ВИДЕО-новости

Урал. Плато Мань Пупу Ньер. Седьмое чудо России

Чтобы окончательно распрощаться со снегоходным сезоном – наши муравьиные приключения на исполинских Пупах и в радиусе. Время действия - 3-4 апреля 2016 года. Старт от Бурмантово. Километраж 200 в одну сторону. Смотрим видео!



Фото - отчет читаем здесь...

 

Гора Эгюий-дю-Миди - наверное, самый сложный и интересный маршрут в мире. Средняя скорость полета 200 километров в час, местами всего в одном метре от земли.

Опасности - электрические провода, расположенные на высоте 10 метров от земли. Располагались они как раз в том месте, где уже нужно заходить на трассу каменной реки, поэтому пролететь нужно было под ними. Сначала мы подумали: "Блин, что это? Как тут можно пролететь?"

После Франции мы в таком состоянии, что не понимаем, что ещё может быть круче и сложнее, только полеты в скальные дырки... Ну а всё, что было до этого, теперь для нас уже и вовсе не интересно, слишком просто.

16 апреля в Майрингене завершился стартовый этап Кубка мира-2016 по скалолазанию (боулдеринг).
 
Лучшим в составе сборной России стал чемпион мира-2009 Алексей Рубцов. В квалификации московский скалолаз занял третье место в своей группе (с тремя TOPами). В полуфинале Алексей также уверенно справился с задачей: вылез три трассы из четырех и с третьим результатом вышел в решающий раунд.
 
Видеоповтор полуфиналов
 
В финале Рубцов уже с первой трассы сделал весомую заявку на итоговую победу: она оказалась по силам только Jorg Verhoeven из Голландии. И даже «холостая» вторая трасса не смутила Алексея: на третьей он сделала TOP, а на четвертой взял бонус. В итоге наш соотечественник в пятый раз поднялся на подиум на этапе Кубка мира и во второй раз стал победителем! Он опередил чеха Martin Stranik по числу бонусов (3 против 2-х).
 
Видеоповтор финалов
 
Кроме того, Алексей Рубцов добился удивительного результата, который на стыке сезонов 2012 и 2013 годов показал Дмитрий Шарафутдинов. В августе 2012-го Дмитрий победил на заключительном этапе сезона в Мюнхене, а в марте 2013-го выиграл на старте Кубка мира в Чунцине. По аналогии в прошлом году на финише сезона 1-е место в Мюнхене занял Рубцов, и вот теперь он начал поход за Кубком мира-2016 с победы на стартовом этапе.
 
Помимо Рубцова и Шарафутдинова на стыке сезонов побеждал только австриец Kilian Fischhuber (2009 – 10).
 
Второй этап Кубка мира-2016 состоится 23 – 24 апреля в японском Кацо. Там пройдут соревнования в боулдеринге.
 
 
Результаты соревнований в Майрингене (15 – 16 апреля)
 
Боулдеринг
 
Мужчины
1. Алексей РУБЦОВ (Россия)
2. Martin Stranik (Чехия)
3. Jorg Verhoeven (Голландия)…
12. Рустам Гельманов…
31. Вадим Тимонов…
33. Дмитрий Шарафутдинов (все – Россия)
 
Женщины
1. Shauna Coxsey (Великобритания)
2. Melissa Le Neve (Франция)
3. Megan Mascarenas (США)
 
Командный зачет
1. Франция - 292
2. Великобритания - 236
3. Япония - 172
4. Россия - 128
 
Календарь международных соревнований на 2016-й год
 
ДОСЬЕ ФСР
 
Знаете ли вы, что…
 
… в рамках Кубка мира-2016 запланированы 7 этапов в боулдеринге – Майринген, Швейцария (уже состоялся), Кацо, Япония (23 – 24 апреля), Чунцин, Китай (30 апреля – 1 мая), Нави Мумбаи, Индия (14 – 15 мая), Инсбрук, Австрия (20 – 21 мая), Вэйл, США (10 – 11 июня), Мюнхен, Германия (12 – 13 августа).
 
… в десятку мирового рейтинга в боулдеринге после турнира в Майрингене входят двое россиян: Рустам Гельманов – 6-й, Алексей Рубцов – 7-й.
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 

15 – 16 апреля в швейцарском Майрингене стартует 1-й этап Кубка мира-2016 по скалолазанию.
 
Два решающих раунда соревнований в боулдеринге – полуфиналы и финалы можно будет смотреть в прямом эфире. Для этого достаточно разместить на сайте следующий код:
 
Полуфиналы:
Финалы:
 

Видео из прыжковой поездки по Абхазии с командой Lets Fly

10 апреля в Тюмени финишировали всероссийские соревнования по скалолазанию.
 
В последний день турнира определились сильнейшие в лазании на скорость.
 
У женщин финал получился свердловским – бронзовому призеру чемпионата России-2015 Елене Маркушевой противостояла серебряный призер ВЮС «Янтарные вершины-2016» Дарья Лежнина. В результате на одну сотую секунды (!) быстрее оказалась более опытная Маркушева.
 
В забеге за третье место серебряный призер чемпионата мира-2012, Кубка мира (2013, 2014), рекордсмен мира в скорости Юлия Каплина (Тюменская область) на 1,15 секунды опередила серебряного призера первенства Европы-2015 в скорости Елизавету Иванову (Свердловская область).
 
