-Банк, магазин Мир электроники, производственная компания «Raido», М-Видео, ДоДо Пицца, красноусольскаявода.рф.
 
Информационные партнеры: Risk.ru, Mountain.ru, Vvv.ru, Skiexpo.ru
 
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Министерство молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан, Региональная общественная организация «Федерация скалолазания Республики Башкортостан».
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 

26 мая в Уфе стартовал чемпионат России по скалолазанию в боулдеринге.
 
В первый день соревнований прошла квалификация, в которой каждый из 113-ти участников пытался пролезть по пять трасс.
 
В результате первый раунд турнира преодолели 40 спортсменов (по 20 мужчин и женщин). Из них девятерым удалось вылезть все пять проблем. Лучше всех выступили победитель III зимних Всемирных военных игр-2017 в боулдеринге Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) и бронзовый призер этапа Кубка мира-2007 в Софии в боулдеринге Татьяна Шемулинкина (Самарская область) – на пять TOPов они потратили по шесть попыток.
 
Далее расположились свердловчане 4-кратный призер чемпионата России в многоборье Юрий Новицкий, 4-кратный чемпион мира в боулдеринге и многоборье Дмитрий Шарафутдинов – 5(7), москвичи финалист чемпионата Европы-2015 среди студентов в трудности Егор Крячков – 5(8), 4-кратный чемпион России в многоборье Арман Тер-Минасян – 5(10), бронзовый призер чемпионата России-2014 в боулдеринге Артем Петраков, чемпион России-2016 в боулдеринге Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург) и победитель III зимних Всемирных военных игр-2017 в классической скорости Сергей Лужецкий (Свердловская область) – по 5(12).
 
- В целом мне трассы понравились, - подвел итог выступлению в квалификации Дмитрий Шарафутдинов. – Уровень трасс на российских соревнованиях с каждым годом повышается. Они становятся сложнее, интереснее, техничнее. Видно, что подготовщики тоже прогрессируют.
 
- Как оцениваешь сам скалодром?
 
- Ну, такой олдскул, когда боулдеринг крутят на трассах на трудность. Все-таки большая часть спортсменов привыкла выступать на отдельных «грибах» - модулях для боулдеринга, когда конфигурация рельефа более разнообразна. В таких условиях, как на «Кул-тау», мы обычно тренируемся в своих залах, но для соревнований это уже вчерашний день.  
 
- Как оцениваешь своих соперников?
 
- Я думаю, что в целом уровень вырос, молодежь подросла. Если в прошлые годы я чувствовал, что мне наступают на пятки, то два последних года меня объективно на каких-то стартах опережают. Я этому очень рад. Наконец-то подросла замена и можно спокойно на пенсию уходить (смеется).  
 
- Как считаешь, насколько удачной будет идея проводить в Уфе на скалодроме «Кул-тау» ежегодные соревнования во всех трех дисциплинах?
 
- Я думаю, что все спортсмены будут рады дополнительному старту в любой точке страны, будь то Уфа, Красноярск, Екатеринбург или Москва. Просто в последнее время взрослых российских соревнований на боулдеринг и трудность не так много. Я помню времена, когда Кубок России состоял из шести - семи этапов. И если спортсмен не попадал на международный сезон, то он мог запросто готовиться к российскому, выступая в очень напряженном режиме. И у тренеров было больше возможностей отследить динамику выступления того или иного спортсмена. И для молодежи это особенно хорошо, если соревнований станет больше. Чем больше стартов – тем лучше как для развития скалолазания, так и для развития самих спортсменов.
 
- Как ты оцениваешь работу организаторов, которые вернули в Уфу столь масштабные соревнования после продолжительной паузы?
 
- Я думаю, что тут в первую очередь нужно сказать спасибо Федерации республики Башкортостан и непосредственно Любови Александровне Степановой. И спасибо руководству самой республики! Я надеюсь, что и ближайшие годы Уфа будет принимать как минимум один взрослый турнир в сезоне. Всем спасибо! Я очень рад.
 
- Было бы более логично поменять местами первую трассу со второй, - отметил Арман Тер-Минасян. – Обычно первую делают проще, а эта была очень сложной. И в этот раз вторая или четвертая подошли бы для первой. А так в принципе уровень трасс хороший. Не все ребята все трассы пролазают, значит, есть какие-то изюминки. Ребята тратят попытки. Дима Шарафутдинов несколько попыток потратил, причем не на сложных трассах.
 
- Как ты свои силы оцениваешь?
 
- Ну, у меня сейчас не самая лучшая форма. После Тюмени за последний месяц провел всего три тренировки. Поэтому мне тяжело лезть было.
 
- Как тебе в целом организация соревнований в Уфе?
 
- Здорово, что соревнования проводят на улице. Хорошо, что погода исправилась. Хотя та погода, которая была на трудность, она бы на боулдеринг идеально подошла. Чем холоднее, тем лучше трение зацепок.
 
- Как считаешь, насколько удачной будет идея проводить в Уфе на скалодроме «Кул-тау» ежегодные соревнования во всех трех дисциплинах?
 
- Было бы здорово! Здесь все-таки очень спасают подготовщиков те зацепки, которые привезли в Уфу на соревнования. Эти зацепки соответствуют последним тенденциям в мировом боулдеринге. И поэтому-то трассы получились интересными. Если же «крутить» по нашим российским зацепкам, то получается не настолько интересно. И турнир в Уфе можно считать подводящим стартом перед этапами Кубка мира и чемпионатом Европы.
 
- То есть скалодром «Кул-тау» удовлетворяет самым высоким требованиям?
 
- Да, он удовлетворяет. Скажу, что на скалодроме самое важное то, какие зацепки используют, и то, кто готовит трассы.
 
 
Завтра, 27 мая, в Уфе на скалодроме «Кул-тау» (Зорге, 63/3) определяться чемпионы России-2017 в боулдеринге.
 
Страница соревнований на сайте ФСР
 
Страница соревнований в VK
 
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2017-м году
 
Спонсоры и партнеры соревнований: компания Red Fox, корпорация «Сибирское здоровье», скалодром «Кул-тау», компания DoorHan, компания Скалодром.Ру, Альфа-Банк, магазин Мир электроники, производственная компания «Raido», М-Видео, ДоДо Пицца, красноусольскаявода.рф.
 
Информационные партнеры: Risk.ru, Mountain.ru, Vvv.ru, Skiexpo.ru
 
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Министерство молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан, Региональная общественная организация «Федерация скалолазания Республики Башкортостан».
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Анастасия БУЛЫЧЕВА, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

 
 
 

В Уфе завершились всероссийские соревнования по скалолазанию. 25 мая определились обладатели наград в лазании на скорость.
 
В женском финале 3-кратный победитель первенств мира Дарья Кан (Тюменская область/Башкортостан) выиграла у победителя первенства мира-2013 Елены Тимофеевой (Свердловская область, минус 1,12 секунды).
 
- На самом деле я не делала ставку на эти соревнования, - призналась Дарья Кан. – Сейчас главная задача подготовиться к чемпионату Европы. Когда ехала сюда, то мое участие было под вопросом. Но тренер сказал, чтобы я выступала, не думая о результате. Я так и делала.  
 
- Что скажешь по своим соперницам, которых ты опередила?
 
- Ну, Лена Тимофеева одна из сильнейших наших скоростниц. Мне все время хотелось с ней побегать. Так получилось, что она немножко споткнулась и буквально подарила мне победу.
 
- Что скажешь о работе подготовщиков?
 
- Трассы на трудность очень хорошие были. Мне понравились, высокие. И хотя девочек не удалось во всех раундах разложить, мне понравились. Тем более я на этом скалодроме полтора года назад лазала. И для меня этот старт был как домашний. Приятно было выступать.
 
- Как считаешь, насколько удачной будет идея проводить в Уфе ежегодные соревнования на этом скалодроме во всех трех дисциплинах?
 
- Идея хорошая, но многое будет от погоды зависеть. Трудность было очень тяжело лезть: пальцы в некоторых моментах не чувствовали зацепок из-за холода.
 
