Новости автора «Федерация скалолазания России»

Опубликованы результаты боулдеринга и двоеборья.

В Калининграде продолжаются всероссийские юношеские соревнования «Янтарные вершины-2017». С места событий передает официальный представитель ФСР на соревнованиях Светлана Чистякова.
 
31 марта прошла квалификация в дисциплине боулдеринг среди младших и старших юношей и девушек, юниоров, юниорок.
 
Трассы на боулдеринг были подготовлены под руководством заместителя главного судьи по трассам Андрея Сушкова. Боулдеринговый модуль был по периметру обложен высокими матами с закрытыми стыками, что обеспечивало спортсменам безопасное приземление.
 
Представители команд оценили уровень и разнообразие трасс.
 
Владимир Маламид (Воронежская область):
 
- Хотелось бы, чтобы присутствовало не только 15-градусное нависание, но и 25-градусное.
 
Ольга Бибик (Красноярский край):
 
- У младшей группы юношей много ростовых моментов. Более рослые юноши без проблем достают финиш, более низким приходится прыгать на финишные пассивные зацепы. Хочется в протоколе квалификации видеть меньше спортсменов, не пролезших ни одной трассы.
 
Сергей Сигов (старший тренер молодежной сборной России):
 
- Проблема заключается не в том, что трассы тяжелые. Силовые трассы по более сильным нависаниям нашим спортсменам даются лучше. Андрей же сделал упор на более координационные и динамичные трассы. Это слабое место в технике наших спортсменов. Будет лучше, если они будут готовы лазать такие трассы на европейских стартах.
 
Алевтина Цвиренко (Челябинская область):
 
- Трассы хорошие. Часто на европейских стартах бывает такое, что никто не смог «распечатать» какую-либо трассу. Здесь такого нет. Все трассы были «распечатаны» разными спортсменами с разной техникой.
 
Надо сказать, что у Андрея и времени-то на подготовку практически не было. Собственно конструкция для боулдеринга появилась только после открытия соревнований. Боулдеринговый модуль занял практически все пространство в центре зала соревнований. На следующий день перед взором тренеров открылось художественное оформление стендов. А уже только после окончания финалов на скорость у подготовщиков появилась возможность совершить накрутку и опробование трасс.
 
Завтра будут проведены финалы «Янтарных вершин-2017» в дисциплине боулдеринг.
 
Интересный момент заключается в том, что в каждом финале присутствуют представители различных регионов России. И нельзя сказать, что в какой-то возрастной группе доминирует конкретный регион.
 
Явными лидерами в своих группах после квалификации являются:
 
В группе юниорки – Юлия Пантелеева (Свердловская область). Она пролезла все шесть трасс квалификации. Ближайшая ее соперница Мария Мусиенко (Красноярский край) – 4 трассы.
 
В группе юниоры – Антон Свиридов. Он также как и Юлия, справился со всеми трассами квалификации. Его ближайшие соперники преодолели (как и у юниорок) также только по 4 трассы.
 
В группе старшие девушки: Виктория Мешкова (Свердловская область) и Луиза Емельева (ЯНАО) преодолели по 5 трасс. Ближайшая их соперница – Елена Красовская (Челябинская область) – только три трассы.
 
В остальных группах преимущество лидеров не такое существенное.
 
Но это только результаты квалификации. Основная борьба будет завтра!
 
 
ДОСЬЕ ФСР
 
Знаете ли вы, что…
 
… 3 августа 2016 года скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в Токио.
 
… 6 декабря 2016 года скалолазание было включено в программу юношеской Олимпиады-2018 в Буэнос-Айресе.
 
… в 2017-м году запланировано шесть всероссийских юношеских соревнований – в Воронеже (уже состоялись), Тюмени (уже состоялись), Калининграде (29 марта – 2 апреля), Красноярске (7 – 12 мая), Ялте (15 - 20 июля) и Санкт-Петербурге (3 – 8 ноября).
 
… первенство России-2017 пройдет в Тюмени (уже состоялось, скорость), Калининграде (27 – 29 марта, трудность) и Красноярске (5 – 8 мая, боулдеринг).
 
… главные международные молодежные скалолазные турниры 2017 года состоятся в Австрии, Чехии и России. Первенство Европы пройдет в Слани (14 – 15 сентября, боулдеринг) и Перми (28 сентября – 1 октября, скорость, трудность), а первенство мира – в Инсбруке (30 августа – 10 сентября).
 
Спонсоры соревнований: компании Red Fox, Zamberlan, Rock Empire, строительная компания «Изотерма» (Калининград, ген. директор Алексеев И.Н.), АНО ДО «Альпклуб Кенигсберг-2» (директор Костромин В.А.).
 
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Агентство по спорту Калининградской области, ГАУКО «ЦСПСК», Калининградская областная федерация скалолазания и альпинизма, МАУДО ДТДиМ.
 
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2017-м году
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 

Опубликованы результаты скорости и список судей всероссийских юношеских соревнований «Янтарные вершины» в Калининграде.

В Калининграде продолжаются всероссийские юношеские соревнования «Янтарные вершины-2017».
 
30 марта были разыграны шесть комплектов медалей в скорости.
 
В младшей группе первые места заняли Валерия Слободчикова (Челябинская область) и Антон Кульба (Красноярский край). В финальных забегах они опередили Камиллу Кушаева из Башкортостана и Ивана Землякова из Тюменской области на 1,859 и 5681 секунды соответственно.
Бронзовые медали завоевали Юлия Овчинникова (Красноярский край) и Данила Уколов (Тюменская область).
 
Среди старших девушек и юношей ВЮС «Янтарные вершины» выиграли Елена Ремизова (Пермский край) и Сергей Рукин (Тюменская область). В решающих забегах они оказались быстрее Дарьи Кузнецовой (Пермский край, срыв) и Владислава Терлеева (ХМАО-Югра, +1,521 секунды).
Третьи места заняли Елена Красовская и Георгий Морозов (оба - Челябинская область).
 
Среди самых взрослых участников ВЮС (юниорок и юниоров) победу праздновали Екатерина Баращук (ХМАО-Югра) и Андрей Гущин (Воронежская область). В «золотых» забегах они превзошли Юлию Пантелееву (Свердловская область) и Илью Попова из Санкт-Петербурга на 0,309 и 0,229 секунды соответственно.
Тройку сильнейших замкнули Ксения Петрова (Пермский край) и Василий Абдурахманов (Челябинская область).
 
31 марта в Калининграде проходит квалификация в боулдеринге.
 
 
ДОСЬЕ ФСР
 
Знаете ли вы, что…
 
… 3 августа 2016 года скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в Токио.
 
… 6 декабря 2016 года скалолазание было включено в программу юношеской Олимпиады-2018 в Буэнос-Айресе.
 
… в 2017-м году запланировано шесть всероссийских юношеских соревнований – в Воронеже (уже состоялись), Тюмени (уже состоялись), Калининграде (29 марта – 2 апреля), Красноярске (7 – 12 мая), Ялте (15 - 20 июля) и Санкт-Петербурге (3 – 8 ноября).
 
… первенство России-2017 пройдет в Тюмени (уже состоялось, скорость), Калининграде (27 – 29 марта, трудность) и Красноярске (5 – 8 мая, боулдеринг).
 
… главные международные молодежные скалолазные турниры 2017 года состоятся в Австрии, Чехии и России. Первенство Европы пройдет в Слани (14 – 15 сентября, боулдеринг) и Перми (28 сентября – 1 октября, скорость, трудность), а первенство мира – в Инсбруке (30 августа – 10 сентября).
 
