Спортивное скалолазание

Опубликовано положение о проведении чемпионата Российского студенческого спортивного союза по скалолазанию 15-20 мая в Екатеринбурге.

Но что это? Как стресс влияет на нас? Почему он угнетает одних и мобилизует других? Как с ним справиться? Как стать стрессоустойчивым?
Что происходит с нервами спортсмена перед соревнованиями? Почему мы не можем заснуть? Что делать с болью?

МАК ФСР настоятельно рекомендует спортсменам и тренерам посмотреть беседу психолога сборной, Константина Бочавера и врача-невролога, Анастасии Прищепы о стресс-менеджменте в спорте: психология и медицина благополучия.

22 апреля в Чунцине стартует второй этап Кубка мира-2017 по скалолазанию.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях в боулдеринге (по данным на 20.04.2017) подали 187 спортсменов из 28-ми стран, включая Россию.

В составе нашей национальной сборной выступят 17 скалолазов:

• Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ) – чемпион мира (2007, 2011, 2012) в боулдеринге и (2007) в многоборье, чемпион Европы (2013) в многоборье, обладатель Кубка мира (2013) в боулдеринге,
• Анна Цыганова (Красноярский край) – чемпион мира (2016) и Европы (2013) в скорости,
• Мария Красавина (Тюменская область) - чемпион мира (2011), 2-кратный обладатель Кубка мира (2014, 2015) в скорости,
• Алексей Рубцов (Москва) – чемпион мира (2009) в боулдеринге,
• Станислав Кокорин (Тюменская область) - 3-кратный обладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013) в скорости,
• Рустам Гельманов (Москва) – обладатель Кубка мира (2012) в боулдеринге,
• Юлия Каплина (Тюменская область) – обладатель Кубка мира (2016) в скорости,
• Александр Шиков (Тюменская область) – бронзовый призер чемпионата мира (2016) в скорости,
• Владислав Деулин (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) – серебряный призер этапа Кубка мира (2016) в Уцзяне в скорости,
• Георгий Артамонов (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрГЭУ) – 2-кратный победитель первенств мира (2010, 2015) в скорости,
• Елена Тимофеева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) – победитель первенства мира (2013) в скорости,
• Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) – победитель III зимних Всемирных военных игр (2017) в боулдеринге,
• Юлия Пантелеева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) – бронзовый призер первенства мира (2016) в многоборье,
• Дарья Лежнина (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрГЭУ) – бронзовый призер чемпионата России (2016) в скорости,
• Влас Гаврилов (Татарстан) – бронзовый призер всероссийских соревнований (2017) в Тюмени в боулдеринге,
• Александр Шилов (Хабаровский край) – четвертьфиналист чемпионата Европы (2015) в скорости,
• Арсений Богомолов (Воронежская область) – полуфиналист первенства Европы (2014) в скорости.

Станислав КОКОРИН: «Общими усилиями мы можем подняться на высшую ступень пьедестала»

Во время турне по Азии Станислав Кокорин (Тюменская область) ответил на вопросы пресс-службы ФСР.

- Станислав, с каким настроением к 9-му походу за Кубком мира готовится человек, который его завоевывал уже три раза. Мотивация осталась?

- Чувствую себя хорошо, настроен на борьбу по мере своих возможностей. Не могу сказать, что мотивации или желания нет, бывало и похуже, так, например, в 2015. Еду сделать все, что в моих силах. Сдаться всегда успею (смеется). Очень рад, что почти на всех стартах в этом году будет мой тренер Сергей Сергеевич. Я думаю это большой плюс не только для меня, но и для всей сборной. Он не только хороший тренер, но и хороший психолог, и интересный собеседник.

- Какие впечатления остались от поездки в Японию? Речь о том, насколько скалолазание популярно в стране, которая в 2020-м году примет у себя Олимпиаду?

- Из азиатских стран, что я был, Япония - теперь моя любимая. Влюбился в местный народ, очень воспитанный. Скорость здесь совсем не развита, мы были свидетелями и участниками рождения лазания на скорость в Японии. Это первая эталонная стенка (4 дорожки), естественно оснащенная по всем требованиям: зацепки, автоматические страховки. Приятно видеть, что к данному событию подошли не спустя рукава: были первые лица скалолазания Японии, директора основных спонсоров сборной, архитектор многих скалодромов страны и т.д. Японцы видят преимущество скорости в простоте, зрелищности и понимании для зрителей. Ждем новых стартов.

- Расскажи в двух словах о турнире, в котором ты с Аней Цыгановой завоевал по медали. Было 9 участников? Как долго все происходило? Приходилось ли раньше соревноваться в столь камерной обстановке?

- Старт ничем не отличался от этапа Кубка мира, в плане организации зрителей, медиа. Хотя медиа здесь было в разы больше, чем где либо. Да всего 9 участников, но забеги были красивые до сотых: мой проигранный в 1/2 с Danil Boldyrev - 6.00 - 6.03, выигранный забег в финале Ани Цыгановой против француженки Anouck Jaubert - 7.71 - 7.74. Достойно продемонстрировали все преимущества скорости. В таких камерных условиях выступал в 2014 в Дубае. Тогда нас было двое: я и Женя Вайцеховский.

- Назови 5 претендентов на Кубок мира-2017 в скорости у мужчин, за исключением Станислава Кокорина, естественно.

- Reza Alipourshenazandifar (Иран), Marcin Dzienski (Польша), Qixin Zhong (Китай), Александр Шиков (Россия), Danil Boldyrev (Украина).

- Наши скалолазы мужчины не могут выиграть Кубок мира уже три года. В последний раз столь длительная пауза была аж с 1999 по 2001-й год. Пора, наверное, и сейчас возвращаться на победную тропу?

- Надо! Постараемся! Команда есть, да молодая, но общими усилиями мы можем подняться на высшую ступень пьедестала. В такой конкуренции обязательно окрепнем.

- Ты в 6-й раз выступишь в Чунцине. В твоем активе здесь два первых места, а также 8-е, 12-е и 13-е. Наверное, не так много городов в мире, где ты так часто выступал. Можно сказать, что окунешься в почти домашнюю обстановку и местная публика будет болеть за тебя как за своего?)

- Я не супер фанат Чунцина. Здесь всегда очень жарко и душно. Иногда, в зоне изоляции, некоторые участники соревнований залазят в морозильную камеру, в которой нам приносят воду. С Чунцином у меня много хороших воспоминаний, когда еще ездил Серега Абдрахманов, а еще ранее в Китай ездил Зуф Нигманов. Лучшая компания, лучшие времена. В спорте были сильными соперниками, вне спорта мы всегда понимали друг друга, были общие темы.

- Что для тебя важнее в этом сезоне – выиграть Кубок мира, Всемирные игры или чемпионат Европы? Можешь по степени значимости расположить эти три турнира?

- Не могу. Приоритетных стартов для меня нет. Хочу максимально получать удовольствие от каждого старта, от своего лазания, от процесса. Уверен, что эти аспекты - залог хороших выступлений.

- В этом сезоне будет ли твоя жена Наталья сопровождать тебя на этапах КМ?

- К сожалению, нет. Наташа сейчас занимает ответственную должность и поэтому работа сейчас в приоритете. Но есть вероятность того, что она меня поддержит на Всемирных играх в Польше.


Расписание стартов в Чунцине (время местное)

22 апреля (суббота)

9:45 – 13:30. Боулдеринг. Квалификация. Мужчины.
15:00 – 18:00. Боулдеринг. Квалификация. Женщины.

23 апреля (воскресенье)

9:30 – 11:30. Боулдеринг. Полуфинал. Мужчины, женщины.
13:00 – 14:00. Скорость. Квалификация. Мужчины, женщины.
14:30 – 15:30. Скорость. Финальный раунд. Мужчины, женщины.
17:00 – 18:30. Боулдеринг. Финал. Мужчины, женщины.


Календарь международных соревнований на 2017-й год


ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… Чунцин - город центрального подчинения в центральной части Китая, крупнейший по площади из четырех административных единиц этой категории. Население – 49 165 500 человек (по данным на 31 декабря 2015 года).