У мужчин соревнования выиграл 2-кратный победитель первенств мира в скорости (2012, 2014) Александр Шиков (Тюменская область). В финале он обогнал 2-кратного победителя первенств мира в скорости (2011, 2012) Руслана Файзуллина (Башкортостан), допустившего срыв.
 
Бронзу завоевал победитель Всемирных игр (2013) в скорости Дмитрий Тимофеев (Свердловская область), оказавшийся хладнокровнее не сумевшего долезть до финиша 3-кратного обладателя Кубка мира (2010, 2012, 2013) в скорости Станислава Кокорина (Тюменская область).
 
 
Корреспондент АСН «Тюменская арена» Павел Кунцевич специально для пресс-службы ФСР пообщался с Еленой Маркушевой, Александром Шиковым, а также с серебряным призером завершившихся в Тюмени 9 апреля всероссийских соревнований на трудность Сергеем Быдтаевым (Калининградская область).
 
 

Елена Маркушева: «В Тюмени всегда хорошо выступаю»

 
- Я не ожидала, что выиграю. Так как не особо была готова к соревнованиям. Я, конечно, настраивалась, но моя форма пока далека от идеала. Поэтому и не рассчитывала в Тюмени на победу. Но я была готова бороться до конца.
 
- Какой самый сложный забег был на пути к золотой награде?
 
- Всё-таки, наверное, полуфинал с Юлей Каплиной. Потому что она сильнее меня. С Каплиной всегда тяжело соперничать.
 
- Почему именно в финальной части соревнований спортсмены допустили столько ошибок?
 
- Исключительно от волнения. Нервное напряжение никого не отпускало. Как бы хорошо ты перед стартом не настраивался – порой всё равно ошибаешься…
 
- Тюмень для вас стала фартовым городом?
 
- Да, один из самых удачных городов. Я часто принимаю участие в чемпионатах Тюменской области. С тех пор здесь начала хорошо выступать. Практически всегда на стартах в Тюмени у меня получалось попадать в призовую тройку.
 
- Как можете охарактеризовать уровень организации всероссийских соревнований в Тюмени?
 
- Мне всё очень понравилось. В ходе состязаний не было особо долгих задержек. Всё шло строго по расписанию. Организация соревнований в Тюмени прошла на очень хорошем уровне.
 
- Какие мысли относительно нового сезона?
 
- Сейчас буду усиленно готовиться к чемпионату России. От результатов этого старта будет зависеть моя дальнейшая судьба в других турнирах текущего сезона.
 
 

Александр Шиков: «Во время соревнований приходится быть серьезным»

 
- Положительные эмоции от победы присутствуют, но больше ощущаю опустошённость. Потому что очень много сил тратиться на поддержание состояния боевой готовности.
 
- Вы прошли стадию 1/8 финала соревнований исключительно за счёт небывалого везения…
 
- Я допустил досадную ошибку. Но любой спортсмен в такой безвыходной ситуации должен уметь продолжать бороться за победу. Без везения, конечно, не обошлось. Но мне дали такой шанс – я им сумел воспользоваться.
 
- Такое расположение фортуны вас по-другому мобилизовало на последующие забеги?
 
- После потрясения, случившегося в 1/8 финала, удалось голову привести в порядок. Всероссийские соревнования на домашнем скалодроме выдались для меня невероятно сложными.
 
- Почему вы всегда такой серьёзный?  
 
- Во время соревнований приходится быть серьёзным. Только так можно достичь хороших результатов.    
 
- О чём сейчас больше всего мечтаете в плане спортивных достижений?
 
- Мне очень хочется по-настоящему выйти на международный уровень. Необходимо начать стабильно себя проявлять на этапах Кубка мира.
 
- Как обстоят дела с переходом из юниорских стартов во взрослые?
 
- Нынешняя победа во многом поможет мне успешно перейти этот рубикон. Но мысли о молодёжной сборной страны всё равно будут посещать. Всё-таки на юниорском уровне у меня ещё остались три старта…
 
- Вы и вправду сейчас увлечены творчеством американского писателя Джека Лондона?
 
- Я прочитал практически все его книги. Но особенно в творчестве Лондона меня «зацепил» роман «Мартин Иден». В этом произведении обычный моряк с самых низов поднялся до вершины общества чисто своими усилиями. Ему никто не помогал. Такая книжка реально очень сильно вдохновляет.
 
 

Сергей Быдтаев: «Мечтаю о старте в Мадриде»

 
- Это первые соревнования в сезоне такого уровня. Я ставил перед собой задачу выиграть, но допустил небольшую ошибку на трассе. Ничего, буду работать дальше. Сейчас перед собой ставлю цель - выиграть чемпионат России в Красноярке. К осуществлению этой задачи целенаправленно буду готовиться. Надеюсь, что там точно смогу победить.
 
- По результатам квалификации вы лидировали в соревнованиях… 
 
- Если добился хорошего результата в начале состязаний, то в дальнейшем нельзя ни в коем случае расслабляться. Каждый выход на скалодром необходимо воспринимать, как новый вызов. В такие моменты нужно не думать ни о чём кроме трассы.
 
- Насколько сейчас развито скалолазание в Калининграде?
 
- Как только у нас в городе появились соревнования «Янтарные вершины», то скалолазание начало развиваться более стремительными путями. Постепенно мы сможем приблизиться к уровню Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга. Надеюсь, всё у нас получится, и мы построим хорошую базу для становления новых спортсменов.
 
- Тюменский скалодром вызывает интерес у спортсменов, участвующих в дисциплине «трудность»?
 