- Как тебе зрители?
 
- Молодцы, очень тепло поддерживали. Но было бы круто, если бы зрителей было больше (улыбается).
 
Бронзу завоевала победитель первенства мира-2016 в скорости Елизавета Иванова (Свердловская область): в утешительном финале бронзовый призер первенства мира-2016 в многоборье Юлия Пантелеева (Свердловская область) допустила срыв.
 
У мужчин золото выиграл победитель первенства мира-2012 в скорости Руслан Файзуллин (Башкортостан), опередивший в финале обладателя Кубка России-2013 Арсения Богомолова (Воронежская область). Спортсменов разделили 37 сотых секунды.
 
- Я считаю, что сегодня отработал на 4,5 балла из пяти, - подвел итог своему выступлению Руслан Файзуллин.
 
- Но ты ведь победил!
 
- Да, победил. И все забеги стабильные были.
 
- Что скажешь по соперникам?
 
- Мои соперники как обычно на хорошем уровне! И борьба у нас идет за сотые доли секунды. Все молодцы!
 
- Как тебе скалодром «Кул-тау» в его нынешнем состоянии?
 
- Просто шикарный, на 10 из 10-ти, я считаю!
 
- Как считаешь, насколько удачной будет идея проводить в Уфе ежегодные соревнования на этом скалодроме во всех трех дисциплинах?
 
- Ну, это был бы вообще высший уровень (улыбается)! Я был бы очень рад!
 
- Твое пожелание участникам чемпионата России в боулдеринге, который здесь стартует уже завтра…
 
- Всем успеха, спортивной удачи и чтобы, каждый получал удовольствие от своего выступления. Не обязательно зацикливаться на каком-то месте, а просто лезть в удовольствие.
 
- Чем эти соревнования в плане организации тебе больше всего понравились?
 
- Тем, что здесь было много около развлечений. Народ идет, значит с популяризацией скалолазания все в порядке.
 
- Поддержка зрителей тебе помогала?
 
- Несомненно! Я бы возил на все соревнования с собой человек 20 (смеется)!
 
Третьим финишировал участник первенства мира-2011 Артем Хабибуллин (Башкортостан), оказавшийся быстрее 2-кратного победителя первенств мира в скорости Георгия Артамонова (Свердловская область, минус 1,24 секунды).
 
- Сегодня я выступил на пятерку с небольшим минусом, - резюмировал Артем Хабибуллин. – Все-таки свой максимум я не показал, потому что чувствовал, что могу еще. Но недоработки, связанные с тем, что зимой мы не тренируемся на 15-метровом скалодроме, сказались. На одном и том же месте у меня были заминки. А так я сейчас в лучшей форме в карьере, и рад, что завоевал первую медаль на взрослом уровне!
 
- Как тебе соперники?
 
- Все сильные ребята, хотя из первой десятки не было пятерых. Но у нас в России самый сильный национальный чемпионат на скорость в мире, поэтому первая двадцатка достойна международных соревнований.
 
- Что скажешь по самой трассе?
 
- Ну, эталон не идеальный у нас, самодельный. На 8 из 10-ти, наверное. Потому что здоровые зацепы, чистые. Так немножко трение доработать и будет «десятка».
 
- Как сама площадка рядом со скалодромом?
 
- Ну, наверное, лучшее из того, что я когда-либо видел. Я даже на первенствах мира такого подхода к организации не встречал. Интересная площадка для зрителей с любительским скалодромом, киоски спонсоров, классная разминочная зона. Если бы на трудность была бы погода, такая как сегодня, то все было бы идеально.
 
- Как считаешь, насколько удачной будет идея проводить в Уфе ежегодные соревнования на этом скалодроме во всех трех дисциплинах?
 
- Это здорово! Я был бы очень рад. Не из-за того, что это мой дом, а потому что скалодром один из лучших в нашей стране. А погода подвести может везде. Я помню первенство мира, когда был чуть ли не ноль градусов, когда я стоял и мерз, не досмотрел, так как убежал греться, у меня не было с собой зимних вещей. Уверен, что чемпиону ничто не помешает, и погода в том числе.
 
- Я впервые оказалась на соревнованиях по скалолазанию, и мне все очень понравилось, - призналась представитель корпорации «Сибирское здоровье» Татьяна Курганова. – Здесь такая атмосфера победы, спорта, здорового образа жизни. Такой драйв, что хочется самой полезть! Теперь думаю начать самой заниматься скалолазанием на одном из уфимских скалодромов.
 
- Как вам сама организация соревнований?
 
- В целом, нормально. Хотя всегда хочется большего комфорта. А так скалодром хороший, и все организовано на уровне. По общему мнению, скалодром «Кул-тау» один из лучших в России. Поэтому нужно развивать спорт, нужно и поддерживать и вкладываться в это дело!
 
- Как считаете, насколько удачной будет идея проводить в Уфе ежегодные соревнования на этом скалодроме во всех трех дисциплинах?
 
- Я считаю, что эти соревнования должны стать ежегодными, потому что мы привлекаем молодежь, чтобы парни и девушки вели здоровый образ жизни, чтобы они занимались спортом, были счастливы. Потому что движение – это радость, это счастье. И в этом контексте очень актуальна наша продукция «Сибирское здоровье». Потому что наша продукция безопасная, натуральная, прошла антидопинговые контроли. И она всем спортсменам помогает только побеждать! Поэтому принимайте «Сибирское здоровье».
 
 
Завтра, 26 мая, в Уфе на скалодроме «Кул-тау» (Зорге, 63/3) стартует чемпионат России в боулдеринге.
 
Страница соревнований на сайте ФСР
 
Страница соревнований в VK
 
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2017-м году
 
Спонсоры и партнеры соревнований: компания Red Fox, корпорация «Сибирское здоровье», скалодром «Кул-тау», компания DoorHan, компания Скалодром.Ру, Альфа-Банк, магазин Мир электроники, производственная компания «Raido», М-Видео, ДоДо Пицца, красноусольскаявода.рф.
 
Информационные партнеры: Risk.ru, Mountain.ru, Vvv.ru, Skiexpo.ru
 
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Министерство молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан, Региональная общественная организация «Федерация скалолазания Республики Башкортостан».
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.


Анастасия БУЛЫЧЕВА, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

 
 
 

Опубликованы итоговые протоколы всероссийских соревнований в Уфе.

Опубликованы стартовые протоколы боулдеринга.

Возможности забронировать проживания на всю команду в г. Инсбрук нет.
Рекомендуем всем потенциальным участникам ПМ 2017 года в г. Инсбрук, Австрия, забронировать проживание на период проведения ПМ с 30.08 по 10.09.17 года самостоятельно. Адрес проведения ПМ в Инсбруке: Matthias Schmid Str. 12c, 6020 Innsbruk.
Старший тренер сборной команды России С.И.Сигов.

В Уфе продолжаются всероссийские соревнования по скалолазанию. 24 мая определились обладатели наград в лазании на трудность.
 
В решающем раунде соревнований лучше всех выступили чемпион Европы-2013 в трудности и многоборье Динара Фахритдинова (ЯНАО) и 2-кратный призер этапов Кубка мира-2016 в трудности Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург/Свердловская область).
 
Они хоть и не смогли вылезть до конца финальную трассу, но при этом добились убедительного перевеса над ближайшими преследователями. От 3-кратного бронзового призера чемпионата России в трудности Евгения Зазулина (Калининградская область) и 2-кратного бронзового призера чемпионата России-2016 в трудности и боулдеринге Ольги Кущь (Санкт-Петербург) Дмитрия и Динару отделили соответственно четыре и шесть перехватов.
 
- В целом мне очень понравилось, как организованы соревнования, - поделился впечатлениями Дмитрий Факирьянов. – Ведущие активно работали с публикой. Сама «накрутка» трасс тоже мне понравилась. На мой взгляд, наблюдается рост у Руслана Ахметгареева и его команды. Будем ждать хороших трасс на боулдеринг.
 