… в рамках Кубка мира-2017 запланированы 7 этапов в боулдеринге – Майринген, Швейцария (уже состоялся), Чунцин, Китай (22 – 23 апреля), Нанкин, Китай (29 – 30 апреля), Хатиодзи, Япония (6 – 7 мая), Вэйл, США (9 – 10 июня), Нави Мумбаи, Индия (24 – 25 июня), Мюнхен, Германия (18 – 19 августа).

… в десятку мирового рейтинга в боулдеринге перед стартом турнира в Чунцине входят двое россиян: Алексей Рубцов – 3-й, Рустам Гельманов – 5-й.

… в рамках Кубка мира-2017 запланированы 8 этапов в скорости – Чунцин, Китай (22 – 23 апреля), Нанкин, Китай (29 – 30 апреля), Виллар, Швейцария (7 – 8 июля), Шамони, Франция (12 – 13 июля), Арко, Италия (25 – 26 августа), Эдинбург, Шотландия (23 – 24 сентября), Уцзян, Китай (7 – 8 октября), Сямынь, Китай (14 – 15 октября).

… в десятку мирового рейтинга в скорости перед стартом турнира в Чунцине входят четверо россиян: Юлия Каплина – 2-я, Станислав Кокорин – 2-й, Анна Цыганова – 5-я, Дмитрий Тимофеев – 8-й.

… 3 августа 2016 года скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в Токио.

… 6 декабря 2016 года скалолазание было включено в программу юношеской Олимпиады-2018 в Буэнос-Айресе.


Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото со страницы Станислава КОКОРИНА в VK
 

Решением правления (протокол №5 и протокол №6) в кандидаты в члены ФСР приняты Федерация скалолазания Республики Коми и Спортивной федерации скалолазания Карачаево-Черкесской Республики.

Опубликован проект условий проведения Спартакиады молодежи 2018 года (выделены изменения по отношению к 2017 году).

В год 70-летия отечественного скалолазания пресс-служба ФСР готовит серию материалов с заслуженными спортсменами и тренерами, внесшими ощутимый вклад в развитие и популяризацию спортивного скалолазания. Наш сегодняшний герой – Евгений Овчинников из Красноярского края. Мастер спорта международного класса России 10 раз становился призером этапов Кубка в трудности у мужчин, что в два с половиной раза больше, чем 70 других соотечественников вместе взятых.

- Евгений, с чего началось ваше увлечение скалолазанием?

- Я начал заниматься в 1982-м году. В скалолазание меня привел брат, а того в свою очередь привел наш папа, который занимался и альпинизмом, и скалолазанием. Дело было в спортзале Политехнического института. Тогда работала секция спортивного общества «Буревестник», внутри которой было несколько клубов. Поскольку брат учился в Технологическом институте, то я с ним вместе попал в спортклуб «Технолог», в народе «Технолага». Но тренировались мы тогда все вместе в составе с/о «Буревестник» - Политехнический институт, Технологический, Университет, другие вузы.

Как такового тренера у нас не было. Был коллектив, в котором были более опытные спортсмены, они собственно и передавали опыт более молодым. Тон задавал Володя (Владимир Александрович) Лебедев – несомненный лидер «Буревестника» - многократный чемпион Союза по скалолазанию и альпинизму. Хорошо помню, что у нас достаточно организованно проходили разминки, а потом все лазали по мере возможностей. Системной работы «тренер-спортсмен» почти не было. Со мной, по крайней мере, точно. Сами придумывали наиболее эффективные на наш взгляд методы, а в то время это было по большей части лазание. СФП ограничивалось подтягиванием на косяке или перекладине. Были ещё хождение по тросу, акробатика, кроссы. В залах лазали только зимой. Скальный сезон открывался рано обычно в начале марта. И заканчивали в октябре. Сезон самые успешные продлевали «на югах».

- Назовите свои самые большие достижения в карьере…

- У меня такой подход: чем сложнее достижение, тем больше я его ценю. Если я еще раз выступлю на чемпионате России, то это будет моим самым большим достижением (смеется). Главное, чтобы здоровье позволило.

- Как изменилось скалолазание за последние 25 лет?

- Уровень скалолазания вырос ОЧЕНЬ! И помолодело оно тоже ОЧЕНЬ! Свою первую 8а (в Крыму) я вылез в 18 лет, а мой сын Семен – то ли в 11, то ли в 12. Свою первую 8b я пролез еще позже – года через четыре, а Семен в свои 15 пролез уже 8с. Или, например, раньше 9а лазали единицы, лидеры мирового скалолазания, которых можно было пересчитать по пальцам одной руки. Сейчас 9а уже иногда лезут подростки.

- Как вы отреагировали, когда узнали о включении скалолазания в программу Олимпиады-2020 в Токио?

- Спокойно. Я на такие вещи реагирую без эмоций (смеется). Ведь скалолазание было, есть и будет, а Олимпиада и прочие события никак не отразятся на существовании нашего вида спорта. Я хочу и надеюсь, что мое скалолазание, которое я полюбил, останется в том же виде, пусть не на Олимпиаде, а где-то в другом месте – на скалах уж точно. И по сути ничего не изменится: скалолазание продолжит существовать в двух параллельных измерениях: соревновательное (теперь уже в формате Олимпиады) и на скалах.

Надеюсь, что выход скалолазания на Олимпийский уровень даст толчок для развития вида спорта. Начнет, наконец, увеличиваться материальная база (количество и уровень скалодромов). Наверняка увеличится финансирование сборной по линии Министерства спорта. Возможно, и в регионах финансирование улучшится, хотя вряд ли значительно. А вот в том, что скалолазание сразу станет доступней для всех желающих, сомневаюсь. А в этом, на мой взгляд, и есть основная проблема нашего спорта.

- Каким на ваш взгляд выглядит идеальное многоборье?

- Мне не нравится само слово многоборье в разрезе скалолазания. Я не вижу адекватного решения этой проблемы. Есть три дисциплины, которые зачем-то хотят объединить. Я считаю, что не удастся добиться устраивающего всех формата многоборья. Ну, невозможно объединить вещи, которые столь разнятся между собой, как некоторые дисциплины. Олимпиада, безусловно, отдалит причесанное скалолазание от реального скалолазания. Наш спорт, который все мы любим, уйдет со сцены, а его заменит скалолазная попса. Это не есть хорошо.

- Назовите лучших скалолазов Красноярского края за всю историю…

- Предлагаю вариант в алфавитном порядке: Валерий Балезин, Ирина Бакалейникова, Александр Демин, ну а в конце длинного списка, наверное, и моя скромная фамилия есть (смеется). Ааа, еще забыл, про Ольгу Бибик (смеется). Вот как-то так.
Сейчас, мне кажется, скалолазание в Красноярске переживает не лучшие времена. Но уверен, у нас всё впереди. Очень надеюсь на нашу молодежь. Год-два и они себя покажут…

- Где вы себя комфортнее чувствуете – на скалодроме или на скалах?

- Конечно, на скалах лазать приятней. Особенно летом, на хороших скалах, в хорошую погоду, в хорошей компании. Но на скалодроме лазать приходится гораздо чаще, к сожалению.

Скалодром для меня, особенно последние лет десять, это способ поддержания формы. Но как-то получается слабо (смеется). Набегами. Прибежал, чуть-чуть форму набрал и все. А стабильно лазать и тренироваться не получается. В любом случае, скалодром всегда хорош в плане тренировок. На скалах тяжело набирать уровень.

- Можете опровергнуть или, наоборот, подтвердить, дополнить случай, который произошел с вами на одном из международных турниров в Серре Шевалье. Из уст одного из собеседников я узнал, что однажды вы выиграли соревнования в Серре Шевалье во многом потому, что боялись сорваться и минут 10-15 лазали вверху (туда – сюда), и в итоге вылезли трассу. А более бесстрашные соперники значительно раньше срывались. Это так?

- Не совсем так, но в целом да, ситуация такая была в Серре Шевалье в 2000-м. Правда, 15 минут там не было, пожалуй две - три. На том месте, где я простоял – никто не тормозил вообще. Там зацепы были мелкие и все подлазали и сразу же шли на финишный зацеп, но не доставали - перехват был очень длинный. Так все и упали. Пролезли Юджи Хирояма и я. Пролет финишный был метров пять и многие нервничали по этому поводу. Но мне, похоже, больше всех не хотелось падать (смеется), вот и пришлось вылезать. Потом был суперфинал и Юджи выиграл.