- Я думаю, что на любом скалодроме можно провести старты на трудность. В Тюмени, как мне показалось, трассы более техничные, нежели силовые.
 
- Остаётся ли у вас время на что-то другое помимо спорта?
 
- Я люблю гулять с друзьями, играть в футбол, плавать в бассейне…
 
- А какую футбольную команду поддерживаете?
 
- Я болею за мадридский «Реал». В этом сезоне для моего клуба не всё так хорошо складывается…
 
- Есть мечта побывать на стадионе «Сантьяго Бернабеу»?
 
- Да, я непременно хочу съездить в Мадрид, чтобы посетить «Сантьяго Бернабеу» и увидеть там домашний матч любимой команды. Будет очень круто, если в столице Испании когда-нибудь пройдёт старт по скалолазанию. Тогда моя мечта точно осуществится.
 
 
Видеотрансляция соревнований на скорость -  
 
ДОСЬЕ ФСР
 
Знаете ли вы, что…
 
… в 2016-м году запланировано четыре всероссийских соревнования – в Тюмени (уже состоялись), Красноярске (30 мая – 1 июня), Москве (22 – 26 сентября и 23 – 28 ноября).
 
… чемпионат России-2016 пройдет в Красноярске (24 – 30 мая).
 
… главный международный скалолазный турнир 2016 года - чемпионат мира – примет Париж (14 – 18 сентября).
 
 
Партнеры соревнований: компания Red Fox, компания «Кайлас», печатный цех «Клякса», ЗАО «Кристалл», отель «Колос», компания «Вертикальный мир», цветочная компания «Mentol», промышленный альпинизм Тюмени «На высоте», центр керамических покрытий «PolirovkaRB».

Организаторы соревнований: Министерство спорта Российской федерации, Департамент по спорту и молодёжной политике Тюменской области, Федерация скалолазания России, ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки», ГАУ ДОД ТО «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», Федерация скалолазания Тюменской области, Дирекция по эксплуатации и содержанию спортивных объектов, ДЮСШ «Алькор», Дворец творчества и спорта «Пионер», Тюменская региональная федерация альпинизма.
 
 
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016-м году - http://c-f-r.ru/competitions/2016/
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 
 
 
 

В 9:00 по московскому времени начнется видеотрансляция квалификации в лазании на скорость в рамках всероссийских соревнований в Тюмени. Финальный раунд - с 10:30.

В Тюмени продолжаются всероссийские соревнования по скалолазанию и Кубок ФСР по адаптивному скалолазанию.
 
9 апреля были разыграны два комплекта медалей в лазании на трудность. Золотые награды завоевали победитель первенства Европы-2015 в скорости, серебряный призер первенств мира-2015 и Европы-2015 в боулдеринге, бронзовый призер первенства мира-2015 в скорости Елена Красовская (Челябинская область) и 2-кратный чемпион России в трудности Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ).
 
Вторые места заняли 2-кратный серебряный призер этапов молодежного Кубка Европы в трудности Сергей Быдтаев (Калининградская область) и серебряный призер первенства Европы-2015 в трудности Виктория Мешкова (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта).
 
Третьими финишировали бронзовый призер первенства Европы-2015 в боулдеринге Юлия Пантелеева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) и 5-кратный призер первенств мира в скорости Сергей Лужецкий (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов).


Корреспондент АСН «Тюменская арена» Павел Кунцевич специально для пресс-службы ФСР пообщался с Еленой Красовской, Дмитрием Факирьяновым, а также с чемпионом Европы-2010 Сергеем Абдрахмановым (Тюменская область).
 
 

Дмитрий Факирьянов: «На тюменском скалодроме можно проводить международные старты»

 
- Было очень тяжело, на самом деле, выступать в Тюмени. Даже, несмотря на то, что у меня богатый опыт различных стартов. Я устал на этих соревнованиях, как в психологическом, так и в физическом плане. Трассы здесь мне понравились. Организаторы достаточно хорошо их разложили. Другое дело, что российские трассы, к сожалению, отличаются от зарубежных. Это пока остаётся проблемой. На международных турнирах, я думаю, у нас с ребятами был бы гораздо больше отрыв. Так в последнее время за рубежом и происходит. А вот на внутренних состязаниях мы постоянно рядышком.
 
- Как можете охарактеризовать тюменский скалодром, учитывая симпатию большинства местных спортсменов именно к дисциплине скорость?
 
- Лично мне этот скалодром очень нравится. Я думаю, что в Тюмени с лёгкостью можно проводить международные старты. Потому что здесь прекрасный рельеф. Некоторые ребята, участвующие в дисциплине трудность, могут, наверное, сказать: «Ой, очередной «совдеповский» скалодром». Ну, не знаю, левая секция, по-моему, была просто восхитительна, да и на правой стороне вполне можно пролезть. Поэтому в Тюмени спокойно смогут справиться с проведением этапов Кубка мира. 
 
- Перед финальной частью соревнований болельщики принимали участие в розыгрыше призов. Для этого им необходимо было правильно указать имя триумфатора. Неожиданно для всех в списке победителей зрительского конкурса оказались и вы. Неужели были так уверены в том, что точно доберётесь до первого места?  
 
- Чистая случайность (смеётся). Организаторы этого конкурса допустили просчёт. Они должны были вытащить бумажку с фамилией участника, который делал прогноз на победителя соревнований. А ведущий, видимо, ошибся, и за призом почему-то позвали меня…   
 
- Вы по-прежнему верите, что у скалолазания есть неплохие шансы на вхождение в программу летних Олимпийских игр 2020 года?
 