- По каким параметрам российские трассы на трудность уступают международным?
 
- На мой взгляд, трассы, которые ставят отечественные подготовщики, направлены на силу пальцев спортсмена. И в данном случае техника спортсмена не особо выявляется. Но в этот раз полуфинал и вторая квалификация мне понравились. Трассы получились довольно объемными, не смотря на то, что почти все (а может и все) зацепки были отечественными. Финал же стоит особняком, потому что тут было много зарубежных зацепок. И уже за счет этого трасса получилась как минимум необычной, на мой взгляд, хорошей. Если бы подготовщики включали в трассы больше технических элементов, было бы гораздо лучше.
 
- Как тебе сам скалодром?
 
- В принципе, скалодром неплохой. Пару бы моментов поменять. Здесь что справа, что слева на основных стенах есть выполаживание, что обычно не делают на скалодромах в Европе, где проводят этапы Кубка мира. Но в принципе, у ребят получилось хорошо обыграть эти места и сделать своеобразные технические элементы, как в полуфинале, так и в финале. Мне понравилось – и работа подготовщиков, и сам скалодром.  
 
- Ты здесь включишься в борьбу за медали в боулдеринге, а что на счет скорости?
 
- В скорости не участвую, а про боулдеринг – не знаю, потому что, когда лез финал, сунул палец на левой руке в дырку, потянул. Посмотрим.
 
- То есть скоростникам еще шанс пока оставляешь?
 
- (Смеется).
 
- На сегодняшних соревнованиях впервые были применено новое международное правило – контрольное время шесть минут в полуфинале и финале. В полуфинале ты этой информацией не владел, и у тебя кончалось время. Скажи, насколько вносит коррективы подобное ограничение?
 
- Пока я до конца не понял и не осознал, насколько это нововведение повлияет на темп и технику лазания. Пока непривычно то, что времени не так много, как обычно. Но я думаю, что это несильно сыграет свою роль. На международных соревнованиях шесть минут вполне достаточно, так как трассы гораздо сложнее, чем на российских соревнованиях. На самом деле, мне все равно – шесть минут, четыре минуты. Я буду просто готовиться к тому лимиту времени, который будет отведен.  
 
- Я ехала сюда и понимала, что для места на подиуме я уже как минимум готова, - призналась Динара Фахритдинова. – О победе тоже думала, но допускала мысль, что не смогу стать первой. Все-таки наши девочки очень сильные. Но после полуфинала у меня почему-то появилась эта уверенность. Но, конечно, не выложилась на столько, насколько хотела. Все равно трассы не очень сложные. И все же хочу поблагодарить подготовщиков за трассы. Не потому, что я выиграла. А потому что реально трассы очень хорошие. И в работе Руслана Ахметгареева наблюдается рост. Трассы становятся все ближе к европейскому стилю. Просто аплодирую стоя. Молодец!
 
- Как тебе в целом скалодром «Кул-тау»?
 
- Мне очень нравится лазать на открытом воздухе. И скалодром мне тоже очень нравится. Я его раньше видела только на фотографиях, давно хотела приехать и попробовать пролезть. Все получилось! И нависание, и рельеф все очень классное! Я бы сюда каждый год ездила на соревнования! Молодцы организаторы, все сделали хорошо, музыка радует, сама атмосфера, и девчонки, которые были с нами в зоне изоляции очень веселые и позитивные. Здесь нет никакого напряжения перед стартом. Очень по-домашнему.
 
 
Бронзовые награды завоевали 2-кратный серебряный призер чемпионатов России в многоборье Анна Заикина (Санкт-Петербург) и впервые оказавшийся на взрослом подиуме финалист этапа молодежного Кубка Европы-2012 в Москве Вадим Мальщуков (Кировская область).
 
- У меня много эмоций не только от своего выступления, но и от самой организации соревнований, - заявил Вадим Мальщуков. – Очень понравилось музыкальное сопровождение. И а целом скалодром большой, хороший.
 
- Как оценишь трассы?
 
- У нас были хорошие трассы, все удачно разложились.
 
- Ты согласен с тем утверждением, что в этот раз в Уфе трассы отличаются от традиционно российских на трудность?
 
- Да, все двигается в нужном направлении, прогресс налицо!
 
 
Завтра, 25 мая, в Уфе на скалодроме «Кул-тау» (Зорге, 63/3) определятся победители и призеры ВС в лазании на скорость.
 
Страница соревнований на сайте ФСР
 
Страница соревнований в VK
 
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2017-м году
 
Спонсоры и партнеры соревнований: компания Red Fox, корпорация «Сибирское здоровье», скалодром «Кул-тау», компания DoorHan, компания Скалодром.Ру, Альфа-Банк, магазин Мир электроники, производственная компания «Raido», М-Видео, ДоДо Пицца, красноусольскаявода.рф.
 
Информационные партнеры: Risk.ru, Mountain.ru, Vvv.ru, Skiexpo.ru
 
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Министерство молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан, Региональная общественная организация «Федерация скалолазания Республики Башкортостан».
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.


Станислав ЛОБЗОВ, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 

27 мая в Имсте стартует четвертый этап молодежного Кубка Европы-2017 по скалолазанию.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях в трудности (по данным на 24.05.2017) подали 248 спортсменов из 20-ти стран, включая Россию.

В составе нашей национальной молодежной сборной выступят десять скалолазов:

• Семен Овчинников (Красноярский край) – бронзовый призер первенства Европы (2016) в трудности,
• Николай Мичуров (Калининградская область) – 6-кратный победитель первенств России (2014 – 2017) в трудности и боулдеринге,
• Дарья Фурманова (Красноярский край) – 2-кратный победитель первенства России (2017) в боулдеринге и трудности,
• Владислав Шевченко (Крым) - 2-кратный победитель первенств России (2015 – 2016) в трудности,
• Елизавета Трокина (Калининградская область) - победитель первенства России (2015) в трудности,
• Полина Кулагина (Красноярский край) – серебряный призер первенства России (2017) в боулдеринге,
• Серафима Субботина (Калининградская область) – серебряный призер первенства России (2017) в трудности,
• Григорий Пестов (Свердловская область) – серебряный призер ВЮС в Тюмени (2017) в боулдеринге,
• Кирилл Юдин (Красноярский край) – серебряный призер ВЮС «Приз памяти Е. Абалакова» (2017) в трудности,
• Егор Дулуб (Калининградская область) – бронзовый призер ВЮС в Тюмени (2017) в трудности.

Дарья ФУРМАНОВА: «Я настроена решительно»

Перед поездкой в Имст Дарья Фурманова (Красноярский край) ответила на вопросы пресс-службы ФСР.

- Дарья, с каким настроением готовишься к турниру в Имсте?

- Я настроена решительно.

- Какую задачу ты и твой тренер Ольга Бибик поставили перед Имстом? Или результат не важен, а куда важнее в настоящий момент наработка соревновательного опыта?

- Нам очень важно и то, и другое. Конечно, будет очень хорошо, если я войду в тройку сильнейших.

- Можешь выстроить по степени симпатии дисциплины – скорость, трудность, боулдеринг?

- Первое место у меня разделяют трудность и боулдеринг, потому что в этих дисциплинах я чувствую себя намного увереннее, чем в скорости.

- Как ты отреагировала, когда узнала о включении скалолазания в программу Олимпиады-2020 в Токио, а потом и в программу юношеской Олимпиады-2018 в Буэнос-Айресе?

- Я была очень рада этому событию.

– В первой части сезона-2017 ты выиграла два первенства России – в трудности и боулдеринге. Скажи, рассчитывала на подобный результат, или превзошла ожидания?

- Я если честно не совсем ожидала таких результатов, это было для меня потрясением.

– Какое золото далось тяжелее на ПР-2017 – в трудности или в боулдеринге?

- Мне было намного тяжелее в боулдеринге, потому что мне на тот момент казалось, что я вообще не в форме.

- Какая твоя основная задача на сезон?

- Попасть в тройку на первенстве Европы.

- Чем помимо скалолазания увлекаешься в повседневной жизни? Какую музыку любишь, какие фильмы, какие книги?