- Ваше пожелание или напутствие молодым скалолазам…

- Желаю немеркантильного отношения к спорту. Независимо от того, какого результата в итоге начинающий спортсмен добьется за свою карьеру, получит ли дивиденды (материальные ли, моральные ли), а особенно, если не получит, то желаю, чтобы он об этом никогда не жалел. Опыт и эмоции, полученные благодаря скалолазанию, бесценны…


ДОСЬЕ ФСР

19 подиумов Евгения Овчинникова на чемпионатах Европы, этапах Кубка мира, международных турнирах

2005 (1)
Международный турнир (МТ), Арко, Италия – 2-е место (3.09)

2004 (2)
Этап Кубка мира (ЭКМ), Крань, Словения – 2-е место (20.11)
МТ, Серре Шевалье, Франция – 3-е (23.07)

2003 (3)
ЭКМ, Валанс, Франция – 2-е (31.10)
ЭКМ, Прага, Чехия – 3-е (11.10)
ЭКМ, Лекко, Италия – 3-е (28.06)

2002 (1)
МТ, Арко – 3-е (7.09)

2001 (1)
ЭКМ, Шамони, Франция – 2-е (11.07)

2000 (4)
Чемпионат Европы, Мюнхен, Германия – 3-е (7.10)
ЭКМ, Курмайёр, Италия – 1-е (29.09)
МТ, Арко – 1-е (9.09)
МТ, Серре Шевалье – 2-е (20.07)

1999 (5)
ЭКМ, Крань – 1-е (12.11)
МТ, Арко – 1-е (10.09)
ЭКМ, Бардонеккья, Италия – 3-е (31.07)
МТ, Серре Шевалье – 3-е (22.07)
ЭКМ, Безансон, Франция – 1-е (10.06)

1997 (1)
ЭКМ, Курмайёр – 1-е (5.09)

1991 (1)
ЭКМ, Клузоне, Италия – 3-е (30.08)


Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото из архива Евгения ОВЧИННИКОВА
 

В списках на прохождение УМО в Красноярске внесены изменения, связанные с техническими возможностями клиники.

С 12 по 15 апреля в Тюмени состоялся чемпионат России по скалолазанию в дисциплинах скорость и трудность, и всероссийские соревнования в боулдеринге.

Первую победу в карьере в рамках турнира одержала обладатель Кубка мира (2016) в скорости Юлия Каплина (Тюменская область, тренер Сергей Сергеев). В решающем забеге она выиграла у Марии Красавиной (Тюменская область, тренеры Станислав Лобзов и Сергей Сергеев), возобновившей карьеру после годичной паузы, связанной с рождением дочери Татьяны.

Также личный рекорд на ЧР установила Елена Ремизова (Пермский край, тренер Владимир Старцев), в забеге за третье место одолевшая Елену Тимофееву (Свердловская область, тренеры Александр Пиратинский, Марина Бернацкая, Ксения Шейко).

У мужчин в тюменском финале чемпион России-2016 Александр Шиков (тренер Сергей Сергеев) оказался сильнее чемпиона России-2015 Станислава Кокорина (тренер Сергей Сергеев).

Бронзу выиграл Лев Рудацкий (Свердловская область, тренер Тамара Самойлина), в заключительном забеге опередивший своего товарища по команде Владислава Деулина (тренеры Екатерина Деулина, Марина Федченко).

В лазании на трудность второй год подряд золото завоевала Виктория Мешкова (Свердловская область, тренеры Виталий Примеров и Сергей Сигов). Она единственная из всех 16-ти финалистов (с учетом мужчин), кто до конца вылез решающую трассу.

Второй стала еще одна свердловчанка Юлия Пантелеева (тренеры Лариса Бычковская и Сергей Синицын), третьей – вернувшаяся в строй после рождения сына Александра Евгения Маламид (Воронежская область, тренеры Владимир и Вера Маламид, Ксения Шейко).

Первую победу на ЧР одержал Сергей Быдтаев (Калининградская область, тренеры Алексей и Ирина Чертовы).

До триумфа Быдтаева калининградцы в последний раз выигрывали чемпионат России в трудности в 2000-м году – тогда в Екатеринбурге золото завоевал Александр Ковалевский.

Вторым в трудности стал петербуржец Евгений Калашников (тренер Андрей Сушков), третьим – калининградец Алексей Щервянин (тренер Алексей Чертов).

Призовые места Быдтаева и Щервянина стали первым подобным успехом для сборной Калининградской области на одном чемпионате России впервые с 2003 года: тогда в Уфе Юрий Дулуб стал вторым, а уже упомянутый Ковалевский – третьим.

В боулдеринге с максимумом TOPов в финале выиграла чемпион мира (2016) в многоборье Елена Красовская (Челябинская область, тренеры Алевтина Цвиренко и Дмитрий Бычков).

У мужчин по дополнительным показателям (с двумя TOPами) первым стал Василий Козлов (Красноярский край, тренер Рудольф Руйга).

Серебро завоевали Анна Марголина (Москва, тренеры Ирина Багова и Андрей Клизубов) и Юрий Новицкий (Свердловская область, тренеры Александр Пиратинский и Лариса Бычковская).

Третьими финишировали Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург, тренеры Владимир Кауров и Елена Соловарова) и Влас Гаврилов (Татарстан).

В командном зачете два первых места у сборной Свердловской области (в трудности и боулдеринге), одно – у Тюменской сборной (в скорости).

После окончания соревнований спортсмены поделились впечатлениями с пресс-службой ФСР о ЧР и ВС в Тюмени.

Сергей Быдтаев (Калининградская область):


- Соревнования для меня прошли успешно. Если честно, то я не ожидал от себя такого результата, так как ехал не в самой лучшей форме и думаю, что из-за недостаточной подготовленности не смог показать наилучший результат в боулдеринге. Даже на данный момент не до конца верю в то, что я чемпион России. Буду готовиться дальше, чтобы покорять новые вершины.

Юлия Каплина (Тюменская область):


- Чемпионат России, конечно, запомнился победой! Но все было не так просто. К чемпионату была готова хорошо, но организаторы сделали «сюрприз», были большие зацепки на скорость (так называемые топ 40), хотя мы на сборах на топ 30 готовились и, несмотря на то, что пришли новые зацепки на скорость из Красноярска, провели у девочек соревнования на отдельных трассах и без автоматических страховок, что, на мой взгляд, не очень походило на чемпионат России. Что касается организации, то прошло все хорошо, не было каких-то заминок или технических проблем (не считая ранее отмеченных), за это большое спасибо! Страховщики хорошо выбирали, но не перетягивали и за это большое спасибо!
Очень волновалась в начале старта из-за зацепок, но потом получилось собраться и несмотря, ни на что, показать хороший результат!
Вообще выступать в своём городе на соревнованиях такого уровня очень приятно и волнительно, но если удаётся выиграть - это огромное счастье! Видеть на глазах мамы слезы счастья - это дорого стоит, ради этого хочется выигрывать снова и снова (улыбается). Я очень рада, что в этот день она была рядом и конечно мой тренер Сергей Сергеевич, директор моей спортшколы Паутов М.Н., друзья и знакомые, я чувствовала их поддержку! Большое спасибо!

Влас Гаврилов (Татарстан):

- Очень рад третьему месту - завершению череды четвёртых мест (улыбается). Трассы на боулдеринг были немного однообразные из-за отсутствия рельефа, а квалификация трудности была слишком легкой. В целом, соревнования понравились, спасибо организаторам!

Юлия Пантелеева (Свердловская область):


- Мне очень понравилось, что все было без задержек, хорошая организация, с каждым разом все лучше и лучше. Единственное, что неудобно было лазать скорость и трудность в один день, очень тяжело. Трассы на трудность были просто отличные, очень приятно было лазать. И очень хорошо подобраны категории.

А вот от боулдеринга остались только плохие впечатления. На квалификации, такое ощущение, что просто накидали зацеп, трассы были очень сложные. Полуфинал и финал уже лучше, но были либо слишком легкие трассы, либо очень сложные. Особенно понравилась 4-я трасса на финале, которую можно пройти только при росте 170 сантиметров (улыбается).