Спонсоры соревнований: компании Red Fox, Zamberlan, Rock Empire, строительная компания «Изотерма» (Калининград, ген. директор Алексеев И.Н.), АНО ДО «Альпклуб Кенигсберг-2» (директор Костромин В.А.).
 
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Агентство по спорту Калининградской области, ГАУКО «ЦСПСК», Калининградская областная федерация скалолазания и альпинизма, МАУДО ДТДиМ.
 
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2017-м году
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 

29 марта в Калининграде завершилось первенство России в трудности и стартовали традиционные всероссийские юношеские соревнования «Янтарные вершины-2016» в скорости. С места событий передает официальный представитель ФСР на соревнованиях Светлана Чистякова.
 
Финальные трассы на трудность были достойны во всех отношениях: разнообразие рельефов и зацепов, зрелищность («внешний вид») самой трассы.
 
Тренеры и спортсмены высоко оценили работу подготовщиков под руководством заместителя главного судьи по трассам Руслана Ахметгареева (Магнитогорск).
 

Наталья ТИТОВА (Челябинская область): «У Луизы Емельевой сильный, техничный, мотивированный стиль»

 
- Трассы достойные в группах старших и юниоров. Но младшие девушки не должны лазать по трассам подростков. Это не их уровень, должны лазать более серьезные трассы. Да и не очень легко рослым девушкам складываться как подростки.
 
- Кто из спортсменов по твоему мнению на сегодняшний момент готов к выступлению на международных стартах?
 
- Юля Пантелеева, Маша Мусиенко, Луиза Емельева. У Луизы сильный, техничный, мотивированный стиль. Остальные тренеры (в том числе и я) промахнулись с подготовкой.
 
В самой младшей группе (среди подростков) первые места заняли Алиса Валеева (Татарстан) и Владислав Шуневич (Санкт-Петербург). Серебряными призерами стали Екатерина Селиванова (Пермский край) и Максим Горев (Кировская область). Бронзу завоевали Марта Водилова (ЯНАО) и Кирилл Белянкин (Иркутская область).
 
Среди младших девушек и юношей победителями первенства России-2017 стали Дарья Фурманова (Красноярский край) и Игорь Бобренев (Челябинская область). Вторые места заняли Серафима Субботина (Калининградская область) и Семен Овчинников (Красноярский край). Третьими финишировали София Кессель (Санкт-Петербург) и Тимофей Карпов (Краснодарский край).
 
В старшей группе золото завоевали Луиза Емельева (ЯНАО) и Николай Мичуров (Калининградская область). Вторыми стали Виктория Мешкова (Свердловская область) и Сергей Тюпышев (Ленинградская область). Бронзу выиграли Елена Красовская и Алексей Якушев (оба – Челябинская область).
 

Виктория МЕШКОВА: «Я испытываю кайф, когда надо потерпеть»

 
- Виктория, как оцениваешь категорию финальной трассы?
 
- Я думаю около 8а. Мне очень понравилось, что трасса была трудная. Я испытываю кайф, когда надо потерпеть. Впервые за долгое время нас разделяют в финале не по времени, а по достигнутому результату.
 
- Что не позволило тебе финишировать? В чем видишь слабые места своей техники?
 
- Мне не очень даются большие рельефы и зацепы.
 
- Какие основные задачи на сезон 2017 года?
 
- Выйти в финал чемпионата Европы, а также попасть в призы на первенствах мира и Европы.
 
- В каких дисциплинах планируешь выступать в 2017 году?
 
- Я попала на первенства мира и Европы в трудности и боулдеринге, а на чемпионате Европы планирую участвовать в трудности.
 
- Есть ли у тебя кумир в скалолазании?
 
- Janja Garnbret (Словения). У нее мощная интересная техника. При кажущейся силе и мощности – у нее свободные, красивые движения.
 
В категории юниоров и юниорок соревнования выиграли Юлия Пантелеева (Свердловская область) и Антон Свиридов (Москва). Серебряные медали завоевали Мария Мусиенко (Красноярский край) и Николай Яриловец (Москва). Третьими стали Юлия Дубинкина (ЯНАО) и Вадим Мальщуков (Кировская область).
 

Антон СВИРИДОВ: «Спасибо бригаде подготовщиков»

 
- Антон, что можешь сказать о трассах соревнований?
 
- Спасибо бригаде подготовщиков, трассы мне очень понравились. Много хороших зацепов (по сравнению с прошлым годом). Нормальные, широкие перехваты. Можно чуть уменьшить размер зацепов – было бы интереснее.
 
- Какие планы на 2017-й год?
 
- Выступить на первенствах Европы и мира, там уже попасть в десятку сильнейших.
 
- Есть ли у тебя кумир в скалолазании?
 
- Крис Шарма. Он относится к спортивному скалолазанию как к хобби. У него очень оптимистичное лазание.
 
Ближе к вечеру прошли соревнования на скорость среди подростков мальчиков и девочек. Явными лидерами в этой дисциплине у подростков девочек оказались представительницы Красноярского края.  Из четырех спортсменок финальных забегов – трое представляли этот регион. Но в итоге победу одержала Олеся Ленартович (Санкт-Петербург). Второе место у Марины Сюткиной, третьей – у Алины Иваненко.
 
Примерно похожая картина была и подростков мальчиков, но здесь фаворитами выглядели представители ХМАО-Югра. А золото в итоге завоевал Максим Рыжов (Свердловская область). Серебро выиграл Артем Каменских, третьим стал Егор Шатов (оба – ХМАО-Югра).
 
30 марта в Калининграде будут разыграны еще шесть комплектов медалей в скорости. 
 

ДОСЬЕ ФСР

 
Знаете ли вы, что…
 
… 3 августа 2016 года скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в Токио.
 
… 6 декабря 2016 года скалолазание было включено в программу юношеской Олимпиады-2018 в Буэнос-Айресе.
 
… в 2017-м году запланировано шесть всероссийских юношеских соревнований – в Воронеже (уже состоялись), Тюмени (уже состоялись), Калининграде (29 марта – 2 апреля), Красноярске (7 – 12 мая), Ялте (15 - 20 июля) и Санкт-Петербурге (3 – 8 ноября).
 
… первенство России-2017 пройдет в Тюмени (уже состоялось, скорость), Калининграде (27 – 29 марта, трудность) и Красноярске (5 – 8 мая, боулдеринг).
 
… главные международные молодежные скалолазные турниры 2017 года состоятся в Австрии, Чехии и России. Первенство Европы пройдет в Слани (14 – 15 сентября, боулдеринг) и Перми (28 сентября – 1 октября, скорость, трудность), а первенство мира – в Инсбруке (30 августа – 10 сентября).
 
Спонсоры соревнований: компании Red Fox, Zamberlan, Rock Empire, строительная компания «Изотерма» (Калининград, ген. директор Алексеев И.Н.), АНО ДО «Альпклуб Кенигсберг-2» (директор Костромин В.А.).
 
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Агентство по спорту Калининградской области, ГАУКО «ЦСПСК», Калининградская областная федерация скалолазания и альпинизма, МАУДО ДТДиМ.
 
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2017-м году
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 
 

Опубликованы итоговые протоколы и список судей первенства России (трудность).

В Калининграде продолжается первенство России по скалолазанию в трудности. С места событий передает официальный представитель ФСР на соревнованиях Светлана Чистякова.
 
28 марта прошла квалификация по двум трассам в остальных четырех группах: подростки мальчики, младшие девушки, старшие юноши, юниорки.
 
Большинство тренеров поддержали формат проведения двух квалификаций в один день.
 
Наталья Титова: - Нам нравится такой формат. Отстрелялись и свободны.
 