- Никаких событий, которые могли бы в корне изменить моё мнение, не случилось. Если скалолазание включат в программу Олимпиады, то произойдёт огромный толчок в развитии этого неповторимого вида спорта.
 
- Какое занятие вам лучше всего помогает иногда отвлекаться от спортивных забот?  
 
- Мне помогает учёба. Когда я начинаю, допустим, готовиться к сессии, то полностью погружаюсь в этот процесс. Сразу как-то проще становится. Так я на время отключаюсь от спорта и перестаю думать о больших физических нагрузках.
 
- Ваш главный старт в нынешнем сезоне?
 
- Здесь не скажу ничего оригинального – грядущий чемпионат мира…
 
- Нет желания в воскресенье, 10 апреля, выбраться на международные соревнования «Приз губернатора области»?
 
- Не очень люблю, честно говоря, посещать мероприятия, где столько много народу. Поэтому я лучше буду потихоньку собираться домой…
 
 

Елена Красовская: «Хотела попасть в тройку призеров»

 
- После четвёртого места в квалификации я особо не ожидала, что могу стать первой. Мне, конечно, хотелось попасть в призовую тройку. Именно к этому результату я и стремилась в Тюмени.
 
- Какой самый сложный момент пережили на прошедших соревнованиях?
 
- На старте финальной части я как-то очень сильно переживала. Было ощущение, что лезла несколько криво. Когда это поняла, то решила немного успокоиться. Поэтому дальше я прошла дистанцию более ровно и легко.
 
- Было приятно бороться за победу в Тюмени с хорошо знакомыми вам соперницами?
 
- Мы с Юлей Пантелеевой прошлым летом приезжали на сборы в Тюмень. Мне очень понравилось тренироваться с соперником, у которого такое же сильное желание прогрессировать в своём мастерстве. Так заниматься скалолазанием гораздо интереснее. В моём родном Миассе нет таких прекрасных условий для тренировок. Тамошний скалодром почтительного возраста, да и «зацепки» такие же старые. В Миассе большинство ребят сейчас больше ориентируются на скорость. Даже в моей группе практически все переключились на эту дисциплину скалолазания…
 
- Какую первостепенную цель ставите перед собой в стартовавшем сезоне?
 
- Главные старты у меня будут на первенстве мира в Китае. Там, скорее всего, я буду выступать во всех трех дисциплинах, в каждой из которых хочу показать хороший результат. Мне пока ни разу не удавалось завоёвывать медали в трудности на международном уровне. А вот в дисциплинах скорость и боулдеринг уже были подобные успехи.  
 
- Есть увлечения помимо скалолазания?
 
- Я на любительском уровне много пою. Мне очень нравится это занятие. В школе у нас был свой хор. Именно там и появилась любовь к пению. Какую-нибудь хорошую песню случайно услышу, и она на целый день может застрять у меня в голове. А по вечерам я люблю рисовать.
 
- Наверняка следите за событиями в шоу «Голос»?
 
- Да, «Голос. Дети». Взрослый вариант этого шоу я почему-то редко смотрю. Больше нравится наблюдать за выступлениями детей. Они все очень классно поют.
 
 

Сергей Абдрахманов: «Неудачи носят временный характер»

 
В послужном списке тюменского скалолаза значатся немало наград российских и международных стартов. В конце 2012 года Сергей, которому на тот момент ещё не было и 23 лет, неожиданно «завязал» с профессиональным спортом.  
 
- Насколько сейчас вы часто выбираетесь на скалодром?
 
- Я ещё, честно говоря, не совсем отошёл от своего спортивного прошлого. Сейчас мне уже тяжело просто тренироваться, не имея перед собой никаких высоких целей. Потому что уровень мастерства у меня уже расти никогда не будет, если я снова не начну профессионально заниматься скалолазанием. Поэтому за последний год у меня было считанное количество тренировок. Хотя мне нравится наблюдать за соревнованиями и болеть за ребят. В последнее время у меня появилось новое увлечение – три месяца занимаюсь боксом. Организм требует физической активности. Тяжело, когда ты всю жизнь занимаешься спортом, взять и всё резко закончить. Это будет очень серьёзный удар по организму.
 
- Второй год подряд сильнейшие представители российского скалолазания гостят в Тюмени…
 
- Слава Богу, что даже в кризисный год мы взяли на себя проведение столь крупного старта. Все спортсмены только входят в новый сезон. Поэтому они с большим удовольствием воспользовались приглашением поучаствовать во Всероссийских соревнованиях. У меня знакомые ребята аж из Калининграда приехали в Тюмень. Потому что чувствуют здесь приличный уровень организации. Местный скалодром, конечно, их очень привлекает. На самом деле, когда мы только его строили, то у нас были опасения, что он слишком заточен под скорость. Но от всех скалолазов получаем только самые положительные отзывы. Скалодром в Тюмени, действительно, современный и с интересным рельефом. Он обладает большим количеством вариантов прокладки самых разнообразных трасс. Где ещё в России можно встретить скалодром, способный одновременно принять у себя соревнования как в скорости, так и в трудности?
 
- На подобных турнирах кто-то может по-настоящему выстрелить и обратить на себя внимание тренерского штаба сборной страны?
 