- У меня почти нет свободного время, потому что скалолазание стало моей частичкой, без которого я не представляю своё будущее. Музыку я люблю всю, смотря на моё настроение. Если плохое, я люблю грустную музыку, если хорошее, то энергичную. Я очень люблю старые фильмы. Я люблю все книги, но мне некогда их читать, иногда я нахожу время и с большим удовольствием прочитываю страничку.


Расписание стартов в Имсте (время местное)

Трудность

27 мая (суббота)
8:45. Квалификация. 1-я трасса. Все группы.
14:30. Квалификация. 2-я трасса. Все группы.

28 мая (воскресенье)
9:00. Финал. Младшие девушки и юноши.
10:20. Финал. Старшие девушки и юноши.
11:40. Финал. Юниорки и юниоры.


Календарь международных соревнований на 2017-й год - http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/calendar#!year=2017


ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… Имст – город в федеральной земле Тироль. Население – 10 109 человек (по данным на 1 января 2016 года).

… в рамках молодежного Кубка Европы-2017 запланированы 11 этапов – Грац, Австрия (уже состоялся), Тарнув, Польша (уже состоялся), Сори, Португалия (уже состоялся), Имст, Австрия (27 – 28 мая и 27 августа), Дорнбирн, Австрия (10 – 11 июня), Болонья, Италия (17 июня), Берн, Швейцария (24 – 25 июня), Л'Аржентьер, Франция (18 – 19 июля), София, Болгария (5 – 6 августа), Миттердорф, Австрия (12 – 13 августа).

… главные международные молодежные скалолазные турниры 2017 года состоятся в Австрии, Чехии и России. Первенство Европы пройдет в Слани (14 – 15 сентября, боулдеринг) и Перми (28 сентября – 1 октября, скорость, трудность), а первенство мира – в Инсбруке (30 августа – 10 сентября).

… 3 августа 2016 года скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в Токио.

… 6 декабря 2016 года скалолазание было включено в программу юношеской Олимпиады-2018 в Буэнос-Айресе.


Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото из архива Дарьи ФУРМАНОВОЙ
 

Открытый чемпионат Краснодарского края в дисциплине «Трудность» пройдет 4 июня в скалолазном центре Краснодарского клуба альпинистов «Стремление» при поддержке Министерства спорта Краснодарского края.

В соревнованиях примут участие спортсмены от 14 лет и старше. Квалификация пройдет на открытых трассах, финальные трассы будут закрыты для просмотра и лазание осуществляется с нижней страховкой. Победители и призеры соревнований получат личные памятные призы от генерального спонсора соревнований магазина снаряжения «Триал-Спорт».

Марина Белицкая

23 мая в Уфе стартовали всероссийские соревнования в скорости и трудности.
 
Сегодня прошла квалификации в лазании на трудность. После того как 90 участников пролезли по две трассы, определились 60 полуфиналистов (по 30 мужчин и женщин).
 
- В этот раз трасы мне очень понравились, несмотря на погодные условия, - призналась вице-чемпион России-2016 в трудности Галина Терентьева (Красноярский край). – Они лезутся, и у нас хорошее соотношение тех, кто пролез обе трассы к остальным пробившимся в полуфинал участникам – 10 к 20-ти. Сами трассы ровные, есть интересные рельефы. Есть интересные моменты, где можно нечаянно упасть, либо же пролезть разными способами. В целом трассы мне понравились, именно такие, какие и нужны в квалификации на российских стартах.
 
- Как тебе масштабность скалодрома?
 
- Я была очень удивлена, когда увидела. У нас в России мало таких высоких тренажеров. Можно сказать, что скалодром практически международного уровня. Есть и нависания, и высота 17 метров. Хороший скалодром, на мой взгляд. Разнообразие присутствует.
 
- Тебе было комфортно выступать?
 
- Выступать именно сегодня было некомфортно из-за низкой температуры воздуха. Плюс десять, а утром и того меньше – плюс восемь градусов для рук, для пальцев очень мало. Две трети трассы ты лезешь пока руки у тебя нормальной температуры, потом они остывают, и уже ты борешься, включаешь силу воли, терпишь ломоту в холодных руках. Надеюсь, что завтра будет теплее и такого дискомфорта при лазании как сегодня уже не придется испытывать.
 
- Организация соревнований просто отличная, - заявил 3-кратный бронзовый призер чемпионата России в трудности Евгений Зазулин (Калининградская область). - Все прекрасно, трассы хорошие. Видно, что привезли еще дополнительных зацепок, на которых проводят международные соревнования. Это, на мой взгляд, очень важно. Так как мы все готовимся и отбираемся для выступлений на международных соревнованиях.
 
И отбираться как раз нужно в тех же условиях, в которых будут проходить мировые соревнования. И, возможно, нужно внедрять эту практику и делать ее постоянной, чтобы мы лазали не на отечественных зацепках, а на тех, что бывают на этапах Кубка мира. Сам скалодром отличный, высота хорошая, рельеф разнообразный, ломаный. Достаточно интересное лазание получается.
 
- Как сказываются погодные условия на выступлении?
 
- Ну, сейчас все-таки не минус, так что все в порядке. Ну, подмерзают пальцы. Но все же в равных условиях. Ничего страшного, на мой взгляд, потерпим. Да и с погодой никогда не угадаешь (улыбается).
 
- На этом скалодроме уже проводились соревнования, региональные и фестивали, - рассказывает 2-кратный чемпион мира и Европы, 3-кратный обладатель Кубка мира, экс-рекордсмен мира Евгений Вайцеховский (Башкортостан), работающий на этих соревнованиях в качестве судьи. – Но российские старты здесь проходят впервые. Сейчас скалодром привели в такое состояние, что аж глаз радуется. Сегодня приходилось слышать от ряда собеседников высказывания, что у нас здесь прям как в Имсте. И высокий скалодром, и зацепы новые, и трассы рельефистые. И мне приятно слышать подобные оценки нашего скалодрома.
 
- Как тебе статус судьи, а не участника соревнований, тем более проходящих в Уфе?
 
- Абсолютно нормально. Мне даже более комфортно, потому что я без мандража подготовительного. Я бы мог выступить, будь здесь классическая скорость, а на эталоне нет смысла. Дело в том, что я получил обе локтевые травмы, и не могу давать на свой организм физическую нагрузку. А на эталоне сейчас без этого нельзя, а вот на классике – можно. Я бы на ней выступал, и считаю, что был бы конкурентоспособен, а эталоне – нет, ну не выбегу я из шести секунд сейчас. Какой смысл?
 
- Скалодром сам неплохой, только качество его изготовления не самое высокое, считает главный постановщик трасс на трудность Руслан Ахметгареев (Челябинская область, г. Магнитогорск). – Мало очень крюков. Нет возможности спокойно «крутить», чтобы не задумываться о крюках. Приходилось немало сверлить. А так скалодром нормальный, вполне подходит для российских соревнований.
 
- Доволен работой подготовщиков на квалификационных трассах?
 
- Да, нормально. Достаточное количество TOPов, и за чертой полуфинала нет тех, кто с одним TOPом, но при этом на второй трассе не смог проявить себя. Что у мужчин, что у женщин все налазались. Даже, те, кто, может быть, приехал впервые. Не упали на первой – второй оттяжках.
 
 
Завтра, 24 мая, в Уфе на скалодроме «Кул-тау» (Зорге, 63/3) определятся победители и призеры ВС в лазании на трудность.
 
Страница соревнований на сайте ФСР
 
Страница соревнований в VK
 
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2017-м году
 
Спонсоры и партнеры соревнований: компания Red Fox, корпорация «Сибирское здоровье», скалодром «Кул-тау», компания DoorHan, компания Скалодром.Ру, Альфа-Банк, магазин Мир электроники, производственная компания «Radio».
 
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Министерство молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан, Региональная общественная организация «Федерация скалолазания Республики Башкортостан».
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.