Любовь Захарова: - Когда каждая квалификация проводится для всех групп в один день – очень тяжело тренерам, они не выходят из зала с утра до позднего вечера, особенно при таком количестве участников в группах. А когда в один день проводятся обе квалификации, то тренеры, у кого спортсмены не во всех группах, имеют возможность показать спортсменам достопримечательности города, в котором проходят соревнования.
 
Ольга Бибик: - Этот формат хорошо проводить для небольших групп. Для групп больше 50 человек участники устают ждать своей очереди старта на второй трассе.
 
Владимир Маламид: - Два старта в день – это хорошо. Спортсмены привыкают к проведению международных соревнований. Здесь немного не продумано в том плане, что некоторые группы на следующий после квалификации день отдыхают, а не лезут полуфинал и финал. При таком объеме трасс на скалодроме, наверное, лучше было бы провести в первый день квалификацию подростковых групп, которые не выступают на международной арене.
 
Сергей Сигов: - Такой формат проведения квалификации подчеркивает недостаточность функциональной подготовки наших спортсменов.  
 
Георгий Богомолов: - Все участники должны быть готовы выступать и в такой, и в другой системе.
 
Елена Соловарова: - Нам нравится такой формат проведения квалификации. Но все должно быть заранее прописано в регламенте.
 
Участники соревнований тоже в большинстве своем ЗА этот формат. Но выглядели они реально очень уставшими.
 
Также начала работать и культурная программа. Можно было наблюдать спортсменов, которые бегали по залу и задавали на первый взгляд очень смешные вопросы. Это были участники викторины. На некоторые вопросы этой викторины (фамилия спортсмена или спортсменки с именем Женя, который(ая) займет более высокое место в финале) можно будет получить ответы только после проведения финалов.
 
А вот номер машины главного судьи после этих соревнований будет знать каждый участник. Самое интересное заключалось в том, что Георгий Константинович реально не помнил номер своей машины.
 
29 марта состоятся финалы во всех группах.
 
 
ДОСЬЕ ФСР
 
Знаете ли вы, что…
 
… 3 августа 2016 года скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в Токио.
 
… 6 декабря 2016 года скалолазание было включено в программу юношеской Олимпиады-2018 в Буэнос-Айресе.
 
… в 2017-м году запланировано шесть всероссийских юношеских соревнований – в Воронеже (уже состоялись), Тюмени (уже состоялись), Калининграде (29 марта – 2 апреля), Красноярске (7 – 12 мая), Ялте (15 - 20 июля) и Санкт-Петербурге (3 – 8 ноября).
 
… первенство России-2017 пройдет в Тюмени (уже состоялось, скорость), Калининграде (27 – 29 марта, трудность) и Красноярске (5 – 8 мая, боулдеринг).
 
… главные международные молодежные скалолазные турниры 2017 года состоятся в Австрии, Чехии и России. Первенство Европы пройдет в Слани (14 – 15 сентября, боулдеринг) и Перми (28 сентября – 1 октября, скорость, трудность), а первенство мира – в Инсбруке (30 августа – 10 сентября).
 
Спонсоры соревнований: компании Red Fox, Zamberlan, Rock Empire, строительная компания «Изотерма» (Калининград, ген. директор Алексеев И.Н.), АНО ДО «Альпклуб Кенигсберг-2» (директор Костромин В.А.).
 
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Агентство по спорту Калининградской области, ГАУКО «ЦСПСК», Калининградская областная федерация скалолазания и альпинизма, МАУДО ДТДиМ.
 
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2017-м году
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 

В рамках семинара судей по скалолазанию перед чемпионатом России в Тюмени пройдет также обучение секретарей соревнований.

27 марта в Калининграде стартовало первенство России по скалолазанию в трудности. С места событий передает официальный представитель ФСР на соревнованиях Светлана Чистякова.
 
27 марта прошла квалификация по двум трассам в четырех группах: подростки девочки, младшие мальчики, старшие девушки, юниоры.
 
Калининградцы отошли от своего традиционного формата проведения трудности (в первый день все спортсмены лезут одну квалификацию, на следующий день – вторую). А решили взять за основу формат проведения взрослых соревнований – когда обе квалификации каждая группа пролезает в один день. Некоторые регионы оказались не совсем готовы к такому формату, но зато у каждой группы оказался полноценный свободный день для ознакомления с городом и окрестностями.
 
Надо отдать должное организаторам соревнований в Калининграде – у них всегда находится в запасе изюминка по организации досуга детей и представителей. Не обошлось без сюрпризов и в этом году.
 
- Помимо традиционных достопримечательностей в Калининграде и области, мы предлагаем участникам посетить и креативные места отдыха, такие как: Арт кафе, Антикафе, творческая мастерская и другие, - рассказал организатор культурно-массового досуга участников, тренер калининградских спортсменов Алексей Панасин. - В этом году была подготовлена традиционная викторина, в которой помимо интеллекта важна внимательность и находчивость. В день скорости (30.03) будет организована игровая зона с логическими играми, командными конкурсами. Уже на мандатной комиссии командам было дано задание выбрать музыкальные треки с напутственными пожеланиями, которые будут использованы, а вот когда и где, мы все узнаем в день второй квалификации.
 
- Как вы оцениваете подготовку калининградских спортсменов к этим соревнованиям? Наверняка, город ждет победителей и призеров именно среди своих спортсменов?
 
- Первый день квалификации показал высокий уровень мастерства приехавших спортсменов. Мы впервые принимаем у себя такое количество регионов (40) от Камчатского края до Мурманской области. Будем, конечно, стараться оправдать доверие и родителей, и представителей администрации города. Но это будет очень хорошая и трудная борьба.
 
Участие в открытии соревнований, также прошедшем накануне, приняли:
- Наталья Ищенко (ЗМС, трехкратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию);
- Евгений Скачков (заместитель министра спорта Калининградской области);
- Владимир Лобода (директор Центра спортивной подготовки Калининградской области);
- Антон Панкратов (начальник отдела физической культуры и спорта города Калининграда);
- Галина Андреева (директор Дворца творчества г. Калининграда).
Они поздравили всех присутствующих с открытием соревнований, пожелали спортсменам хорошего настроения и удачных стартов. Программу открытия оживило выступление воспитанников Дворца творчества отделения спортивного рок-н-ролла.
 
28 марта пройдет квалификация на трудность в группах: подростки мальчики, младшие девушки, старшие юноши, юниорки.
 
 
ДОСЬЕ ФСР
 
Знаете ли вы, что…
 
… 3 августа 2016 года скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в Токио.
 
… 6 декабря 2016 года скалолазание было включено в программу юношеской Олимпиады-2018 в Буэнос-Айресе.
 
… в 2017-м году запланировано шесть всероссийских юношеских соревнований – в Воронеже (уже состоялись), Тюмени (уже состоялись), Калининграде (29 марта – 2 апреля), Красноярске (7 – 12 мая), Ялте (15 - 20 июля) и Санкт-Петербурге (3 – 8 ноября).
 
… первенство России-2017 пройдет в Тюмени (уже состоялось, скорость), Калининграде (27 – 29 марта, трудность) и Красноярске (5 – 8 мая, боулдеринг).
 
… главные международные молодежные скалолазные турниры 2017 года состоятся в Австрии, Чехии и России. Первенство Европы пройдет в Слани (14 – 15 сентября, боулдеринг) и Перми (28 сентября – 1 октября, скорость, трудность), а первенство мира – в Инсбруке (30 августа – 10 сентября).
 