- Такой поворот событий вполне возможен. Всероссийские соревнования – это хорошая возможность для талантливой молодёжи себя проявить. Опытные спортсмены на такие старты приезжают с несколько скучающим и вальяжным видом. Они просто делают своё дело. Молодые ребята, напротив, хотят воспользоваться крутым шансом посоперничать с известными мастерами. Через такие соревнования проходит их боевое крещение. Мне даже трудно представить, сколько молодых скалолазов сейчас точат зубы на того же Станислава Кокорина. Это такой драйв, опередить трёхкратного обладателя Кубка мира, да ещё на его родной земле.
 
- За мировым скалолазанием наверняка пристально продолжаете следить. С чем связываете не особо удачное выступление российских спортсменов в вашей родной дисциплине скорость? 
 
- Я верю, что эти неудачи имеют временный характер. Мне кажется, что наши парни слишком давно заняты в этом процессе. А стресс с годами имеет свойство накапливаться, и на новые старты парням выходить всё сложнее. Я просто вспоминаю свои спортивные годы, когда конкуренция дикая, то очень сложно постоянно держать себя в уравновешенном состоянии. Трудно на время стартов забывать тот огромный опыт, который накоплен за всё это время. Именно психологический аспект оказывает определяющее влияние на итоговый результат. С точки зрения физической подготовки наши ребята ни в чём не уступают своим зарубежным конкурентам.
 
- Почему же иностранные скалолазы так резко прибавили за последние годы?
 
- Отстающим всегда быть проще. Намного сложнее постоянно находится на острие. Ты где-то немножечко «забуксовал», и соперники тут же этим воспользовались. С 2007 года, когда в скорости ввели 15-метровую эталонную трассу, иностранные спортсмены постоянно всё анализировали. С течением временем волей-неволей должны были появиться люди, способные сделать правильные выводы. К тому же, не стоит забывать, что практически все международные соревнования проходят за рубежом. Получается, что мы постоянно едем в гости, где выходим на старт, не успевая толком пройти акклиматизацию. Ещё год назад разговоров о кризисе среди российских скалолазов-скоростников не возникало. Рано по одному неудачному сезону делать выводы, что мы утратили лидирующие позиции. 
 
- Кого бы вы могли выделить из нового поколения покорителей вертикалей?
 
- Мне нравится, как выступает Саша Шиков. Во время стартов он ведёт себя скромно и достойно. Саша с головой подходит к делу, которым сейчас занимается. Но ему нужно поскорее проходить этот рубикон между молодёжными и взрослыми соревнованиями. Если он сейчас засидится в своей юниорской «луже», то ему очень тяжело будет в дальнейшем.
 
 
Онлайн трансляция результатов - http://win.c-f-r.ru 

Потвор видеотрансляции трудности -  

10 апреля в 9:00 на канале YouTube Tyumen Climbing будет видеотрансляция соревнований на скорость.

Все фото с соревнований в Тюмени добавлены на странице Tyumen Climbing на www.photos.google.com.


Программа соревнований
 
10 апреля (воскресенье)
11:30. Скорость. Квалификация, финальный раунд.
 
 
ДОСЬЕ ФСР
 
Знаете ли вы, что…
 
… в 2016-м году запланировано четыре всероссийских соревнования – в Тюмени (8 – 10 апреля), Красноярске (30 мая – 1 июня), Москве (22 – 26 сентября и 23 – 28 ноября).
 
… чемпионат России-2016 пройдет в Красноярске (24 – 30 мая).
 
… главный международный скалолазный турнир 2016 года - чемпионат мира – примет Париж (14 – 18 сентября).
 
Партнеры соревнований: компания Red Fox, компания «Кайлас», печатный цех «Клякса», ЗАО «Кристалл», отель «Колос», компания «Вертикальный мир», цветочная компания «Mentol», промышленный альпинизм Тюмени «На высоте», центр керамических покрытий «PolirovkaRB».

Организаторы соревнований: Министерство спорта Российской федерации, Департамент по спорту и молодёжной политике Тюменской области, Федерация скалолазания России, ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки», ГАУ ДОД ТО «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», Федерация скалолазания Тюменской области, Дирекция по эксплуатации и содержанию спортивных объектов, ДЮСШ «Алькор», Дворец творчества и спорта «Пионер», Тюменская региональная федерация альпинизма.
 
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016-м году - http://c-f-r.ru/competitions/2016/
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 

В 16:40 начнется видеотрансляция финалов в лазании на трудность в рамках всероссийских соревнований в Тюмени.
 

8 апреля в Тюмени стартовали всероссийские соревнования по скалолазанию и Кубок ФСР по адаптивному скалолазанию.
 
В первый день прошла квалификация в лазании на трудность. После того как участники пролезли по две трассы, определились 54 полуфиналиста (30 мужчин и 24 женщины). Первые места в квалификации заняли Юлия Пантелеева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) и Сергей Быдтаев (Калининградская область).
 
Сегодня также прошли соревнования в лазании на скорость по адаптивному скалолазанию. О том, как это было, в сюжете kOkOs TV.

Фотоальбом женской квалификации.

Все фото с соревнований в Тюмени добавлены на странице TyumenClimbing на www.photos.google.com.

Онлайн-трансляция результатов. 

9 апреля в 17:00 на канале YouTube Tyumen Climbing будет видео трансляция финала трудности.  


 
Сергей Сергеев: «Сильнейшие скалолазы снова приехали в Тюмень»
 
Корреспондент АСН «Тюменская арена» Павел Кунцевич специально для пресс-службы ФСР пообщался с заслуженным тренером России из Тюмени Сергеем Сергеевичем Сергеевым.
 