Виктор Мусихин (Пермский край):

- В боулдеринге мне понравилось то, что трассы были разные, были забавные прыжки, шикарная лежачка, которую я не мог сократить. Очень мне помогала поддержка Наташи Титовой и Ларисы Бычковской, прям придавала сил.

Пусть Калининград ликует. Очень рад призовому месту Алексея Щервянина. Ну, а Сергей Быдтаев, с его не разгибаемым блоком в финале оказался впечатляюще хорош и, не смотря на всю его статичность, растратив силы на трассе, он все равно залез выше всех. Проще говоря, у Сереги космическое здоровье, и не разгибаемый «актив», желаю ему успехов на мировой арене.

Вика Мешкова произвела на меня просто мега впечатление, она адски цепкая и сильная. Просто скальная зверюга (это комплимент). Даже Катя Киприянова сказала, что она мощь! Вика, радуешь нас. Искренне желаем и ждем от тебя побед над иностранными скалолазами. Так же я был рад видеть Динару Фахритдинову в строю спортсменов чемпионата России. Динара, ждем от тебя триумфа, когда наберешь былую форму!

Благодарю Руслана Ахметгареева и команду подготовщиков за чудесные трассы и движения на них, это ближе к правде и весьма круто выглядело, и заставляло двигаться. Ну и спасибо всем финалистам за это шоу, а Тюмени за гостеприимство и вклад в развитие скалолазания России.

Вадим Тимонов (Санкт-Петербург):

- Соревнования запомнились ёршиками вместо щёток, отличными трассами на трудность и недоделанными трассами на боулдеринг. Подготовщики старались, но возможно стоит увеличивать команду и время на подготовку трасс, в связи с большим объёмом работ.

Также определиться с форматом проведения и правилами. То фестиваль, нелепая российская система, то международная, в какой момент одна заменяет другую я так и не понял.

Я слышал много положительных отзывов после первенства России, а своими глазами увидел полную противоположность. Отвратительная трансляция и музыка (один трек играл 40 минут на повторе). Не самые лучшие соревнования для подготовки к международным стартам.

Александр Шиков (Тюменская область):


- Чемпионат России мне запомнился тем, что мы лазали на новых зацепках. Это было необычно, и все были в равных условиях, так как никто из нас не тренировался на них до этого. Так же было здорово бежать в «родных» стенах, это очень помогало, и этот старт был тому подтверждением! Очень радует, что финальный забег был среди тюменских спортсменов и то, что я смог сохранить лидерские позиции за нашей командой!

Елена Тимофеева (Свердловская область):


- Больше всего удивило количество участников в скорости. Обычно, женщин 25 - 30, а тут было на порядок больше. И все стали немного быстрее (улыбается). Удивила скорость проведения соревнований. Трудность и скорость прошли в два дня, хотя обычно минимум три.

Алексей Щервянин (Калининградская область):

- Для меня чемпионат России, конечно, в первую очередь, запомнился моей бронзовой медалью в трудности. Это мой лучший результат на соревнованиях такого ранга за 15-летнюю карьеру. Так же я был приятно удивлён тому, как меня поддерживал зал во время выступления! Ну и конечно, я был очень рад тому, что моя семья (жена Даша и сын Миша) присутствовали в зале и тоже болели за меня!

Мария Красавина (Тюменская область):


- В первую очередь, чемпионат для меня запомнился моим уверенным возвращением в число лидеров. Быстрым, легким лазанием, хорошей поддержкой зрителей. Кроме выступления в скорости я приходила смотреть финалы трудности и боулдеринга. Они запомнились множеством рельефов на трассах, интересной борьбой финалистов и, к сожалению, не очень большим числом болельщиков.

Арсений Богомолов (Воронежская область):

- Чемпионат России запомнился хорошей организацией, но было достаточно тяжело выступать в двух видах, проходивших в один день. Это был первый старт в сезоне, поэтому было крайне непросто в физическом плане.

Артем Петраков (Москва):

- В России существует много коммерческих стартов, которые проводят на уровень выше по качеству постановке трасс, атмосфере, команде подготовщиков, зрелищности и т.д. После стартов в Тюмени ощущение, что его провели для «галочки» осталось не только у меня. Нет никакого желания выступать на таких стартах. Если регион не готов провести боулдеринг, значит, не нужно этого делать. Хотя теперь я понимаю, почему в Тюмени лазают скорость (улыбается).

Владислав Деулин (Свердловская область):


- Для меня Тюмень один из лучших городов для проведения чемпионата. Начиная с географической доступности, и заканчивая 4-мя эталонными дорожками. Самым запоминающимся моментом была, к сожалению, перебежка 1/4 финала из-за ошибки хронометража. В результате пришлось бежать на один забег больше. В принципе, я остался доволен выступлением, несмотря на занятое в итоге 4-е место. Во всероссийских соревнованиях, к сожалению, принять участия я не смог, так как вовсю идёт подготовка к ЭКМ в Китае, на который мы уезжаем со сборной командой уже 19 апреля. Был на финалах трудности и боулдеринга в качестве зрителя, получил большое удовольствие.

Василий Козлов (Красноярский край):


- Запомнилась квалификация боулдеринга в фестивальном формате с 5 попытками. По таким правилам первый раз довелось участвовать.

Тимур Ямалиев (ХМАО-Югра):

- Больше всего на чемпионате России запомнилось долгожданное возвращение в большой спорт Марии Красавиной. Пропустив прошлый сезон, она вновь набирает былую форму, и времена в финальной части соревнований тому подтверждение. Надеюсь, в этом году мы вновь увидим российский пьедестал на международной арене. У парней 4-й год кряду чемпионский титул достается тюменцам. Александр Шиков завоевал золото, повторив прошлогодний успех. Всего пару сотых отделило меня от финала, так бы постарался прервать их длительную победную серию (улыбается).
Хотелось бы поблагодарить организаторов и постановщиков трасс, все прошло на высшем уровне! Спасибо всем тренерам! Поздравляю всех победителей и призеров соревнований!


Более подробно о ходе соревнований в Тюмени можно узнать в материалах по 1-му, 2-му и 4-му дням соревнований, а также в интервью с Марией Красавиной и Станиславом Кокориным.


Чемпионат России-2017 в боулдеринге пройдет с 25 по 28 мая в Уфе.


Результаты соревнований в Тюмени (12 – 15 апреля)

Чемпионат России

Скорость

Мужчины
1. Александр Шиков
2. Станислав Кокорин (оба - Тюменская область)
3. Елена Ремизова (Пермский край)

Женщины
1. Юлия Каплина
2. Мария Красавина (обе – Тюменская область)
3. Лев Рудацкий (Свердловская область)

Командный зачет
1. Тюменская область - 512
2. Свердловская область - 383
3. Красноярский край - 145


Трудность

Мужчины
1. Сергей Быдтаев (Калининградская область)
2. Евгений Калашников (Санкт-Петербург)
3. Алексей Щервянин (Калининградская область)

Женщины
1. Виктория Мешкова
2. Юлия Пантелеева (обе - Свердловская область)
3. Евгения Маламид (Воронежская область).

Командный зачет
1. Свердловская область – 390,5
2. Санкт-Петербург – 299,5
3. Калининградская область – 224


Всероссийские соревнования

Боулдеринг

Мужчины
1. Василий Козлов (Красноярский край)
2. Юрий Новицкий (Свердловская область)
3. Влас Гаврилов (Татарстан)

Женщины
1. Елена Красовская (Челябинская область)
2. Анна Марголина (Москва)
3. Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург)

Командный зачет
1. Свердловская область - 358
2. Москва – 288
3. Санкт-Петербург – 283,5


ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… из чемпионов России-2016 в трудности и скорости свой титул в Тюмени смогли отстоять двое – Виктория Мешкова (Свердловская область) и Александр Шиков (Тюменская область).

… за последние десять лет больше всех медалей на чемпионатах России в трудности (по 8) завоевали Евгения Маламид (Воронежская область) и Динара Фахритдинова (ЯНАО).

… четыре последних года чемпионат России в скорости у мужчин выигрывают исключительно тюменцы:
2014 – Сергей Абдрахманов,
2015 – Станислав Кокорин,
2016 – Александр Шиков,
2017 – Александр Шиков.