Спонсоры соревнований: компании Red Fox, Zamberlan, Rock Empire, строительная компания «Изотерма» (Калининград, ген. директор Алексеев И.Н.), АНО ДО «Альпклуб Кенигсберг-2» (директор Костромин В.А.).
 
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Агентство по спорту Калининградской области, ГАУКО «ЦСПСК», Калининградская областная федерация скалолазания и альпинизма, МАУДО ДТДиМ.
 
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2017-м году
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 
 

В год 70-летия отечественного скалолазания пресс-служба ФСР готовит серию материалов с заслуженными спортсменами и тренерами, внесшими ощутимый вклад в развитие и популяризацию спортивного скалолазания. Наш сегодняшний герой – Евгений Вайцеховский из Башкортостана. Заслуженный мастер спорта России единственный отечественный скалолаз, по два раза побеждавший на чемпионатах Европы и мира. Евгению также принадлежат три действующих рекорда – как по числу Кубков мира в скорости (три как у Станислава Кокорина и Сергея Синицына), так и по числу побед (14) и призовых мест (33) на этапах Кубка мира.

- Евгений, с чего началось твое увлечение скалолазанием?

- В 2000-м году, когда я учился в школе, в класс пришёл экскурсовод и предложил сходить в пещеру классом. Сходили, так я записался к нему в кружок геологии. Ходили в пещеры, собирали образцы горных пород, для более сложных пещер он решил сводить нас на подготовку на скалодром. Там я и остался.

- Назови свои самые большие достижения в карьере…

- Первенство мира 2003 года в Болгарии. Это был мой первый выезд на соревнования за пределы РФ. Трассы были по очень большим зацепкам, я до сих пор иногда кручу на скалодроме трассы по большим зацепкам, побегать для души.

Чемпионат мира 2005 года в Германии. Запомнилась хорошая обстановка, жили на окраине города, рядом парк, машин мало. Трасса скоростная была из «лапок», очень интересная техничная, и с крестами, и с элементами траверса, и с моментами, где не достаёт зацеп под ноги. В общем, интересные трассы были. Запомнился полуфинальный забег с одним из тогдашних лидеров (Томаш Олекси).

Чемпионат Европы 2008 года во Франции. Тяжеловатое психологическое состояние на старте было, но сумел себя преодолеть. Помогло то, что несколько сильных на тот момент спортсменов наошибались и выбыли в парных гонках.

- Как изменилось скалолазание за последние 15 лет? Какие общие тенденции ты бы мог отметить?

- Для меня скалолазание просто отменили. Я лазал классику, ее отменили. Насчет трудности и боулдеринга не могу сказать, я их никогда не тренировал.

- Как ты отреагировал, когда узнал о включении скалолазания в программу Олимпиады-2020 в Токио?

- На фоне того, что сразу было известно об одном комплекте наград и многоборье, меня опечалило, потому что многоборье на Олимпиаде, на мой взгляд, - это деградация отдельных видов. Но в связи с этим появились надежды, что на 2024-й год скалолазание останется, и дадут больше комплектов наград.

- Каким на твой взгляд выглядит идеальное многоборье?

- В виде равнозначного двоеборья «трудность + скорость».

- Назови тройку лучших скалолазов Башкортостана за всю историю…

- Если брать спортивное скалолазание, то по результатам: Салават Рахметов, Александр Пешехонов и Евгений Вайцеховский.

- Где ты себя комфортнее чувствуешь – на скалодроме или на скалах?

- На классической скорости на скалодроме. На скалах я практически не лазал.

- Можешь вспомнить какой-либо памятный случай из своей карьеры?

- Их много. Даже на первый взгляд не знаю, какой лучше описать, возьму этап Кубка мира 2006 года в Сингапуре. Я тогда помню, поехал отдельно от команды в зону соревнований, и приехал на такси не на место проведения соревнований, а на место регистрации участников. Трансфером организаторы не помогали, вызвали такси и объяснили водителю куда ехать. Я сильно тогда перепугался, что не успею в зону изоляции. Успел за 10 минут до закрытия.
Ещё запомнилось то, что ни я, ни Саша Костерин, ни Саша Пешехонов сразу не смогли «прочитать» трассу. Пешехонова, к сожалению, выбили в 1/8 финала, а мы с Костериным попали друг на друга в восьмёрке, мы так плохо лезли, оба старались друг друга вынести, и ошибались, в итоге я, по-моему, на 0,08 секунды оказался лучше. Захожу в зону изоляции, и вижу, сидят там три незнакомых индонезийца, приносят текущие результаты, и у меня самое худшее из нас четверых время. Возможно, это меня мобилизовало и заставило пересмотреть тактику. Я переключился с моих ростовых перехватов, на мелкие перехваты, как потом оказалось, так лезли все индонезийцы. Время сразу улучшил, и выиграл тот этап.

- Представь такую ситуацию: твой сын Дима говорит «Папа, я хочу стать скалолазом», чтобы ты ему ответишь?

- Буду пытаться с детства объяснять, что надо заниматься без фанатизма и ущерба телу, которое потом может «страдать» долгие годы.

- Твое пожелание или напутствие молодым скалолазам…

- Чтобы хорошо разминались и не делали бездумно силовые упражнения.


ДОСЬЕ ФСР

46 подиумов Евгения Вайцеховского на Всемирных играх, чемпионатах мира и Европы, Кубках мира, этапах Кубка мира

2014 (1)
Этап Кубка мира (ЭКМ), Баку, Азербайджан – 2-е (4.05)

2013 (1)
ЭКМ, Хайян, Китай – 3-е (15.10)

2012 (2)
ЭКМ, Синин, Китай – 2-е (12.10)
ЭКМ, Даон, Италия – 2-е (28.07)

2011 (3)
ЭКМ, Чанчжи, Китай – 1-е (7.09)
Чемпионат мира (ЧМ), Арко, Италия – 1-е (24.07)
ЭКМ, Милан, Италия – 2-е (14.04)

2010 (6)
Кубок мира (КМ) – 2-е
ЭКМ, Хуайцзи, Китай – 3-е (29.10)
ЭКМ, Чхунчхон, Корея – 2-е (28.08)
ЭКМ, Синин – 3-е (20.08)
ЭКМ, Москва – 2-е (17.06)
ЭКМ, Тренто, Италия – 1-е (30.04)

2009 (4)
КМ – 3-е
Всемирные игры (ВИ), Гаосюн, Тайвань – 2-е
ЭКМ, Шамони, Франция – 1-е (12.07)
ЭКМ, Тарнув, Польша – 2-е (18.04)

2008 (6)
КМ – 1-е
ЭКМ, Москва – 1-е (31.10)
Чемпионат Европы (ЧЕ), Париж – 1-е (18.10)
ЭКМ, Пуурс, Бельгия – 2-е (26.09)
ЭКМ, Даон – 2-е (19.07)
ЭКМ, Тренто – 1-е (27.04)

2007 (5)
КМ – 2-е
ЭКМ, Цинхай, Китай – 1-е (11.08)
ЭКМ, Даон – 2-е (21.07)
ЭКМ, Шамони – 2-е (11.07)
ЭКМ, Тарнув – 1-е (13.04)

2006 (8)
КМ – 1-е
ЭКМ, Куала-Лумпур, Малайзия – 1-е (12.08)
ЭКМ, Сингапур, Сингапур – 1-е (5.08)
ЭКМ, Даон – 2-е (29.07)
ЭКМ, Шамони – 1-е (12.07)
ЧЕ, Екатеринбург – 1-е (3.07)
ЭКМ, Дрезден, Германия – 1-е (19.05)
ЭКМ, Велико Тырново, Болгария – 3-е (21.04)

2005 (7)
КМ – 1-е
ЭКМ, Шанхай – 1-е (22.10)
ЭКМ, Даон – 3-е (30.07)
ВИ, Дуйсбург, Германия – 3-е (23.07)
ЧМ, Мюнхен, Германия – 1-е (5.07)
ЭКМ, Велико Тырново – 1-е (23.04)
ЭКМ, Москва – 2-е (8.04)

2004 (3)
КМ – 2-е
ЭКМ, Шанхай, Китай – 3-е (2.10)
ЭКМ, Шамони – 1-е (12.07)



Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото из архива Евгения ВАЙЦЕХОВСКОГО
 

Опубликованы титулы регламентов соревнований:
- первенства России 26-30 марта в Калининграде,
- ВЮС 29 марта - 2 апреля в Калининграде,
- чемпионата России 25-28 мая в Уфе,
- ВС 22-26 мая в Уфе.