- Названия стартов постоянно меняются: то Кубок России, то Всероссийские соревнования, то ещё как-то. Я стараюсь об этом не думать. Самое главное здесь, что в Тюмень снова приехали практически все самые сильные скалолазы страны как в трудности, так и скорости. Это первый взрослый старт в этом сезоне. Ребята после большого перерыва снова увидят друг друга в деле. Им станет более-менее ясно, чего можно будет ожидать от конкурентов на следующих стартах. Мне тоже крайне интересно, с каким багажом спортсмены подошли к новому сезону, который будет венчать чемпионат мира.
 
- Всероссийские соревнования способны открыть новые таланты?
 
- Давайте посмотрим, какие результаты принесут эти соревнования. Дело в том, что те молодые спортсмены, которые неплохо выступают среди взрослых, успешно проявляли себя и раньше. 
 
- Какие задачи на домашнем турнире стоят перед местными скалолазами?
 
- Ребята вполне могут повторить отличные результаты прошлогоднего чемпионата России в Тюмени. Но в нашей обойме чемпионов есть некоторые «потери». Но они, правда, из разряда радостных. Обладательница двух последних Кубков мира Мария Красавина в данный момент готовится стать мамой. Этот факт, думаю, уже ни для кого не секрет. Но Маша уже через год надеется снова выступить на крупнейших соревнованиях.
 
- В отсутствии Красавиной, получается, все надежды связаны исключительно с Юлией Каплиной, Станиславом Кокориным и Александром Шиковым?
 
- В этот список я бы ещё хотел добавить Арсения Шевченко. Также в неплохой спортивной форме нынче находится Светлана Мотовилова. А вот дальше, к сожалению, существует «проброс» по годам. У нас есть неплохие девочки, но им ещё рано выступать на взрослых стартах. У юношей тюменские надежды целиком связаны с воспитанниками Владимира Мотовилова – Петром Земляковым и Сергеем Рукиным. Я не жду от ребят обязательно только выигрыша. Хотелось бы, чтобы они показали достойное выступление и постепенно бы адаптировались ко взрослым соревнованиям. Просто очень многие перспективные спортсмены «ломаются» при переходе от детского спорта к взрослому. Потому что там совершенно другие требования, конкуренция и скорости.
 
- Юлия Каплина морально готова взвалить на себя бремя лидерства?
 
- Её всё межсезонье, к сожалению, мучили травмы. Поэтому сейчас перед Юлей не стоит задачи показать в Тюмени лучшее выступление. Здесь она просто проверит свою готовность. Нет никакой необходимости форсировать её подготовку. Каплиной в отличие от молодых спортсменок ничего не нужно доказывать окружающим. И так всем ясно, чего она стоит. Хотя, конечно, если Юля выиграет Всероссийские соревнования, то я буду счастлив. Но если её выступление окажется не особо удачным, то ничего страшного не произойдёт. Самое главное, чтобы она сама это понимала. Свою лучшую форму Каплина должна набрать к чемпионату России и планетарному форуму… 
 
- В рамках Всероссийских соревнований в Тюмени впервые проходит старты по адаптивному скалолазанию…
 
- Положительно отношусь к тому, что этот вид скалолазания добрался до Тюмени. На международных турнирах я вижу, какое большое внимание там уделяется спортсменам с ограниченными физическими возможностями. И это касается не только параклаймбинга, но и других видов соревнований среди спортсменов-инвалидов. Здесь люди, невзирая на свои физические трудности, могут себя проявлять и показывать характер, принимая активное участие в жизни. Пока у нас в городе нет отдельной секции по адаптивному скалолазанию. Но сейчас, видимо, процесс запустится. Этим видом скалолазания уже заинтересовались в областной спортивной школе. Такими темпами, думаю, через несколько лет тюменцы составят достойную конкуренцию нынешним лидерам адаптивного скалолазания. 
 
Программа соревнований
 
9 апреля (суббота)
10:00. Трудность. Адаптивное скалолазание.
10:00. Трудность. Полуфинал. Мужчины, женщины
17:00. Трудность. Финал. Мужчины, женщины
 
10 апреля (воскресенье)
11:30. Скорость. Квалификация, финальный раунд.
 
 
ДОСЬЕ ФСР
 
Знаете ли вы, что…
 
… в 2016-м году запланировано четыре всероссийских соревнования – в Тюмени (8 – 10 апреля), Красноярске (30 мая – 1 июня), Москве (22 – 26 сентября и 23 – 28 ноября).
 
… чемпионат России-2016 пройдет в Красноярске (24 – 30 мая).
 
… главный международный скалолазный турнир 2016 года - чемпионат мира – примет Париж (14 – 18 сентября).
 
 
Партнеры соревнований: компания Red Fox, компания «Кайлас», печатный цех «Клякса», ЗАО «Кристалл», отель «Колос», компания «Вертикальный мир», цветочная компания «Mentol», промышленный альпинизм Тюмени «На высоте», центр керамических покрытий «PolirovkaRB».

Организаторы соревнований: Министерство спорта Российской федерации, Департамент по спорту и молодёжной политике Тюменской области, Федерация скалолазания России, ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки», ГАУ ДОД ТО «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», Федерация скалолазания Тюменской области, Дирекция по эксплуатации и содержанию спортивных объектов, ДЮСШ «Алькор», Дворец творчества и спорта «Пионер», Тюменская региональная федерация альпинизма.
 