Станислав ЛОБЗОВ, Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 

В год 70-летия отечественного скалолазания пресс-служба ФСР готовит серию материалов с заслуженными спортсменами и тренерами, внесшими ощутимый вклад в развитие и популяризацию спортивного скалолазания. Наш сегодняшний герой – Заслуженный тренер России Сергей Сигов из Коркино (Челябинская область), открывший дорогу в скалолазание единственному 3-кратному чемпиону мира в боулдеринге Дмитрию Шарафутдинову.

- Сергей Иванович, с чего началось ваше увлечение скалолазан­ием?

- В 14 лет я стал заниматься в геологическом клубе города Коркино. Руководство клуба, а это Леонид Маркелович Кустов и Юрий и Татьяна Ретюнские, занимались альпинизмом и скалолазанием. И в 1971 году меня впервые привезли на скалы Таганая в районе г.Златоуст. Тогда наша команда выиграла, а я, можно сказать на всю жизнь связал себя с этим прекрасным видом спорта. Эти соревнования организовал и провел Михаил Семенович Левин, которого по праву считают родоначальником детского российского скалолазания.

- Назовите самые большие достижения в ва­шей карьере (как лич­ные, так и среди вос­питанников)…

- С 16 лет я целиком ушел в альпинизм, и скалолазанием занимался для того, чтобы в горах была возможность ходить серьезные скальные маршруты. Поэтому и первые серьезные достижения у меня были в альпинизме. В составе команды Челябинской области, под руководством Юрия и Татьяны Ретюнских, я был сначала чемпионом РСФСР, а затем и чемпионом Советского Союза по альпинизму. А потом, с началом перестройки, в 1990 году я стал работать тренером по скалолазанию. И одними из первых ко мне пришли заниматься братья Денис и Дмитрий Шарафутдиновы и Наталья Титова. Вот с ними я и прошел путь от начинающего до заслуженного тренера России. А сегодня Дмитрий Шарафутдинов - 3-кратный чемпион мира в боулдеринге, ЗМС, а Наталья Титова - МСМК. Но самым большим достижением я все-таки считаю не только их спортивные звания и результаты, а то, что они, придя в скалолазание больше 25 лет назад, до сих пор активно занимаются развитием спорта, который выбрали еще в детстве. Сегодня уже и их воспитанники становятся лучшими в России.

- Как изменилось скалолазание за последн­ие 25 лет? Какие общ­ие тенденции вы бы могли отметить?

- Когда я активно занимался скалолазанием, мы большую часть времени тренировок проводили на естественном рельефе, выезжая в различные скальные районы для тренировок и участия в соревнованиях, а в то время, когда было невозможно лазать по скалам, мы тренировались на искусственном рельефе, чтобы не потерять форму. А теперь основное время тренировок и основные соревнования проходят на искусственном рельефе, а на скалы выезжают, что бы совершенствовать технику лазания, ну и получить удовольствие от прохождения интересных скальных маршрутов. И еще можно добавить, что скалолазание сильно помолодело за этот период.

- Как вы отреагировали, когда узнали о включении скалолазания в программу Олимпи­ады-2020 в Токио?

- Включение скалолазания в программу ОИ можно назвать закономерным итогом его развития. Его популярность в мире сильно выросла. У меня, отдавшего этому виду спорта всю сознательную жизнь, это вызвало чувство гордости за скалолазание. В то же время как бы за Олимпийской программой нам не потерять то скалолазание, которое мы любим. Не хочется из-за многоборья лишиться индивидуальности каждой из трех дисциплин. Ведь каждый отдельный вид интересен по-своему. А вот как это будет смотреться, когда спортсмену нужно будет попытаться убить сразу трех зайцев, не знаю.

- Каким на ваш взгляд выглядит идеальное многоборье?

- У меня нет четкого ответа на этот вопрос. До сих пор нет даже правил, по которым нашим спортсменам надо будет соревноваться. Идеальное многоборье сегодня, это видимо отказ от лидерства в отдельном виде, к сожалению. Остается только надеяться, что показав на Олимпиаде в Токио троеборье, у скалолазания появиться шанс на Олимпиаде 2024 года быть представленным в отдельных видах.

- Назовите тройку лу­чших скалолазов Челя­бинской области (как вариант – Коркино) за всю историю…

- Как патриот своего города я все-таки назову тройку лучших скалолазов г.Коркино. Это, конечно же, в первую очередь Дмитрий Шарафутдинов, затем Наталья Титова и Никита Суюшкин. К сожалению, несчастный случай, произошедший с Никитой, не дал ему возможности реализовать себя в скалолазании до конца.

- Где вы себя комфор­тнее чувствуете – на скалодроме или на скалах?

- Я больше 20 лет регулярно выезжал на скалы, и мне там было комфортно, я считал это своей жизнью. А последние 20 лет больше времени провожу на скалодромах и также не испытываю дискомфорта. Это тоже моя жизнь.

- Ваше пожелание или напутствие молодым скалолазам…

- Спортивные достижения, места на соревнованиях, разряды - это все, конечно же, хорошо. Но хочется пожелать молодым скалолазам всегда оставаться хорошими людьми. Не забывайте тех, кто показал вам дорогу в скалолазание, кто дал вам первые уроки. Другими словами: относитесь уважительно к своим тренерам. Помните, что благодаря им вы достигли как спортивных, так и жизненных высот.


Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото из архива Сергея СИГОВА
 

12 мая 2017 года глава правительства РФ Дмитрий Медведев провёл совещание в Химках.

На странице УМО-2017 обновлена информация.

Очное заседание совета ФСР состоится в Уфе по адресу ул. Рихарда Зорге, д.65, конференц-зал гостиницы "Тан" в 18:00 23 мая 2017 г. Заседание открыто для всех желающих - программа.

Опубликован регламент проведения всероссийских юношеских соревнований по скалолазанию «Кубок Дружбы» 15-20 июля в Ялте

Уважаемые старшие тренеры регионов! Не на всех спортсменов, выполнивших критерии попадания в сборную на ПР в Красноярске, пришли представления на включение в состав сборной. Крайний срок подачи представлений - 25 мая. Просьба прислать представления до этой даты.

14 мая в скалолазном центре Краснодарского клуба альпинистов "Стремление" состоялось Открытое городское первенство МО г. Краснодар по скалолазанию в дисциплине «скорость» среди детей от 4 до 17 лет. В гости приехали спортсмены из дружественных клубов Краснодара, Армавира, Майкопа и Геленджика.

Начнем с благодарностей. Во-первых, спонсорам и партнерам. Магазин Red Fox Краснодар за предоставленные сертификаты. Магазин «4 сезона» за приобретение призов для участников и призеров соревнований. Компанию «ЭКО-Лаб» за предоставление питьевой воды «Только вода», которую в течение всех соревнований пили участники и гости. И, конечно же, благодарим всех, кто принимал участие в подготовке соревнований - постановщиков трасс и судей. В этот раз соревнования начались со стартов детей с ограниченными физическими особенностями. А точнее говоря, это уже спортсмены - особые скалолазы. Подобные старты проводились впервые в нашем крае. В них приняли участие всего 4 спортсмена, занимающихся в группе адаптивного скалолазания нашего клуба под руководством тренера и старшего администратора скалолазного центра Марии Кравченко. Конечно же, они волновались. Первые соревнования, вокруг шумно, много незнакомых людей. Остальные участники жарко поддерживали и болели за новичков. 

После награждения адаптивных скалолазов пришла очередь основных стартов. Хочется отдельно подвести итоги наших спортсменов. В группе «малыши 4-6 лет» у девочек золото взяла Лера Кравченко, бронзу – Семён Скороходов у мальчиков. В группе постарше третье место также досталось Лере Кравченко. А вот мальчишки взяли сразу два призовых места: второе – у Ивана Скороходова, третье – у Макара Трегубова (это первая медаль Макара!). Поздравляем ребят и переходим к более взрослым возрастным группам.