Опубликованы регламенты соревнований по скалолазанию в мае в Уфе:
- чемпионата России (боулдеринг) 25-28 мая;
- всероссийский соревнований (трудность, скорость) 22-26 мая.

В год 70-летия отечественного скалолазания пресс-служба ФСР готовит серию материалов с заслуженными спортсменами и тренерами, внесшими ощутимый вклад в развитие и популяризацию спортивного скалолазания. Наш сегодняшний герой – Тамара Самойлина из Свердловской области. Заслуженный тренер России четыре раза выигрывала чемпионат СССР и воспитала множество титулованных спортсменов, в числе которых заслуженный мастер спорта Валентина Юрина, мастера спорта международного класса Павел Самойлин, Зося Подгорбунских и Яков Субботин.

- Тамара Ивановна, с чего началось ваше увлечение скалолазанием?

- Это был 1963-й год, когда я поступила в Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова, а ныне Уральский федеральный университет им. Б. Ельцина. На первом курсе я занималась в театральной студии. И после того как нашего главного режиссера перевели в Пермь, я стала выбирать между подводным плаванием, парашютным спортом и альпинизмом. Выхожу в коридор, смотрю, висит объявление: «Всех желающих заниматься альпинизмом приглашаем на общее собрание». Я тогда подумала: «Ну, все, это судьба». Пришла в аудиторию, познакомилась и на долгие годы осталась в этой секции.

- Кто из тренеров руководил секцией, когда вы пришли?

- Александр Ефимович Пиратинский и Сергей Борисович Ефимов.

- Вы всю карьеру работали с Александром Ефимовичем?

- Нет, был период, когда мы на некоторое время разъединились. Лет через 15 после моего прихода в скалолазание мне вдруг показалось, что я могу заниматься без него. В итоге я ушла от Пиратинского и стала тренироваться у Валерия Николаевича Першина. Он тогда был членом команды сборной Свердловской области, членом сборной России.

Но все же после победы в чемпионате СССР золотую медаль свою подарила Александру Ефимовичу, и мы снова начали работать с ним.

- Какие из многочисленных достижений вам наиболее памятны?

- Как спортсменка я была 4-кратной чемпионкой Советского союза. Я выигрывала соревнования в скорости, трудности и связках. И когда в 1991-м году, причем мы выступали вместе с Пашей, я на чемпионате России в Казани осталась без медали, поняла, что мне пора уходить. Причем уходить сразу на тренерскую работу. Так получилось, что меня сначала пригласили в УПИ заниматься с ребятишками, а потом в ДЮСШ, которая работает вот уже 25 лет. И все эти годы я тружусь в этой школе.

Что касается тренерских достижений, то много хороших результатов. На международных соревнованиях побеждали и были призерами Лев Рудацкий, Дарья Одарич, Екатерина Головина, Вячеслав Веденчук, Костя Пайль, Анатолий Скрипов, Сергей Кокорин, Яна Малкова, Яша Субботин, Наталья Копорулина, Максим Михайлов, Майя Пиратинская, Валентина Юрина, Зося Подгорбунских и, конечно же, Паша Самойлин – первый победитель первенства мира в трудности из российских скалолазов. Его результат, спустя 20 лет, повторил Дмитрий Факирьянов. Причем Дима стал 2-кратным победителем ПМ в трудности!

- Как на ваш взгляд изменилось скалолазание за последние 25 лет?

- С появлением международных соревнований и возможности выезжать на сборы за границу интерес отечественных скалолазов к нашему виду спорта сразу же вырос. Каждому было приятно попасть в сборную команду страны, поучаствовать в соревнованиях.

В то время, когда я занималась скалолазанием, нагрузки и интенсивность на тренировках были значительно выше. Мы беспрекословно выполняли абсолютно все указания тренеров. Никаких опозданий на тренировки, никаких споров.

Так мы и тренировали своих спортсменов. Например, Зося Подгорбунских никогда не уходила с тренировки без вопроса «Тамара Ивановна, у нас на сегодня все?». И лишь, когда она слышала в ответ «Все», то уходила на растяжку и заканчивала тренировку.

С другой стороны, мы не лазали по столь сложным маршрутам, по которым лазают наши дети. Хотя функционально мы были более сильными. Потому что тренировались в основном на скалах. Трасса на трудность – 100 метров. На скорость – трасса 40 метров. На скорость одну трассу пролез, поменялся местами – полез вторую, тоже 40 метров. Мы много времени уделяли «функционалке». Мы «бегали», но не по пять секунд, а по тридцать. Могли бегать по минуте, по полторы подряд.

В то же время, мы пришли в скалолазание уже взрослыми. Я вот начала заниматься скалолазанием со второго курса вуза.

В наше время команды были более сплоченными. Речь о командах разных городов. Хоть Челябинск, хоть Санкт-Петербург, не важно. Победителя поздравляли все. Прохожу мимо красноярской команды, мне говорят: «Ну, давай выигрывай!». Я для них не была соперником, да и не было тогда соперников, все друзья, единомышленники.

Тогда очень сближал быт, совместные сборы на природе. Мы, спортсмены, из разных городов неделями жили на сборах в альплагерях. Это сильно влияло на общие отношения. Мы, как мне кажется, были более сплоченным и дружными, чем нынешнее поколение скалолазов.

Нас было легче удивить, порадовать. Теми же кроссовками. Я помню, что были какие-то соревнования и там на самом верху положили пару кроссовок, которые должны были достаться тому, кто быстрее добежит до них. Начали с третьеразрядников, никто не смог долезть, потом полезли спортсменки со вторым разрядом и т.д. Это было настолько азартно, что сейчас подобное вообразить сложно!

Сейчас и местная федерация помогает, и ФСР, и тренеры, и спортсмены получают финансирование, пусть не в полном объеме, пусть не все, но условия значительно лучше, нежели раньше. Я вот помню, что когда Паша стал попадать в сборную, и ему нужно было ехать на этапы Кубка мира, я могла спокойно занять годовую зарплату, купить два билета в Италию и Австрию, чтобы он только поехал.

Сейчас и приоритеты другие. Большинство родителей во главе угла ставят учебу, может, это и хорошо, я не возражаю, затем идут меркантильные интересы (машина, квартира и т.д.). И уже потом сам спорт, в нашем случае скалолазание. Появилась мода на репетиторов, элитные школы. Все это как-то непривычно и мешает концентрироваться на спорте.

Но в целом ребята, как и раньше, тренируются в привычном режиме: по пять – шесть раз в неделю. По физическим кондициям нынешнее поколение, наверное, сильнее нас: для спортсменов составляют специальные индивидуальные тренировочные программы, в том же Интернете огромное количество материалов по подготовке: по технике, физике и прочим аспектам тренировочного процесса.