… впервые в XXI веке две медали в рамках ЧР в трудности у женщин достались спортсменкам Свердловской области.

… Александр Шиков повторил достижение, которое в далеком 2003-м году в свой актив записал серебряный призер Кубка мира (2001) Александр Шаульский (Краснояркой край). Тюменскй скалолаз стал первым за последние 14 лет скоростником, выигравшим два чемпионата России подряд у мужчин. До Шикова в последний раз два титула кряду завоевывал его тезка из Красноярского края – в 2002-м и 2003-м годах.

… Станислав Кокорин в 3-й раз стал призером чемпионата России. Теперь в его активе есть награды всех достоинств: золотая (2015), серебряная (2017) и бронзовая (2014).
  … впервые в XXI веке 1-2-е места в скорости в рамках ЧР (у мужчин и женщин) оспаривали представители одного региона – Тюменской области.
 
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2017-м году


Спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания Kailas, вода Кристалл, компания EdGun, WWT group, магазин Манарага, печатный цех Клякса.

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР», Тюменская областная федерация скалолазания.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.


Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Владимира ОГНЕВА, Варвары ШАТАЛОВОЙ и Анастасии БУРЦЕВОЙ

 

С 6 по 11 мая в Красноярске состоятся Первенство России по боулдерингу и Всероссийские юношеские соревнования «Приз памяти Е. Абалакова» в скорости и трудности.

Предварительные заявки на участие подали 650 спортсменов из 32 регионов страны. Среди участников - победители и призеры всероссийских и международных турниров по скалолазанию. Молодые спортсмены будут состязаться в четырех возрастных категориях: 10-13, 14-15, 16-17 и 18-19 лет.

Соревнования пройдут на крупных скалодромах Красноярска – в Центре экстремальных видов спорта «Спортекс» (о.Отдыха 6/1) и на одном из самых современных скалодромов за Уралом «Арена.Север» (ул.9 Мая 74). Специально для Первенства России в скейт-парке ЦЭС «Спортекс» компания AZTEC установит разборный скалодром площадью 90 кв.м, который в прошлом году принимал Чемпионат России по боулдерингу.Для зрителей будут организованы мобильные трибуны, позволяющие с комфортом наблюдать за этапами соревнований.

Первенство России и Всероссийские юношеские соревнования являются отборочными в молодежную команду России для участия в первенствах мира и Европы 2017 года. Так какскалолазаниебыло признано олимпийским видом спорта, возможно, что кто-то из будущих призеров соревнований в Красноярске получит возможность побороться за олимпийские наградына юношеской Олимпиаде-2018 в Буэнос-Айресе или Олимпиаде-2020 в Токио.

Напомним, что в этом году ВЮС и Первенство России уже прошли в Тюмени и Калининграде. В Тюмени соревнования собрали более 600 сильнейших спортсменов со всей страны, а в Калининграде - более 500.

В последние годы уровень юных спортсменов значительно вырос, так что всех зрителей, болельщиков ждет динамичное лазание и захватывающая борьба за призовые места. Вход свободный.

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Министерство спорта Красноярского края, РОО Федерация скалолазания Красноярского края.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте Krasrocks.ru и на странице мероприятия kraspervenstvo2017.
 

Предварительная программа соревнований

06 мая, суббота
Квалификация боулдеринг (все группы), торжественное открытие.   

07 мая, воскресенье
Финал боулдеринг (все группы), награждение победителей и призеров  

Место проведения: г. Красноярск, о.Отдыха 6/1, ЦЭС «Спортэкс»


08 мая, понедельник
Скорость: квалификация, финал – юноши, девушки 2004-2007 г.р. и 2002-2003 г.р., награждение.

09 мая, вторник
Скорость: квалификация, финал – юноши, девушки 2000-2001 г.р. и 1998-1999 г.р., награждение.
Трудность: квалификация 1,2 – девушки 2004-2007 г.р. и 2002-2003 г.р. 

10 мая, среда
Трудность: квалификация 1, 2 – юноши 2004-2007 г.р., юноши 2002-2003 г.р., юноши, девушки 2000-2001 г.р. и 1998-1999 г.р.

11 мая, четверг
Трудность: финал (все группы), награждение победителей и призеров

Место проведения: г.Красноярск, ул.9 Мая 74, МСК «Арена.Север».
 

4 мая в Краснодаре пройдет Открытое первенство Краснодара среди детей - положение. Соревнования пройдут в скалолазном центре Краснодарского клуба альпинистов «Стремление» (г. Краснодар, ул. Новороссийская, 174). В соревнованиях примут участие дети от 4 до 18 лет.

В планах, провести соревнования среди детей с ограниченными возможностями, занимающихся в клубной секции адаптивного скалолазании. Это будет первый опыт подобных соревнований в крае.

Соревнования проводятся при поддержке управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар. Благодарим спонсора соревнований – магазин аутдор снаряжения Red Fox-Краснодар – за поддержку победителей и призеров.

Марина Белицкая,
менеджер по рекламе клуба «Стремление»

Опубликованы итоговые протоколы всероссийских соревнований по скалолазанию в Тюмени, а также неофициальный протокол двоеборья по результатам чемпионата России и многоборья по результатам чемпионата и всероссийских соревнований. Копии судейских книжек для присвоения разрядов.

15 апреля в Тюмени финишировали всероссийские соревнования по скалолазанию в дисциплине боулдеринг.
 
Среди женщин победу одержала чемпион мира (2016) в многоборье Елена Красовская (Челябинская область). Она единственная из шести финалисток вылезла все четыре трассы. Второй с тремя TOPами стала вице-чемпион Европы среди студентов (2015) в боулдеринге Анна Марголина (Москва). Бронзу завоевала чемпион России (2016) в боулдеринге Екатерина Киприянова (два TOPа), опередившая ставшую четвертой вице-чемпиона мира (2012) Ольгу Яковлеву по числу затраченных на три бонуса попыток (3:4).
 
У мужчин золото выиграл бронзовый призер чемпионата России (2015) в боулдеринге Василий Козлов (Красноярский край). Он вылез две трассы, как и 4-кратный чемпион России в многоборье (2011, 2012, 2013, 2014) Арман Тер-Минасян (Москва), 2-кратный вице-чемпион России (2012, 2013) в многоборье Юрий Новицкий (Свердловская область) и бронзовый призер этапа Кубка России в Красноярске (2013) в многоборье Влас Гаврилов (Татарстан). Но по дополнительным показателям (попыткам на TOPы и бонусы) первым стал Козлов, вторым – Новицкий, третьим – Гаврилов.
 
 
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2017-м году
 
Спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания Kailas, вода Кристалл, компания EdGun, WWT group, магазин Манарага, печатный цех Клякса.
 
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР», Тюменская областная федерация скалолазания.
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.


Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

В Тюмени чемпионат России по скалолазанию в дисциплине скорость прошёл под знаком превосходства местных покорителей вертикалей. У мужчин серебряную награду завоевал трёхкратный обладатель Кубка мира Станислав Кокорин. В финальном забеге он уступил ещё одному представителю тюменской школы скалолазания Александру Шикову.     
 
- У меня получилось неплохое выступление. Я, в целом, собой доволен. На недавнем тренировочном сборе национальной команды России в Тюмени у меня две из трёх быстрых попыток оказывались неудачны. В финале с Шиковым тоже старался действовать на максимуме, но допустил ошибку в начале забега. Я чувствую, что в последнее время набрал неплохую форму. Теперь осталось её на как можно продолжительный срок сохранить и немного подразобраться с техникой. Мне обидно, что не смог в решающем забеге пройти всю дистанцию. Но если оглядываться на итоги недавних сборов, то это было вполне ожидаемо. На максимальной скорости вероятность ошибки у меня пока очень высокая, - посетовал Кокорин в интервью с корреспондентом АСН «Тюменская арена» Павлом Кунцевичем. 
 
- Что за оплошность вы допустили в финале?
 
- У меня в пассиве был фальстарт. Поэтому я не мог сразу рисковать. Первые движения в начале забега сразу получились очень классными. Я этому весьма приободрился, но затем не совладал со своей скоростью…  
 
- Новая стрижка вам в итоге удачи не принесла?
 