Как всегда, волнительной борьба оказалась для мальчиков и девочек 10-13 лет. Много сильных участников и неожиданных результатов. Четыре медали в копилку клуба принесли наши воспитанники: золото - Миша Мороз, серебро – Даня Чувашов, поделившие между собой бронзу -  София Есаян и Дарья Орехова. 

Порадовал своим результатом начинающий спортсмен Вячеслав Куликов в группе 14-15 лет. Славик совсем недавно занимается скалолазанием, но уже успешно продемонстрировал свою волю к победе. Результат стараний – первое место! Также поздравляем нашу Дарью Абрамову с занятым первым местом в группе 14-17 лет!

Ребята, вы молодцы! Благодарим всех за участие, тренеров, родителей, гостей и зрителей! Желаем новых побед победителям и призерам, а также силы, упорства и стремления к победе всем, кто немного не дотянул до призового пьедестала. У вас ещё все впереди!

Итоговые протоколы

И, подводя итог уходящего учебного года, напоминаем, что на этом наш календарь мероприятий не заканчивается – ждем всех взрослых уже 4 июня на краевых соревнованиях в дисциплине «трудность».

Марина Белицкая
 

C 6 по 11 мая в Красноярске прошли всероссийские юношеские соревнования «Памяти Е. Абалакова» в трудности и скорости и первенство России в боулдеринге.

Ни одному из свыше 500 спортсменов, соревновавшихся на скалодромах в Центре экстремальных видов спорта «Спортэкс» (о.Отдыха 6/1) и «Арена.Север» (ул.9 Мая 74), не удалось собрать максимум призовых мест – пять (с учетом многоборья первенства России).

При этом сразу четверо скалолазов по четыре раза оказывались в тройке сильнейших.
 
Лучше всех выступила чемпион мира-2016 в многоборье Елена Красовская (Челябинская область, тренеры Алевтина Цвиренко и Дмитрий Бычков). Спортсменка из Миасса выиграла соревнования у старших девушек в боулдеринге, скорости, трудности и двоеборье.
 
Три первых места (в боулдеринге, трудности и многоборье), а также третий результат в двоеборье среди юниорок у серебряного призера первенства Европы-2016 в многоборье Юлии Пантелеевой (Свердловская область, тренеры Лариса Бычковская, Сергей Синицын).
 
В младшей группе бронзовый призер первенства Европы-2016 в трудности Семен Овчинников (Красноярский край, тренеры Ольга Бибик и Евгений Овчинников) победил в боулдеринге и трудности, а также стал вторым в многоборье и двоеборье.
 
Среди юниоров бронзовый призер первенства Европы-2016 в трудности Николай Яриловец (Москва, тренеры Виктор Поливко, Армен Тер-Минасян) выиграл соревнования в многоборье и двоеборье, финишировал вторым в боулдеринге, и третьим – в трудности.
 
В лазании на трудность из 81-го финалиста только уже упомянутому Семену Овчинникову и 2-кратному победителю первенств России (2015, 2016) в трудности Владиславу Шевченко (Крым, тренеры Сергей Темников, Армен Тер-Минасян, Дмитрий Бычков) удалось пролезть до самого конца решающую трассу.
 
Из победителей первенства России-2016 в боулдеринге свой титул смогли отстоять двое – Семен Овчинников и 3-кратный победитель первенств России (2014, 2015, 2017) в трудности Николай Мичуров (Калининградская область, тренеры Алексей и Ирина Чертовы).
 
Самыми быстрыми на турнире стали серебряный призер первенств мира и Европы (2016) в скорости Сергей Рукин (Тюменская область, тренер Владимир Мотовилов) и 3-кратный победитель первенств мира (2013, 2014, 2016) в скорости Дарья Кан (Тюменская область/Башкортостан, тренеры Любовь Степанова, Сергей Сергеев и Сергей Сигов).
 
В финале Дарья показала результат 8,60 секунды, а Сергей в полуфинале преодолел трассу за 6,30 секунды.
 
В боулдеринге больше всех трасс (10) вылезли Семен Овчинников и бронзовый призер первенства Европы-2013 в трудности Антон Свиридов (Москва, тренеры Ирина Багова, Наталья Кутькина). Со всеми четырьмя финальными проблемами помимо Свиридова и Овчинникова также справились Елена Красовская и Владимир Захаров (Москва, тренеры Ирина Багова, Армен Тер-Минасян).
 
В командном зачете четыре первых места (в боулдеринге, многоборье, трудности и двоеборье) у сборной Красноярского края. В скорости победу праздновала Челябинская область.

Более подробно о ходе соревнований можно прочесть в ежедневных материалах Дарины Беляевской по каждому из 6-ти дней (1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й).

Дополнительную информацию можно узнать на сайте Krasrocks.ru и на странице мероприятия kraspervenstvo2017.


Следующие всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию пройдут с 15 по 20 июля в Ялте.


Результаты соревнований в Красноярске (6 – 11 мая)

Первенство России

БОУЛДЕРИНГ

Младшие девушки
1. Дарья Фурманова
2. Полина Кулагина (обе - Красноярский край)
3. София Кессель (Санкт-Петербург)

Младшие юноши
1. Семен Овчинников (Красноярский край)
2. Владимир Захаров (Москва)
3. Артемий Дербышев (Свердловская область)

Старшие девушки
1. Елена Красовская (Челябинская область)
2. Луиза Емельева (ЯНАО)
3. Виктория Мешкова (Свердловская область)

Старшие юноши
1. Николай Мичуров (Калининградская область)
2. Илья Ситкин
3. Павел Малов (оба - Санкт-Петербург)

Юниорки
1. Юлия Пантелеева (Свердловская область)
2. Ксения Кривошеева (Иркутская область)
3. Олеся Просекова (Новосибирская область)

Юниоры
1. Антон Свиридов
2. Николай Яриловец (оба - Москва)
3. Демьян Зайцев (Свердловская область)

Командный зачет
1. Красноярский край – 639
2. Свердловская область – 542
3. Челябинская область – 460

МНОГОБОРЬЕ (Скорость + трудность + боулдеринг)

Младшие девушки
1. Валерия Слободчикова (Челябинская область)
2. Полина Кулагина (Красноярский край)
3. Яна Гульстен (Воронежская область)

Младшие юноши
1. Игорь Бобренев (Челябинская область)
2. Семен Овчинников
3. Евгений Кузин (оба - Красноярский край)

Старшие девушки
1. Луиза Емельева (ЯНАО)
2. Елена Ремизова (Пермский край)
3. Полина Аксенова (Красноярский край)

Старшие юноши
1. Георгий Морозов (Челябинская область)
2. Петр Земляков (Тюменская область)
3.Вячеслав Краснопёров (Свердловская область)

Юниорки
1. Юлия Пантелеева (Свердловская область)
2. Елизавета Лапенкова (Воронежская область)
3. Валерия Дерябина (Свердловская область)

Юниоры
1. Николай Яриловец (Москва)
2. Демьян Зайцев (Свердловская область)
3. Арсений Акимов (Воронежская область)

Командный зачет
1. Красноярский край – 2033
2. Свердловская область – 1891,5
3. Челябинская область – 1768


Всероссийские юношеские соревнования «Приз памяти Е. Абалакова»

СКОРОСТЬ

Подростки девочки
1. Мария Тонкоглас (Челябинская область)
2. Марина Сюткина
3. Алина Иваненко (обе - Красноярский край)

Подростки мальчики
1. Максим Рыжов
2. Иван Ивощук (оба - Свердловская область)
3. Юрий Ковалев (Омская область)

Младшие девушки
1. Юлия Овчинникова (Красноярский край)
2. Валерия Слободчикова (Челябинская область)
3. Камилла Кушаева (Башкортостан)

Младшие юноши
1. Антон Кульба (Красноярский край)
2. Никита Щербаков (Тюменская область)
3. Михаил Бабичев (Красноярский край)

Старшие девушки
1. Елена Красовская (Челябинская область)
2. Дарья Кузнецова (Пермский край)
3. Полина Аксенова (Красноярский край)

Старшие юноши
1. Сергей Рукин (Тюменская область)
2. Георгий Морозов (Челябинская область)
3. Данил Пудриков (Красноярский край)