- Что для вас сложнее – выступать или тренировать?

- Я когда сама выступала так не переживала, как переживаю сейчас, глядя на выступление своих спортсменов. Раньше я отвечала только за себя, теперь же несу ответственность за каждого ребенка, с которым работаю. Поэтому тут сравнивать нет смысла. С моральной точки зрения, для меня тренировать куда тяжелее.

- Где вам комфортнее – на скалодроме или на скалах?

- Я все-таки прежде всего скалолазка. Я 20 лет училась лазать именно на скалах. И я до сих пор люблю скалы. И в последнее время езжу на скалы в Бахчисарай. Там сейчас многое изменилось, и недавний фестиваль памяти Павла Самойлина, который проводил Алексей Шалыгин, очень сильно видоизменил этот район в лучшую сторону. Там настолько много маршрутов появилось, что мы за 20 дней лишь от силы треть смогли попробовать.

Мне, конечно, нравится атмосфера на скалах, природа, палатки. Именно на скалах настоящее скалолазание. Ну, и, конечно, скалы – лучшее место для тренировок. Для того чтобы правильно поставить ноги, нужно тренироваться на скалах. Ведь на тренажере все просто: большие зацепы, ставь ноги и все. А там нужно найти нужный угол, кристаллик, удобное положение, в общем, приложить массу усилий, чтобы поставить ноги.

- Как вы отреагировали на включение скалолазания в программу Олимпиады 2020 года?

- Первая мысль: неимоверная гордость за наш вид спорта! Мы наконец-то попали в программу самого престижного спортивного события в мире. Я подумала: «Ну, все, теперь начнется развитие: начнут строить новые скалодромы, значительно увеличится финансирование на сами соревнования, на медицинское обеспечение, на работу с психологами, на проведение семинаров и т.д. и т.п.» Но пока что я никаких перемен в Екатеринбурге не почувствовала. Все как было, так и осталось.

Не исключаю, что все изменится после мартовской Пленарной Ассамблеи IFSC, на которой будет обнародован формат олимпийского турнира (разговор состоялся до ПА в Квебеке – примечание А.С.).

И все же, например, в прошлом году значительно увеличилась поддержка скалолазания со стороны ЦСКА. Не знаю, связано ли это напрямую с Олимпиадой, но факт остается фактом. Талантливые спортсмены получили возможность тренироваться, защищать честь ЦСКА, страны и получать за это зарплату. Это прекрасно!

Хотелось бы, чтобы со временем в каждом регионе России появились современные тренажеры. Ведь у нас в Екатеринбурге до сих пор нет 15-метрового скалодрома с эталонной трассой. Я удивляюсь, что мы еще как-то умудряемся держаться на плаву в скорости, хотя материальная база сборной Свердловской области значительно слабее, чем у ряда других регионов страны. У нас в УПИ 10 метров. То мы накрутим начало трассы, то потом финишный отрезок. Так и меняем туда – сюда. К тому же, у нас эта трасса одна, а нужно две, чтобы спортсмены привыкали бежать в паре. Одному бежать скорость – это совсем другая ситуация в психологичном плане, нежели, чем та, в которой спортсмен оказывается на соревнованиях.

- Каким на ваш взгляд является идеальное многоборье?

- Сложный вопрос, и так сразу не скажу. Уверена лишь, что оно будет не таким, как сейчас: то есть спортсмен выступает в каждой дисциплине и его места суммируются. Наверное, видоизменится трудность, возможно эталонку заменит классика, а вот как быть с боулдерингом – не знаю. Эту дисциплину невозможно адекватно поменять.

Мне кажется, что в многоборье нам будет непросто подтянуть боулдеринг, нежели иностранцам прибавить в скорости. Ну что такое современная скорость? Разобрал расклад и тренируй его. А вот с боулдерингом все значительно сложнее.

Единственное могу сказать, что будь я тренером спортсмена, показывающего идеальное лазание на эталонке, и способного стать чемпионом мира и выиграть Кубок мира, я не знаю, рискнула бы перевести этого спортсмена в многоборцы. Зачем? Чтобы попасть, а может и не попасть на Олимпиаду?

Просто у меня нет такого человека, и я, как и все буду по чуть-чуть подтягивать у своих спортсменов все дисциплины. А так я, конечно, выбрала бы чемпионат мира или Кубок мира в скорости, нежели борьбу за участие в Олимпиаде с туманными перспективами.

- Назовите тройку лучших скалолазов Свердловской области за всю историю…

- Первый – Паша Самойлин. Второй – Сережа Лужецкий. На мой взгляд, он идеальный многоборец. А на третьем месте я бы расположила всех наших именитых скоростников – Лёшу Гадеева, Валю Юрину, Зосю Подгорбунских, Яшу Субботину и Аню Саулевич.

Хочу отметить Диму Шарафутдинова: этот человек не только большой спортсмен, но и прекрасный тренер. Он берется за работу с любым скалолазом, бодается, борется, тренирует и добивается результатов, не смотря на все трудности: в первую очередь с материальной базой.

- Можете вспомнить какой-либо памятный случай из тех времен, когда вы были действующей спортсменкой?

- Дело было в Ялте. Мы повадились посещать летний кинотеатр, влезая на пальмы. То есть смотрели кино и не платили за билеты (смеется). И вот однажды мы взобрались к началу одного сеанса на пальмы и… все прилипли. Видимо работники кинотеатра заметили, что мы уже не раз так проникали на сеансы, поэтому намазали смолой верхушки пальм. Мы еле отодрались, потом обмывались в море уйму времени, а смеху-то было! Вот так нас отвадили от бесплатного кино! Со стороны – забава на уровне детского сада, но мы до сих пор при встречах с теми моими товарищами вспоминаем тот эпизод.

- Чтобы вы пожелали начинающим скалолазам?

- Чтобы тот, кто приходит на тренировки, понимал, зачем он это делает. Чтобы тренировки по скалолазанию не превращались в тусовку, а оставались в первую очередь спортом. Да, общение тоже важно, но во главе всего – спорт. Нужно приходить с мыслями: «Я хочу достичь того-то и того-то, и я сделаю все для этого».

Нужно не только пахать от «а до я», но и получать в результате от этого удовольствие. Очень важно соблюдать режим и выполнять все тренерские установки. В начале карьеры без полного доверия между спортсменом и тренером крайне сложно. Да, взрослые спортсмены могут что-то поменять: тренировочный режим, тренера и т.д. Но на старте карьеры нужно быть с тренером в полном взаимопонимании. У детей должны быть горящие глаза и неиссякаемое желание работать.


Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото из архива Тамары САМОЙЛИНОЙ
 

C 27 марта по 1 апреля в Калининграде состоятся традиционные всероссийские юношеские соревнования «Янтарные вершины-2016» в боулдеринге и скорости и первенство России в трудности.

Предварительные заявки на участие подал 551 спортсмен из 41-го региона страны. Соревнования пройдут на скалодроме во Дворце творчества детей и молодежи (ул. Сергеева, д.10).

Напомним, что год назад Калининград уже принимал первенство России. В марте 2016-го в рамках самого важного молодежного отечественного старта сезона здесь проходили соревнования в боулдеринге.

Оба грядущих турнира имеют статус отборочных в молодежную сборную команду России для участия в первенствах мира и Европы 2017 года, поэтому в Калининграде выступят почти все сильнейшие юные спортсмены страны, которые будут разделены на четыре возрастные группы: 10-13, 14-15, 16-17 и 18-19 лет.