- Я об этом, честно говоря, не задумывался. Помню, что во времена выступлений с Сергеем Абдрахмановым, часто экспериментировали с гелем ради экстравагантных причёсок. Мы, например, делали себе ирокезы (смеётся). Подобное занятие отвлекало нас от чрезмерной загруженности перед стартом в международных соревнованиях. Сейчас стал опытнее и на такие вещи не обращаю внимание. 
 
- Почему в Тюмени не выступил действующий победитель Всемирных игр Дмитрий Тимофеев?
 
- У Димы, к сожалению, серьёзная травма. Он большую часть сезона, скорее всего, пропустит. У него есть проблемы с коленом…
 
- В отечественном мужском скалолазании в дисциплине скорость практически не осталось харизматичных личностей, какими раньше были Сергей Абдрахманов, Евгений Вайцеховский, Сергей Синицын…
 
- Такая тенденция и вправду существует. Раньше у нас было больше личностей. Сейчас талантливые ребята находятся только на подходе. Мне сейчас 27 лет. Я являюсь самым опытным представителем нынешней сборной России. Статус личности любому спортсмену, как мне кажется, приобретается за счёт регулярных побед на международной арене. Этих успехов, за исключением бронзовой медали Саши Шикова на прошлом чемпионате мира, практически нет. Но у нас - очень молодая команда. Поэтому нужно немного подождать…
 
- Вас не огорчило, что финальная часть соревнований состоялась днём?     
 
- Меня это, конечно, расстроило. Но регламент чемпионата России очень жёсткий – приходилось всё проводить в сжатые сроки. Первоначальный вариант финальных стартов в дисциплине скорость был заявлен на девять вечера. В этом случае постарались бы в организацию турнира привнести что-нибудь интересное – поиграли бы с освещением и пригласили бы диджея. Атмосфера соревнований сразу бы получилась крутой и весёлой - настоящая скалолазная тусовка. Так, если честно, и надо проводить соревнования. Но здесь, извините, чемпионат России, где всё очень серьёзно…
 
 
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2017-м году
 
Спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания Kailas, вода Кристалл, компания EdGun, WWT group, магазин Манарага, печатный цех Клякса.
 
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР», Тюменская областная федерация скалолазания.
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.


Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 

13 апреля в Тюмени завершился XXXV чемпионат России по скалолазанию в дисциплине трудность.
 
В женской половине соревнований второй год подряд золото завоевала Виктория Мешкова (Свердловская область). Она единственная среди всех финалистов (с учетом мужчин) пролезла решающую трассу до конца. Второй стала ее землячка Юлия Пантелеева (35-), третьей – Евгения Маламид (34-, Воронежская область).
 

 
Виктория МЕШКОВА: «Скалодрому в Тюмени не хватает «навесов»

 
- В Тюмени была такая классическая трудность. Начало финала оказалось выматывающим, потом было время для передышки, а в конце пришлось немного потерпеть. Для побед в этом виде скалолазания необходимо правильно «разложить» трассу, - заявила Мешкова в беседе с корреспондентом АСН «Тюменская арена» Павлом Кунцевичем.   
 
- Вторая подряд золотая медаль чемпионата России вам далась намного сложнее? 
 
- Конечно, было весьма непросто настраиваться. В этот раз испытывала больший груз ответственности. К тому же, в Тюмень приехал мой тренер Виталий Примеров. Поэтому очень не хотелось выступить хуже, чем в прошлом году.
 
- Качество трасс на российских и международных стартах сильно разнится?
 
- Россия сейчас старается догнать Европу. У нас в стране теперь есть нормальный скалодром в Москве с новыми рельефами и зацепками. В Тюмени, к сожалению, не хватает «навесов». Эти самые нависания в большом количестве присутствуют на международных соревнованиях. В то же время тюменский скалодром очень хорош для выступлений в дисциплинах скорость и боулдеринг.
 
- Какая ваша самая заветная цель в спорте?
 
- Я очень хочу выступить на Олимпиаде. Это моя мечта с детства. Давно грежу олимпийской медалью. Я буду готовиться и постараюсь добиться права поехать в Токио…
 
- Как на данный момент у вас обстоят дела с двумя другими видами скалолазания – скорость и боулдеринг, входящие в программу олимпийского многоборья?   
 
- Я постепенно их улучшаю. В Тюмени принимала участие в стартах дисциплины скорость, но пока в этом виде скалолазания выступаю плохо. Прогресс всё-таки есть – постепенно уменьшаю время на преодоление 15-метровой эталонной трассы. Кстати, боулдеринг стал мне даваться уже лучше. 
 
 
Среди мужчин первое место занял Сергей Быдтаев (30-, Калининградская область). Серебро выиграл Евгений Калашников (Санкт-Петербург, 22), а бронзу завоевал еще один представитель Калининградской области Алексей Щервянин (20).
 
 

Сергей БЫДТАЕВ: «Не увидел победу «Реала», зато стал чемпионом»

 
- Я не ожидал такого результата, потому что за месяц до чемпионата России пришлось сбавлять интенсивность тренировок по личным жизненным обстоятельствам. Зато успел в дни, свободные от занятий, лучше восстановиться. Всё это сыграло мне на руку, - заявил Быдтаев в интервью с корреспондентом АСН «Тюменская арена» Павлом Кунцевичем. 
 
- Может для побед и вправду стоит меньше тренироваться?
 
- Я так всё-таки не считаю. У меня просто так сложились обстоятельства…
 
- У вас в Тюмени сразу всё начало получаться?
 
- Не очень хорошо себя чувствовал в квалификации, где преодоление трассы давалось как-то тяжело. Но в следующие этапы соревнований всё пошло намного легче…
 
- Что можете сказать о качестве тюменских трасс?
 
- Они не сильно отличались от Всероссийских соревнований, которые состоялись здесь в прошлом году. Тюменские организаторы турнира сделали новые рельефы, что неплохо разнообразило трассы местного скалодрома.
 
- Как отнеслись к включению скалолазания в программу летних Олимпийских игр 2020 года?
 
- Я очень обрадовался этому решению. У меня появилась огромная мотивация ещё больше тренироваться. На Олимпиаде будет представлено многоборье. Поэтому нужно серьёзно и продуктивно относиться к каждому виду скалолазания. Мне очень хочется отправиться в Токио, чтобы там защищать честь своей страны. Если это произойдёт, то я выложусь на двести процентов ради попадания в призы.
 
- В многоборье преимущество будет у скалолазов, которые выступают в дисциплине трудность?
 
- Да, я тоже так считаю. Ребята, занятые в трудности, обычно показывают хорошие результаты и в боулдеринге. А вот в скорости нам будет весьма проблематично. 
 
- Вы являетесь болельщиком мадридского «Реала». Поздно ночью перед вашим стартом команда Зинедина Зидана одолела в гостях мюнхенскую «Баварию» (2:1). Не было соблазна проследить за этим матчем в прямом эфире?
 
- Мне обязательно нужно было хорошенько выспаться перед решающими этапами чемпионата страны. В итоге я стал чемпионом России, а отказ от просмотра матча любимой команды оказался оправдан. Утром я увидел результат встречи, который поднял мне настроение на целый день.
 
- Свою мечту - побывать на стадионе «Сантьяго Бернабеу» - ещё не исполнили?
 
- Планирую это осуществить, когда у меня начнётся предсезонный период. Тогда можно будет отдохнуть, отправиться в Испанию и посмотреть на свою любимую команду. Очень бы хотелось увидеть матч «Реала» с каким-нибудь грандом в рамках Лиги чемпионов. Если я побываю на «Эль-Класико», то это событие для меня станет по-настоящему незабываемо…  
 
 
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2017-м году
 
Спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания Kailas, вода Кристалл, компания EdGun, WWT group, магазин Манарага, печатный цех Клякса.
 
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР», Тюменская областная федерация скалолазания.
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.


Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 

Двукратная обладательница Кубка мира по скалолазанию в дисциплине скорость Мария Красавина из Тюмени блестяще вернулась в спорт на домашнем чемпионате страны. Прошлый сезон она пропустила из-за счастливого события – рождения дочки Татьяны. После возвращения на скалодром Мария с ходу взяла серебряную медаль чемпионата России.      
 