Юниорки
1. Дарья Кан (Тюменская область/Башкортостан)
2. Ирина Сабитова (Башкортостан)
3. Валерия Дерябина (Свердловская область)

Юниоры
1. Денис Карпиков (Свердловская область)
2. Владислав Мызников (Челябинская область)
3. Илья Попов (Санкт-Петербург)

Командный зачет
1. Челябинская область - 853
2. Красноярский край – 813
3. Свердловская область – 775

ТРУДНОСТЬ

Подростки девочки
1. Ксения Чернега (Санкт-Петербург)
2. Валерия Веретенина (Иркутская область)
3. Екатерина Завьялова (Красноярский край)

Подростки мальчики
1. Леонтий Бобков (Санкт-Петербург)
2. Максим Горев (Кировская область)
3. Александр Теплых (Москва)

Младшие девушки
1. Дарья Фурманова (Красноярский край)
2. София Кессель (Санкт-Петербург)
3. Елизавета Трокина (Калининградская область)

Младшие юноши
1. Семен Овчинников
2. Кирилл Юдин (оба - Красноярский край)
3. Владимир Захаров (Москва)

Старшие девушки
1. Елена Красовская (Челябинская область)
2. Луиза Емельева (ЯНАО)
3. Виктория Мешкова (Свердловская область)

Старшие юноши
1. Даниил Ширяев (Костромская область)
2. Сергей Тюпышев (Ленинградская область)
3. Николай Мичуров (Калининградская область)

Юниорки
1. Юлия Пантелеева (Свердловская область)
2. Юлия Дубинкина (ЯНАО)
3. Мария Мусиенко (Красноярский край)

Юниоры
1. Владислав Шевченко (Крым)
2. Вадим Мальщуков (Кировская область)
3. Николай Яриловец (Москва)

Командный зачет
1. Красноярский край - 847
2. Челябинская область – 590,5
3. Свердловская область – 577

ДВОЕБОРЬЕ (СКОРОСТЬ + ТРУДНОСТЬ)

Подростки девочки
1. Карина Царева (Красноярский край)
2. Мария Тонкоглас (Челябинская область)
3. Марина Сюткина (Красноярский край)

Подростки мальчики
1. Максим Горев (Кировская область)
2. Максим Рыжов (Свердловская область)
2. Леонтий Бобков (Санкт-Петербург)

Младшие девушки
1. Юлия Овчинникова (Красноярский край)
2. Яна Гульстен (Воронежская область)
3. Анастасия Волкова (Красноярский край)

Младшие юноши
1. Елисей Пономарев (Свердловская область)
2. Семен Овчинников (Красноярский край)
3. Игорь Бобренев (Челябинская область)

Старшие девушки
1. Елена Красовская (Челябинская область)
2. Полина Аксенова (Красноярский край)
3. Виктория Мешкова (Свердловская область)

Старшие юноши
1. Данил Пудриков (Красноярский край)
2. Петр Земляков (Тюменская область)
3. Георгий Морозов (Челябинская область)

Юниорки
1. Валерия Дерябина (Свердловская область)
2. Елизавета Лапенкова (Воронежская область)
3. Дарья Кан (Тюменская область/Башкортостан)
3. Юлия Пантелеева (Свердловская область)

Юниоры
1. Николай Яриловец (Москва)
2. Демьян Зайцев (Свердловская область)
3. Илья Попов (Санкт-Петербург)

Командный зачет
1. Красноярский край – 1660
2. Челябинская область – 1443,5
3. Свердловская область – 1352


ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… Елена Красовская 4-й год подряд выиграла первенство России в боулдеринге.

… Антон Свиридов единственный из победителей первого первенства России в боулдеринге, прошедшего в 2013-м году в Москве, кто смог победить в Красноярске.

… только московские скалолазы завоевывали хотя бы одно золото на всех пяти первенствах России в боулдеринге:
2013 – Антон Свиридов (младшие юноши),
2014 – Анна Марголина (юниорки),
2015 – Егор Крячков (юниоры),
2016 – Олег Бушин (младшие юноши),
2017 – Антон Свиридов (юниоры).

… 3 августа 2016 года скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в Токио.

… 6 декабря 2016 года скалолазание было включено в программу юношеской Олимпиады-2018 в Буэнос-Айресе.

… в 2017-м году запланировано шесть всероссийских юношеских соревнований – в Воронеже (уже состоялись), Тюмени (уже состоялись), Калининграде (уже состоялись), Красноярске (уже состоялись), Ялте (15 - 20 июля) и Санкт-Петербурге (3 – 8 ноября).

… первенство России-2017 прошло в Тюмени (скорость), Калининграде (трудность) и Красноярске (боулдеринг).

… главные международные молодежные скалолазные турниры 2017 года состоятся в Австрии, Чехии и России. Первенство Европы пройдет в Слани (14 – 15 сентября, боулдеринг) и Перми (28 сентября – 1 октября, скорость, трудность), а первенство мира – в Инсбруке (30 августа – 10 сентября).


Спонсоры соревнований: компания Скалодром.Ру, компания AZTEC, компания Red Fox, магазин Триал-Спорт, Школа лазания, Центр спортивного лазания Южный, компания Ledvisor, Международный финансовый клуб, кинокомпания Атмосфера, компания Рок Пилларс.

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Министерство спорта Красноярского края, РОО Федерация скалолазания Красноярского края.

Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2017-м году


Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Дарины БЕЛЯЕВСКОЙ и Дмитрия ВЕПРИНЦЕВА

С 23 по 27 мая в Уфе состоится чемпионат России в боулдеринге и всероссийские соревнования в скорости и трудности. Предварительные заявки на участие (по данным на 14.05.2017) подали 162 спортсмена из 26-ти регионов страны.
 
Уфа будет принимать главный отечественный старт сезона впервые с 2006 года. Соревнования пройдут на самом большом скалодроме страны под открытым небом «Кул-тау» (Зорге, 63/3).
 
Среди участников девять победителей и призеров чемпионатов мира и Европы, Кубка мира:
 
·      Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ) – чемпион мира (2007, 2011, 2012) в боулдеринге и (2007) в многоборье, чемпион Европы (2013) в многоборье, обладатель Кубка мира (2013) в боулдеринге,
·      Анна Цыганова (Красноярский край) – чемпион мира (2016) и Европы (2013) в скорости,
·      Мария Красавина (Тюменская область) - чемпион мира (2011), 2-кратный обладатель Кубка мира (2014, 2015) в скорости,
·      Елена Красовская (Челябинская область) – чемпион мира (2016) в многоборье,
·      Динара Фахритдинова (ЯНАО) – чемпион Европы (2013) в трудности и многоборье,
·      Станислав Кокорин (Тюменская область) - 3-кратный обладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013) в скорости,
·      Юлия Каплина (Тюменская область) – обладатель Кубка мира (2016) в скорости,
·      Ольга Яковлева (Самарская область) – серебряный призер чемпионата мира (2012) в боулдеринге,
·      Александр Шиков (Тюменская область) – бронзовый призер чемпионата мира (2016) в скорости.
 
 

Любовь СТЕПАНОВА: «На нашем скалодроме напрашиваются очень интересные трассы международного уровня»

 
Представитель оргкомитета соревнований, заместитель председателя региональной общественной организации «Федерация скалолазания Башкортостана», ЗТР Любовь Степанова рассказала о ходе подготовки к чемпионату России и всероссийским соревнованиям.
 
- Любовь Александрона, как проходит подготовка к предстоящим соревнованиям?
 
- Подготовка идёт полным ходом немного не в обычном формате: впервые мы взялись провести официальные всероссийские соревнования на открытой площадке, а весна в этом году поздняя.
 
- Скалодром, на котором планировалось изначально проводить ЧР-2017 в Уфе, закрыли. В связи с этим вопрос – на каком тренажере будут проходить соревнования? Спортсмены опасаются, что в Уфе может повториться недавняя ситуация с Тюменью, где, по словам очевидцев, «были только «положительные» стенки на боулдеринг». Можете как-то успокоить взволнованных участников?
 