Среди участников победители и призеры чемпионата мира, первенств мира и Европы 2016 года:

• Елена Красовская (Челябинская область) – чемпион мира (2016) в многоборье,
• Алмаз Нагаев (Башкортостан) – победитель первенств мира и Европы (2016) в скорости,
• Карина Гареева (Челябинская область) – победитель первенств мира и Европы (2016) в скорости,
• Дарья Кан (Тюменская область/Башкортостан) – победитель первенства мира (2016) в скорости,
• Георгий Морозов (Челябинская область) – победитель первенства Европы (2016) в скорости,
• Сергей Рукин (Тюменская область) – серебряный призер первенств мира и Европы (2016) в скорости,
• Дарья Кузнецова (Пермский край) – серебряный призер первенства мира (2016) в скорости,
• Роман Божко (Челябинская область) – серебряный призер первенства мира (2016) в скорости,
• Данил Огородников (ХМАО-Югра) – серебряный призер первенства Европы (2016) в скорости,
• Юлия Пантелеева (Свердловская область) – серебряный призер первенства Европы (2016) в многоборье,
• Екатерина Баращук (ХМАО-Югра) – серебряный призер первенства Европы (2016) в скорости,
• Луиза Емельева (ЯНАО) – бронзовый призер первенства мира (2016) в многоборье,
• Петр Земляков (Тюменская область) – бронзовый призер первенства Европы (2016) в скорости,
• Мария Мусиенко (Красноярский край) - бронзовый призер первенства Европы (2016) в многоборье,
• Семен Овчинников (Красноярский край) - бронзовый призер первенства Европы (2016) в трудности,
• Николай Яриловец (Москва) - бронзовый призер первенства Европы (2016) в трудности.

- Подготовка к грядущим соревнованиям идет в рабочем режиме. Демонтируем трассы, моем зацепы. Делаем проекты трасс. Купили в Швейцарии небольшое количество новых рельефов, - рассказывает президент Калининградской областной федерации скалолазания и альпинизма Алексей Чертов.

- Ожидаются ли какие-то изменения по сравнению с «Янтарными вершинами-2016»?

- Еще один приглашенный подготовщик.

- Кто готовит трассы на трудность и боулдеринг?

- Главные подготовщики: Андрей Сушков (боулдеринг) и Руслан Ахметгареев (трудность). Подготовщики: Сергей Кораблев, Андрей Заломин, Антон Пономарев, Юрий Дулуб, Дмитрий Шнырик и я.

- Кто будет главным судьей?

- Традиционно, Георгий Богомолов из Воронежа (международная категория).

- От кого из местных спортсменов вы ожидаете успешного выступления в родных стенах?

- Надеемся на успешное выступление Николая Мичурова, Лизы Трокиной, Егора Дулуба, Серафимы Субботиной и Екатерины Митрофановой.
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

27 марта (понедельник)
9:00 – 20:00. Трудность. Квалификация. 1-я трасса. Все группы

28 марта (вторник)
9:00 – 19:00. Трудность. Квалификация. 2-я трасса. Все группы

29 марта (среда)
10:00 – 13:00. Трудность. Финал. Все группы
15:00. Скорость. Квалификация, финал. Подростки.

30 марта (четверг)
10:00 – 18:00. Скорость. Квалификация, финал. Младшие, старшие, юниоры.

31 марта (пятница)
9:00 – 20:00. Боулдеринг. Квалификация. Все группы.

1 апреля (суббота)
10:00 – 17:00. Боулдеринг. Финал. Все группы.


ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… 3 августа 2016 года скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в Токио.

… 6 декабря 2016 года скалолазание было включено в программу юношеской Олимпиады-2018 в Буэнос-Айресе.

… в 2017-м году запланировано шесть всероссийских юношеских соревнований – в Воронеже (уже состоялись), Тюмени (уже состоялись), Калининграде (29 марта – 2 апреля), Красноярске (7 – 12 мая), Ялте (15 - 20 июля) и Санкт-Петербурге (3 – 8 ноября).

… первенство России-2017 пройдет в Тюмени (уже состоялось, скорость), Калининграде (27 – 29 марта, трудность) и Красноярске (5 – 8 мая, боулдеринг).

… главные международные молодежные скалолазные турниры 2017 года состоятся в Австрии, Чехии и России. Первенство Европы пройдет в Слани (14 – 15 сентября, боулдеринг) и Перми (28 сентября – 1 октября, скорость, трудность), а первенство мира – в Инсбруке (30 августа – 10 сентября).


Спонсоры соревнований: компании Red Fox, Zamberlan, Rock Empire, строительная компания «Изотерма» (Калининград, ген. директор Алексеев И.Н.), АНО ДО «Альпклуб Кенигсберг-2» (директор Костромин В.А.).

Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Агентство по спорту Калининградской области, ГАУКО «ЦСПСК», Калининградская областная федерация скалолазания и альпинизма, МАУДО ДТДиМ.


Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2017-м году - http://www.c-f-r.ru/competitions/2017/


Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

19 марта в скалолазном центре Краснодарского клуба альпинистов «Стремление» прошли соревнования среди детей и взрослых в скорости.

Нам очень приятно, что в соревнованиях приняли участие 71 человек, в том числе из Армавира и Геленджика. И это были не только дети. Взрослые так же с удовольствием посоревновались друг с другом. Спонсорами соревнований стали магазины снаряжения Триал Спорт и Альпика Спорт, подарившие сертификаты.

Яркие моменты соревнований. Участников в возрасте от 4 до 9 лет много. Благодарим родителей за то, что приводят своих детей в скалолазные секции. Будущее у кубанского скалолазания есть. Отдельно стоит отметить звездочку клуба Леру Кравченко. Она выиграла забег в своей возрастной группе 4-6 лет (финиш был на высоте 5 метров). Она не испугалась конкуренции в возрасте 7-9 лет (финиш был на высоте 8 метров!) и тут заняла 2е место, уступила Варе Ворониной, которая на 2 года старше.

У девочек 10-13 лет страсти кипели эмоции как в мыльных сериалах. Девочки, у вас в этом году еще будут соревнования. Не расстраивайтесь. Вы еще выступите так, что всем будет завидно!

У мальчиков этого же возраста тоже было напряженно между воспитанниками клуба Прохоровым Артемом и Данилом Чувашовым. Считаные доли секунд позволили Артему стать первым.

С большим интересом следили за забегами взрослых мужчин. Вот где скорости! Победитель у мужчин Всевлод Пожаров пробежал за космические 3,63 секунды. Сидоренко Виталий, который недавно стал тренироваться, для которого это были первые соревнования, занял третье место, оббежав тех, кто занимается уже долго время.

Итоговые протоколы
 

Что общего между Крымским Референдумом и чемпионатом Республики Крым по скалолазанию? И в том и в другом есть что-то первичное, значимое. Крымский референдум – это впервые состоявшееся подобное событие мирового значения и включение в Олимпийские Игры –скалолазания, отечественного, российского, нашего вида спорта, зародившегося в Ялте, Крыму,– это тоже впервые состоявшееся событие мирового значения.