- Я безумно счастлива своему выступлению. Я уже в квалификации была очень рада, когда показала время – 7,90 секунды. Я так быстро не преодолевала эталонную трассу со времён своего последнего этапа Кубка мира в 2015 году. Этот эмоциональный подъём и воодушевление сильно помогли мне в финальной части домашнего чемпионата России, - заявила Красавина в разговоре с корреспондентом АСН «Тюменская арена» Павлом Кунцевичем.     
 
- Какой забег на прошедших соревнованиях оказался для вас самым непростым?
 
- Я выделю четвертьфинал с действующей чемпионкой мира Аней Цыгановой. Она очень сильный и тяжёлый для меня соперник. В этот раз сетка соревнований у нас оказалась жёсткой. Она не была ранжирована по результатам квалификации, как обычно происходило на российских стартах. Поэтому очень сильно переживала, как я пролезу с Аней. Но в итоге мне удалось справиться с волнением и пройти дальше в полуфинал.    
 
- Какие ощущения испытываете от статуса ветерана подобных турниров?
 
- Я рада, что смогла его подтвердить и после декрета уверенно войти в строй ветеранов. Этим статусом нисколько не обижена (улыбается).
 
- Вы пристально следили за скалолазанием, когда из-за рождения дочери оказались вне активной спортивной деятельности? 
 
- Я смотрела все международные старты  – болела за наших спортсменов, в частности, за Юлю Каплину и Стаса Кокорина. Очень сильно переживала за ребят. Одно время мне было не сильно интересно возвращаться в спорт, но когда следила за трансляциями, то снова появлялось огромное желание начать быстрее лазать и выступать.   
 
- Вы вместе со своим мужем и тренером Станиславом Лобзовым чемпионат России больше расценивали, как вкатывающие соревнования для старта нового сезона?  
 
- Я так точно не думала. Мы изначально решили, что чемпионат России сейчас важнее, чем отдельные этапы Кубка мира. У нас в стране очень статусный турнир. Стас, как и всегда, сильно морально меня поддерживал и настраивал. Ночью перед стартом чемпионата России Таня проснулась в четыре часа. Стас провёл это время с дочкой, что позволило мне хорошенько выспаться перед соревнованиями.   
 
- С появлением дочки стало всё проблематичнее находить время для тренировок?
 
- Моя мама, к сожалению, живёт в Екатеринбурге. Поэтому у нас нет возможности оставлять Таню с ней. Поэтому дочка вместе с родителями посещает тренировки, где на неё часто приходится отвлекаться. Большое спасибо хочу сказать нашим ребятам и тренерам из сборной Тюменской области. Они все очень сильно мне помогают. Всегда готовы понянчиться с Танюхой. Это - незаменимая поддержка. На тренировках, где столько «нянек», её легче успокоить, чем дома (улыбается). 
 
- Вы Таню собираетесь отдавать в секцию покорителей вертикалей?
 
- Мне кажется, что человек, который с двух месяцев находится в зале по скалолазанию, никогда не выберет этот вид спорта.
 
- Но вы сами обрадуетесь, если дочка всё-таки пойдёт по проторенной родителями дорогой?
 
- Противиться этому точно не буду. Я с радостью приму любой её выбор. Самое главное, чтобы Тане самой это нравилось.
 
- Недавно вы прошли курсы у знаменитого шефа-кондитера Александра Кислицына. Какие впечатления остались от знакомства с этим талантливым человеком? 
 
- Александр является основателем двух известных кулинарных школ – в Москве и Краснодаре. Сейчас открывает в этих городах свои кондитерские. Кислицын - неоднократный победитель всевозможных конкурсов. Он рассказывал, что начинал с самых низов – перебирал зелень, чистил картошку и рыбу – пока в какой-то момент времени не увлёкся «кондитеркой» и стал совершенствоваться в этом виде кулинарии. 
 
- Какой самый крутой совет вы услышали от Кислицына?
 
- Мойте яйца (смеётся). Александр – невероятно талантливый человек. Я мечтаю ещё раз попасть на один из его мастер-классов…  
 
         
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2017-м году
 
Спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания Kailas, вода Кристалл, компания EdGun, WWT group, магазин Манарага, печатный цех Клякса.
 
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР», Тюменская областная федерация скалолазания.
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.


Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 

Опубликованы итоговые протоколы чемпионата России по скалолазанию (трудность, скорость) в Тюмени.

12 апреля в Тюмени стартовал XXXV чемпионат России по скалолазанию. В первый день соревнований определились обладатели наград в лазании на скорость.
 
Исторического успеха добились местные спортсмены. Впервые в XXI веке 1-2-е места в скорости в рамках ЧР оспаривали представители одного региона – Тюменской области.
 
У женщин обладатель Кубка мира (2016) Юлия Каплина выиграла у чемпиона мира (2011), 2-кратного обладателя Кубка мира (2014, 2015) Марии Красавиной. Любопытно, что Мария пропускала сезон-2016 из-за рождения дочери Татьяны. И на первом же после возвращения турнире смогла завоевать медаль. Для Юлии Каплиной это первая победа на главном отечественном турнире. До этого ее рекордом было 2-е место на ЧР 2015-го года, проходившем также в Тюмени, а соперницей по тому финалу была как раз Красавина.
 

Юлия КАПЛИНА: «В Канаде меня приняли за Сашу Диджулиан»

 
- Я очень тщательно готовилась к этим соревнованиям. Мне очень хотелось выиграть чемпионат России. Я, наверное, впервые была так достаточно уверена в своих силах. В этом плане помогла работа с психологом, так как иногда не справляюсь с эмоциями. Потому что в скалолазании у каждого есть только несколько секунд, к которым нужно максимально настроиться. В нашем виде спорта  немало сбивающих факторов – та же фиксация времени на финише не всегда срабатывает. Очень важно оставаться в таких моментах предельно сосредоточенной, но и про расслабленность тоже нельзя забывать. Потому что на трассе ради быстрого прохождения трассы необходимо лезть достаточно свободно и раскованно, - рассказала Каплина в интервью с корреспондентом АСН «Тюменская арена» Павлом Кунцевичем.    
 
- На домашнем чемпионате России у вас была ставка, прежде всего, на стабильность, а не на скорость?
 
- Я просто очень хотела выиграть. Поэтому старалась все эти компоненты успешно совмещать. Понятное дело, что в начале финальной части не было смысла бежать на максимуме, но я везде работала точно и чётко до конца трассы. Мне удалось справиться со всеми этими задачами. Уже в решающем забеге с Машей Красавиной был пан или пропал…    
 
- Как оцениваете времена, которые вы показали в Тюмени?
 
- Я могу быстрее. У нас на скалодроме установлены зацепы, не отвечающие международным стандартам. Они крупнее. Поэтому на трассе испытываешь другие ощущения, что влияет на твоё итоговое время. На прошедшем турнире для меня важнее всего было спокойно отработать каждый свой забег на высокой скорости…        
 
- Зимой вы несколько месяцев провели в Канаде, где наверняка успели набраться новых сил и эмоций перед новым соревновательным сезоном. Как там проводили своё время?
 
- В Канаде я отдыхала от эталонной трассы, зато было много другой разнообразной тренировочной работы. Там располагался просто обалденный скалодром, куда каждый день приходит заниматься большое количество людей. Зал для тренировок боулдеринга очень большой – до двух тысяч квадратных метров. Только в одном Монреале порядка пяти таких огромных скалодромов. Это меня действительно впечатлило. У нас подобные сооружения есть только в Москве.
 
- Много в Монреале встретила скалолазов, чей уровень мастерства находится на достаточно высоком уровне?         
 
- Все занимаются скалолазанием исключительно на любительском уровне. Много людей, посещающих тренировки каждый день. Есть там и полненькие женщины, которые совершенно не стесняются своих габаритов (улыбается). Мне это качество у канадцев очень нравится. У них такой менталитет: чем хотят, тем и занимаются. Но совершенно нет людей, которые бы проявляли себя в скалолазании на профессиональной основе. Все условия для этого имеются, но они ими не пользуются. Для меня это очень странно, так как мы – российские скалолазы – всегда бьёмся за места, где можно было бы тренироваться.
 
- Кто-то из представителей Страны кленового листа признал в вас действующую победительницу Кубка мира в скорости?
 