- Да, тот скалодром, который мы планировали для проведения соревнований в боулдеринге,   демонтировали в феврале этого года. На скалодроме «Кул-тау» достаточно «отрицательных» стенок, много площади для постановки интересных трасс на вертикальных плоскостях, также в ближайшие дни будет смонтирован дополнительный боулдер с хорошей крутизной. Я смотрю практически все этапы Кубка мира по боулдерингу и, на мой взгляд, на нашем скалодроме напрашиваются очень интересные трассы международного уровня.
 
И в Тюмени были не только «положительные» стенки. Всем участникам никогда не угодишь: победители и призёры довольны, а остальные редко. У спортсменов обычно больше нареканий к «фестивальному» формату: думать особо не нужно, а можно посмотреть, как другие делают.
 
- Спустя 11 лет ЧР возвращается в Уфу. Наверное, за эти годы многое в материально-техническом оснащении Федерации Башкортостана изменилось. Чем грядущий ЧР будет отличаться от турнира, прошедшего в Уфе в 2006-м году?
 
- К сожалению, в Уфе за этот период не появилось нового современного скалодрома в хорошем спортивном комплексе. В целом, количество скалодромов в республике растёт, расширяется география развития нашего вида спорта. В России пока проводится очень мало взрослых официальных всероссийских соревнований, вот мы и решили внести свою лепту… Тем более скалодром «Кул-тау» имеет высоту 17 метров, отличается разнообразием рельефов от других скалодромов России, есть скоростная «эталонная» стена, скалодром укрыт от дождя. И само проведение соревнований на свежем воздухе необычно.
 
Отличаются эти турниры и тем, что большую часть организационных вопросов будет закрывать Федерация скалолазания России. Будет расширенная программа для зрителей, после соревнований планируется дискотека. Хотелось бы только, чтобы погода не подкачала. Так что курточки и зонты на всякий случай рекомендую спортсменам и тренерам прихватить с собой!
 
- С чем была связана столь длительная пауза в проведении в Уфе главного скалолазного турнира страны?
 
- Взрослые соревнования всероссийского уровня мы не проводили именно из-за того, что нет современного высокого скалодрома в зале. Ну, вот в этом году рискнули, а риск, как известно, дело благородное, но не благодарное (улыбается). А первенство России 2009 и 2011 годов прошли в Уфе.
 
- Кто готовит трассы на трудность и боулдеринг?
 
- Главным постановщиком трасс в трудности будет Руслан Ахметгареев (Челябинская область, г. Магнитогорск), ему будут помогать Руслан Галикеев (Уфа), Александр Ишмаев (Уфа) и Роман Асабин (г.Салават).
 
Ответственным за боулдеринг будет Сергей Шемулинкин (МСМК, г.Санкт-Петербург), помощники – Руслан Ахметгареев, Руслан Галикеев, Александр Ишмаев, Роман Асабин.
 
- Кто будет главным судьей?
 
- Конечно, Георгий Константинович Богомолов (ССМК/ССВК, г. Воронеж). У него такой богатый опыт судейства  и организации соревнований.
 
- От кого из местных спортсменов вы ожидаете успешного выступления в родных стенах?
 
- Вы, Алексей, спросили, чем отличаются ЧР 2006 и ЧР 2017 годов. Так вот в далёком 2006 году в Уфе выступали сильнейшие башкирские спортсмены: МСМК Александр Пешехонов, ЗМС Салават Рахметов, ЗМС и один из самых титулованных спортсменов России Евгений Вайцеховский.
 
В настоящее время, мы делаем ставку на молодых. Неплохо выступает в скорости МС Руслан Файзуллин (на ЧР-2017 в Тюмени стал пятым). Второй старт во взрослых соревнованиях будет у победителя ПМ и ПЕ 2016 года Алмаза Нагаева (скорость). Он, кстати, в этом году примет участие в чемпионате Европы. Серебряный призёр первенства России-2016 в боулдеринге среди юниоров Данил Закиров должен постараться порадовать зрителей своим успешным выступлением.
 
- Нашли замену Дарье Кан? Кто из уфимских скоростниц может бежать на уровне Даши?
 
- Конечно, нашли. Очень перспективная есть у нас спортсменка Камилла Кушаева, но она в этом году пока не может выступать в соревнованиях по возрасту. Практически на уровне Даши выступает и Ирина Сабитова: они и победителями городских и республиканских соревнований становились практически по очереди: то одна, то другая. Другое дело, такого трудолюбия и фанатизма как у Даши им пока не хватает.
 
- Принимает ли участие в организации соревнований один из самых титулованных скалолазов мира ваш воспитанник уфимец Евгений Вайцеховский, который в прошлом году завершил карьеру?
 
- В 2016 году у Жени родился сын, он - счастливый папа. Ну, а в судействе и организации соревнований обещал помочь. Он всегда помогает Федерации в проведении мероприятий.
 
- Почему потенциальным зрителям и гостям стоит побывать на грядущем ЧР в Уфе?
 
- Приходите посмотреть на выступления выдающихся спортсменов мирового уровня! Не упустите такой шанс!
 
 

Предварительное расписание стартов в Уфе (время местное)

 
23 мая (вторник)
 
10:00. Трудность. Квалификация. Женщины.
14:30. Трудность. Квалификация. Мужчины.
 
24 мая (среда)
 
10:00. Трудность. Полуфинал. Мужчины, женщины.
18:00. Трудность. Финал. Мужчины, женщины.
 
25 мая (четверг)
 
14:00. Скорость. Квалификация. Мужчины, женщины.
16:00. Скорость. Финальный раунд. Мужчины, женщины.
 
26 мая (пятница)
 
9:00. Боулдеринг. Квалификация. Женщины.
14:30. Боулдеринг. Квалификация. Мужчины.
 
27 мая (суббота)
 
10:00. Боулдеринг. Полуфинал. Мужчины, женщины.
16:00. Боулдеринг. Финал. Мужчины, женщины.
 
 

ДОСЬЕ ФСР

 
Знаете ли вы, что…
 
… в ранге действующего чемпиона России в боулдеринге в Уфе выступит Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область).
 
… Дмитрий Шарафутдинов с 2003-го года всего раз оставался без медалей чемпионата России в боулдеринге (2003 – 3-е место, 2004 – 1-е место, 2005 – 1-е место, 2006 – 2-е место, 2007 – 1-е место, 2008 – 1-е место, 2009 – 4-е место, 2010 – 1-е место, 2011 – 1-е место, 2012 – 3-е место, 2013 – 1-е место, 2014 – 1-е место, 2015 – 2-е место, 2016 – 1-е).
 
… с 2005 года московские спортсмены неизменно становятся призерами чемпионата России в боулдеринге (2005 – Рустам Гельманов – 3-й, 2006 – Михаил Пекарев – 1-й, 2007 – Яна Черешнева – 1-я, Рустам Гельманов – 3-й, 2008 – Рустам Гельманов – 2-й, 2009 – Александра Балакирева – 3-я, Алексей Рубцов – 3-й, 2010 – Яна Черешнева – 2-я, 2011 – Рустам Гельманов – 2-й, 2012 – Рустам Гельманов – 2-й, 2013 – Арман Тер-Минасян – 2-й, 2014 – Алексей Рубцов – 2-й, Артем Петраков – 3-й, 2015 – Алексей Рубцов – 1-й, 2016 – Арман Тер-Минасян – 3-й).
 
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2017-м году
 
Спонсоры и партнеры соревнований: компания Red Fox, корпорация «Сибирское здоровье», скалодром «Кул-тау», компания DoorHan, компания Скалодром.Ру, Альфа-Банк, магазин Мир электроники, производственная компания «Radio».
 
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Министерство молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан, Региональная общественная организация «Федерация скалолазания Республики Башкортостан».
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 
 
 

С учетом подтверждений/отказов, ТС утвердил состав СК на ЧЕ (трудность, скорость). Приоритеты в списках запасных на скорость могут быть изменены после Уфы.