Возможно, кто-то знает ещё другой вид спорта, который зарождался в Ялте, Крыму и стал Олимпийским. В Ялте прошел очередной традиционный чемпионат Республики Крым по скалолазанию, посвященный третьей годовщине Крымского Референдума и 70-летию скалолазания.
На открытии соревнований много добрых напутствий услышали спортсмены от присутствующих: Начальника Управления по делам молодежи и спорта города Ялты - Андрея Леонидовича Каразана; подполковника ГРУ в отставке, Первого Вице-президента Федерации скалолазания Республики Крым (ФСРК) – Михаила Юрьевича Боровика; председателя Ялтинского филиала Региональной общественной организации ветеранов спецназа «Честь и доблесть», заместителя председателя Ялтинского отделения ДОСААФ России, председателя родительского комитета отделения скалолазания МКУ «СШ» г.Ялты – Артура Анатольевича Федчука; исполнительного директора Федерации скалолазания Республики Крым, президента федерации альпинизма и скалолазания города Симферополя – Дмитрия Евгеньевича Мальгинова; ветерана крымского скалолазания – Галины Ивановны Врублевской; президента Федерации скалолазания Республики Крым, главного судьи соревнований –Маргариты Сергеевны Панфёровой.

Соревнования проводились в дисциплине - лазание на трудность. Показатель – расстояние пройденное скалолазом от старта до финиша, на трассе определённой категории сложности. Лучший результат – прохождение всей трассы, что удается далеко не всем. В соревнованиях принимали участие спортсмены из Ялты, Севастополя, Симферополя. Командные результаты распределились следующим образом: первое место - Ялта -1 «ЯФАиС» (275,5 баллов), второе место – у команды города Севастополя (138,5 баллов), третье – Ялта – 2 «ЯФАиС» (135,5 баллов).
В личном зачёте у женщин вся призовая тройка, спортсменки из одной команды Ялта -1 «ЯФАиС». В упорной борьбе впервые золотую медаль и звание чемпионки Республики Крым завоевала Мария Николаенко, Мария Говорченко, проиграв одно движение своей сопернице, завоевала серебряную медаль, бронза – у Лолиты Давидовой-Айзенберг (все представительницы МКУ «СШ» г.Ялты, тренер Панфёрова М.С.)

У мужчин так же вся призовая тройка – ялтинцы, спортсмены из одной команды Ялта -1 «ЯФАиС». Чемпионом Республики Крым стал Владислав Шевченко, выступавший в личном зачете (ГБУРК «ДЮСШ№6» - тренер Потаманова Н.А.), он единственный, кому удалось полностью преодолеть обе трассы квалификации и показать хороший результат на финальной трассе. Серебряная медаль - у Дениса Вакарюка (ЦС ЯФАиС, тренеры: Вакарюк М.И., Панфёрова М.С.). За третье место у мужчин развернулась целая баталия. В итоге, бронзовая медаль у Александра Яковлева (МКУ «СШ» г.Ялты, тренер Панфёрова М.С.) Грамотой «За волю к победе» был награждён Андрей Паршутин, показавший виртуозное лазание и занявший четвёртое место.

Прекрасные трассы соревнований, подготовленные бригадой судей под руководством Михаила Вакарюка, позволили спортсменам продемонстрировать свой арсенал возможностей в лазании на трудность. В этом, юбилейном для скалолазания, году все медали чемпионата Республики Крым остались в Ялте, колыбели этого вида спорта.

Родина – это общество, в котором ты живёшь!

Пресс-служба Федерации скалолазания Республики Крым
 

Для получения годового французского приглашения просим старших тренеров регионов до 27 марта прислать данные по форме на всех спортсменов-членов сборных или попадающих в 6-ку рейтинга, а также тренеров этих спортсменов (кому необходимо) на адрес ts-cfr@mail.ru.

Просим старших тренеров регионов подать список спортсменов, которым нужна виза в Японию. Заявки подаются по стандартной форме на почту ts-cfr@mail.ru до 22 марта.

11 марта 2017 года в Квебеке прошла Пленарная Ассамблея Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC).

Участие от России приняли президент ФСР Дмитрий Бычков, почетные члены IFSC Юрий Скурлатов и Александр Пиратинский, вице-президент ФСР Евгений Чернышёв. Об основных вопросах, которые рассматривались на ПА, рассказывает Юрий Скурлатов.

Накануне ПА IFSC, которая состоялась 11 марта, прошло заседание европейского совета по скалолазанию. На выборах нового руководства свой пост сохранил немец Wolfgang Wabel. Его соперником за кресло главы европейского совета был президент австрийской федерации Eugen Burtscher, но в итоге Wabel набрал на два голоса больше.

С новым руководством европейского совета достигнута предварительная договоренность (на кулуарном уровне), что вакантный пост вице-президента по спорту европейского совета по скалолазанию может занять Евгений Чернышёв.

Сама Пленарная Ассамблея IFSC прошла по стандартному сценарию.

Был поднят вопрос об увеличении членских ежегодных взносов, но большинство стран проголосовали против подобного шага.

2016-й год впервые в истории IFSC был завершен с профицитом, то есть на счету IFSC образовались небольшие накопления. В первую очередь от взносов с национальных федерации и спортсменов за участие в соревнованиях. Несмотря на положительное движение, продолжается активный поиск спонсоров. Пока серьезных подвижек в этом вопросе не наблюдается.

В ряду ключевых вопросов были выборы руководства IFSC. Почти единогласно свой пост сохранил глава федерации Марко Сколярис, у которого не было альтернативы. Теперь уже бывший член правления IFSC австриец Helmut Knabl не захотел принимать участие в выборах обновленного состава руководства федерации, и в этот же день он был избран почетным членом IFSC. Было еще несколько точечных перестановок, но они коснулись лишь кандидатов внутри одной страны – то есть француза заменил его соотечественник и т.д.

Больше всего времени ушло на обсуждение информации по Олимпийским играм 2020 года в Токио, на которых скалолазание будет в числе новых видов спорта. Концепция формата Олимпийских игр в Токио 2020 по скалолазанию, как и предполагалось, осталась без изменений. Сейчас можно сделать несколько важных выводов:

• дисциплина – многоборье;
• примут участие 40 спортсменов (20 мужчин и 20 женщин);
• квалификация будет разбита на разные секции и пройдет в разные дни;
• мужской и женский финалы не обязательно должны проходить в один день;
• МОК выделил для скалолазания 3 дня, с возможным расширением до 4 дней;
• результат определяется по произведению мест;
• к финалу допускаются шесть лучших спортсменов;
• последовательность дисциплин в финале: скорость, боулдеринг, трудность;
• детали будут опубликованы позже, когда IFSC согласует формат с МОК (предварительно в июле);
• система отбора в Олимпийские игры пока до конца не утверждена по той же причине, что и формат, но основанная концепция утверждена – отбор будет проходить только через соревнования по формату Олимпийских игр.
• Основными стартами отбора участников ОИ 2020 являются:
  • чемпионат мира 2019 г.
  • континентальные чемпионаты 2019-2020 гг.
  • Кубок мира 2019 г.
  • специальное отборочное соревнование 2019-2020 гг.

В 2018-м году скалолазание также дебютирует на юношеской Олимпиаде, которая состоится в Буэнос-Айресе. И отбор, и сам олимпийский турнир в столице Аргентины пройдут по тем же правилам, что и на Играх-2020. Олимпиада в Буэнос-Айресе станет генеральной репетицией перед взрослым турниром в Токио.

С 2019 года чемпионат мира будут проходить по нечетным годам, то есть, как это было до 2012 года. ЧМ 2019 года пройдет по формату олимпийского турнира.

Сейчас ФСР предстоит кропотливая работа по изменению правил, введению новой дисциплины – троеборья. Работа непростая, но тем интереснее будет двигаться дальше, ведь впереди всех нас ждет главное событие четырехлетия – Олимпиада 2020 года в Токио! В качестве важнейшей задачи российским скалолазам предстоит пройти отборочные соревнования, по результатам которых от страны могут быть допущены не более двух мужчин и двух женщин.


Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 

Опубликованы протокол №2 от 19.02.17 и протокол №3 от 14.03.17 заседаний совета ФСР.