 
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016-м году - http://c-f-r.ru/competitions/2016/
 
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
 
 

Тимур Юсупов

Источник

https://lenta.ru/articles/2016/04/04/sherpa/

 

 

Швейцария, прыжок в вингсьюте с экзита Bussalp.
Теперь нам не интересно летать рядом с деревьями, теперь мы летаем между ними.

 

 

 

Пакистанская фирма, занимающаяся рекламой горных районов своей страны под названием Pakistan Explorer готовит фильм о первом зимнем восхождении на восьмитысячник Нанга-Парбат.

 

 

На днях  они опубликовали в сети трейлер будущего фильма, который будет включать многочисленные интервью участников эпопеи «покорения» Голой горы.

 

 

Фотографии:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за поддержку командам Julbo и RedFox!

С 8 по 10 апреля в Тюмени состоятся всероссийские соревнования по скалолазанию и Кубок ФСР по адаптивному скалолазанию.

Предварительные заявки на участие в лазании на скорость и трудность подали 119 спортсменов из 16-х регионов страны. Соревнования пройдут на скалодроме в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12).

Тюмень во второй раз примет скалолазный турнир российского уровня – в апреле 2015 года здесь состоялся чемпионат России.

В Тюмени планируют выступить пять победителей и призеров Всемирных игр, чемпионатов мира и Европы, Большого Кубка мира:
- Дмитрий Тимофеев (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) – победитель Всемирных игр (2013), бронзовый призер чемпионата мира (2012) в скорости,
- Евгений Вайцеховский (Башкортостан) – 2-кратный чемпион мира (2005, 2011) и Европы (2006, 2008), серебряный призер Всемирных игр (2009), 3-кратный обладатель Большого Кубка мира (2005, 2006, 2008) в скорости,
- Динара Фахритдинова (ЯНАО) – чемпион Европы (2013), бронзовый призер Всемирных игр (2013) в трудности,
- Станислав Кокорин (Тюменская область) - серебряный призер Всемирных игр (2013), чемпионатов мира (2011, 2014) и Европы (2010), 3-кратный обладатель Большого Кубка мира (2010, 2012, 2013) в скорости,
- x (Тюменская область) – серебряный призер чемпионата мира (2012), бронзовый призер Всемирных игр (2013), серебряный призер Большого Кубка мира (2013, 2014), рекордсмен мира в скорости.

Главный судья соревнований – Георгий Богомолов (Воронежская область).
 

Станислав Кокорин: «Я даже за финал Сергеев - Сигов, главное чтобы было зрелищно»

Один из фаворитов предстоящих всероссийских соревнований в лазании на скорость Станислав Кокорин поделился ожиданиями от сезона-2016.

- Станислав, как настроение перед первыми всероссийскими соревнованиями в Тюмени?

- Настроение отличное. Радует, что очередной сезон уже вот-вот стартует. 

- Турнир в Тюмени станет твоим первым серьезным стартом в 2016-м году. Как оцениваешь свою нынешнюю форму? Насколько далека она от идеальной? 

- Если судить по тренировочным временам и стабильности, то в совокупности это выглядит даже лучше, чем перед чемпионатом России в прошлом году. Но, как показывает практика, для меня это больше субъективный показатель, чем объективный. Не знаю почему, но лазательные тренировки мало о чем говорят. Вот с точки зрения эмоциональной формы, тут похуже, чем в прошлом году. Только потому, что это прикидочный старт. 

- Год назад ты жаждал победы в Тюмени еще и потому, что никогда не выигрывал ЧР. Как в этот раз дела с мотивацией? Все-таки ВС – это не чемпионат России…

- Да, на ЧР я был супер мотивирован, что позволило выполнить главную цель на 2015 год. Но вот в дальнейшем все посыпалось. Не мог найти себя и понять чего я реально хочу. Долго приходил в себя. Но в целом 5 место на чемпионате Европы и рекорд России (5,87) - результат хороший. К всероссийским соревнованиям мотивации особой нет, но родные стены иногда заставляют задуматься, и быть более настроенным и собранным. 

- Когда ты начал подготовку к сезону-2016? Где и как отдыхал?

- В тренировочном плане стоит дата 4 января. Именно в это день я начал свою тренировочную программу. Целей хватает, в большей степени на тренировку силы воли (смеется). Отдыхал в санатории. А вообще, в конце каждого сезона у меня есть восстановительные мероприятия, которые помогают мышцам и связкам нормально отдыхать. В ноябре прошлого года целый месяц пробовал разные виды спорта. Многое о себе узнал: танцор плохой, фехтовальщик косоват, а теннисист слабоват. Бокс и рукопашный бой пошли хорошо, но пора было заканчивать дурачиться и возвращаться в секцию скалолазания)

- Сезон-2015, не смотря на победу в Тюмени, стал одним из самых неудачных в твоей карьере. Или это не так? Какие-то выводы из прошлогоднего опыта сделал? Внес коррективы в тренировочный процесс?

- Наши неудачи поучительнее наших удач. В этом я вижу большой плюс. В целом согласен - не однозначным получился сезон. Конечно, я анализировал все старты, долго. Да, стало очень тяжело соперничать с высокорослыми, но низкорослик Жонг выиграл три этапа и взял Кубок мира! Иранец Реза выиграл последний этап КМ. В итоге 4 из 5 этапов выиграли низкорослые спортсмены. Такой факт вызывает оптимизм. Разобрал все удачные старты низкоросликов, определил для себя цели, над чем работать. Ну и конечно, психология, еще раз психология очень важна. Жонг и Реза не давали чувствовать себя комфортно Хрозе и Болдыреву. Поэтому своим заметным упорством и настроем заставляли их ошибаться. Посмотрим, что получится. В любом случае конкуренция у мужчин хорошая, очень интересными получаются старты. 