- Местные инструкторы по скалолазанию об этом, конечно, знали. Один раз меня приняли за известную американскую скалолазку Сашу Диджулиан (смеётся). Она – блондинка, я тоже - светленькая. Не знаю, но мне кажется, что мы с ней не сильно похожи…
 
 
В мужской половине соревнований бронзовый призер чемпионата мира (2016) Александр Шиков повторил достижение, которое в далеком 2003-м году в свой актив записал серебряный призер Кубка мира (2001) Александр Шаульский (Краснояркой край). Опередив накануне в финале 3-кратного обладателя Кубка мира (2010, 2012, 2013) Станислава Кокорина, Шиков стал первым за последние 14 лет скоростником, выигравшим два чемпионата России подряд у мужчин. До Шикова в последний раз два титула кряду завоевывал как раз Шаульский – в 2002-м и 2003-м годах.
 

Александр ШИКОВ: «Волнуюсь перед каждым забегом…»

 
- После победы дома я испытываю радость, спокойствие, лёгкость и уверенность перед грядущими этапами Кубка мира. Прошедший чемпионат России освободил меня от каких-то тревог и дал ещё большую веру в себя, - подчеркнул Шиков в беседе с корреспондентом АСН «Тюменская арена» Павлом Кунцевичем.
 
- Самый сложный момент для вас на минувшем старте?
 
- Тяжело внутренне собираться на каждый забег, ведь каждый раз приходится бороться исключительно с самим собой. Мне было непросто в четвертьфинале с Сашей Шиловым, где я допустил ошибку. Этот момент оказался самым сложным на минувших соревнованиях. В дальнейшем всё для меня сложилось легче. Но нервничаешь абсолютно перед каждым новым забегом… 
 
- Вы второй год подряд становитесь лучшем в России, но впервые выиграли золотую медаль чемпионата страны в родной Тюмени. В этот раз испытываете от победы более яркие впечатления?
 
- Разница между двумя этими чемпионствами всё-таки и вправду существует. Сейчас меня активно поддерживали родные и друзья. Дома побеждать оказалось приятнее…
 
- Дополнительного волнения из-за выступлений в родном городе не испытывали?
 
- Переживания были, но не скажу, что меня прямо всего трясло, и я не смог совладать с собой. На каждых соревнованиях испытываешь подобное волнение. Лично мне оно помогает лучше собраться. Волнение открывает скрытые резервы организма.
 
- Как вы отнеслись к тюменской гегемонии в скорости на этом чемпионате России?
 
- Жеребьёвка нам, конечно, подфартила. Некоторые из наших ребят допустили ошибки в квалификации, что помогло не попасть друг на друга вплоть до финальных стартов. Я очень рад, что оба решающих забега получились тюменскими. У нас - сильная команда, что мы и смогли показать на прошедших соревнованиях.
 
- С каждым годом отечественное скалолазание всё сильнее омолаживается…
 
- Ветераны отправляются «в запас», а на их место приходит кто-то из молодёжи, которая демонстрируют более успешное время. Поэтому вполне естественно, что «молодые» двигают «старых», но затем и их уже кто-то заменит…  
 
- В межсезонье вы каким-нибудь новым хобби не обзавёлись?
 
- Зимой я часто катался на сноуборде. Других каких-то серьёзных увлечений у меня пока не появилось…
 
- На чтение книг ещё успеваете находить время?
 
- Сейчас, признаюсь, читаю редко. За последнее время – две книги. Произведение «Трое в лодке, не считая собаки» мне как-то не особо понравилось. Я, может быть, просто не смог понять повесть Джерома. Я читал её два с половиной месяца. Эта самая долгая книга по длительности ознакомления в моей жизни. Она как-то не читалась…
 
- Какая ваша главная цель на нынешний сезон?
 
- Я очень хочу наконец-таки начать попадать в призы на этапах Кубка мира. Такого со мной ещё ни разу не было. Поэтому нужно переламывать эту закономерность. В этом году, надеюсь, смогу перестроиться. Также мечтаю удачно выступить на чемпионате Европы и Всемирных играх.


Бронзовыми призерами чемпионата России-2017 в скорости стали Елена Ремизова (Пермский край) и Лев Рудацкий (Свердловская область), одолевшие в забегах за третьи места свердловчан Елену Тимофееву и Владислава Деулина соответственно. И для Рудацкого, и для Ремизовой результат в Тюмени стал лучшим в карьере в рамках чемпионатов России. 
 
 
Сегодня, 13 апреля, в Тюмени определятся чемпионы России в лазании на трудность.
 
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2017-м году
 
Спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания Kailas, вода Кристалл, компания EdGun, WWT group, магазин Манарага, печатный цех Клякса.
 
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР», Тюменская областная федерация скалолазания.
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.


Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 

Доступна прямая трансляция результатов соревнований.

Опубликован регламент проведения открытого чемпионата Сибирского федерального округа по скалолазанию 18-22 мая в Новосибирске.

В Тюмень съехались лучшие покорители вертикалей страны. В региональной столице снова пройдёт чемпионат России по скалолазанию. На этот раз соревнования состоятся с 12 по 15 апреля в местном Легкоатлетическом манеже. Заслуженный мастер спорта из Тюмени Станислав Кокорин в родных стенах не собирается никому уступать.

- У меня отличное настроение перед дебютным стартом нового сезона! Я настроен на хорошую борьбу и намерен получать максимальное удовольствие от каждого турнира. В моих планах значатся не только участие в соревнованиях, но и захватывающие путешествия с новыми открытиями. Я планирую выступить на всех стартах: 8 этапов Кубка мира, чемпионат Европы, Всемирные игры и ряд других не менее интересных состязаний. Везде буду стараться бороться за медали, - подчеркнул Кокорин в разговоре с корреспондентом АСН «Тюменская арена» Павлом Кунцевичем.

- Второй в истории чемпионат России на родной земле вызывает у вас такое же большое количество эмоций, как и первый?

- Настроен, как и всегда, по-боевому. Очень рад, что чемпионат России снова состоится в Тюмени! Я страшно мотивирован успешно выступить на родном скалодроме. Только одно меня расстраивает, что время финальной части дисциплины скорость угодило на обед рабочего дня. Поэтому моя мама, скорее всего, не сможет посетить соревнования…

- Этот старт в Тюмени пройдёт под знаком возвращения в спорт Марии Красавиной?

- Возвращение Маши – это реально очень хорошее событие для всей нашей команды. Я думаю, что будет зрелищно абсолютно в каждой дисциплине. Высокая конкуренция этому будет только способствовать.

- Недавно в нашем городе прошли тренировочные занятия сборной России. Кто, на ваш взгляд, нынче находится в самых боевых кондициях?

- Сейчас примерно все находятся в одной временной кондиции – в районе шести секунд. Молодежь прибавляет, но я стабилен. Считаю свою нынешнюю спортивную форму весьма неплохой. Но в последние сезоны у меня почему-то получается именно на стартах лазить быстрее, чем на тренировках. Я на сей счёт вообще не заморачиваюсь - богатый спортивный опыт обязательно должен помочь.

- Вы обзавелись новой стильной причёской…

- Я сам её нашёл в Интернете и решил, что пора и с короткой стрижкой походить (смеётся). Могу точно сказать, что в этом сезоне ещё будут новые причёски…


ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… в ранге действующих чемпионов России в Тюмени выступят Виктория Мешкова и Дмитрий Факирьянов (оба – Свердловская область) в трудности, в скорости – Анна Цыганова (Красноярский край) и Александр Шиков (Тюменская область).

… за последние десять лет больше всех медалей на чемпионатах России в трудности (8) завоевала Динара Фахритдинова (ЯНАО): 2008 – серебро, 2009 – серебро, 2010 – бронза, 2011 – серебро, 2012 – серебро, 2013 – золото, 2014 – золото, 2015 - серебро.

… три последних года чемпионат России в скорости у мужчин выигрывают исключительно тюменцы:
2014 – Сергей Абдрахманов,
2015 – Станислав Кокорин,
2016 – Александр Шиков.


Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2017-м году

Спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания Kailas, вода Кристалл, компания EdGun, WWT group, магазин Манарага, печатный цех Клякса.
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР», Тюменская областная федерация скалолазания.

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Александра ЗЫРЯНОВА