- Сможет ли маленький Кокорин бросить вызов высокому Хрозе в предстоящем международном сезоне?

- Вызов бросить сможет, а принять - посмотрим в этом сезоне. Либор мой друг, надеюсь поделится медалькой)

- Как ты оцениваешь шансы скалолазания на включение в программу Олимпиады-2020?

- Я просто верю, что у скалолазания есть будущее как в программе ОИ, так и вне. Шансы есть, но у меня нет достаточно знаний и фактов, чтобы манипулировать ими и заявить, что на 70 или 80 процентов мы в Олимпиаде. Как спорт, скалолазание уже давно выглядит куда интереснее и предпочтительнее, чем многие другие виды спорта олимпийской программы. Решать не мне и не сегодня. Ждем августа и решения Олимпийского комитета. 

- В Тюмени снова нас ждет финал Кокорин – Тимофеев? Или у тебя иные варианты?

- Наши с Димой «зарубы» прошлого ЧР могли бы послужить хорошей вывеской, что-то типа реванша, как в боксе или других единоборствах. Но в Тюмени будет много других сильных и быстрых ребят, таких как Арсений Богомолов, Александр Шиков, Женя Вайцеховский. Я за любой финал! Даже за финал Сергеев - Сигов, главное чтобы было зрелищно.
 

Станислав Лобзов: «Думаем, как привлечь зрителей»

Председатель Тюменской областной федерации скалолазания Станислав Лобзов рассказал о ходе подготовки к всероссийским соревнованиям.

- Подготовка идет давно. Плавно и бесшумно. Работаем незаметно для окружающих. Стараемся учесть недоработки прошлых стартов, придумать что-то новое, улучшить качество ранее проводимых мероприятий. Думаем, как привлечь зрителей. Последнее время ищем возможности организовать интернет онлайн трансляцию финалов трудности и всю скорость.

- На ЧР-2015 в Тюмени организаторы подготовили не самый привычный дополнительный вид – эстафету. В этом году будет что-нибудь этакое?

- В этом году эстафеты не будет. Остаток сил решили посвятить организации стартов по адаптивному скалолазанию. Идея данного старта принадлежит Михаилу Сапарову, мы пошли навстречу. Хотя в нашем городе данная дисциплина не развивается, нам это интересно. Постараемся старт сделать качественно.

Отдельное спасибо компании Red Fox за обеспечение призового фонда соревнований.
 

программа соревнований

8 апреля (пятница)
10:00. Трудность. Квалификация. Женщины.
14:30. Трудность. Квалификация. Мужчины.
15:00. Скорость. Адаптивное скалолазание.

9 апреля (суббота)
10:00. Трудность. Адаптивное скалолазание.
10:00. Трудность. Полуфинал. Мужчины, женщины
17:00. Трудность. Финал. Мужчины, женщины

10 апреля (воскресенье)
11:30. Скорость. Квалификация, финальный раунд.
 

ДОСЬЕ ФСР

Знаете ли вы, что…

… в 2016-м году запланировано четыре всероссийских соревнования – в Тюмени (8 – 10 апреля), Красноярске (30 мая – 1 июня), Москве (22 – 26 сентября и 23 – 28 ноября).

… чемпионат России-2016 пройдет в Красноярске (24 – 30 мая).

… главный международный скалолазный турнир 2016 года - чемпионат мира – примет Париж (14 – 18 сентября).


Партнеры соревнований: компания Red Fox, компания «Кайлас», печатный цех «Клякса», ЗАО «Кристалл», отель «Колос», компания «Вертикальный мир», цветочная компания «Mentol», промышленный альпинизм Тюмени «На высоте», центр керамических покрытий «PolirovkaRB».

Организаторы соревнований: Министерство спорта Российской федерации, Департамент по спорту и молодёжной политике Тюменской области, Федерация скалолазания России, ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки», ГАУ ДОД ТО «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», Федерация скалолазания Тюменской области, Дирекция по эксплуатации и содержанию спортивных объектов, ДЮСШ «Алькор», Дворец творчества и спорта «Пионер», Тюменская региональная федерация альпинизма.

Видео анонс всероссийских соревнований в Тюмени

Видео мужского финала ЧР-15

Видео женского финала ЧР-15

Видео о скалолазании

Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2016-м году

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Владимира ОГНЕВА
 

«Тигр на завтрак» - так называется книга и документальный фильм о необычайных приключениях нашего соотечественника Бориса Лисаневича, одесского дворянина, курсанта Морского кадетского училища, эмигранта, выдающегося танцора труппы Русского балета С.П. Дягилева. А главное - человека, открывшего Королевство Непал для всего цивилизованного мира.

 

 

Любознательный зритель будет поражен судьбой и приключениями этого далеко неординарного человека, бывшего и знаменитым охотником на тигров, и приближенным королей и магараджей, и управляющим клубами и отелями в Индии и Непале, а также путешественником, авантюристом и другом покорителей вершин в Гималаях!

Оригинальная идея - Сергей Вертелов (Президент Гималайского Клуба)
Режиссер - Мичислав Юзовский
Сценарий - Марина Бандиленко